A2ta1099a ремонт мазда mpv

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт АКПП своими руками… реально?! Ч.3. "Плита ч.1"

"Не рассматривать данную запись, как руководство, мануал или посыл к бездумным действиям. Это всего лишь небольшой фотоотчёт, в котором нет многих нюансов. Не кидайтесь на амбразуру, не обдумав и не взвесив все за и против. Запомните, если это получилось у одного, не факт, что получится и у другого. Руки у всех разные и растут из разных мест. Хоть книжка по биологии и говорит нам обратное."

Ну что, добрались мы до самого интересного?

Гидравлический блок управления АКПП.

Тема объёмная и будет поделена на две части.

АКПП имеет гидравлический блок управления (плиту), в котором расположены всевозможные клапана и поршни, выполняющие в составе гидравлической части системы управления различные функции. Они служат для регулирования и управления потоком масла.
В гидросистемах с электронным блоком управления активно используются электромагнитные клапана (соленоиды), которые позволяют достаточно точно управлять фрикционными элементами управления. Они четко учитывают разнообразные условия эксплуатации автомобиля. Использование соленоидов, значительно упрощает конструкцию блока управления(плиты).

Важно знать!

1. Для нормальной работы компьютера АКПП, напряжение сети должно быть не менее 11,5 В.
2. Не перепутайте внутреннее подключение штекеров соленоидов. Что, в принципе, сложно сделать. Это может привести к их выходу из строя.
3. Никогда не используйте предохранители, рассчитанные на более высокий ток.
4. Всегда перед сварочными работами, отключайте и удаляйте компьютер из автомобиля. Отключение аккумулятора от "массы", может не защитить компьютер от перегорания.
5. Разъемы — основная причина неисправности. Плохие контакты приводят к неправильной работе всего гидравлического блока управления и его выхода из строя.

Ну что, попробуем разобрать эту "плиту" на шарики?

Кстати, чистка гпдроблока рекомендована через каждые 200-250 т.км., а не только во время КР.

1. Снимаем крышку гидравлического блока. Во многих АКПП, "плита" находится в одном отсеке с масляным насосом, в данном случае — для гидроблока имеется свой, вертикальный отсек.
Производим внимательный осмотр. Если эту процедуру вы делаете в первый раз, записывайте все ваши действия и фотографируйте. Не правильно собранный клапан, поршень или установленный не в то место шарик — приведут к неадекватной работе всей АКПП.
Корпус гидравлического блока управления чаще всего изготавливается из сплава алюминия и состоит из нескольких самофункциональных слоев. Нужно обратить на это внимание при обратной установке. Учитывайте моменты затяжки крепежных болтов. Перетяжка неминуемо приведет к перекосу корпуса и подклиниванию клапанов или поршней.

Для управления соленоидами, электронный блок управления непрерывно посылает сигналы. Длительность и время между ними зависит от параметров движения автомобиля и потребности АКПП. При этом, соленоид постоянно находится в циклическом режиме ВКЛ.-ВЫКЛ. Связь ЭБУ с "плитой" осуществляет внутренняя проводка, которую нам необходимо отключить.

2. Отсоединяем проводку от всех соленоидов, их количество различается от марки АКПП, разъединяем разъем датчика температуры масла. Запомните прокладку проводки. Все штекера разного цвета и соответствуют цветам на соленоидах.

3. Двигая рычагом, находящимся на датчике АКПП, переводим шток в крайнее правое положение. Во время обратной сборки, отнеситесь внимательно к попаданию поводка в посадочное место штока.

4. Выкручиваем восемь крепежных болтов и аккуратно извлекаем плиту. Вот вам её схемка, чтобы потом не перепутать слои.

5. Замеряем сопротивление всех семи соленоидов. На фото даны показания, которые соответствуют соленоидам данных АКПП.

6. Снимаем навесные детали.

7. Продуваем и одновременно проверяем состояние клапанов в соленоидах. Без питания, соленоид не должен пропускать воздух. Из данного комплекта соленоидов, два имели нормальное состояние обмотки, но клапана были изношены и не выполняли полное замыкание. Промывка и продувка не помогла. Оба были заменены.

Будьте осторожны при продувке. При открытии клапана, из выходного отверстия будет распылятся остаток масла. И да, без фанатизма, не надо давать им восемь очков, у них очко тоже не железное, может и прорвать;)

Приступаем к разбору самого корпуса.
Плита состоит из четырех основных деталей, имеющих масляные ходы(лабиринты). Трех стальных пластин между ними и шести корпусных прокладок, по одной сверху и снизу пластин. Смотри схему выше.

8. Откручиваем шесть крепежных болтов с первой детали корпуса.

Обратите внимание, что возле каждого болта стоит буква и она соответствует букве на самом болте. Я хотел было перепутать все болты, но хитрецы японские позаботились об этом.

Если у вас нет схемы расположения внутренних микрофильтров и запорных шариков (но лучше её найти, зуб даю), то можно использовать метод прижатия стальной пластины к верхней снимаемой детали с последующим сдвигом. Каждая пластина имеет язычок, выступающий за детали корпуса. Это позволяет зафиксировать шарики и фильтры в посадочных местах и разъединить детали.

Так как я дам схему расположения всех внутренних деталей, вы можете разбирать корпус смело не боясь потерять посадочные места. Можете вытряхивать всё на пол))

9. Разъединяем все детали корпуса.

10. На каждой детали имеется система клапанов. Они фиксируются стержневыми и пластинчатыми фиксаторами. Немного нажимаете на клапан утапливая его и вынимаете фиксатор.

Клапана необходимо разобрать, промыть и продуть. Ту же процедуру проведите и с масляными ходами каждой детали.

При обратной сборки, клапана смазываются тем масло, которое будет залито в АКПП позже. Обратите внимание на свободный ход клапанов, без заеданий. Колец и прокладок нет, ничего не меняем.

11. Приступаем к поршням. Только на второй детали корпуса имеются три поршня. Откручиваем крепежные болты крышек поршней.

Будьте осторожны, под крышками возвратные пружины поршней, придерживайте.
Извлекаем поршни.

Как и ранее, все промывается, продувается. Старые кольца меняются на новые, смазывается маслом и устанавливается на место с новыми прокладками.

На этом прервусь немного, остальное в следующей части. Чуть позже, надо и поработать немного;))

Ремонт АКПП Мазда: своими руками или в сервисе

Автомобильный концерн Мазда, в отличие от конкурентов не особо любит экспериментировать с трансмиссиями. После неудачных попыток обуздать роторные двигатели в 80–90 годах, Мазда решила делать спокойные и удачные автомобили. Обычно трансмиссии, используемые на автомобилях Мазда – это проверенные временем, надежные разработки. В середине двухтысячных Мазда все-таки пошла на модернизацию трансмиссий из-за новых запросов и конкуренции. Но в этот раз это были гениальные переработки и модернизации уже существующих схем, которые ничего не испортили и оставили их трансмиссии надежными, простыми в ремонте и неприхотливыми в повседневной езде и эксплуатации. Автосервис в любой точке мира легко справится с ремонтом коробок Мазда.

Автомобиль Мазда 6 Седан

Ремонт АКПП Мазда 6 модели

Второе поколение шестой модели — Mazda 6 GH получило АКПП TF80SC. Семейство этих автоматов рассчитано на двигатели от двух до пяти литров, с крутящим моментом до 450 Нм. Последние модификации этой АКПП – шедевр инженерной мысли. Инженеры Мазда своими руками сумели уместить автомат в подкапотное пространство и обеспечили очень быстрое и плавное переключение. АКПП Mazda 6 GH позволяет ехать быстро, экономично и при этом она очень надежная и не подвержена перегревам, как современные собратья и легко конкурирует с преселективными коробками передач.

Слабое место АКПП Mazda 6 GH является традиционным для шестиступенчатых трансмиссий. Гидротрансформатор Mazda 6 GH все еще использует фрикционную накладку, которая нещадно истирается и засоряет продуктами своего распада коробку. Блокировка в этой АКПП выполнена традиционно и не используется постоянно, как в современных автомобилях. АКПП Mazda 6 GH, как и аналоги подвержена сгоранию пакетов сцеплений. Обычно начиная со второй передачи или заднего хода. После сгорания хотя бы одного, все остальные фрикционы АКПП Mazda 6 GH пропитаются горелым маслом и скоро выйдут из строя.

Гидроблок мехатроник TF80SC

Гидроблок нуждается в чистке раз в 150000-200000 километров, для этого необходим визит в автосервис. Своими руками демонтировать коробку и произвести промывку будет проблематично. Обрезиненные поршни при нашей зиме дубеют через несколько лет и нуждаются в замене. АКПП Mazda 6 GH очень чувствительна к маслу, лучше лить только оригинал.

Ремонт АКПП Демио

Мазда Демио оснащалась четырехступенчатой АКПП 4F27E. Эта «рабочая лошадка» выпускается до сих пор. Основные неисправности обычно связаны с грязным маслом. Первыми на Мазда Демио начинают страдать фрикционы пакета овердрайв и задней передачи. Это классическая проблема Мазда Демио, связанная с конструктивными особенностями АКПП. Происходит это из-за износа посадочного места на барабане АКПП Мазда Демио и последующих потерь масла. Компьютер Мазда Демио излишне перегружает этот узел. Расходная лента на Мазда Демио считается расходником. Часто меняется поршень пакета овердрайв, особенно если коробка поездила с перегревами. Тефлоновые кольца задней крышки и насоса можно считать расходниками и менять их вместе со сменой масла и фильтра. Электрика и гидроблок АКПП очень надежные и редко требуют ремонта.

Блок управления АКПП 4f27e

Ремонт АКПП Премаси

Мазда Премаси оснащалась АКПП серии 4EAT-G. Эта первая АКПП Мазда, на которой начали реализовывать электронное управление. Солидная доля обращений по ремонту этой АКПП заканчивается заменой сальников гидротрансформатора и различных прокладок. Автосервис обычно считает такие работы легкими. Из фрикционов на Премаси обычно сгорают пакеты третьей и четвертой передач. Из электроники первыми выходят из строя соленоиды линейного давления и блокировки гидротрансформатора. Для возрастных машин лучше менять весь комплект соленоидов. При долгой езде с маленьким уровнем масла или с грязной коробкой быстро изнашиваются втулки и сальники. Это обычно проявляется в усилении вибрации при езде на машине. В случае их появления или усиления, не следует ждать развязки, а сразу ехать в автосервис.

Ремонт АКПП МПВ

Мазда МПВ оснащалась коробкой G4A-EL. Эти АКПП обычно ходят достаточно долго на МВП, но приезжают уже в плохом состоянии. Обычно на МПВ сразу меняют весь комплект фрикционов. Стареют различные прокладки, которые дают течи масла, их тоже стоит менять при первой возможности. Прокладка и сальники насоса являются слабым местом МПВ. Электрика очень надежная и редко выходит из строя, за исключение соленоидов, конечно.

Мазда МПВ с АКПП G4A-EL

Ремонт АКПП Мазда Трибьют

Мазда Трибьют оснащалась коробкой CD4E. Это очень простая и надежная четырехступенчатая трансмиссия стала очень популярной. Для трехлитровых двигателей эта трансмиссия слабовата, но на менее мощных ездит очень долго, просто ремонтируется и ездит еще столько же. Лучшие конструктивные решения с нее были реализованы в 4F27E. Первое, что вырабатывает свой ресурс в данной АКПП, – это блок соленоидов. Все начинается с нештатной и непонятной работы АКПП, которая получает повышенное или же пониженное давление. На втором месте обычно датчик оборотов, с течением времени он начинает «врать» и «путать» электронный блок управления.

Ремонт АКПП Мазда 3 модели

Автомобили Мазда 3 модели оснащались четырехступенчатой АКПП 4F27E, родственницей CD4E. Это уникальная коробка, её можно ремонтировать без снятия с автомобиля. Ремонтные работы сможет производить любой автосервис, где есть подъемник. Её проблемы схожи с остальной линейкой АКПП, выпускаемых для автопроизводителя Мазда.

АКПП 4F27E для автомобилей Мазда 3 модели

Ремонт АКПП Фамилия

Мазда Фамилия оснащалась четырех ступенчатой АКПП FN4A-El. Такая же устанавливается на Форд Фокус.

Фрикционы по сравнению с Фордом здесь усиленные. Пакеты овердрайв и реверс приближены по ресурсу ко всем остальным фрикционам и перестали быть слабым местом. Но от этого никто не застрахован, если есть протечки масла. Агрессивная езда приводит к увеличению боковых нагрузок на суппорт, что приводит к перекосу барабана. Его усадочное кольцо может заклинить и барабан начнет проскальзывать, вытачивая щель, через которую будет сочиться масло.

После старения перегретой резины поршней в них может попадать стружка и грязь, что так же приведет к выгоранию пакетов фрикционов.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

На автомобилях Мазда металл задней крышки мягче, чем на Форд, поэтому иногда с ней возникают проблемы. Крышка подлежит восстановлению.

Тефлоновые уплотнительные кольца являются расходником, они легко истираются в процессе эксплуатации автомобиля. Это конструктивная особенность и поделать с ней ничего нельзя. Однако, инженеры предусмотрели возможность замены колец без снятия АКПП, за что им отдельное спасибо. Истертые кольца начнут пропускать масла и коробка от этого может серьезно пострадать.

Мазда Фамилия с четырехступенчатой АКПП FN4A-El

Также на предмет течей стоит проверить сальники и прокладки насоса. Если дошло до их замены на насосе, лучше поменять и втулки.

Электрическая часть этой АКПП очень надежная, но прокладки гидроблока также требуют периодической замены.

Ремонт АКПП своими руками

Некоторые трансмиссии от Мазда настолько популярные, распространенные в мире и простые, что на них и учатся ремонту АКПП. Любой автосервис, специализирующийся на ремонте АКПП, не раз видел коробки от Мазда. При желании можно попробовать научиться ремонтировать АКПП и своими руками. Но лучше все-таки оставить это дело опытным профессионалам и заехать в автосервис.

Все о частых поломках Мазда MPV: Подробный разбор

Минивэн компании Mazda Motor Corporation появился в 1989 году и выпускался в Японии до 2016 года. Первое поколение автомобиля Mazda MPV было выпущено на платформе Мазда LV с 2.6 л и 3 л бензиновым двигателем, полным и задним приводом. Второе поколение, которое выпускали на рынках Европы, Америки и Азии заменило заднеприводные автомобили на переднеприводные, а также дополнило ряд автомобилем с дизельным двигателем. Второе поколение автомобилей выходило на рынок до 2006 года. В 2007 году вышло новое поколение модели, но выпускали её только для азиатских стран. Это поколение было разработано на платформе Мазда LY и дополнилось новым турбированным двигателем.

Многие водители отмечают, что Мазда МПВ — надёжный, просторный и комфортный семейный автомобиль. Но часто жалуются на его двигатель, большой расход топлива и ресурсов. В нашей статье можно узнать про частые неисправности Мазда МПВ.

Неисправности двигателя Мазда МПВ

Двигатель — сердце автомобиля. Именно двигатель приводит автомобиль в движение, поэтому за его состоянием нужно внимательно следить. Чем больше автомобиль, тем больший двигатель на него ставится. Так, на модели Мазда МПВ ставятся двигатели с объёмом от 2.0 л до 3.0 л, а мощностью от 120 л.с. до 197 л.с, на бензине и на дизеле. Так почему ломается двигатель и как это определить?

Признаки поломки двигателя:

посторонние звуки при работе мотора;
вибрация;
увеличенное потребление топлива;
неровная работа двигателя и плавающие обороты холостого хода;
падение уровня охлаждающей жидкости;
масляные подтёки.

Если двигатель не запускается, значит, сломался топливный насос или регулятор давления топлива, или система зажигания. В этих случаях нужно заменить эти механизмы. Если нет давления в топливной рампе, нужно промыть и продуть топливный бак.

Автомобиль может глохнуть, если в топливной рампе недостаточное давление или неисправна система зажигания. Нужен специальный ремонт в СТО.

Машина перегревается, если неисправен термостат или электровентилятор, или клапан пробки. Также это может происходить, если использовать неподходящий бензин или если охлаждающей жидкости недостаточно.

Масло может расходоваться больше, если засорена система вентиляции, поломались поршневые кольца. Также оно может подтекать через уплотнения двигателя. В последнем случае стоить заменить прокладки и сальники.

Водители Мазда МВП по их отзывам чаще всего сталкиваются с тем, что автомобиль глохнет, есть проблемы со впускным коллектором и приводом заслонок, тяжело завести автомобиль, маленький объём двигателя, часто нужно менять свечи, большой расход топлива.

Неисправности КПП

КПП — важный элемент трансмиссии автомобиля. Благодаря коробке передач автомобиль изменяет свое положение и скорость. Коробки передач бывают ступенчатые и комбинированные. К ступенчатым относится механическая и роботизированная коробки передач, а к комбинированным — автоматическая. Механическая коробка проще в ремонте и дешевле, а автоматическая имеет сложную конструкцию, дороже, но приятнее в использовании и надёжнее.

На автомобилях Mazda MPV установлены в большинстве случаев автоматические коробки передач, но в некоторых моделях встречается механика. А также в зависимости от модели — задний, полный или передний привод.

Признаки поломки КПП:

утечка масла из коробки передач;
тяжело или невозможно включить передачи;
самостоятельное выключение передач;
посторонний шум во время работы.

Причины поломки КПП:

низкий уровень масла в коробке передач;
износились муфты, шестерни, подшипники валов, сальники.

Шум в нейтральном положении говорит об износе подшипника ведущего вала или низком уровне масла. Шум при включении передач говорит об износе блокирующего устройства, износе муфт и других проблемах.

Если масло подтекает, это значит, что износились сальники или ослабли соединения. Если передачи сами выключаются, то могут износиться штоки, подшипники, муфты, заесть трос привода и другие проблемы.

Неисправности подвески

Подвеска входит в состав ходовой части автомобиля. Она обеспечивает упругую связь между колёсами и кузовом автомобиля, воспринимая действующую силу и гася колебания.

Признаки поломки подвески:

неравномерный износ шин;
стуки при работе подвески. Если вовремя не обратить внимание на шум при работе подвески, то это повлечёт за собой скорый износ других элементов и вызовет аварийную ситуацию;
потеря устойчивости из-за плохого контакта колёс и дороги;
раскачка кузова;
клевки кузова, когда на подвеске неисправные амортизаторы;
увеличенный тормозной путь;
сокращение дорожного просвета, когда износились пружины подвески;
пробои из-за износа амортизаторов подвески.

Итак, чаще всего в подвеске ломаются:

амортизаторы. Нужно избегать жёстких ударов при езде по неровным поверхностям и вовремя их очищать;
пружины. Нужно следить за нагрузкой на автомобиль, как перемещается подвеска, вовремя очищать и обновлять защиту от коррозии, а также избегать жёстких ударов;
сайлент-блоки. Нужно следить за общим состоянием подвески и всех её деталей, нагрузкой на автомобиль, угол перемещения подвески, меньше контактировать с агрессивной внешней средой;
стабилизаторы поперечной устойчивости. Нужно избегать резких поворотов, стоянки автомобиля на большом уклоне, использования некачественных материалов.
шарниры. Нужно следить за чистотой, качеством дорожного покрытия.

Неисправности электрооборудования

Задача электрооборудования — получение и передача энергии системам и устройствам автомобиля. Она состоит из источников тока и потребителей тока. В систему электрооборудования автомобиля входят: аккумулятор, генератор, стартер, замок зажигания, электропроводка, освещение.

В основном, неисправности происходят в источниках тока: аккумуляторной батарее и генераторе. Так, может отсутствовать заряд аккумуляторных батарей, коленчатый вал не проворачиваться стартером, не гореть лампа, повышаться шум при работе генератора, нарушаться автоматическое закрывание открытых дверей, не звучать звуковой сигнал и другие проблемы.

Основные причины неисправности аккумуляторной батареи:

трещины в корпусе батареи;
повреждение пластин;
короткое замыкание между электродами;
окисление клемм.

Эти неисправности могут происходить при нарушении правил эксплуатации, длительном использовании и в случае брака. Можно неправильно использовать аккумулятор, если работать с неисправным генератором, со слабым креплением аккумулятора, часто запускать двигатель. В среднем, срок эксплуатации батареи — 4 года. По его истечению батарею нужно заменить.

Основные причины неисправности генератора:

повреждение проводов, шкива, подшипника, выпрямителя;
износ токосъёмных щёток, подшипника, шкива;
замыкание витков статорной обмотки.

Такие неисправности случаются при нарушении правил эксплуатации, низком качестве деталей, при работе в агрессивной внешней среде и по окончании срока использования.

Неисправности климатической установки

Автомобильный кондиционер — сложный узел, состоящий из множества деталей. Он также, как и любые другие системы, подвержен поломкам в случае износа или выхода из строя его компонентов.

Поломка кондиционера доставляет немало хлопот. Так во время работы кондиционера можно заметить, что он работает неравномерно, производит маленькое количество холода, есть посторонний шум при включённой печке или неприятный запах.

утечка хладагента. Хладагент может течь по причине естественного износа, несвоевременном техническом обслуживании автомобиля. Понять, что произошла утечка можно по подтёкам масла, замерзании радиатора и отсутствии холода от включённого кондиционера. В таких случаях нужно долить хладагент;
поломка в электронной схеме кондиционера. Если кондиционер не работает, то это могут быть как проблемы с сетью, так и его износ. В таких случаях нужно заменить плату;
загрязнение фильтров, дроссельной трубки, контура высокого давления. Если кондиционер не охлаждает, течёт внутренний блок и замерзает радиатор, это говорит о несвоевременном обслуживании и сильной загрязнённости фильтров. Нужно провести чистку кондиционера;
поломка компрессора. При нарушении правил использования кондиционера или при неправильном монтаже кондиционер может не охлаждать или работать без характерного шума. Нужно отремонтировать и заменить компрессор;
другие поломки.

Профилактика поломок

Для нормального использования автомобиля и избежания частых поломок нужно регулярно проводить техническое обслуживание. Также следует руководствоваться этими правилами использования автомобиля:

не стоит эксплуатировать автомобиль с минимальным уровнем топлива;
не стоит использовать стеклоподъёмники во время сильных морозов, так как они могут примёрзнуть и произойдёт перегрузка электромоторов. Тогда же можно повредить амортизационные стойки;
не стоит въезжать в глубокие лужи, так как можно повредить колёсные диски;
не стоить использовать непроверенное и неподходящее моторное масло;
стоит установить дополнительную защитную сетку от насекомых на воздухозаборники, чтобы не засорялись радиаторы, и не перегревался мотор.

0 комментариев

Отчет: Проверка и замена соленоида в АКПП FN4A-EL - лечение пинков

Купив чудесную коробочку под названием ELM327 я узнал много нового о своей машине))) Например постоянную ошибку P0773 - обрыв или поломку соленоида "Е"
Почитав о том, что он работает только на 4й передаче решил, что мучавшие сильные пинки с 1й на 2ю не связаны с ней (ошибался).

В первую очередь нужно было убедиться, что дело в соленоиде, а не в "мозгах", для этого лезем с тестером в диагностический разъем АКПП который расположен под корпусом воздушного фильтра. Удобнее снять корпус, но если рука не сильно толстая и без толстого рукава, то можно подлезть слева от фильтра рукой. Смотря справа куда мы лезем щупом. Правда не снимая фильтр вряд ли удастся замерить EPC-EPC.
Вот собственно сам разъем с уже снятым корпусом фильтра и отсоединенным проводом. Верх-низ ориентируемся по защелке.

Я заранее напечатал такую табличку что бы было удобно записывать замеры и сразу сравнивать показания, а также указан режим измерений

Проверка подтвердила, что проблема с соленоидом "Е" - сопротивления не было вообще.

Порывшись на дроме нашел объявление о продаже россыпью соленоидов от такой же коробки, но с Мазды Актенза. раз коробка та же, то какие могут быть проблемы, подумал я?
Проблемы были.

Справа мой родной соленоид уже после снятия (до этого я его в глаза не видел), а слева такой же соленоид, с той же модели коробки. сама рабочая часть полностью идентична, размеры и расстояния, посадочные крепления и размер фишки совпадают. Если бы я не видел "настоящего родного", то решил бы что это и есть родной соленоид.
Потому, если не знаете какие именно соленоиды стоят у вашей АКПП, лучше ищите замену с аналогичной машины, а не только коробки!

Теперь про сам процесс замены:

Нам потребуются

Ключ накидной на 19 (головка там не наденется на сливной болт, а рожковым только торцы сотрете).
Головки на 10 и на 8 с удлинителем или ключи "трубки". Я бы крайне рекомендовал взять шуруповерт - заманаетесь крутить).
Шпатель или деревянную кухонную лопатку для сковородок.
Воронка с длинным подводом
Чистая бутыль на 5л (чистая, если планируете лить жижу обратно, также желательно фильтр, например хотя бы марлю сложенную раз 5 и чистый тазик).
Нужный соленоид
Также я брал прокладку. Отдельно прокладку практически не найти, но она часто идет в комплекте с фильтром (как бы логично, что если меняется фильтр, то нужна и прокладка).
ATF жидкость для вашей коробки, если меняете ее, то литра 4 (это в отчетах о замене нужно уточнить), а если перезалив, то литровой бутылки хватит.

Заезжаем на яму, при этом стараемся, что бы левое колесо было ближе к яме - будет удобнее подлазить крутить.
Откручиваем несколько болтов пластиковой защиты и отгибаем ее (крепится она где то еще выше, но отогнутая абсолютно не мешает).

Очищаем вокруг и ослабляем сливной винт сзади коробки. Он расположен сзади на поддоне, не спутаете.

Готовим бутыль, вставляем в нее воронку.
Если жижу планируете перезалить, то ослабляете болт и сцеживаете (будет литься дооолго), либо поднимаете бутыль с воронкой так, что бы стенка воронки перекрывала будущую струю из отверстия и. пальцами дооткручиваете болт, он падает в воронку (а в ней сеточка) и туда же льется ATF. Сливается примерно 2.5л, потому 5л бутыля достаточно с головой.
Когда струйка превращается в капли, то закручиваем болт обратно - больше мы его крутить не будем, потому закручивайте хорошо, но без фанатизма.

Далее ослабляем головкой на 10 с удлинителем все болты поддона, я делал это постепенно, т.к. не ясно упадет поддон или нет после откручивания.
Если поддон приклеен на герметик, то придется еще отдирать шпателем и чистить, а если на прокладку (как оказалось у меня), то не до конца открученные болты удержат его от падения, а он алюминиевый, можно было угробить в легкую.

Болты были все одинаковые, потому сортировать их нет смысла.

В поддоне оставалось на дне еще немного жижи, ее слили в нашу же воронку подложив в нее сложенную марлю.
Драим поддон до блеска и особенно места прилегания к коробке. Остатки прокладки у меня местами забились в дырки для болтов и это было не заметно с первого взгляда, только если отверткой пошерудить, потому проходим каждое отверстие! Тоже касается и прокладке, оказалось что на моей не было добито одно отверстие.

Оставляем поддон сохнуть и идем под коробку. На фото я уже установил соленоид новый "Е" (Еще раз повторюсь, что несмотря на то что по сопротивлению он соответствовал, идеально подходил в разъем и был вообще из такой же коробки - он не подошел в итоге!).
Соленоиды снимаются ОЧЕНЬ просто. Отсоединяем фишку, откручиваем одну гайку на 8 и достаем соленоид, из отверстия выльется немножко жижи и будет еще потихоньку сочиться.
Ставится также в обратном порядке.

Попутно я поменял фильтр, раз был новый, снял с него датчик температуры, он просто вставляется в фильтр (очень легко, кажется что он выпадет во время движения), сам фильтр тянем вниз, за ним польется немного жижи, грамм 50-100. Можно поймать чистым тазиком.
Проверяем что на новом фильтре все уплотнительные кольца на месте, если нет, то пересаживаем со старого. Смазываем их жижой. Тыкаем новый фильтр в большую дырку одной стороной и специальным штуцером в разъем на коробке. Вставляем в фильтр датчик температуры.
Проверяем, что места соприкосновения с поддоном и рядом с ними чистые, если клеете его на герметик, то действуете соответственно инструкции герметика (обезжирить, нанести, подождать, прижать, прикрутить).
Готово идем за поддоном

Прокладку раскладываем на поддоне, прижимаем его к месту и наживляем на 4 угловых болта так что бы попасть в нужные дырки прокладки.
Далее наживляем все остальные болты, потом закручиваем их, потом уже окончательно притягиваем идя один за другим.
Сильно тянуть не нужно, т.к. резьба мягкая, сорвать легко. Я следил, что прокладка начинала выдавливаться из щели, а болт уже ощущается, что "вот-вот упрется".
Успокаиваем руки, курим. я бросил 3-4 года назад, здесь очень жалел, что бросил, т.к. приходилось работать без отдыху))

Ставим воронку вместо щупа уровня жижи в АКПП и льем туда слившееся масло, предварительно проложив воронку новой марлей. Весь попавший мусор и остатки герметика, если он был, останутся на ней. Лить правда придется долго, но оно того стоит.

Далее остается выставить уровень жижи. Без доливки тут вряд ли обойтись. Сначала "на глаз" доливаем примерно столько сколько потеряли. 100мл можно лить смело. Далее после поездки на 5-10км остановиться на ровной площадке и доливать по чуть-чуть пока уровень не встанет чуть-чуть ниже центра между метками для горячей коробки.

Итог:
Ошибку сбросил. Первые пару км коробка издавала скрежещущие звуки при переключении на другие режимы. Было страшновато. пиналась как и раньше.
Потом все сгладилось и. пинки пропали совсем! Коробка переключалась с 1 на 2 практически незаметно ,ну могло чуть-чуть дернуть.
Ошибка 773 больше не появлялась, но поскольку у меня стоял другой соленоид, то когда коробка переключилась на 4ю передачу (я поехал на трассу для испытаний), то сразу начались пинки и всплыла уже 771 ошибка (несоответствие параметров работы соленоида Е).
Убедился, что проблема пинков именно в ошибке соленоида. Еду по проспекту, на каждом светофоре пинает с 1 на 2. Без исключений. Паркуюсь, глушу, сбрасываю через ELM 771 ошибку и. пинков нет! До момента пока коробка не словит снова ошибку при попытке включения 4й передачи.

Диагностика и ремонт АКПП Mazda своими руками

Хотел бы вначале поинтересоваться: у вас автомобиль Мазда, и, если да, вы ставили его на ремонт АКПП? Просто поменяли комплектующие автомата или делали полностью капитальный ремонт? А вы знаете, что иногда восстановление обойдется вам дешевле нежели покупка контрактной АКПП. Как раз о ремонте и неисправностях автомата пойдет речь далее.

Тип устанавливаемых коробок на Мазду

На Мазду устанавливались различные АКПП, которые имели и звездный успех у автолюбителей и славились своей не убиваемой прочностью. А вы знаете какие это были коробки?

Вот список, чтобы освежить память:

4F27E. Эта АКПП устанавливалась на Форд Фокус, но под модификацией FN4 AEL ее можно было увидеть под капотом Мазды. Являлась четырехступенчатым автоматом и ставилась на переднеприводные автомобили с двигателем объема от 1,3 до 2,2 л. Производитель создал ее в 1998 году. А прославилась тем, что ее можно было ремонтировать, не снимая сам автомат;
RE4F04Aкорейская четыреступенчатая АКПП от компании Jatco. Устанавливалась на транспортные средства с объемом двигателя 2,0 и 3,0 л. Положение под капотом занимало поперечное. По исполнению была надежной, прочной и тяжелой коробкой;
TF80SC. Это шестиступенчатая АКПП. На Мазде эту коробку можно было видеть под серией AW6A-EL. Создавалась для двигателей с крутящим моментом до 450 Нм. В 2010 году была обновлена до TF 80 SD или DSG 6 – ступенчатый;
6F35. Это еще одна шести ступенчатая коробка для автомобиля Мазда. Ее можно увидеть на переднеприводных и полноприводных транспортных средствах с объемом мотора от 1,8 до 3,0 л. Например, Мазда Трибьют.

Внимание! Все перечисленные выше АКПП Mazda не будут требовать частого ремонта, если вовремя проводить замену масла и раз в год техническое обслуживание.

Типичные неисправности АКПП Mazda

У всех АКПП Мазда есть типичные для других коробок неисправности. К ним относятся:

износ приводной цепи;
выработка электромагнитных соленоидов;
износ гидравлического узла;
разрушение тормозной ленты;
нерабочее насосное колесо.

А вы знаете, что влияет на эти поломки? Опытные автовладельцы, наверное, уже знают ответ. Я расскажу для тех, кто еще новичок в этой теме.

АКПП Мазда не любит резких стартов. Так как это не механическая коробка. Результатом начала движения автомобиля таким образом будут уничтоженные фрикционные диски, высохшие сальники и сгоревшие фрикционные прокладки.

Старты на холодную тоже создают проблемы в нормальной работе АКПП Мазда. Если автомат вы не прогреваете хотя бы три минуты в летнее время и минут 7 в зимнее, то смазывающая жидкость не успевает пробраться в удаленные места и покрыть их защитным слоем. Так происходит потому, что масло слишком вязкое и не разогретое.

Масляное голодание тоже способствует быстрому выходу из строя АКПП Мазда. Голодает автомат из-за того, что автовладелец вовремя не проверяет уровень трансмиссионной жидкости.

Внимание! Я рекомендую проверять уровень масла один раз на 10 000 километров пробега, а делать частичную смену смазки после 30 тысяч километров, полную – после шестидесяти тысяч километров.

Косвенные признаки дефекта АКПП

Если вы не желаете капитальной замены АКПП транспортного средства Mazda, то я посоветую обращать внимание на косвенные признаки, предшествующему выходу из строя одного из элементов автомата.

Слабые места и недостатки Mazda MPV

Первая Mazda MPV была выпущена в 1989 году. Этот динамичный и компактный минивэн сразу привлек внимание множества автолюбителей. Несмотря на то, что отзывы об автомобиле Mazda MPV носят в основном положительный характер, у этого транспортного средства есть и недостатки, на которые стоит обратить внимание.

Слабые места Мазды МПВ:

шумоизоляция;
расход топлива;
лаковое покрытие;
клиренс;
рулевая рейка;
фары.

Главный минус автомобиля, на который жалуется большая часть его обладателей – плохая шумоизоляция. Причиной такого неудобства является тонкий металл на навесных панелях и на полу. Именно он создает неприятный гул, который слышен в салоне, и нередко отвлекает внимание водителя. Проблему можно решить, обратившись в автосалон. Профессионалы проклеят виброизолятором крышу, дверки и пол.

Еще один из недостатков Мазда Мпв – высокий расход топлива. Проблема кроется в неисправности датчика расхода. Чтобы избегать лишних трат, его необходимо регулярно промывать, причем делать это можно самостоятельно. Еще одна возможная неисправность – старый топливный фильтр. Проблема высокого расхода топлива решается его заменой.

К больным местам Mazda MPV относится и лаковое покрытие автомобиля. Владельцы транспортного средства жалуются, что уже через несколько лет пользованием авто, лаковое покрытие начинает «слезать», трескаться и пузыриться. В результате этого поверхность кузова, капота и боковых стоек теряет свой привлекательный внешний вид. Такая «болячка» решается обычной перекраской, которая производится в любом автосалоне. Единственный минус заключается в высокой стоимости такого ремонта. Чтобы отгородить себя от лишних затрат, достаточно соблюдать простые правила ухода за автомобилем: обрабатывать его консервирующими средствами как минимум раз в три месяца, а также незамедлительно удалять с поверхности масло и смазку.

Из-за низкого клиренса зимой возникают проблемы. Проезжать на Mazda MPV по высоким сугробам становится затруднительно. Лишние неудобства беспокоят владельцев авто и летом: выезжать на автомобиле на природу или в другой город становится даже рискованно. Проходимость автомобиля низкая, маленький клиренс также влияет на его устойчивость и управляемость. Чтобы избавиться от неудобств, можно воспользоваться простым советом: установить большие шины, нежели имеющиеся штатные.

Множество водителей жалуется на рулевую рейку, которая быстро изнашивается. О неполадке, связанной с этим узлом, говорит гул при езде по неровным дорогам, а также трудности с вращением руля. Ремонт рулевой рейки производится после проведения диагностики. Частые поломки рулевой рейки говорят о полной ее неисправности. В таком случае без покупки и установки нового узла не обойтись.

Фары автомобиля Mazda MPV часто выходят из строя. Стекло становится мутным, отражатели портятся, иногда фары и вовсе не включаются. Выход из ситуации – самостоятельный или профессиональный тюнинг.

Запчасти японского производства стоят довольно дорого, и не все владельцы Мазды МПВ могут позволить себе оригинальные детали. Замена вышедших из строя запчастей дешевыми аналогами нередко только усугубляет проблему. Прежде чем приобрести автомобиль Mazda MPV, стоит внимательно ознакомиться с ценами на основные детали для этого автомобиля.

Недостатки автомобиля Mazda MPV

Среди недочетов МПВ можно выделить следующие характеристики и особенности:

плохая шумоизоляция;
постоянное дребезжание, которое слышится в салоне;
большой расход топлива;
низкий клиренс;
медленный разгон;
неустойчивость;
проблемы с управлением авто в зимнее время года, при езде по неровным дорогам, холмистым местностям;
низкое качество лакового покрытия;
низкое качество металла;
подверженность процессу коррозии;
быстрый износ рулевой рейки;
плохое качество ближнего света;
частые проблемы с фарами;
необходимость в больших затратах для приобретения оригинальных запчастей.

Заключение

Автомобиль Mazda MPV имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам можно отнести его вместимость – транспортное средство является 7-местным, оно оснащено просторным багажным отделением. Сидение водителя механически регулируется и подходит для комфортного расположения человека любого роста и телосложения. Пассажирские сидения раскладываются. Неполадки с дизелем, аккумулятором, сцеплением – большая редкость.

Забывать о недостатках автомобиля Mazda MPV также не стоит. Проблемы с шумоизоляцией, низким клиренсом и трескающимся лаковым покрытием доставляют видимые неудобства, однако легко решаются.

Mazda MPV – популярный минивэн с хорошими динамическими характеристиками и комплектацией, который может стать незаменимым семейным транспортом.

Mazda MPV II (1999-2006)

Второе поколение MPV дебютировало в середине 1999 года и сохранилось в ассортименте производителя до 2006 года. Автомобиль стал ответом европейским минивэнам, таким как Volkswagen Sharan. МПВ создавался с нуля на новой платформе, специально созданной для японского минивэна. Как и Европейские соперники, автомобиль получили привод на передние колеса. Для облегчения доступа ко второму и третьему ряду сидений Японцы по обе стороны кузова использовали раздвижные боковые двери.

MPV успешно справляется с ролью семейного автомобиля. Колесная база почти такая же, как в Mercedes E-Klasse и составляет 2,84 метра. Длина кузова, в зависимости от года выпуска незначительно колеблется в пределах 4,75 и 4,80 метра.

В Европе Мазда МПВ предлагалась в нескольких модификациях, отличавшихся конфигурацией салона: пяти, шести или семиместная. В последней версии два кресла при необходимости могут быть извлечены из багажника, но для этого потребуется немного силы и ловкости.

Если для Вас приоритетными являются не расход топлива, а надежность и бесшумность работы двигателя, тогда стоит обратить внимание на автомобили с бензиновыми двигателями. Эксплуатация бензиновых модификаций Mazda MPV сводится к периодическим заменам расходных материалов. Базовый 2-литровый мотор мощностью 120 л.с. для 1800-килограммового минивэна слабоват. Но зато он очень надежен и имеет сравнительно низкий расход топлива – менее 10 л/100 км.

Стоит отметить, что бензиновые двигатели очень хорошо переносят установку системы для работы на газе. Правда при этом придеться изрядно пожертвовать функциональностью багажника, куда придется установить газовый баллон.

Мелкие назойливые неисправности электрического оборудования, характерные для европейских автомобилей, здесь отсутствуют в принципе. Сказывается исконное японское происхождение: МПВ собирался исключительно у себя на Родине – в Стране восходящего солнца. Тем не менее, встречаются непредвиденные неприятности с системой отопления и кондиционирования. Металлические детали со временем ржавеют, что приводит к утечкам.

Некоторые, в надежде получить низкие эксплуатационные расходы, приобретают Мазда МПВ с дизельным двигателем. К сожалению это часто заканчивается плачевно, так как дизельные моторы серии CiTD требуют квалифицированного обслуживания и не терпят экономии на топливе или расходных материалах. Производитель рекомендует производить замену ремня ГРМ через каждые 120 тыс. км. А каждую вторую замену необходимо параллельно сменить и насос жидкостного охлаждения – помпу.

Дизельные моторы Mazda по своей конструкции существенно не отличаются от Европейских дизелей с системой «Common Rail», но страдают несколькими хроническими заболеваниями. Источником многих проблем становится потеря герметичности системой впуска и появление масла в интеркуллере, что свидетельствует о необходимости замены турбокомпрессора. После покупки лучше заменить медные уплотнительные шайбы форсунок: имеется производственный дефект – шайбы прогорают, особенно на автомобилях первых лет выпуска. Так же следует знать, что Маздовский дизель требует периодической регулировки зазора клапанов. При этом необходимо выполнить осмотр кулачков распредвала. Будучи изготовленными из плохого материала, они со временем изнашиваются.

Эти двигатели часто страдают так же от неисправности клапана SCV, отвечающего за регулирование подачи топлива. К счастью, он стоит не дорого, а заменить его можно самостоятельно.

Последнее из серьезных заболеваний, преследующих двигатели семейства CiTD, очень неприятное – забивание сетки маслоприемника насоса системы смазки, так используется очень мелкое сито. Mazda рекомендует применять синтетическое масло 5w30 или 0w30 известных производителей. В случае игнорирования рекомендаций и использования более дешевых альтернатив может произойти засорение маслозаборника, в том числе и частицами износа распредвала, что в последующем приводит к масляному голоданию и выходу из строя двигателя. Масло необходимо менять не реже, чем раз в 10 000 км.

Порой возникают проблемы с подогревателем Webasto. В этом случае ремонт часто ограничивается удалением устройства из автомобиля и очисткой камеры сгорания от копоти.

При осмотре Mazda MPV особое внимание необходимо обратить на задние колесные арки, пороги, капот и крышку багажника. Длительная эксплуатация на «соленых» дорогах и не лучшая защита от коррозии часто приводит к появлению в этих местах ржавчины. После покупки не стоит жалеть пары сотен долларов на профессиональную антикоррозийную обработку, включая тормозные магистрали. Перед обработкой необходимо обязательно снять пластиковые подкрылки, под которыми скапливается влага, облегчая разрушительную задачу ржавчине.

Мазда МПВ предохранители и реле

Минивэн Mazda MPV второго поколения выпускался в 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 году как с бензиновыми так и дизельными двигателями. За это время модель прошла рестайлинг 2 раза. Т.к. поставлялась по всему миру можно встретить леворульные и праворульные Мазда МПВ. В данной статье вы найдёте описание предохранителей и реле Мазда МПВ со схемами блоков, их фотографиями и местами расположения.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

В зависимости от года выпуска, региона поставки возможно различное назначение элементов в блоках. Сверяйте описание со своими схемами.

Блок в салоне

Он находится на левой стойке под панелью приборов, за защитной крышкой.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Руль с лева Руль с права

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,1,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Описание

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 26.

Блоки под капотом

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

В моторном отсеке, в левой части подкапотного пространства, около аккумулятора, находится основной блок и блок с реле.

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Основной блок

Схема

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

Обозначение предохранителей

Назначение реле

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

R1	Реле кондиционера
R2	Реле топливного насоса
R3	Главное реле
R4	Реле обогрева заднего стекла
R5	Реле фар
R6	Реле звукового сигнала
R7	Реле габаритных огней

Блок с реле

Схема

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Расшифровка

реле вентилятора конденсатора
реле охлаждающего вентилятора
резерв
реле передних противотуманных фар

p, blockquote 23,0,0,0,0 --> p, blockquote 24,0,0,0,1 -->

Читайте также: