Аналог или оригинал какие ставить поршневые кольца ниссан альмера n16
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Замена поршневых колец
После озвученных в сервисах сумм в 20-30 т.р решился на самостоятельную замену колец.Были куплены кольца, маслосъемные колпачки, прокладки, помпа(за компанию), пара динамометрических ключей набор головок и всякого другого инструмента, исключительно производства jonnesway .Только съемник колпачков с двенашки.
Делал все по инструкции с клуба ниссан
ВОТ ОНА
Этап 1. Снимаем датчики и форсунки.
Много снимать не нужно снимаем все что на клапанной крышке + катушки зажигания вытаскиваем.
Этап 2. Снимаем защиту картера.
Нужно снимать поддон . Чтобы в дальнейшем открутить шатуны.
Варианта 1. Снять лыжу с подушками внизу+ открутить выхлопную трубу.
Вариант 2 . открутить поддон так. Без снятия (необходим гибкий ключ с торцевой головкой на 10) Учтите что тогда придется откручивать малслозаборник изнутри. Он не даст снять поддон. Нужна ловкость и инструмент. В первый раз мы сняли все. Что масло слить сначала надо думаю не нужно напоминать.
Нюансы Поддон просто так снять не получится. Он мертво посажен на гертметик. В щель строительный нож и со всех сторон с помощью молотка
по деревянной ручке обстукивали.
Только там получится снять аккуратно и не погнуть поддон . Погнете ничего страшного --легко выгибается обратно на ровной доске с помощью молотка.
Этап 3.Снимаем клапанную крышку. (при установке обратно смажьте маслом круглую резиновую прокладку посередине крышки)Снимаем боковую крышку прикрывающие звездочки распредвалов.Снимаем натяжитель. Ослабляем звездочки. Снимаем правое колоесо+ защиту. Вставляем ключ на 27 на шкив коленчатого вала и выставляем ВМТ цилиндра. Для этого можно выкрутить свечу и вставить в первый цилиндр(если смотреть на фары машины он самый левый ) масляный шуп. ВМТ смотрим по щупу. Снимаем нятяжитель цепи. Под звездочкой впускного распредвала.
Предварительно меряем зазоры клапанов(пока не сняли распредвалы.)
Зазоры в норме. На улице +8 Впускные 0,2 мм выпускные 0,3 мм Норма.
Нюансы Обратите внимание на цепь ! В ВМТ метки звездочек распредвалов станут как надо . А вот метки на цепи (желтые будут как зря ) Крутите коленвал до тех пор пока метки желтые не совпадут с рисками на звездочках распредвалов. Крутить около 5-12 оборотов нужно. У нас вышло разов 7 -8.
Как ипонские недоинженеры русского ивана хотели обдурить и как ничего из это не вышло или Нюансы цепи Скаждым поворотом коленвала. желтые метки будут двигаться относительно звездочек. Не пугайтесь Просто недоипонские инженеры применили не симметричную схему маркировки цепи. Это значит что количество зубчиков на распредвалах и звездочке коленвала РАЗНОЕ и не делится скорее всего на число 2 . Поэтому метки постепенно перемещаются. Сошлись с товарищем пошучивая --что япошки дебилы.
Просто на понятие этой схемы ушло конечное количество времени. И об этом в книжке ни гу-гу! Разборкой движков мы не занимаемся. И мы не профессионалы чтобы это знать и обо всем догадываться.
После выставления меток как надо(см. Вариант 1 ниже ) снимаем звездочки распредвалов и сами распредвалы. Так как движок в последующем крутит
Варианта расположения меток тоже 2 .
Вариант №1 99 % вероятности. Желтая метка на цепи находится РАНЬШЕ на одно звено цепи от риски звездочки(ВПУСКНОГО )распредвала . Желтая метка на цепи и на риске ВЫПУСКНОЙ звездочки распредвала совпадает.
Вариант 1% Желтые метки на цепи с рисками на звездочках распредвалов совпадают и там и там. Но это значит что у вас не работает датчик фазового распределения (котроый встроен в клапанную крышку. )
Дуть никуда не нужно! В этом нет никакого смысла .Все равно после всех процедур по дутию, фиксации и так далее (читай книжку) и совмещению меток желтых меток с рисками, баклуша эта провернется и желтая метка на цепи окажется РАНЬШЕ риски на ОДНО звено. (прямо об этом в книжке не написано --но понять это можно если вдуматься.)
Этап4было принято решение снимать головку блока цилиндров с впускным+Дроссельный узел и выпускным коллектором и катализатором. Так как денег на лишние прокладки нет.
Впускной --отсоединям только патрубок от воздушного фильтра .
Выпускной (защиту можно не снимать )--отсоединяем от выхлопной трубы и от фиксаторов по краям.
патрубки антифриза.(антифриз сливаем)
Используя шестигранник на 10 выкручиваем болты головки.
Снимаем головку. Требуется помощник --ибо тяжелая.
Этап 5 Ослабляем болты шатунов. Там обычная гайка на 12 (причем еле закрученная)
Выталкиваем поршни вверх.
Нюансы.Помечаем поршни маркером. Помечаем стороны поршней маркером. Помечаем коромысла от шатунов маркером.
НЮаНсы Фиксируйте цепь так чтобы коленвал крутился а она нет--чтобы потом не мучаться с метками. ЕЕ нужно немного приспустить вниз. тогда она выйдет из зацепления.
Смотрим на поршневые кольца. Компрессионные нормально--а вот маслосьемные. Залегли так что даже не определяются пальцем как выступы Пришлось даже выковыривать их из пазов ибо прикипели. Вобщем маслосьемных просто нет.
Чистим канавки поршней . Промываем. Ставим кольца TP (тоже япония кстати). На вид маслосьемные одинаковые. на каждом кольце есть пометка вверх . T (TOP) Этой меткой к верхнему краю поршня. На упаковке есть картинка --не ошибетесь.
Используем специальный зажим для поршней с рынка за 350 р. (для десятки)Зажимаем поршни и ставим назад . Прикручиваем шатуны используя динамометрическйи ключ. 200 р. на рынке.
Нюансы. Моменты затяжки. Можно посмотреть в книжке. Используейте книжку RUS ENG которая в PDF (выложена здесь.--там даже длины болтов указаны ) Другие книжки полный шлак! не пользуйетесь.
Тем временем помощникмоет поддон, отчищает все что видит от старого серого герметика. Я не знаю где они его берут на заводе но твердый и крепкий ---прямо слишком
Ставим новую прокладку. Ставим все обратно--затягиваем по Н*м болты головки по книжке.
Нюансы при установке цепи. Фиксируйте натяжитель цепи проволокой. Потом установите его на место. И проволоку выдернете и все встанет на место.
Собирать в обратном порядке.
Представляю отчёт о замене цепи ГРМ, предоставленный пользователем dimfo:
Замена цепи в полевых условиях.
Описание процедуры, может кому то поможет.
СНИЗУ.
1. Сливаем масло, окрутив сливную пробку на поддоне.(Осторожно, не потеряйте прокладку)
2. Отсоединяем нижний патрубок радиатора, предварительно открыв пробку радиатора и расширительного бачка. Сливаем антифриз.
3. Снимаем лыжу -предварительно под домкратив коробку.
4. Снимаем крышку АКПП (Снизу между двигателем и АКПП), два болта. Ослабляем болты стяжек с обеих сторон двигателя.
5. Откручиваем 12 болтов и две гайки на поддоне. Слегка поддеваем по периметру отверткой. Можно обойтись без снятия приемной трубы. В этом случае опустив поддон на приемную трубу, откручиваем два болта маслоприемника и снимаем поддон.(Осторожно не потеряйте прокладку маслоприемника.)
6. Все болтики и гаечки для каждой детали складываем отдельно, они все разной длинны, если перепутаете куда то может не подойти.
СВЕРХУ
7. Снимаем катушки, выкручиваем свечи, отсоединяем трубки от клапанной крышки.
8. Снимаем клапанную крышку. Если свечные колодцы замасленные, однозначно кирдык сальникам колодца. У меня они просто задервенели, видимо сказывается зимний пуск с помощью аэрозолей.
9. Откручиваем болты и гайки верхней передней крышки. Сразу можно посмотреть вкаком состоянии натяжитель, цепи и звездочки, имеет ли смысл разбирать дальше.
Если цепь ощутимо провисает, при максимально выдвинутом штоке натяжителя, и на звездочках нарезались направляющие, то приговор окончательный- меняем.
СНИЗУ.
10. Крепим на место лыжу.
11. Слегка поддомкрачиваем перед двигателя.
СВЕРХУ.
12. Откручиваем переднюю подушку, снимаем кронштейн с передней крышки двигателя.
СНИЗУ.
13. Срываем болт шкива коленвала. В мануале пишут что надо зафиксировать маховик. Но в моем случае подходящего инструмента не нашлось. Поэтому зафиксировал ключиком на 22 распредвал и ударной отверткой к головкой на 27, сорвал болт.
14. Снимаем шкив. Да совсем забыл: конечно предварительно надо снять оба ремня.
15. Снимаем кронштейн ролика-натяжителя- два болта. (Что бы не мешал снимать и ставить переднюю крышку.)
СВЕРХУ- СНИЗУ.
16. Откручиваем помпу, можно конечно и не снимать, но пару болтиков передней крышки, предательски глубоко сидят рядом с помпой, и открутить их без снятия помпы очень геморойно.
17. Откручиваем все болтики какие найдем на передней крышки, не бойтесь лишнего не открутите.
18. Убедившись что крышку уже больше ни чего не держит, снизу, со стороны поддона, через деревянные брусочки осторожно выколачиваем крышку.
19. Снимаем верхнюю планку над цепью.
20. Берем два ключика на 22 и срываем болты крепления звездочек, одним ключем упираясь в шестигранник распредвала, другим в болт.
21. Проворачивая коленвал, добиваемся следующего взаиморасположения меток старой цепи. – Желтая слева- на второй риске слева, на левой звездочке, Желтая справа – на на второй риске слева, на правой звездочке. Обе метки примерно под одним углом от вертикальной линии. Черная метка слева на звездочке коленвала, угол 90 градусов. Шпонка коленвала вертикально вверх. Если такое расположение не образовалось еще раз прокрутите коленвал.
22. Осторожно, что бы не сдвинуть распредвалы и коленвал, снимаем башмак, цепь и звездочки. Откручиваем натяжитель.
23. Честно говоря не понял зачем менять натяжитель? Изнашивающихся частей, кроме резинок цилиндра натяжителя, в нем нет. Поэтому я просто помыл его хорошенько карбо-клинером и оставил служить дальше. Но каждый пусть сам решает менять или съэкономить.
Установка в обратном порядке.
— Метки новой цепи размещаем так же как оно было на старой.
— Болты помпы, крышек и поддона затягиваем равномерно, тогда гарантировано протечек не будет. Да, прокладку помпы оставил старую- не бежит.
Второе маленькое колечко- уплотнитель передней крышки, нарисованное в мануале- лишнее, у меня его не было.
— После сборки и залития всех жидкостей, возможна закупорка патрубков системы охлаждения. Избавится можно следующим образом. Приподнимаем морду, где градусов на 15. Заводим, нажимая на нижний патрубок, слегка подгазовываем- пока не станет теплым.
Вот как то так. На следующий год по этой же инстукции была заменена цепь. Как все делалось писать долго и нудно, но если есть у кого вопросы с удовольствием отвечу.
9 лучших производителей поршневых колец
Не стоит упускать из виду важность поршневых колец, ведь именно от них зависит динамика ДВС, расход топлива, пусковые свойства агрегата и токсичность выхлопных газов. Рассмотрим лучших производителей поршневых колец, а также их плюсы и минусы.
Содержание:
Лучшие производители поршневых колец
Нижеприведенный список основан исключительно на отзывах автовладельцев. Он поможет вам отыскать наиболее оптимальный вариант поршневых колец.
Mahle
Описание. Компания поставляет свою продукцию на конвейеры большинства известных автопроизводителей. Сотрудники Mahle трудятся над оптимизацией размеров колец по отношению к поршням и цилиндрам разных модификаций.
Благодаря таким стараниям, запчасти бренда используются на автомобилях, участвующих в гонках «Формула-1», «Ле-Мана» и соревнованиях грузовиков.
Производственные мощности Mahle расположены в 32 странах. Разработка и тестирование инновационных решений проводится в научно-исследовательских центрах Словении, Люксембурга, Испании, Германии, США, Бразилии, Китая, Японии и Индии.
Поршневые кольца Mahle выдерживают температуру до 2000°C. В дизельных двигателях они не деформируются при давлении свыше 20 бар. Для того, чтобы кольца плотно прилегали к стенкам цилиндра, их толщина приравнивается к листу бумаги.
Чтобы вылить качественные комплектующие, используется чугун с графитовыми включениями, чугун со сфероидальными выделениями графита или профильные формы стального проката. Для продления срока эксплуатации деталей, на их поверхность наносятся тончайшие слои хрома, нитрита, молибдена или хром-керамики.
Комплектация. Была изменена с мая 2020 года. Теперь в ней отсутствует бумажная инструкция. Документ в PDF-формате можно скачать в каталоге во вкладке «Инструкция по монтажу».
Секретная инфо про 1.8 Альмеры и масло
В рамках исследования данной проблемы, на двигателях QG18, инженерами компании (скип) выделены следующие возможные неисправности, приводящие к появлению чрезмерного расхода масла:
Дефект и/или некорректная установка на производстве прокладки вентиляции картерных газов, описанная ранее в EU-MREP-2004-00282.
Появление микротрещин головки блока цилиндров, описанная ранее в EU-MREP-2005-00778, - ввиду возможного некорректного метода запрессовки направляющих впускных клапанов при производстве. Указанная проблема проявляется на а/м, главным образом, при малых пробегах.
Чрезмерный износ поршневых колец - ввиду нарушения технологии процесса нитрирования при изготовлении колец. В качестве превентивных мер, производителем усовершенствован процесс изготовления верхних поршневых колец, которые уже серийно устанавливаются на а/м на производстве начиная с VIN:
В соответствии с вышеизложенным, при обращении клиентов с жалобами на чрезмерный расход масла на двигателях QG18 , необходимо следовать процедуре диагностики и ремонта, указанной в приложении, а также провести поэтапное установление причин расхода масла как указано ниже:
(а). Проверить правильность установки, а также наличие возможных повреждений прокладки вентиляции картерных газов.
(в). В случае, если после проведения вышеперечисленных диагностических мероприятий причина расхода масла не была выявлена, необходимо обратиться к процедуре диагностики, указанной в приложении и уже направлявшейся Вам ранее. При подтверждении расхода масла (более чем 0.5л/1000км), провести углубленную диагностику, включающую исследование стенок блока цилиндров на предмет наличия задиров/повреждений и установку комплекта модифицированных поршневых колец (стандартного или необходимого ремонтного размера) как указано в приложении.
Согласно инструкциям, указанным в бюллетене, при проведении данного ремонта не следует принимать во внимание параметры овальности и конусности стенок гильз блока цилиндров двигателя (OUT-OF-ROUND и TAPER LIMIT), указанные в “Руководстве по ремонту”. Вышеперечисленные данные имеют отношение и применимы только к производственному процессу.
Более подробные инструкции касательно проведения процедуры ремонта, новые артикульные номера модифицированных поршневых колец (включая кольца ремонтных размеров), а также инструкции по заполнению гарантийных рекламаций содержатся в тексте (вырезано).
(тут было предупреждение что эта информация конфединцеальна, оно тоже вырезано)
P.S.
Если меня убьют, значит меня заказали из НМР-а :))).
Mikl777
Фуу, спасибо, отлегло, теперь перестану как дурак каждые две недели в субботу масло проверять. А то напугали меня :-). Два с половиной года не проверял, а месяца два назад начал. Теперь опять под капот лазить буду только с целью заливки омывайки.
Nissan - Almera N16. Замена поршневых колец.
Ниссан - Алмера Н16. Капремонт двигателя 1,6 литра. Поршневые кольца, колпачки, натяжитель цепи. Обучение дроссельной заслонки.
Принцип работы с поршневой группой практически одинаков для всех двигателей, отличия лишь в конструктиве.
Машина была приобретена в Москве, в автосалоне. Маловероятно, что пробег соответствовал действительности, выяснилось это через 300 км пробега- уровень масла упал на 1 литр.
Вначале было решено ограничится заменой маслосъёмных колпачков без снятия головки блока. Конечно владельца авто предупредили, что при таком расходе масла это ничего не изменит, что и выяснилось впоследствии, но. «кто платит - тот заказывает музыку».Тем более изначально было известно об отзыве корпорацией Nissan машин всвязи с повышенным расходом масла из-за дефекта маслосъёмных колец.
Итак мотор QG16DE…
Извечный вопрос касаемый запчастей: «Где купить, какого производителя выбрать, как не ошибиться в совместимости?» Первые два вопроса - риторические, слишком много на рынке производителей - выбирайте «золотую» середину (не самые дешёвые - не самые дорогие).
Третий-сложнее, здесь в любом случае потребуются консультации специалиста, желательно того человека кто будет заниматься переборкой мотора вашего авто. Либо, если вы ”на ты” с работой в интернете с электронными каталогами запчастей, а так же знакомы с Autodata,или Vivid Workshop Data затруднений не возникнет. Мы, основываясь на личном опыте, рекомендуем приобретать оригинал у проверенных поставщиков.
Запчасти из соображений “экономии”покупались в Москве на рынке ”Южный порт” - вышло дешевле, чем в ”Экзисте” раза в полтора, а то и два. Львиная доля затрат пришлась на поршневую группу (номинальный размер): поршни с пальцами и стопорными кольцами, и поршневые кольца. Требуются: прокладки (клапанной крышки, ГБЦ(головки блока цилиндров); уплотнители свечных колодцев; шатунные вкладыши (стандарт). Желательно заменить натяжитель цепи, т.к. опираясь на опыт по замене поршневой у предыдущих 2 Nissan (N15), установленный старый натяжитель не выдерживал и 200 км. пробега, начинала “греметь” цепь, особенно на непрогретом двигателе.
Несколько слов о удобстве работы с двигателем QG, оговорюсь сразу, оно отсутствует - очень мало места в моторном отсеке, особенно это проявляется при снятии ГБЦ, без пневматики (торцевая пневмотрещётка 1\2 или 3\8) - требуется масса времени. Сливаем все жидкости (масло, тосол с блока). Пробка здесь.
Снимаем продольную балку.
Отворачиваем приёмную трубу. Несколько слов. Без газовой горелки пытаться отвернуть не советую, в противном случае готовьте сразу хорошие свёрла и метчики. Но если метчик обломится в коллекторе - вам прямой путь на завод с серьёзной инструментальной базой. Бывали у нас такие случаи, лучше, как говориться: «день потерять - потом за пять минут долететь».
С картером - ничего нового (кроме 2-х хитро спрятанных гаек за крышкой картера сцепления) - тупо откручиваем все болты.
Если цепь менять не требуется, шкив помпы, боковую подушку двигателя, а так же переднюю крышку цепи не отворачиваем, ориентируемся на метку шкива коленвала привода навесных агрегатов. Замена цепи на таких моторах-вопрос требующий отдельного рассмотрения, нескучное, мягко говоря, это дело. Попадались цепи не с жёлтыми пластинами звеньев, а тёмно-синими, причём коленвал приходится проворачивать кругов 10,пока все метки на колене и распредвалах совпадут (жёлтые звенья на распредвалах должны совпасть с поперечной риской шкива впуска, на шкиве выпуска стоит метка краской).
Если руководствоваться Vivid Workshop необходимо фиксировать регулируемый шкив впуска 2,5 мм. штифтом, а для этого его необходимо довернуть против час. стрелки, до совпадения отверстий в шкиве и распредвале (см. рис.). При условии подачи давления - 3 атм. в канал пневмопистолетом.
Ещё один момент - для того, чтобы избежать «попадалова» на ремонт ГБЦ - соблюдение чистоты в моторном отсеке (тряпки,грязь,мелкий инструмент). Был в моей практике случай, когда пресловутая цепь «Морзе» проскочила по шкиву коленвала из-за куска пластмассы, неизвестно каким образом попавшего точно под цепь. Причём мотор сначала крутили стартером при отключенных модулях зажигания, чтобы масляный насос прокачал гидронатяжитель (7) на min . оборотах коленвала, сверились с метками - норма. Мотора хватило на несколько вспышек в цилиндрах, после чего он «скончался». Итог - плачевный : все 16 клапанов даже не погнуло, а поломало + сломанный распредвал. потеря массы времени, и клиента, всё произошло в его присутствии (хорошо «скорую» вызывать не пришлось)….. Снимаем натяжитель цепи.
Все крышки подшипников распредвалов пронумерованы и невзаимозаменяемы.
Все крышки подшипников распредвалов пронумерованы и невзаимозаменяемы
В гаражных условиях,при отсутствии компрессора и универсального рассухаривателя клапанов,дело проблематичное. во-первых - очень глубокие свечные колодцы. Подпереть клапан практически нереально, можно конечно попробовать мягкой проволокой с привязанной на конце гайкой…Но лучше накачать в цилиндр 10 атм.и спокойно работать с 4-мя клапанами независимо от положения поршня(ВМТ или НМТ),да и не всегда удобно проворачивать коленвал со снятой с распредвалов цепью. Во-вторых,сухари клапанов настолько мелкие,что использовать рассухариватель “а-ля ВАЗ-2108”невозможно.
На снятой ГБЦ та же проблема.и для того,чтобы потом не тратить время в поисках поисках ”сухарей”,при рассухаривании используйте сильный магнит.А ещё лучше подстраховаться и при покупке запчастей заказать штуки четыре сухаря. Если вы занимаетесь ремонтом авто на профессиональной основе рекомендую универсальный рассухариватель(штука незаменимая).При снятии старых колпачков торопиться не следует,поломать направляющую клапана вы всегда успеете.Поставить новую,а затем восстановить геометрию седла,тоже не проблема,результат - масса»головных болей».Сначала обжимаете старый колпак со всех сторон,затем проворачиваете его влево-вправо,осторожно,не царапая поверхность колодца по которой ходит толкатель клапана.Напрессовывая новые,используйте пластиковые направляющие на стержень клапана,чтобы не повредить сальник,обильно смазав моторным маслом ,до появления характерного металлического звука.
Снимаем головку блока,отворачиваем и заворачиваем болты в определённой последовательности.Не забываем про болт 14 -его не всегда заметно под грязью.
Оцениваем степень износа цилиндров часовым индикатором в шести различных положениях на предельный износ,овальность и конусность.Предельный износ 0.2 мм. определяется разницей между диаметром пояса А и диаметром цилиндра у верхней кромки прилегания головки блока.Предельная овальность(разница между Х и Y ):0,015 мм.Предельная конусность(разница между А и С):0,010 мм.Если нет индикатора,тогда вам нужен человек у которого он есть.Можно вообще ничего не измерять,но в этом случае,собранный вами мотор превращается в "лотерейный билет».Мы профессионально собираем моторы для клиентов,которые нам платят,поэтому позволить себе «лотерею» не можем.
Проверьте обязательно плоскими щупами зазоры в поршневых канавках и замках колец.Попадались комплекты под маркой « Goetze »,где все четыре верхних компрессионных кольца не укладывались в допуски на порядок.
Прежде,чем извлечь поршни тщательно очищаем прилегающие плоскости ГБЦ и блока,и продуваем сжатым воздухом.Так же контролируем плоскостность ГБЦ: вдоль, поперёк и диагональ плоским щупом с помощью большой милимметровой линейки,либо штангенциркулем.Коробление головки и блока цилиндров не более 0,1 мм. Возвращаясь назад,замечу,решение о кап.ремонте ГБЦ принимается исходя из результатов предварительно измеренной компрессии.МСК(маслосъёмные колпачки)заменяем в любом случае.
Проблем со сборкой поршней быть не должно,поршневые пальцы закрепляются в поршнях спомощью стопорных колец.Палец под собственным весом не должен выпадать из поршня и заходить в него с лёгким усилием.Так же при их снятии с блока обратите внимание на состояние шатунных вкладышей и шеек коленвала-задиров быть не должно.Нанесите метки на крышки шатунов по порядку,они не взаимозаменяемы.Точки на днищах поршней должны быть направлены в сторону привода генератора.
Ориентировка колец на поршне прописана в инструкции по установке,которая идёт в комплекте.Перед установкой поршней в цилиндры обязательно стачиваем кромку блока круглым напильником,чтобы их не повредить.Используя специальную оправку(можно сделать самому из мм. листа жести) проталкиваем поршня в цилиндры деревянной ручкой молотка,установив перед этим новые вкладыши в шатуны и крышки,затягиваем установленным моментом 14-16 Nm и доворачиваем гайки на 40 градусов.Очищаем масляный поддон от остатков герметика и старой прокладки,и закрываем картер,затягивая болты по спирали.
Продуваем ещё раз сжатым воздухом блок цилиндров и головку,особенно уделяя внимание чистоте резьбовых отверстий под болты ГБЦ(при наличии в них жидкости и грязи может лопнуть блок при затяжке),кладём прокладку,и устанавливаем головку на блок затягивая болты,как указано ниже.
Ставим распредвалы таким образом,чтобы кулачки впуска и выпуска первого цилиндра смотрели в противоположные стороны(перед разборкой можно подстраховаться и нанести метки маркером с внутренней стороны звёзд распредвала, а ответные-на крышках подшипников).Разумеется поршни 1 и 4 цилиндров в верхней мёртвой точке.
Затягиваем крышки подшипников распредвалов,устанавливаем шестерни,одеваем цепь,ставим натяжитель,контролируя метки.Выдергиваем стопор из натяжителя,проворачивая коленвал добиваемся совпадения меток(проворачивать приходиться оборотов примерно десять).
Заканчиваем сборку двигателя,закрываем все крышки…и т.д.Заливаем все жидкости… Перед тем,как запустить мотор проворачиваем его стартером пока на панели не погаснет лампа давления масла,при отключенных модулях зажигания.
Особенность данных двигателей заключается в том,что после обесточивания ECU(ЭБУ),либо отключении разъёма электронного привода дроссельной заслонки при включенном зажигании,требуется обучение заслонки холостому ходу,повторять процедуру придётся раз десять. Если нижеприведённый процесс обучения идеальных результатов(по холостому ходу) не даст, что маловероятно, придётся либо примириться с тем, что авто в течение недели будет глохнуть на сбросе педали газа. Либо найти LAUNCH и попробовать обучить им.
Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
- если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет “дневного” света; если есть на габариты.
- выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.
Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(
10сек) и не загорится постоянно(
20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 – заводите мотор
На дорестайлинговых N16 процедура обучения совершенно другая. Успех её выполнения очень зависит от загрязнённости регулятора ХХ, параметров датчика массового расхода воздуха. нагрузки от АКПП, у кого она есть. В реале приходится упорным винтом приоткрывать дроссель с соответствующим перемещением датчика положения дросселя. Без соответствующего опыта и наличия CONSULTa я бы не рекомендовал заниматься этим самостоятельно. Впрочем. сама процедура вот:
НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Напряжение батареи 12.9 на ХХ
2. Температура от 70 до 99 град
3. Селектор в P или N (АКПП)
4. Электрические нагрузки выключены(кондиционер, фары. обогрев заднего стекла, машины с “евросветом” – включить габариты)
5. Руль в среднем положении – колёса прямо.
6. Перед обучением ездить на машине 10 мин.
7. Вентилятор радиатора не должен сработать.
САМО ОБУЧЕНИЕ:
1. Включить зажигание на 1 сек и затем выключить на 10сек.
2. Завести и прогреть до 70- 99 град
3. Заглушить и ждать более 9 сек.
4. Завести и держать на ХХ более 28 сек.
5. Снять коричневый разъём датчика положения дросселя, потом одеть обратно в течение 5 сек.
6. Ждать 20 сек.
7. Убедиться. что ХХ в пределах норм МКПП 650-750; АКПП 750-850.
8. “Газануть” 2-3 раза и убедиться. что обороты ХХ возвращаются к вышеуказанной норме.
7. Убедиться, что ХХ в пределах нормы
И в заключении несколько слов.
Первый показатель успешно произведённого ремонта – двигатель перестаёт «потеть» маслом. Расход масла на угар резко падает, ну и соответственно улучшаются динамические показатели ДВС.
Если после призведённого вами ремонта всё обстоит именно так - значит Вам можно заниматься ремонтом двигателей профессионально.
Замена Поршневых Колец Nissan Almera N16
Я решил поделиться своими идеями о Nissan Almera N16, автомобиле, изготовленном на британском языке. Движок 1,5 литра, 90 л.с. Я использовал русский ВАЗ, купил Альмерию в 2011 году случаем, я не планировал брать конкретно эту модель, мне приглянулся ее уникальный цвет, я практически втюрился в нее. И я скажу, что мой выбор был правильным, хотя мне приходилось растрачивать средства на приведение технического состояния в обычное состояние. Пробег у машины был уже 100 000 км, протекала управляющая рейка, я решил делему. Не было суровых заморочек, которые не могли не веселить после бытовых бассейнов, которые добивались ремонта практически каждый денек. Последние пару лет я занимался только плановым обслуживанием (кстати, стойки и стойки в шасси также являются «расходными материалами», с моей точки зрения). Nissan Almera N16 совершенно подходит как для шоссе, так и для городка. Он отлично стоит на дороге, нормально вертится, и хотя можно сказать, что его подвеска очень жесткая, для меня это не так принципиально. Летом средний расход составляет 8,5 л, зимой. до 10,5 л.
преимущества : маневренность, эргономичность, богатая комплектация, дешевенькие запчасти.
недостатки : жесткая подвеска, шумка слабенькая.
Nissan Almera N16, 2005
Я взял 2005 Nissan Almera N16, скользя 6 месяцев. В целом машина мне нравится, в особенности впереди очень приятно. Плохо, что нет крыльев крыльев, их нет, потому грязюка стекает из-под бампера. Задние габариты огромные, но работа не очень. В салоне недостаточно ниш, в багажном отделении нет кармашков, потому, когда я оборачиваюсь, я слышу все вещи, парящие вокруг моего багажника. Мне не нравится тот факт, что датчик уровня горючего имеет задачи с определением уровня бака, он гласит, что он наполовину, но по сути он меньше половины. Эргономичный салон, но вот справа маленький локотник. С креплением для детских сидений фактически. Мне нравится, что Nissan Almera N16 имеет обогрев сидений на 2 уровнях. Основной блок не нехороший, если вы не поклонник музыки, радио ловит. За рулем комфортабельно, все отлично с ходовыми свойствами водителя, небольшой Nissan Almera N16 выходит из строя при прохождении поворотов.
преимущества : комфорт в салоне, отменная производительность.
недостатки : дополнительные отсеки, без крыльев.
Nissan Almera N16, 2003
преимущества : надежность, пластик не поскрипывает, электроника, дорожный просвет, теплый салон.
недостатки : зеркала заднего вида с подогревом.
Справочный календарь. Клуб партнеров и клубная дисконтная программка.
Подмена поршневых колец без снятия мотора: это реально? Почетаемые коллеги, мне кажется, что мой скутер QG15DE не работает. Масла больше, чем бензина, компрессия есть еще, но полный ремонт находится недалеко. Более либо наименее солидные услуги в этой области проходят полный ремонт. Для автомобиля года это как-то не очень экономически может быть. "продавать присоски" и при всем этом это не рассмотрено, так как это противоречит необычным моральным принципам. Короче, появилась мысль испытать сделать это без помощи других.
Цены на ремонт
Видео: Замена Поршневых Колец Nissan Almera N16
Можно ли снять поддон, не снимая движок спецефическим образом, есть ли какие-либо рычаги и другие актуально принципиальные органы, и можно ли разобрать нижнюю головку шатуна снизу и протянуть поршни через верх? Если это так, подождите в последнее время.
Мой друг работал на Nissan. гласит, что это может быть, но он этого не сделал. Tugrain Мой друг работал на Nissan.
Honda Цивик 1. Привет, у меня есть Nissan Almeria года, разобрал и собрал кольца в моем гараже, у меня не было заморочек, мне просто пришлось поворачивать опору, и в принципе все просто. Поможет ли это просто поменять кольца?
Если у тебя все отлично, для тебя должно быть скучновато. Тут не обойтись без снятия мотора.
Nissan Almera N Замена поршневых колец.
Поршневые кольца для NISSAN ALMERA (B10, G1, G15, G11, N15, N16, N17, V10)
Зазоры енота в кольцевых замках обычные. N16 Nissan Almera, выпуск B10 Nissan Almera Classic, выпуск P12 Nissan Primera, выпуск A33 Nissan Maxima, выпуск Feedback. Версия для кпк. Наилучшие переводы: zCarot.
Вступить в клуб. Карта веб-сайта. Правитель. Официальные дилеры. Вопросы и ответы. Услуги для хозяев.
Дисконтная программка. Партнеры и скидки. О моделях Nissan.
Начнем с выбора автомобиля:
Sunduri. Клубная символика. Кто есть кто. Место наших встреч. Глас народа. Отзывы об услугах.
Отзывы об авто. Другие веб-сайты. Разные авто веб-сайты. Клуб форумов-Nissan Elephant
CTP / CASCO запрос
Качество и стабильность бензинового двигателя впрямую зависят от чистоты и баланса топливовоздушной консистенции, поступающей в камеру сгорания. Это контролируется топливным и воздушным фильтрами. Но вся их работа может перевоплотиться в пыль, если моторное масло попадет в цилиндры.
Эту неисправность тяжело не увидеть: мощность мотора резко падает, расход горючего возрастает, изменяется состав и цвет выхлопа.
Какие уплотнения клапанов для Nissan Almera N16: замена уплотнений штока клапана на знание
Это нередко именуют уплотнениями клапанов, целью которых является предотвращение попадания моторного масла в цилиндры мотора. Хотя они сделаны из износоустойчивой резины, с течением времени она изнашивается и разрушается под воздействием масла, потому нужно часто подменять манжеты на Nissan Almera N16, чтоб поддерживать движок автомобиля в рабочем состоянии.
Конструкция практически всех движков внутреннего сгорания (и движки в Альмерии не являются исключением) такая, что головка цилиндра размещена конкретно под коленчатым валом. Это позволяет, с одной стороны, компактней расположить движок в моторном отделе, а с другой. обеспечить более комфортное размещение передач во времени. Но у этого дизайна есть недочет. Он состоит в том, что масло из вала может попадать на головку цилиндров и оттуда попадать в сами цилиндры. Это вышло бы, если б не было защитных прокладок. колпачков.
Крышки на моторах Almeria имеют форму манжеты. Они насажены на часть втулки клапана.
Профессиональная замена уплотнений штока клапана Almera N16
Подмена уплотнений штока клапана Almera H16 связана с другой неувязкой. неувязкой выбора.
Дело в том, что, сделанные из различных материалов, они имеют различные характеристики и различный срок службы. Детали из фтора имеют более высшую сжимаемость, и потому они более надежны. Но в то же время фтороблок равномерно разъедает моторное масло, что приводит к резвому выходу из строя этих деталей.
Крышки из различных типов пластика прочнее, но они не всегда защищают цилиндры с высочайшей степенью надежности от масла. Беря во внимание, что подмена этих деталей является обычной процедурой, а их цена невысока, большая часть профессионалов предпочитают наименее долговременные, но более действенные детали из фтора.
Типы поршневых колец и запасных колец Almer H16
Сальники. не единственные уплотнения, которые находятся в газораспределительном механизме и нуждаются в постоянной подмене. Прокладки имеют не только лишь клапаны, да и поршни. это так именуемые поршневые кольца. Они надеваются на поршень в специально обработанной в нем канавке. В отличие от уплотнений штока клапана, поршневые кольца сделаны из стали. Но их предназначение одно и то же: они содействуют более тесноватому контакту поршней со стенами цилиндра, так что эффективность всего газораспределительного механизма становится наибольшей.
Несложно додуматься, что с течением времени кольца изнашиваются, чему содействуют два фактора:
- Они просто изнашиваются в процессе;
- Под воздействием очень больших температур (в момент воспламенения горючего оно может достигать 2000 градусов) эти элементы равномерно выгорают.
Если эффективность мотора, другими словами его мощность, в один момент снизилась, но видимых дефектов мотора не наблюдалось, полностью возможно, что кольца Almer H16 следует поменять. Не считая того, выход из строя этих деталей может сопровождаться детонацией, которая возрастает с повышением частоты вращения мотора.
Но у каждого поршня есть не одно, а два кольца. 1-ые, рассмотренные нами, именуются компрессионными, 2-ые, созданные для смазывания стен цилиндров, именуются по аналогии с уплотнениями штока клапана и размещены ниже степени сжатия. Таким макаром, конструкция поршня сконструирована таким макаром, что, с одной стороны, обеспечивает бесперебойную смазку, а с другой. масло не попадает в него при заполнении топливовоздушной консистенцией.
Все поршневые кольца имеют высшую степень прочности и эластичности. Не считая того, они имеют возможность без помощи других регулировать наружный поперечник, цепляясь за цилиндр и в то же время не оставляя канавок.
Их дополнительным предназначением является минимизация площади контакта меж поршнями и цилиндрами, что уменьшает возникающие силы трения. Соответственно, срок службы этих деталей существенно возрастает, что исключает возможность незапланированной подмены головки цилиндров Almera N16.
Дефектовка шатунно-поршневой группы на Nissan Almera Classic
После разборки тщательно очистите, промойте и просушите все детали шатунно-поршневой группы.
Детали шатунно-поршневой группы:
1 - верхнее компрессионное кольцо;
2 - нижнее компрессионное кольцо;
3 - стопорное кольцо;
4 - поршень;
5 - поршневой палец;
6 - шатун;
7 - крышка шатуна;
8 - вкладыши;
9 - нижнее маслосъемное кольцо;
10 - расширитель маслосъемных колец;
11 - верхнее маслосъемное кольцо.
1. Очистите головку поршня от нагара. Если на поршне есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, трещины, замените поршень. Прочистите канавки под поршневые кольца. Это удобно делать обломком старого кольца.
2. Прочистите подходящим отрезком проволоки отверстия для стока масла в поршне.
3. Прочистите подходящим отрезком проволоки масляный канал в шатуне.
4. Прочистите отверстие для подачи масла к днищу поршня.
5. Проверьте зазоры между кольцами и канавками на поршне, предварительно очистив кольца от нагара.
Номинальный/предельно допустимый боковой зазор, мм:
1 - 0,050-0,085/0,110 - верхнее компрессионное кольцо;
2 - 0.030-0,070/0,100 - нижнее компрессионное кольцо;
3 - 0,050-0,120/- - составное маслосъемное кольцо.
6. Наиболее точно зазоры можно определить замером колец и канавок на поршне. Для этого замерьте микрометром толщину колец в нескольких местах по окружности, затем с помощью набора щупов замерьте ширину канавок также в нескольких местах по окружности. Вычислите средние значения зазоров (разница между толщиной кольца и шириной канавки). Если хотя бы один из зазоров превышает предельно допустимы замените поршень с кольцами.
7. Измерьте зазоры в замках колец, вставив кольцо в специальную оправку. При отсутствии оправки вставьте кольцо в цилиндр, в котором оно работало (или будет работать, если кольцо новое), продвиньте поршнем как оправкой кольцо в цилиндр, чтобы оно установилось в цилиндре ровно, без перекосов и измерьте щупом зазор в замке кольца.
Номинальный/предельно допустимый зазор в замке, мм:
- 0,20-0,44/0,58 - верхнее компрессионное кольцо;
- 0,37-0,61/0,72 - нижнее компрессионное кольцо;
- 0,20
8. Если зазор для первого компрессионного кольца меньше 0,20 мм, для второго - меньше 0,37, а для маслосъемных колец меньше 0,20 мм, аккуратно сточите надфилем торцы кольца.
9. Измерьте диаметры цилиндра в двух перпендикулярных плоскостях (В - вдоль, А - поперек блока цилиндров) и в четырех поясах (1, 2, 3 и 4). Для этого необходим специальный прибор - нутромер.
Овальность не должна превышать 0,015 мм, конусность - 0,01 мм. Если максимальное значение износа больше 0,15 мм или овальность и конусность превышают указанные значения, снимите двигатель (автомобиля, полностью разберите его и расточите цилиндры до ближайшего ремонтного размера поршней, оставив припуск 0,03 мм диаметр под хонингование. Затем отхонингуйте цилиндры, выдерживая такой диаметр, чтобы при установке поршня расчетный зазор между ним и цилиндром был 0,015-0,035 мм. Дефектовку, расточку и хонингование блока проводите в мастерских, располагающих специальным оборудованием.
10. Проверьте отклонение от плоскостности поверхности разъема блока с головкой блока цилиндров. Приложите штангенциркуль (или линейку) к плоскости в середине блока.
11. Приложите штангенциркуль (или линейку) к плоскости в продольном и поперечном направлениях.
12. Приложите штангенциркуль (или линейку) к плоскости по диагоналям.
В каждом положении плоским щупом определите зазор между линейкой и плоскостью. Это и есть отклонение от плоскостности. Если отклонение превышает 0,05 мм, замените блок.
13. Проверьте зазоры между поршнями и цилиндрами. Зазор определяют как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор равен 0,015-0,035 мм, предельно допустимый - 0,10 мм. Если зазор не превышает 0,10 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному. Если зазор превышает 0,10 мм, расточите цилиндры и установите поршни соответствующего ремонтного размера. Измерьте диаметр поршня на расстоянии 44,5 мм от верхнего края поршня в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу.
14. При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе. Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними. Для удобства подбора поршней к цилиндрам их делят в зависимости от диаметров на три класса через 0,01 мм: 1-й, 2-й, 3-й классы.
Номинальные размеры цилиндров и поршней:
- 1 класс - цилиндр 76-76,01 мм, поршень 75,975-75,985 мм;
- 2 класс - цилиндр 76,01-76,02 мм, поршень 75,985-75,995 мм;
- 3 класс - цилиндр 76,02-76,03 мм, поршень 75,995-76,005 мм.
В запасные части поставляют поршни номинального размера трех классов: 1, 2, 3-й и трех ремонтных размеров (1-й ремонтный размер - увеличенный на 0,25 мм, 2-й - на 0,5 мм, 3-й - на 1,0 мм). Для поршней ремонтных размеров в запчасти поставляют кольца ремонтных размеров, увеличенных на 0,25, 0,5 и 1,0 мм.
15. Обозначения класса цилиндров выбиты на нижней поверхности блока (привалочная поверхность под масляный картер) в ее задней части.
16. На днище поршня выбиты следующие данные: 1 - класс поршня по диаметру; 2 - класс поршневого пальца по диаметру.
17. Поршневые пальцы с трещинами замените. Палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки. Вставьте палец в поршень Если при покачивании пальца ощущается люфт, замените поршень. При замене поршня подберите к нему палец по классу.
18. Замените сломанные кольца и расширитель маслосъемного кольца.
19. Замените сломанные или треснувшие стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Концы стопорных колец должны находиться в одной плоскости. Погнутые кольца замените.
20. Замените погнутые шатуны.
21. Замените шатун, если во втулке верхней головки есть задиры и глубокие царапины. Замените шатун, если при разборке двигателя обнаружено, что шатунные вкладыши провернулись в шатуне.
Предупреждение:
Шатуны обрабатывают совместно с крышками, поэтому их нельзя разкомплектовать.
22. Вставьте палец в верхнюю головку шатуна. Если при покачивании пальца ощущается люфт, замените шатун. При замене шатуна подберите к нему палец.
23. Осмотрите вкладыши. Если на их рабочей поверхности обнаружены риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми. Все шатунные вкладыши одинаковы и взаимозаменяемы.
24. Измерьте нутромером внутренний диаметр DB нижней головки шатуна в сборе с крышкой в трех направлениях А, В и С. Определите эллипсность нижней головки шатуна, вычтя из большего измеренного значения меньшее. Если эллипсность превышает 0,05 мм, замените шатун вместе с крышкой.
25. Измерьте штангенциркулем толщину Т шатунных вкладышей.
26. Измерьте микрометром диаметр DH шатунной шейки коленчатого вала. Номинальные диаметры шатунных шеек коленчатого вала разбиты на три класса:
27. Рассчитайте зазор z между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала по формуле z = DB - 2Т - DH. Номинальный расчетный зазор составляет 0,014-0,039 мм. Предельно допустимый зазор составляет 0,1 мм. Если фактический расчетный зазор меньше предельного, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены.
Если зазор больше предельно-допустимого, можно заменить вкладыши на этих шейках новыми номинальной толщины подходящего класса.
Если шейки коленчатого вала изношены и перешлифованы до ремонтного размера, замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины).
Шейки шлифуют, помимо наличия общего износа, если на них есть забоины и риски или овальность составляет более 0,005 мм, а конусность - более 0,005 мм. Существуют три ремонтных размера с уменьшением диаметра шеек, мм:
- 1-й - на 0,08;
- 2-й - на 0,12;
- 3-й - на 0,25.
Примечание:
На боковую поверхность шатунных вкладышей 1-го и 2-го классов нанесена цветовая маркировка. Вкладыши 1-го класса маркируют коричневой краской, 2-го класса — зеленой. Вкладыши 0-го класса не маркируют.
Предупреждение:
При перешлифовке шатунных и коренных шеек коленчатого вала на ремонтный размер на первой щеке коленчатого вала необходимо поставить соответствующее клеймо, например «Ш 0,25» и «К 0,25», соответственно.
28. Измерьте внутренний диаметр d втулки верхней головки шатуна.
29. Измерьте наружный диаметр поршневого пальца.
30. Рассчитайте зазор втулки шатуна и разность диаметров втулки и пальца. Номинальный зазор между поршневым пaльцeм и втулкой верхней головки шатуна составляет 0,005-0,017 мм. Если зазор отличается от нормы, замените шатун в сборе.
Читайте также: