9665138080 пежо куда ставится
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Гидроопора от пежо вместо оригинальной правой опоры
Гидроопора от пежо вместо оригинальной правой опоры
Я прям очень долго думал, как написать данную статью и самое главное, как для всего сообщества преподнести информацию верно. Все хейтеры и кнопкодавы забанены заранее, поэтому я надеюсь срача не будет. Это не первый и не последний пост об этой подушке, будет ещё пост сравнения с видео где будут стоять две разные машины разными опорами. Хочется быть реально полезным, и так начнём.
Ребят сколько магического в слове БМВ да ведь?) когда слышишь слова гидроопора от БМВ сразу думаешь, опана охереть вот это тюнинг, круто поставлю сейчас её да и отзывов полно более менее положительных, я не говорю про подушку от е39 которая всё ещё всплывает у некоторых, не знаю даже откуда вы находите этот артикул, она не работает ни под каким соусом и т.д. А что если я скажу что есть гидроопора от пежо-ситроен за 1200 рублей которая работает лучше? Опора от БМВ плавно подходит к 3000.
Я сразу оговорюсь и скажу, что если стоит кортеко-лемф от бмв то скорей всего вас устроит её работа, разница между работой подушки от бмв и пежо будет в более тихой работе двигателя, в вибрации разницы не будет вообще никакой. Каждый из вас в праве сам решать что ставить, я вам даю информацию
Вернусь к описанию гидропооры от пежо. CITROEN BERLINGO/XSARA 1.9 D 97>, PEUGEOT PARTNER1.9 D 96>/ 206/406 1.6-2.2/1.9D-2.0HDI 98 Это то, куда она ставится, а это соответственно артикул 8441771. Да там есть и лемф и кортеко, но я забегу вперёд и скажу что работает и сасик работает там отлично, если вы суеверный можете купить и кортеко-лемф. Кстати на самой подушке от кортеко нет вообще никаких опознавательных знаков, что лишний раз наводит на мысль что многие фирмы упаковывают её в свои коробочки.
Сама подушка от пежо ставится штатно с правой стороны как и на цивике, от бмв она стоит снизу двигателя и двигатель давит на неё строго сверху вниз, инфы об этом полно на драйве по замене.
От пежо подушка именно гидро, что подтверждают многочисленные фотографии.
Я не буду утверждать что я первый придумал поставить эту подушку, дивидентов это всё равно не принисёт ровно никаких мне, я всего лишь рискнул и протестировал. Есть контора к примеру известная в кругах веставодов "pro.car" она эту гидроопору засунула в весту вместо правой опоры (я кстати тоже делаю правые опоры на веста, но она у нас не гидро, от фиат дукато, совсем другая ценовая категория) именно тогда я задумался ещё не фига такой дешман и работает, чтобы вы понимали ставят как правило такие опоры в турбовые корчи, где сил 200-250, и есть у нас такой товарищ в Тольятти, который на такой проехал 20-25к и всё живёт и вибрации нет, не реклама pro.car!)
Так же есть человек на авито, который так же делают гидроопору на основе этой подушке. Он разумно не пишет статьи на драйве и не сидит в вк, тихо мирно продаёт их, а отзывы между прочим отличные. Фото его.
Я сознательно подошёл к написанию этой статьи и подготовил информацию для тех, — кто захочет делать эту опору сам. Поскольку артикул всё равно бы утёк в инет, да и те кто хочет сделать опору сам всё равно её сделает сам, полезная инфа. Общая высота опоры под бмв подушку 80мм, для тех кто в теме некто в своей статье писал то 89мм надо или сколько там, это неверно. Схематично показал в компасе
Для опоры от пежо 75мм, так же чертёж
Как я писал ранее в статье своей, артикул для заказа если бмв подушка то строго 603644
Добавлю тесты виброметром
Вообщем наконец то удалось получить видео замеров виброметром подушек БМВ и Пежо. Во всех случаях подушки двигателя используются corteco. Машины все на акпп, и имеют вменяняемое состояние остальных подушек. Тот результат который в итоге получился, это именно то о чем я писал ранее в посте. Пежо на самом деле гасит вибрацию гораздо лучше и это теперь подтверждено не просто тактильно.
На руках 3 видео. Первое опора БМВ и не шитая машина, второе опора БМВ и шитая машина порядка 750 оборотов, третье опора Пежо не шитая машина.
Выражаю огромную благодарность Максиму Коршунову и Сергею Власову за проделанные тесты и снятие видео.
По итогу хочу сделать вывод что экономия разумна а в данном случае обязательна
Мастерство компоновки и польза настойчивости. EP6 и утечка антифриза
Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем – наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля была уверена – автомобиль в надежных руках, и с ним всё будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает – он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадёт в категорию ненадёжных.
Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ёжика.
По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:
Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:
Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.
На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет – надо разбирать и лезть глубже.
Разведка боем
Вообще, диагностика путём разборки – это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пёс Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Да и сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врождённому отвращению Барбоса к алкоголю.
Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.
А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:
1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?
2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.
3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:
Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.
Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:
Заказ запчастей
Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.
Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.
Ситуация традиционно осложнялась необходимостью поскорее закончить с этим автомобилем – всё-таки, стоимость работ плюс-минус фиксированная, и увеличивать её пропорционально затраченному времени было бы непрофессионально. Поэтому в конечном итоге доверились каталогу известного производителя в бюджетном секторе, обладающего замечательным качеством «ускоренная процедура возврата». Оказался он всё же немного в другом конструктивном исполнении, но в конечном счёте подошел. Негативным моментом оказалось уплотнение датчика температуры в корпусе термостата. Он откровенно болтался, что вызывало сильные опасения, так как с этим производителем уже была ситуация, когда температурный датчик на BMW садился в посадочное место негерметично, приводя к утечке антифриза. От датчика старого термостата он конструктивно отличался (был тоньше и длиннее), поэтому в конечном итоге было принято решение уплотнить новый датчик герметиком. За это, конечно, производители уплотнений в своих обучающих материалах готовы приговорить механиков к самым страшным мукам, но иногда лёгкое нарушение технологии куда лучше, чем повторный слив антифриза и прочие пляски всё с тем же, в конечном счёте, герметиком.
Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы
Установка термостата
Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:
Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:
Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.
Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.
Зайдем с другой стороны
После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?
Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети – «пренебречь, вальсируем!».
Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:
Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:
Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:
Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем
Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:
Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем
Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.
Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:
Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)
Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.
Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:
Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.
Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.
После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.
Связку «термостат+отводная трубка» зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.
Торжественный пуск двигателя
А вот праздник запуска двигателя опять оказался немного подпорчен. Ну то есть, завелось всё сходу, и антифриз не капал – это, безусловно, уже маленькая победа. А вот тот факт, что сразу после старта двигателя включался вентилятор охлаждения на полную скорость – это немного смущало. Равно как и то, что не удавалось соединиться привычной «читалкой» ELM327, издревле используемой в нашем СТО для контроля температуры при проверке системы охлаждения. Что характерно, в предыдущий запуск двигателя эта же «читалка» вполне исправно соединялась с блоком управления.
Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.
Тут уже из чистого авось решили попробовать подключить Bluetooth-адаптер с таким же ELM327. Сложно передать всю гамму эмоций после того, как он совершенно спокойно соединился и показал ошибки по отсутствию сигнала с датчика давления. После удаления этих ошибок и вентилятор перестал включаться при запуске двигателя, чем окончательно ввёл нас в ступор. Впрочем, долго мы в нем уже не пребывали – заканчивался четвертый день работы под кодовым обозначением «да чего там, термостат махнуть», и автомобиль давно просился к хозяйке, поэтому быстренько прогрели до рабочей температуры, убедились во включении вентилятора и тёплом воздухе из печки, на чём и распрощались – с автомобилем, его хозяйкой и нашими иллюзиями о простоте устройства автомобилей. И даже торкс, сломавшийся на закручивании простого самореза, не ввёл нас в уныние – на фоне остального это смотрелось уже сущей мелочью, этаким лёгкой прощальной прихотью француза.
Выводы
Мораль сей басни не нова – конструкторы всегда найдут, чем удивить механиков. И опыт работы с конкретной маркой и моделью, как ни крути, позволяет существенно сократить время. Конкретно же по автомобилю Peugeot 308 и мотору EP6 вывод предельно ясен – поскольку диагностика «малой кровью» почти невозможна, в подобных случаях надо сходу ориентировать клиента на стоимость замены термостата и трубки, оговаривая возможную более низкую стоимость при исправности какого-то из узлов. В наш внутренний прайс-лист записали трудоёмкость работ в четыре нормодня, а с конкретным клиентом, разумеется, рассчитались по изначально заявленному прайсу – увы, изначальным незнанием специфики нельзя обосновать трёхкратную стоимость работ, иначе бы мы ух как развернулись! Только пепел от сожжённых непрочитанных сервис-мануалов летел по гаражному кооперативу! Впрочем, не только в деньгах счастье. Это – очередная маленькая победа над очередным непокорным механизмом. Приятно – и всё тут. Ждём новых вызовов нашим умениям!
"Берите дизель 1.6 на "автомате" и радуйтесь жизни". Специалист – о проблемах свежих Peugeot и Citroёn из Европы
Можно ли сегодня пригнать из Европы такую машину, с которой не будет проблем несколько лет? Везде куча электроники, роботизированные КПП, сцепление на которые стоит сумасшедших денег, – невольно начинаешь смотреть в сторону новых "бюджетников".
Но специалист по ремонту и обслуживанию автомобилей Peugeot и Citroёn уверяет: если вы сможете купить в Европе "француза" с пробегом 100.000-150.000 км, он еще долго не доставит вам хлопот и не потребует серьезных вложений. О достоинствах и недостатках "проходных" Peugeot и Citroёn Андрей Ахрем поговорил с руководителем СТО "Хоттабыч Сервис" Дмитрием Морозько.
Дизель 1.6 HDI может "отходить" до полумиллиона километров
– Начнем с моторов, тем более что они на большинстве моделей одни и те же. Самый популярный двигатель на ходовых моделях – Peugeot 308/508/3008/5008 и Citroёn C4/C4 Picasso – восьмиклапанный дизель объемом 1,6 литра. Отличный двигатель с минимальным расходом топлива и достойной динамикой. Вариации по мощности разные: от 90 до 120 лошадиных сил.
На этих моторах, по сути, проявляются две проблемы. Первая: после 150 тысяч изо всех возможных щелей начинает "сопливить" масло. Все разбирается, меняются сальники, уплотнители, герметик – и еще на 150 тысяч об этом забываешь. Цена вопроса – до 200 долларов за материалы и работу. Вторая проблема: эти моторы очень боятся перегрева, ГБЦ ведет сразу. Головка уже не представляет собой кусок алюминия, а состоит из нескольких слоев: блок с клапанами, постель под распредвалом и над распредвалом – все это отдельные слои, из-за чего ГБЦ при перегреве ведет. Других проблем по дизелям 1.6 сегодня нет.
Двухлитровые дизели также встречаются в продаже. Тоже очень хорошие моторы, мощность которых до 180 "лошадей". В связке с 6-ступенчатым "автоматом" – прекрасный вариант.
Ресурс дизеля 1.6 – до 500 тысяч километров, двухлитровые могут отъездить и миллион. Запас прочности у моторов очень большой, поэтому они прекрасно "чипуются" без замены распредвалов и прочего. Двухлитровый двигатель "прокачивается" до 220 лошадиных сил.
Когда ресурс дизеля исчерпывается, откапиталить его невозможно – для Peugeot и Citroёn нет ничего ремонтного, только замена на контрактный. Цена под ключ со всеми необходимыми работами, прокладками и т.п. около 1000 долларов.
Топливные системы на дизелях встречаются трех типов: Continental, Bosch и Delphi. С Continental особых проблем нет, с Bosch – тем более, Delphi раньше все боялись, но теперь оказалось, что это неприхотливые и дешевые в ремонте системы, которые не доставляют головной боли.
По ТНВД встречаются проблемы на двухлитровых моторах, где привод насоса идет через шестеренчатую пару от распредвала. Зубчатая пара начинает разбиваться, появляются стуки, стружка со всеми вытекающими проблемами. Главное – не пропустить этот момент.
Привод ГРМ на дизелях ременный, но на двухлитровом дизеле два распредвала, второй приводится цепью от первого. Цепь растягивается, гидравлический натяжитель изнашивается – и примерно на пробеге 300 тысяч все это требует замены. Ремни с роликами же следует менять с интервалом 150 тысяч километров.
EGR глушить не советую – полезная система, облегчающая работу мотора. Все, что там изнашивается, – это датчик положения. Стоит он 150-200 долларов, но его хватает лет на 10 – поменял и забыл.
Сажевый фильтр есть на всех дизельных машинах, кроме коммерческих, в более новых версиях к нему добавляется необходимость использовать AdBlue – реагент, в пропорции 1:2 состоящий из мочевины и воды, которые позволяет серьезно снизить содержание оксидов азота в выхлопе. Проблем эти системы не доставляют, по истечении ресурса они легко удаляются.
По малообъемным бензиновым моторам 1.0 и 1.2 пока недостаточно информации, машин с ними очень мало, к нам приезжают единицы. Самый распространенный бензиновый двигатель – 1,6-литровый EP6. У него присутствуют проблемы по газораспределительному механизму: растягивается цепь, изнашиваются звездочки и успокоитель, "умирает" натяжитель цепи, из-за чего "уходят" фазы.
Все это дело работает от давления масла, соответственно получаем проблему с масляным насосом, с клапаном управления давлением, с клапанами управления фазорегуляторами. Плюс вечно текущие пластиковые изделия системы охлаждения и клапанные крышки. Очень много проблем – с дизелем их меньше на порядок.
Кстати, по EP6 есть диаметрально противоположные мнения: кто-то спокойно ездит 200 тысяч километров и меняет только масло и комплект цепи ГРМ, а у кого-то серьезные проблемы начинаются уже на 50-60 тысячах. Я могу объяснить это стилем езды. Половина систем двигателя работает от давления масла.Когда ездишь активно, давление поддерживается на высоком уровне, все работает нормально. Ни один современный мотор не любит "пенсионерского" стиля езды.
Есть классический "автомат", даже в связке с дизелем
– Среди коробок можно выбрать "механику", "робот" и "автомат". Шестиступенчатый "автомат" Aisin надежен, ездит долго и счастливо и очень редко ломается. При этом агрегатируется он в том числе и с дизельными двигателями. "Механику" сломать вообще невозможно. В "роботе", который, по сути, представляет собой ту же "механику" с электронным блоком переключения передач, именно этот блок – единственное, что может сломаться.
Если на обычной механической КПП стоит традиционный выжимной подшипник, то в "роботе" применяется гидравлический подшипник, который по стоимости сопоставим с комплектом сцепления. То есть на "механику" комплект сцепления без маховика и выжимного подшипника будет стоить около 200 долларов, на "робот" – от 400. В случае необходимости замены двухмассового маховика вся замена сцепления обойдется от 700 до 1000 долларов. При этом маховик "живет" немного больше, чем сцепление. Если он "отходит" два комплекта – это очень большая удача. Ресурс сцепления – около 250 тысяч километров.
Электрика проблем не доставляет, но "ручник" способен на неприятный сюрприз
– По электрике каких-либо проблем нет, во всяком случае пока, ведь машины еще свежие. Среди электронных блоков тоже ничего не выделяется, даже в очень богатых комплектациях. Если владелец машины курит и делает это с открытым окном, то на многих машинах влага попадет в блок управления стеклоподъемниками, расположенный в водительской двери, после чего начинаются проблемы: то машина не закрывается, то стекла не опускаются, то зеркала не регулируются. Случаются и другие единичные поломки, но явных "болезней" нет.
На многих машинах стоят электрические "ручники". Проблемы есть только с закисающими тросами по электронной части. Если блок не вскрывался или если вскрывался для замены тросов, но после этого его хорошо загерметизировали, вопросов нет. В некоторых случаях требуется "обучение" "ручника" – обычно, когда меняются тросы, при замене колодок никаких дополнительных манипуляций не нужно.
Крайне редко встречаются ситуации, когда электрический стояночный тормоз уходит в "аварию", машина отказывается заводиться. Никаких предвестников этому нет, и вдруг в самое неподходящее время в самом неподходящем месте возникает ошибка. При этом снять ее проблематично, совершенно непонятно, откуда растут ноги, после танцев с бубнами система сама "оживает" и продолжает нормально работать без замены чего-либо. Сталкивались с этим несколько раз на C4 Picasso, но это единичные случаи на многие сотни, если не тысячи автомобилей.
Пневмоподвеска легко меняется на пружины
– Подвески также просты и надежны. В ранних версиях 508 многорычажка была и спереди, и сзади, в более поздних спереди перешли на McPherson. В C5 последних лет подвеска гидравлическая с гидростойками и сферами, все ее нюансы и проблемы давно известны, если все обслуживать вовремя – "ходит" долго и не ломается. Есть вариации С5 на пружинах.
В С4, Picasso и Grand Picasso сзади встречается пневмоподвеска: стоят пневмоподушки, компрессор. Никаких регулировок высоты нет, сделано это только для того, чтобы сохранять дорожный просвет при большой загрузке. Когда "пневма" изнашивается, она легко меняется на обычные пружины с соответствующими изменениями в "мозгах".
В С4, 3008 и 5008 есть задние амортизаторы, соединенные между собой гидравлической трубкой. При замене все это без проблем выбрасывается, ставятся обычные амортизаторы.
Что касается рулевого, то у всех Peugeot и Citroёn всегда были проблемы с рейками: они стучат, но при этом продолжают ездить долго и счастливо.
По кузовам, само собой, проблем никаких нет, если машины не бывали в ДТП.
С 2017 года в системах кондиционирования используется дорогой фреон R-1234yf – перезаправка обойдется дорого. Мы кондиционерами не занимаемся, но в целом клиенты не жалуются. Конструктивно все сделано очень просто и удобно, все трубки идут над лонжероном и без проблем меняются. Было время, когда PSA использовали "умные" вентиляторы с блоком управления, который располагался так, что лишал обдува центральную часть радиаторов. Там скапливалась соль, радиаторы в центре довольно быстро прогнивали. Сейчас от этой системы отказались, блок управления вынесли отдельно под капот – и проблема ушла.
Наш вердикт
По мнению специалиста, современные Peugeot и Citroёn вполне надежны. Дизельные двигатели не доставляют никаких проблем, главное – не перегревать. И что для многих важно: дизель можно взять в связке с классической гидротрансформаторной АКПП. Учитывая стоимость комплекта сцепления с двухмассовым маховиком в машинах с "механикой" или роботизированной КПП, вариант дизеля на "автомате" сегодня видится идеальным с точки зрения как ездового комфорта, так и минимизации эксплуатационных расходов.
Совсем не "трактор"! Дизельные двигатели в базе объявлений Автобизнеса
Peugeot 307 с пробегом: одна из худших АКПП и почти хорошие моторы
Говорят, "кровавая графиня" Элизабет Батори была красавицей. И при этом – одной из самых известных женщин-убийц мира. Peugeot 307 – тоже весьма симпатичная, хоть и машина. Но об ужасах её характера – в частности электрики, мы совсем недавно рассказывали. Если кому-то этого показалось мало, то вот продолжение обзора этой милашки. И начнём мы сегодня с трансмиссии.
Трансмиссия
М еханические трансмиссии на Peugeot тяжело назвать образцом надежности. Коробки серии BE4/5 страдают от течей масла, в результате чего в первую очередь выходят из строя подшипники первичного вала, муфты и шестерни третьей и пятой передач, а также подшипники дифференциала. Сальники и наличие масла в коробке лучше регулярно проверять, иначе предстоит недешевый ремонт.
Совместимость у коробок и двигателей не лучшая, вариантов достаточно много, а контрактных агрегатов крайне мало. Особенно – в живом состоянии.
Не радует стоимость двухмассовых маховиков, но, к счастью, сюда можно поставить комплекты сцеплений с обычным демпфером и маховики от Peugeot 306.
Ну, а теперь об основной автоматической трансмиссии. Она тут еще хуже механики. Совместная для PSA / Renault коробка AL 4/ DP 0 не слишком дорога в ремонте, но до сотни тысяч пробега доживает не у всех, а 150-200 на ней могут проехать только флегматики, знающие толк в обслуживании АКПП. Проблемы с этой коробкой комплексные, но решаются обычно успешно в силу простоты и технологичности конструкции.
На фото: интерьер Peugeot 307 '2005–08 (рестайлинг)
Основная причина большинства проблем – это перегрев. Он заложен в саму конструкцию, ведь тут применен очень слабый, склонный к загрязнению теплообменник. И если вы хотите эксплуатировать машину долго, лучше сразу заменить его переходником и внешним радиатором приличного размера с термостатом.
Вторая причина бед – конструкция масляного фильтра коробки. Мало кто его меняет при пробеге менее сотни тысяч, хотя его конструкция обычно уже требует замены уже после 60 тысяч пробега. А дальше срабатывает цепочка «загрязненный фильтр — падение давления масла, задиры втулок, новое загрязнение фильтра и смерть коробки».
Машины выпуска до 2003 года имеют слабые соленоиды EPC и TCC , но вряд ли вам доведется столкнуться с оригинальными деталями. Такое возможно только если машина действительно найдена «из-под дедушки», и ее пробег менее 50 тысяч. На более поздних авто эти детали в случае избыточного загрязнения масла меняются всегда.
Масло в этой коробке не живет дольше 60 тысяч километров, а лучше менять его в два-три раза чаще.
Втулки и гидроблок коробки требуют регулярного ремонта и замены. Ресурс накладок блокировки ГДТ в городском цикле обычно порядка 120-150 тысяч километров, дальше можно ездить только на свой риск. А втулки выдерживают до первого масляного голодания или перегрева.
До первого перегрева живет и гидроблок. Его плиту при перегревах выгибает, и после этого не спасает даже замена соленоидов. К счастью, элемент не слишком дорог, без соленоидов он обойдётся в 16 тысяч рублей, а в сборе – порядка 35-45 тысяч.
Уплотнения коробки также боятся перегревов, а тефлоновые кольца задней крышки – одна из самых часто заменяемых деталей.
Если коротко, то жизнь этой АКПП в «дефолтной» комплектации не слишком долгая и счастливая. Тем не менее, конструкция довольно живучая и простая, и запчасти недороги. Значительно улучшить ситуацию может установка нормальной системы охлаждения с фильтром тонкой очистки и щадящие режимы передвижения. Помогает это в сочетании с моторами объемом менее двух литров и крутящим моментом менее 200 Нм. С двухлитровыми моторами и дизелями эта АКПП долго не проживёт в любом случае.
Зная об этой особенности своей коробки передач, в Peugeot после 2006 года с двухлитровым бензиновым мотором и дизелями стали ставить заметно более крепкую коробку Aisin TF-80SC, о которой я уже неоднократно писал. Например, в обзорах машин Volvo . Эта АКПП заметно надежнее, хотя тоже любит более частое обслуживание, чем требует регламент, и дополнительный радиатор для охлаждения, а при загрязнении масла грешит проблемами с гидроблоком. Но с не самыми мощными моторами на Peugeot 307 проблем с ней практически не бывает до пробегов в 200-250 тысяч, когда изнашиваются накладки блокировки ГДТ и начинаются прочие ресурсные сложности.
Моторы
Бензиновые моторы Peugeot до «эры EP 6» были не такими уж плохими. Можно сказать, моторы были даже хорошими.
Что малоразмерные TU , что более крупные EW звезд с неба не хватали. А вот EW10J4S (RFK) оказался одним из самых высокофорсированных атмосферников в Европе, но этот вариант двигателя крайне редок. Компания явно не делала акцента на разработке оттомоторов. Конек марки – дизели, которые PSA продавала и давала лицензии на их производство куче автопроизводителей. Но удивительным образом дизельные моторы на Peugeot 307 не особенно-то популярны. Мотор Peugeot 2,0 HDi куда чаще можно встретить под капотом Ford Focus , чем под капотом «триста седьмой».
Все двигатели достаточно долговечны, особенно неудачных моделей среди бензиновых точно нет. Дизельные иногда вызывают вопросы, но в силу малой популярности этих моторов сложно сказать что-то определенно.
Залог успешной эксплуатации – хорошие температурные режимы моторов и система охлаждения, выполненная с изрядным запасом. Да и система управления Bosch ME 7.4 работает надежно и исправно. Если вовремя заменить катализаторы и не допускать снижения уровня масла, особенно на TU моторах, где его совсем мало, то двигатели работают неплохо. Из откровенных минусов – склонность к масляному аппетиту, проявляющаяся после сотни тысяч пробега из-за слабых сальников, в том числе сальников клапанов, и неудачной системы вентиляции картера.
Автоматическая коробка Peugeot AL4
4-ступенчатая акпп Пежо AL4 производилась совместно с концерном Рено с 1998 по 2011 годы и устанавливалась на такие популярные модели как 206, 307 и 407, а также Ситроен С3, С4 и С5. Эта трансмиссия от аналогичной Renault DP0 по сути отличается лишь собственной прошивкой.
К переднеприводным 4-акпп также относят: AT8.
Технические характеристики 4-акпп Peugeot AL4
| Тип | гидроавтомат |
| Количество передач | 4 |
| Для привода | передний |
| Объем двигателя | до 2.0 литров |
| Крутящий момент | до 210 Нм |
| Какое масло лить | Mobil ATF LT71141 |
| Объем смазки | 6.5 литра |
| Замена масла | раз в 40 000 км |
| Замена фильтра | раз в 80 000 км |
| Примерный ресурс | 220 000 км |
Устройство автоматической коробки Пежо AL4
В конце 90-х годов прошлого века концерн Peugeot-Citroen подключился к доработке акпп 01M, которую уже вела компания Renault и в 1998 году появился совместный автомат AL4 либо DP0. Главный отличием от оригинальной разработки Фольксваген был адаптивный блок управления, то есть трансмиссия как бы подстраивается под особый стиль вождения конкретного водителя.
Автоматы ДП0 и АЛ4 отличаются друг от друга некоторыми настройками, прежде всего в части контроля температуры: коробка от Пежо-Ситроен быстрее переходит в аварийный режим из-за критического перегрева. Это нередко спасает ее от серьезных поломок и даже выхода из строя.
MANUAL
Русскоязычный мануал для акпп AL4 выложен здесь
INFO
Каталог запчастей для этого автомата находится тут
COMPANY
Рено, Пежо и Ситроен, куда пропали все французы?
Всем привет! Наверное, многих интересует вопрос, почему в России не продаются классические французские автомобили. Те, кто путешествовал по Европе могли видеть большое количество французов разных марок и поколений, они по-прежнему пользуются большим спросом, имеют броскую внешность, разнообразный модельный ряд. Так почему же у нас на дорогах можно встретить лишь возрастные автомобили, новых практически нет, а дилерские сети не спешат открывать автосалоны и вводить известные французские марки в портфель своих брендов?
Кто-то может возразить, что в России полно дилерских центров Renault, и после корейцев и Лады они являются одними из лидеров продаж. Это действительно так, но то, что продается у нас в стране – это далеко не чистокровные французы: Duster, Logan, Sandero, Kaptur, Arcana –автомобили, которые выпускаются на унифицированных платформах B0 (на них также делают некоторые модели Lada, Nissan, Dacia), производятся только для России, Индии, Латинской Америки и Турции. Для стран восточной Европы эти авто производятся в Румынии под брендом Dacia. Классические Renault: Captur (не путать с российской версией Kaptur), Megane, Clio и другими, а также, как и Peugeot с Citroen по ряду причин не хватило места на российском автомобильном рынке.
1. В новейшей российской истории французы никогда не были особо популярны, но в 2000-е годы продавались очень неплохо. По сравнению с европейскими брендами, представленными у нас на тот момент Renault, Peugeot и Citroen имели очень необычную, футуристичную внешность. Дизайнеры постарались и у них действительно круто получилось: второй Рено Меган, Пежо 307,308, 407, Ситроен С4, С5 – однозначно останавливали на себе взгляды еще не избалованного российского автолюбителя. И хотя им по-прежнему не сильно доверяли в плане надежности, на дорогах их стало появляться все больше. Также, во многом из-за нестандартной внешности и компактных размеров эти машины полюбились российским женщинам, которые только начали массово управлять автомобилями (не удивляйтесь, если кто-то забыл до 2000 года женщины за рулем практически не встречались, управление авто в патриархальной Росси считалось сугубо мужским занятием). Кстати, женская любовь впоследствии сыграла с французами злую шутку, в виде закрепившегося стереотипа, про чисто дамский автомобиль.
Мужчинам на французах ездить стало даже как-то зазорно, легко можно было стать объектом для подозрительных взглядов и колких шуток приятелей. И если в начале и середине нулевых мужское население России хоть как-то покупало эти авто, так как помимо необычного дизайна помогли многомесячные, а где-то и в пару лет очереди на Тойоты, Форды, Рено, Хонды, Фольксвагены и так далее, многие россияне шли в автосалоны Renault, Peugeot и Citroen, откуда в день оплаты, не проводя полгода в томительном ожидании, могли выехать на очень необычном, не примелькавшемся, где-то передовом в техническом плане автомобиле. В общем в нулевых, пока российский рынок жадно поглощал новинки мирового автопрома и французам нашлось место под солнцем.
2. Скорее всего Renault, Peugeot и Citroen и не делали ставку на Россию, довольствуясь хорошими показателями внутренних и европейских продаж. Где-то им могло показаться, что российский рынок настолько ненасытный, что у них всегда и так будут неплохие продажи. Зачем вкладываться в маркетинг, строить новые заводы – не первые, но и не последние, не нужно напрягаться, пытаясь адаптироваться к непонятному российскому покупателю. Однако в 2009 году грянул мировой финансовый кризис и все стало становится на свои места. Очереди за немецкими и японскими конкурентами сошли на нет, банки перестали одобрять кредиты всем подряд, началась реальная конкуренция за потребителя. Теперь автосалонам нужно было не просто выдавать машины, а именно продавать, привлекая новых клиентов, а тут еще корейцы стали раскручиваться с космической скоростью. И вот слабый маркетинг, стереотип «женского автомобиля» и нежелание адаптироваться под россиян привели к полному падению спроса на Renault, Peugeot и Citroen.
3. При проектировании своих машин французы действительно применяли передовые и нестандартные решения. Их автомобили имели мало чего общего с немцами и японцами, вследствие чего, из-за сложных конструктивных особенностей автомеханики сразу невзлюбили авто, для ремонта которых нужно было замарачиваться по полной. Также цены на запчасти, по некоторым позициям, доходили до уровня премиальных немцев. По факту покупатели из периферии были вынуждены, даже для небольшого ремонта или сервисного обслуживания, перегонять автомобиль за несколько сот километров в областные центры. Не желая таких проблем с послепродажным обслуживанием многие потребители отвернулись от проблемных французов, тем более, когда намного дешевле можно было купить неприхотливые KIA или Hyundai.
В это же время вылезли на поверхность некоторые просчеты французских инженеров, которые очень быстро получили огласку. Ремонт проблемных авто обходился им самим дорого по гарантии, а за пределами гарантийного срока ложился уже на плечи и так небогатого российского покупателя. Слабая реклама также не могла не сказаться на потребительском спросе. Если к немцам, японцам и Форду кредит доверия был просто огромным, а реклама корейского автопрома звучала из каждого утюга, то французов на их фоне вообще не было слышно, и с 2012 года они почти полностью капитулировали и начали масштабное отступление с российского рынка.
4. В 2005 году концерн PSA (Пежо-Ситроен) с гордостью объявил, что теперь на их авто будут устанавливаться четырехцилиндровые моторы, разработанные совместно с BMW, но вместо выхода на новый уровень, совместная поделка, которая в первые годы не переставала получать всевозможные награды и восторженные возгласы автомобильных экспертов стала главной проблемой и принесла амбициозным французам огромные убытки. Речь идет о печально известном моторе EP-6, который также именовался, как «Принц». Двигатель получился очень ненадежным, и если баварцы с минимальными потерями пережили присутствие в своем модельном ряду столь провального мотора (он ставился на младший ряд, и флагманы не затронул), то французы установили его на целый ряд моделей и модификаций.
В разные годы этим двигателем оснащались: Пежо: 207,308, 408,508, 2008, 3008; Ситроен: С4, С5, DS3, DS4. Недостатки мотора проявлялись нередко, даже в срок гарантийного обслуживания, вследствие чего стало понятно, что имели место серьезные конструктивные просчеты, и всевозможные автоэксперты стали заявлять, что автомобили с этим двигателем покупать нельзя. В российских же суровых погодных условиях, а также при плохом качестве бензина многочисленные проблемы проявлялись быстрее, чем в Европе и, в гораздо большем количестве, нередко требовалась полная замена или капитальный ремонт.
5. Одновременно с «Принцем ЕР6» выпускалась неплохая альтернатива, в виде достаточно надежного дизеля, однако в России эти версии продавались исключительно на механике, поэтому популярностью не пользовались. «Наевшись» передовых технологий, французы в последние 10-12 лет предпочитают не рисковать, и теперь наоборот остаются излишне консервативными. Удивить потенциальных клиентов им просто не чем. Ну и напоследок – ценовая политика. Французские авто, заметно проседая в надежности стоили на порядок дороже более популярных корейских конкурентов.
Совокупно все вышеперечисленные факты сделали эти реально неплохие автомобили неконкурентоспособными на российском рынке. И только у Рено, во многом благодаря сотрудничеству с Ниссан и АВТОВАЗом (использованию их производственных мощностей и конструктивных решений), получилось на долгие годы утвердиться на российском рынке.
Читайте также: