Антикор нивы своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Как правильно обработать новую Ниву 2131

. чтоб спасти от солевого пескоструя?
Предыстория:
Песку с солью в нашем районе сыплют действительно катострафически много, ибо огромная куча этой дряни, предназначенная пожалуй для половины Питера, находится в аккурат на полпути от дома до работы. Из этой кучи посыпалки наполняют свои бункера, и, поскольку живем мы всё-таки в России, и водилы посыпалок обладают в полной мере соответствующим менталитетом, то они не везут ЭТО на другой конец города, как им предписано - зачем? - они дружно высыпают сию субстанцию неподалеку оттуда, где её взяли - на наши улицы. Особенно интересно смотреть, когда рано утром едут ДРУГ ЗА ДРУГОМ 4-5 машин и сыплют-сыплют-сыплют. Бедные владельцы легкового (и не очень) автотранспорта в нашем районе, жестоко страдая от соли (новая, ОБРАБОТАННАЯ 2110 сгнивает до бахромы на дверях за три года при ежедневной эксплуатации в пределах района) давно вынашивают идею набить рыла зломудрым посыпальщикам, но поскольку живём мы опять-таки в России, а не скажем, в Испании, то дальше базаров дело не идёт. До недавнего времени у меня специальнодля зимы была старенькая ОКА, ежегодно восстанавливаемая путём приваривания отгнвших кусочков, но в конце концов приваривать задолбало, и вот решил впервые взять новую машину и обработать по полной программе.
На этом предыстория заканчивается, начинается история с вопросами и идеями. Почитайте - покритикуйте - посоветуйте, плиз:
1. Что лучше применить для обработки днища/полостей Нивы? Вроде хорош Тектил-цинк.
2. Как лучше наносить? Компрессор и пулёк есть.
3. Может быть, полости тоже обработать мастикой для днища? С новья там ржавчины нет, пропитывать и вытеснять нечего, адгезия должна быть нормальная. В классической схеме обработки смущает то, что "полостной" антикор образует несохнущую желеобразную пленку, которая хорошо впитывается в ржавчину (если есть), но так же хорошо перемешивается со всей дорожной дрянью, попадающей в полости через вентиляционные отверстия, теряя свои свойства.
4. Может быть, часть этих полостей вообще чем-либо заполнить - петролатумом, пушсалом и т.п. ? Макрофлекс применять нельзя - это я знаю.
5. Как защитить отботровки контактной сварки внизу кузова? Обычно я кидал слой мастики кистью, давал просохнуть, потом облеплял автопластилином, делая галтель, потом еще 2-3 слоя мастики кистью.
6. СтОит ли использовать стеклоткань, пропитанную мастикой для защиты участков днища, подверженных абразивному износу?
7. Как правильно обработать кузов изнутри салона? Вынимать коврики и мазать мастикой всё "корыто" или достаточно пропылить "полостным" антикором под ковриками?
8. Стыки наружных кузовных панелей - там и начинает "цвести" в первую очередь - есть идея промазать в 3-4 слоя акриловым лаком и (или) прозрачным антигравием.
9. Какой прозрачный антигравий (марка) лучше всего использовать ?
10. СтОит ли переднюю часть капота, "морду" кузова, нижние части дверей (короче, всё то, что бъётся камнями) проклеить прозрачной самоклейкой ? В своё время на 2108 я так оклеил низ дверей - вроде стояло хорошо, правда зимой я на ней не ездил.

Уффф. Вроде всё спросил, что хотел. Ответьте, пожалуйста, не поленитесь ;)))
Заранее спасибо.

1. Что лучше применить для обработки днища/полостей Нивы? Вроде хорош Тектил-цинк.

Если машина новая - выбирайте по приоритету :
Меркасол
Динитрол
Тектил

80% зависит от обработки
20% от типа антикора

2. Как лучше наносить? Компрессор и пулёк есть.

Если позвляет время и литраж химии
то не под прямым углом - а под наклоном 45 градусов
Сначала с одной стороны потом с другой.

3. Может быть, полости тоже обработать мастикой для днища? С новья там ржавчины нет, пропитывать и вытеснять нечего, адгезия должна быть нормальная. В классической схеме обработки смущает то, что "полостной" антикор образует несохнущую желеобразную пленку, которая хорошо впитывается в ржавчину (если есть), но так же хорошо перемешивается со всей дорожной дрянью, попадающей в полости через вентиляционные отверстия, теряя свои свойства.

Однозначно для полостей - жидким составом.

4. Может быть, часть этих полостей вообще чем-либо заполнить - петролатумом, пушсалом и т.п. ? Макрофлекс применять нельзя - это я знаю.

лучше 1 раз в два года - обновлять.
и не в коем случае не использовать сохнущие антикоры.
Могут образоваться микротрещинки - вы их не заметите.
Также как и ржавчину под антикором.

5. Как защитить отботровки контактной сварки внизу кузова? Обычно я кидал слой мастики кистью, давал просохнуть, потом облеплял автопластилином, делая галтель, потом еще 2-3 слоя мастики кистью.

Толстые слои - плохи так как получается эффект бутерброда.
Свиду толстый слой - круто.
А внути - слоистость - влага - микротрещины.
Нужно ограничится МАКСИМУМ 2 слоями.
общая толщина не более 2-3 мм.

6. СтОит ли использовать стеклоткань, пропитанную мастикой для защиты участков днища, подверженных абразивному износу?

Лучше купить ТАНК.

7. Как правильно обработать кузов изнутри салона? Вынимать коврики и мазать мастикой всё "корыто" или достаточно пропылить "полостным" антикором под ковриками?

DINITROL 77
не пахнет и безвредный.

8. Стыки наружных кузовных панелей - там и начинает "цвести" в первую очередь - есть идея промазать в 3-4 слоя акриловым лаком и (или) прозрачным антигравием.

Лучше Tectyl ML.
Через месяц подсохнет = потом антигравием.
Антиграфий ббудет ссыхаться - обновляйте трещинки Тектилом
(1 раз в год).

Второй вариант DINITROL 485 Korrotec - прозрачный антикор.

9. Какой прозрачный антигравий (марка) лучше всего использовать ?

10. СтОит ли переднюю часть капота, "морду" кузова, нижние части дверей (короче, всё то, что бъётся камнями) проклеить прозрачной самоклейкой ? В своё время на 2108 я так оклеил низ дверей - вроде стояло хорошо, правда зимой я на ней не ездил.

НЕЛЬЗЯ ! Бойтись слоистости и эффекта бутерброда.
На вид будет все круто.

За каждым слоем образуются пузырьки воздуха.
Далее в силу неравномерности теплового расширения - будет
проникать влага чуть чуть. ну а далее - под жирным,
толстым антикром - ТОЛСТЫЙ СЛОЙ ржавчины .

И ещё совет. Подготовка к антикору. Ежёгодно я антикорю свою ниву. перед антикором мою днище
керхером (сто писят бар), причём не просто так ополаскиваю, а
приставляю грязевую фрезу на расстоянии в один-пять см и фигачу
в упор.
Таким образом я нахожу все места, где мастика или краска
потеряли адгезию. Мойка пробивает мастику до металла и она
слезает чулком. Если адгезия хорошая, то мастика стоит мёртво.

Заодно смывается верхний слой старой мастики.
Эти рыжики я пескострую, грунтую Dupon 820R и замазываю мастикой
для днища.

Обязательно хорошо высущить - 5-7 дней на солнце она должна посушится - что бы вода вышла из щелок.

в сухую погоду можно досушивать на ходу если не гонзать по пыльным дорогам ессно - 2-3 часа по горячей дороге 2-3 дня просто отстоя.

кроме этого полости например в зубиле можно сушить включив шататный обогревательи приоткрыв дырки в полости - конкретно прет горячим воздухом в пороги.

По поводу многодневной сушки - сильно не уверен - даже в сухую погоду вполне легко может ночью выпадать конденсат.

Помнишь "Я иду по росе босы ноги мочу, я такой же как все я . "(с)
и все это вполне жарким летом.

Последовательность действий при антикоррозийной обработке автомобиля Нива Шевроле

Кузов любого автомобиля, и Нивы Шевроле в том числе, является дорогой частью, которая требует особого ухода. Одним из важнейших его этапов выступает антикоррозийная обработка. Этот процесс предотвращает ускоренное гниение деталей кузова и намного продлевает срок службы автомобиля.

Варианты антикоррозийной профилактики

Чтобы провести обработку антикором, есть несколько вариантов. Если в городе имеется зарекомендовавшая себя с хорошей стороны станция техобслуживания, то эту работу можно доверить им. Этот вариант будет намного проще, чем обрабатывать Ниву антикором самостоятельно.
Современные станции технического обслуживания имеют в своем распоряжении все необходимое оборудование и принадлежности, которые обеспечат максимальный эффект от процедуры. И по деньгам обработка получится намного дешевле, чем последующий кузовной ремонт своевременно не обработанного автомобиля.

Для тех владельцев автомобилей, которые привыкли все делать самостоятельно, более приемлемым вариантом будет обработка кузова своими руками в домашних условиях. Эта процедура не занимает много времени и средств. Опять же, если сравнивать с восстановительными работами по кузову, который побила коррозия.

В обоих случаях владельцу Нивы нужно знать последовательность проводимых работ при обработке. В случае самостоятельной обработки это поможет сориентироваться в тонкостях и не упустить важных деталей. Если же автомобиль сдается на сервис, то владелец будет иметь возможность проконтролировать работу специалистов и уберечь себя от некачественного обслуживания.

Периодичность антикоррозийной обработки

Прежде всего, не стоит думать, что однажды покрыв автомобиль средством против коррозии, об этом можно забыть навсегда. Рано или поздно эту процедуру необходимо будет повторить, так как под воздействием воды и других факторов антикор постепенно снимается с поверхности и защитный эффект пропадает.

Как часто обрабатывать автомобиль, решать должен сам владелец. Для оценки состояния защитного покрытия следует регулярно проводить осмотр авто, и в случае надобности возобновлять антикор. Обычно при основательном подходе к этой процедуре одноразовой обработки хватает на несколько лет.

Подготовка автомобиля

Прежде, чем наносить антикор на детали кузова Нивы, необходимо все как следует подготовить. В подготовку следует включить тщательную мойку днища, арок и других деталей автомобиля. Для качественной мойки лучше всего использовать аппараты высокого давления, например, на станциях технического обслуживания. Если же вы работаете самостоятельно, то для мойки следует обратиться к профессионалам.

После очистки следует произвести частичную разборку автомобиля перед последующей обработкой. С днища нужно поснимать защитные кожухи, если таковые имеются. Также желательно снять все подкрылки и брызговики, особое внимание следует уделить дверям и порогам. Все лишнее снимается, а салон защищается при помощи полиэтилена или бумаги.

Ну и наконец, желательно внимательно осмотреть автомобиль на наличие коррозии. Если таковая имеется, то ее следы необходимо удалить. Сейчас существует много вариантов того, как устранить коррозию на автомобиле. Обрабатывать же поврежденный гнилью кузов не стоит, поскольку коррозия непременно распространится под антикором и принесет много проблем в будущем.

Работа с днищем

Начинать обработку можно с чего угодно, на результат это особо не повлияет, например, в первую очередь можно обработать днище. Для обработки используются любые доступные на местном рынке антикоррозионные средства. Это может быть мовиль или более современная автохимия. О тех или иных продуктах лучше проконсультироваться с опытными специалистами. Они ориентируются во всех новинках и смогут подсказать конкретные особенности того или иного средства.

При обработке днища особое внимание следует обращать на сварные швы и труднодоступные места. Зачастую коррозия начинает действовать именно там, так как на этих участках кузова постоянно задерживается вода и грязь, которые способствуют гниению металла.

Обработка скрытых полостей

После обработки днища следует нанести антикор на внутренние полости дверей порогов. Эти детали также очень часто страдают от воздействия коррозии. Для обработки внутренних полостей Нивы используются специальные удлинители, позволяющие проникнуть даже туда, куда невозможно заглянуть.

При обработке внутренних полостей следует обратить внимание на то, чтобы не закупорились дренажные и вентиляционные отверстия. Некоторые умельцы делают дополнительные дренажи с помощью дрели. Делать этого не стоит, поскольку инженерами были продуманы и реализованы все необходимые для этого технические отверстия.

Защита видимых поверхностей

После обработки внутренних полостей можно наносить антикор на видимые участки кузова. Это касается:

подкапотного пространства;
лонжеронов;
арок;
внутренней части багажного отделения.

Следует обратить внимание, чтобы антикоррозийное средство не попадало на резиновые уплотнители и стеклянные детали автомобиля. Если попадание на эти элементы особого вреда, кроме залипания дверей и капота, не принесет, то испачканное стекло отмыть от некоторых средств будет крайне сложно. Поэтому перед обработкой детали обычно защищают так же, как и салон.

Заключение

Где бы ни осуществлялась антикоррозийная профилактика Нивы Шевроле, в мастерской или своими руками в гараже, следует помнить основные этапы этой важной процедуры:

Обработка порогов и лонжеронов

Методика защиты от коррозии была выбрана еще давно, но в первую очередь нужно было завершить шумоизоляцию пола и определится с тем, чем заливать масло. Совершенно случайно увидел на витрине забавный девайс для этих целей, напоминающий клизму высокого давления. Не раздумывая взял и в тот же день начал работу.

Первым делом необходимо закрыть на время обработки все вентиляционные отверстия снизу. Для этих целей нужно сделать подходящие пробки. Я сделал деревянные пробки и загерметизировал их автопластилином.

Автопластилин оказался очень удобным материалом. Хорошо липнет на грязь и масло. В дальнейшем, уже в процессе заливки масла, его нужно всегда держать под рукой. Обязательно окажутся мелкие дырочки из которых масло будет вытекать. Пластилин позволит оперативно их залепить.

С каждой стороны в лонжеронах нужно заткнуть шесть отверстий диаметром 15 мм.

И два крупных отверстия, одно диаметром 30 мм, другое 40х30 мм.

Сделав подготовительные работы с кузовом, переходим к приготовлению смеси. Мой рецепт оказался таким: 2 кг пушечного сала, 1.5 л мовиля с цинком, 0.5 л какого то бронзового мовиля, 4 л отработки и немного уайт-спирита, чтобы смесь на время заливки была пожиже. Как оказалось, и без него нагретое масло было весьма жидким и вытекало из всех мелких щелей, которые оперативно замазывались пластилином походу.

Первым делом растопил пушсало прям в банке, чтобы не выковыривать его оттуда. Нагретое оно легко сливается.

В процессе заливки масла поддерживал его в горячем состоянии, но без фанатизма, не допуская только явного загустевания. Равномерно залил получившиеся около 8 литров масла в оба порога и лонжерона. Хотел было сразу поехать и растрясти залитое. Но когда смесь остыла, а день выдался прохладным, понял что смысла ехать нет.

Заглушки вынимать пока не буду. Либо сами вылетят, либо выну ближе к осени. Из салона, все отверстия до вынимания заглушек буду держать открытыми. К запахам масла у меня особой антипатии нет.

Антикоррозионная обработка кузова Жигулей своими руками

Аналогичная ситуация и с крыльями, особенно теми их участками в нижней части, где имеются карманы, в которых собираются и накапливаются грязь и влага. Поэтому даже на новом, только что купленном автомобиле необходимо провести ревизию таких участков и устранить недоделки заводских мастеров по антикоррозионной обработке (в том, что такие недоделки имеются, можете не сомневаться).

Полости таких элементов кузова как пороги, центральные стойки и лонжероны также подвергаются воздействию. Их положение значительно усугубляется при закупорке отверстий для дренажа, предназначенных для стека попадающей внутрь этих элементов воды.

Конечно, провести дополнительную противокоррозионную обработку нового авто несложно. Значительно труднее сделать эту операцию на машине, длительное время эксплуатировавшейся без промежуточных обработок. При таких условиях основные усилия, а также время пойдут на подготовку. Для успешного проведения работ, для антикоррозийной обработки авто своими руками, материалы должны быть в достаточном количестве, чтобы процесс не прерывался.

Необходимые материалы

Для того, чтобы собственноручно выполнить антикоррозийную обработку автомобиля нужны материалы:

Щетка по металлу;
Скребки для удаления использованного покрытия (деревянный и металлический);
Бумага наждачная;
Инструмент для нанесения антикора (щетка или кисть);
Обезжириватель;
Средство для преобразования ржавчины;
Средство противокоррозионное (мастика и др.);
Ветоши;

Подготовительные работы

Антикоррозионная обработка днища, а также внутренних сторон крыльев начинается с удаления отработанного поврежденного покрытия, очагов ржавчины и коррозии, грязи и жировых наслоений. Должное сцепление антикоррозионной мастики с элементами кузова возможно только на при хорошо очищенной и обезжиренной поверхности.

Старую отслоившуюся обработку можно удалить щеткой по металлу и скребком. Ними же и удаляется рыхлые пласты ржавчины. После этой черновой обработки следует зачистить элементы кузова наждачной бумагой и обезжирить Уайт-спиритом.

преобразователем ржавчины, превращающий верхний слой металла в химически неактивное соединение. Желательно при этом использовать быстродействующий преобразователь.

Для антикоррозионной обработки своими руками лучше всего подходят мастики на основе битума. Они хорошо себя зарекомендовали в противостоянии воздействию воды и солей, но при этом не очень устойчивы против песка и дорожного щебня.

При сильных же морозах битумная мастика становится хрупкой и может растрескиваться или даже отваливаться от ударов.

Приспособление для нанесения жидкого антикора

Проблема, с которой сталкиваются автолюбители, решившие самостоятельно обработать скрытые полости — отсутствие необходимого оборудования. Им можно воспользоваться относительно несложным устройством, работающим на принципе воздушного распыления препаратов под давлением 4-6 кг/см2.

Простейшая конструкция такого устройства такова: форсунку к нему можно сделать от пульверизатора одеколона, рассверлив сопло в его наконечнике до диаметра 1,2 мм. К внутренней стенке нужно припаять трубку из латуни, через которую будет подаваться антикоррозионный препарат.

Насос шлангом соединяют с трубкой пульверизатора, идущей к емкости с «Мовилем». Для подачи препарата к трубке можно использовать полихлорвиниловую трубку, опущенную в сосуд. Для большей ясности схема такого приспособления показана ниже.

Перед нанесением «Мовиля» на скрытые поверхности полостей нужно обеспечить доступ распылителя к требуемым зонам. Для этого:

Затем следует выполнить в какой-то мере неприятную, но необходимую по технологии операцию — сверление отверстий (9 мм) в порогах, а для ВАЗ- 013, -21 и -05 — еще и в торцевых поверхностях задних дверей.

По возможности доступные места обработки необходимо промыть водой, продуть воздушным и просушить. В гаражных условиях, где нельзя провести эффективную сушку, достаточно ограничиться протиркой их влажной тряпкой с последующей естественной сушкой. Учитывая, что наибольшее число требующих обработки точек расположено в зоне днища, желательно выполнять все работы на подъемнике или эстакаде.

Чтобы обработать пороги, место запаски и поперечины передней части нужно вытянуть заглушки. Две заглушки установлены с обеих сторон под крыльями передка, по заглушке с обеих сторон в арках задка, по центру в нише запаски, и по одной с обеих сторон в поперечине под передними сиденьями, также нужно очистить отверстия дренажа.

Перед тем, как будет произведена антикоррозионная обработка порогов, арок, днища, их предварительно следует помыть обычной водой, продуть при помощи компрессора (так они быстрее просохнут). Колеса желательно демонтировать, чтобы не затрудняли процесс, а авто поставить на надежные подпорки. Колесные диски, тормозные механизмы, элементы трансмиссии закрыть чем-нибудь от попадания антикора. После этого открыть все двери, крышки и приступить к нанесению.

Обработка ВАЗ 2101-2106

Антикоррозионной мастикой обрабатываются все полости и внутренние поверхности кузова (ВАЗ-01, -013, -02, -03, -06) в данной последовательности:

Вначале обрабатываются полости:

2. Между крыльями и арками

3. Задних лонжеронов

4. Углубления под топливный бак и запасное колесо

5. и 6. Поперечин (сзади, спереди)

7. и 12. Передних поперечин

8. Карманы капота

10. Стоек брызговиков

11. Щиток соединения с боковинами передних крыльев

14. Кронштейны буферов передней подвески

15. Соединительная коробка

16. Карманы передних крыльев

18. Кронштейны под домкрат

19. Поперечин между арками задних колес

20. Задних лонжеронов

21. Передних лонжеронов

22. Поперечины передней подвески

Более наглядно места обработки показаны на рисунке

Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и скрытые сечения кузова автомобилей а, в — ВАЗ 2101, 21013, 2103, 2106; г — ВАЗ 2102

Обработка 2121 «Нива»

Ниши фар
Карманы передних крыльев
Полости дверей
Арки задних колес
Верхняя поперечина задней панели кузова
Кронштейн под домкрат
Карманы капота
Места соединений панели с боковинами передних крыльев
Верхней передней поперечины кузова
Нижней передней поперечины кузова
Передних лонжеронов
Порогов
Продольных лонжеронов пола кузова и их усилителей
Задних лонжеронов
Нижней задней поперечины
Поперечины между арками задних колес

Обработка моделей 2105, 2107

Прежде чем наносить антикоррозионный материал на ВАЗ-05 и -07 нужно:

демонтировать все детали, мешающие доступу к обрабатываемым полостям, то есть, щитки под крыльями передка, запаску, покрытие багажника, накладки боковин;
закрыть чем-нибудь овальные отверстия порогов у основания стоек, чтобы при мойке вода не проникла в салон;
промыть водой все места нанесения антикора. Но перед этим: вытянуть заглушки в арках колес задка, в балке этих арок, в поперечине под сиденьями спереди, в нише под запаску, прочистить отверстия дренажа. После промывки все продуть воздухом, высушить.

Обрабатываются антикором в первую очередь полости:

Между задним крылом и аркой колеса
Задних лонжеронов
Поперечины заднего пола
Углубление под топливный бак
Нижней поперечины задка
Углубление под запасное колесо
Стоек брызговика
В соединение щидка передка с боковиной крыла
В карманы капота
В соединение панели передка с боковиной крыла
Верхней поперечины передка
Нижней поперечины передка
В кронштейн буферов передней подвески
В карманы передних крыльев
Дверей
Порогов
В кронштейн домкрата
Поперечины между арками задних колес
Задних лонжеронов
Передних лонжеронов и их усилителей

Для более доступного показано на рисунке

Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и скрытые сечения кузова автомобилей ВАЗ-2105 и 2107

После того, как антикоррозионная обработка автомобиля своими руками будет завершена, нужно удалить следы мастики, используя тампон, смоченный уайт-спиритом или керосином, затем установить на место снятые ранее детали, в том числе пробки, заглушки, крышки и т. п.

В этой статье указаны только ключевые моменты при противокоррозионной обработке кузовов ВАЗ. В процессе же у каждой из моделей могут возникнуть свои определенные нюансы. Но в целом выполнить такую обработку кузова под силу любому автолюбителю.

Антикоррозийная обработка колесных арок и днища Нивы ваз 2121

Перед тем, как начать антикоррозийную обработку автомобиля Нива, нужно произвести подготовительные работы и запастись необходимыми инструментами и материалами. В качестве расходных материалов нам будет нужен: растворитель, преобразователь ржавчины, грунтовка и мастика. Лучше всего выбирать антикор с резиновым наполнением.

Кроме всего, запасемся малярной кистью с жесткими волосами, металлической щеткой и электродрелью со специальной насадкой. Итак, можно приступить к работе. Очищаем обрабатываемую поверхность, то есть днище и арки, нужен напор теплой воды. Далее нужно подождать 24 часа, пока машина полностью проветрится или же подсушить влагу струей теплого воздуха. Работу рекомендуется производить на улице либо в хорошо вентилируемом помещении. Поднимаем Ниву на специальные опоры и удаляем сразу все четыре колеса. Обратите внимание на тормозной механизм и ступицы, они все в грязи, их нужно очистить и надеть на них бытовой полиэтилен. Далее удаляем подкрылки и бампер. Нужно убедится в качественности обрабатываемой поверхности, если есть места отслоения, то их нужно отодрать. Желательно полностью очистить днище автомобиля, а не заниматься очисткой отдельных ее фрагментов. Надеваем на дрель щеточную насадку и приступаем к очищению. При обнаружении очагов возникновения ржавчины зачистку выполняем особенно тщательно, плюс к этому обрабатываем это место ортофосфорной кислотой или же преобразователем ржавчины, а потом тщательно вымываем ее струей теплой воды и просушиваем. Особого внимания к себе требуют места, которые подвержены повреждению лакокрасочного покрытия наиболее сильно.

Далее наносим слой грунтовки и просушиваем поверхность в течении суток. Мастика наносится в несколько слоев, каждый слой имеет толщину 0,5 мм и делается это при помощи плоской кисти, тем самым доводим толщину до 1,5 мм. Мастика смешивается с растворителем, желательно предварительно нагреть всю консистенцию. Каждый слой требует просушки в течении 4 часов. Параллельно с нанесением мастики обслуживаем переднюю подвеску. Кроме того можно нанести мастику под бампером. Ждем, пока высохнет финишный слой и начинаем напыление поверхности мовилем, тем самым мы придаем покрытию дополнительную прочность. Если автомобиль Нива старше 1 года, то не будет лишним обработка поверхности передних крыльев тем же мовилем. Однако в случае, когда машина новая и не прослужила даже года, мовиль на поверхность наносить не стоит, потому что заводское покрытие очень плохо взаимодействует с ним. Дополнительно защищаем колесные арки локерами (подкрылками), а нижнюю часть порогов обрабатываем антигравийным покрытием. Что касается чашки и передних стоек, то они наиболее часто подвержены коррозии, потому что именно в этом месте скапливается грязь и влага и сама она оттуда не удаляется. Промываем участок с водой под давлением, даем просохнуть и обрабатываем плоскость пушечным салом, который наносится так же под давлением. При своевременной обработке вы не будете знать таких проблем, как проваливание задних пружин в салон и передних в моторный отсек.

Антикоррозионная обработка кузова. НИВА-Бронто.

Ну а пока все эти планы обрастают приобретаемыми запчастями, авто прибыл к нам и машину ждет антикоррозийная обработка кузова (днища) и скрытых полостей!
Нива не будет использоваться как машина на каждый день, хранение под открытым небом или в гараже. Для чего ей тогда антикор? Да чтобы через 5-7 лет она не превратилась в унылую гнилушку. А так как хозяин планирует оставить себе эту игрушку надолго, надо озаботиться вопросом ржавения. Точнее как раз наоборот – НЕржавения!

Итак, после очередных лайтовых покатушек, авто прибыл к нам! Пробег на одометре – всего 2444 км!

Салон как всегда спартанский, но зато есть и обогрев с эл. приводом зеркал, и (видимо) кожаная обивка сидений, и abs, и ходовые огни, и ещё много чего!

Ну что же, поднимаем авто!

Днище конечно чистое, но комьев засохшей глины уже немало!

Также появляется и точечная ржавчинка!

Ну что же, начинаем трудиться!
Первым делом у нас мойка-чистка-разборка. Но начнём с упаковки всего лишнего – это и уклейка кузова, и упаковка подвесок, и демонтаж защит-выхлопа-магистралей по днищу-пыльников-брызговиков и всего прочего, что нужно снять или хорошенько спрятать!

После упаковки, как и писал ранее, мойка и чистка от грязи, глины и удаление ржи из только зарождающихся очагов коррозии!
Ну а после всех этих манипуляций, обезжиривание всех поверхностей и напыление первого слоя антикора. Прошлись им всё днище, арки, юбки, и прочие элементы. Естественно не забываем про скрытые полости – они также обильно проливаются!

Через несколько дней сушки, имеем очень приятный результат! Покрытие лежит прекрасно, пробелов нет, из скрытых полостей прямо-таки капли висят! Мы довольны!

Раз первый слой подсох, пора укрывать и вторым! Снова обрабатываем все плоскости днища, пороги, перед и зад юбки! Теперь всё пузо стало равномерно черным и матовым! Великолепно смотрится!

После сушки второго слоя, приходится немного поработать дрелью – в порогах достаточно большие полости, подверженные коррозии. Отверстий для того, чтобы добраться в них, не предусмотрено. Поэтому берем дрель, несколько свёрел и прорубаем, так сказать, окно в Европу!
Теперь, используя пистолет и длинную насадку, мы проантикорим пороги изнутри! Как видно на фото, пока внутри они чистые и сухие.

Проливаем пороги до тех пор, пока из всех сливов не потечёт антикор.

Ну а после окончания работ, ставим аккуратную заглушку!

Пора полюбоваться на готовый результат!
Всё днище теперь под защитой! Помимо антикоррозионных свойств, имеем некоторую шумозащиту – состав плотный, эластичный и имеет приличный слой!
Также помимо работ снизу, отбили канты по передней и задней юбке и по порогам.
Снимать расширители крыльев не стали – они очень плотно и добротно сидят на герметике. Поэтому задували антикор в их ниши. На радость, там было практически стерильно!

Теперь пора собирать и ставить всё снятое – выхлоп, защиты, магистрали, фильтр топливный, бампера с кронштейнами и усилителями, пыльники, термозащиты и прочее!

Ну что же, на этом конец!

Теперь про ржавчину можно забыть надолго! При ежедневной и круглогодичной эксплуатации, данного покрытия хватит минимум лет на 5. А при таком режиме использования, как у этой Нивы, уверен, что и десятилетний рубеж мы перешагнём!
Ещё одна машина окончена! Результат понравился хозяину в полной мере!
Теперь ждём его в гости на обработку скрытых полостей дверей и крышки багажника – первично этого делать не стали, тк сроки на работы были достаточно сжатые, а из дверей антикор может течь ещё пару-тройку дней. Тем самым, одежда хозяина в опасности!
Но через несколько месяцев, он обещал прикатить к нам машинку уже без ограничений по времени!
Тогда как раз и видео снимем о том, как ведёт себя антикор при использовании «по уши в грязи»!

Кому необходимо, а кому нет смысла делать антикоррозийную обработку?

Антикор, как называют антикоррозионную обработку кузова автомобиля, у нас в стране имеет давние и прочные традиции.

Во времена СССР, когда машина для большинства населения была вожделенной мечтой, огромной ценностью, приобретаемой раз и навсегда, "антикоррозийку" делали все. Покрывали днища гудроном, искали дефицитную резинобитумную мастику и "Мовиль", заливали горячий мазут в пороги. Популярен был антикор и в середине девяностых — начале нулевых, когда в страну пошел поток подержанных иномарок, которым также стремились подольше "сохранить жизнь".

С приходом рынка в продаже появились и всяческие антикоррозионные мастики, повсюду стали открываться сервисы, делающие антикор. Но времена изменились, и сейчас актуальность и оправданность "антикора" нужно оценивать по-новому.

Матчасть

Суть антикора — в нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие "коробчатые" полые профили кузова. О том, как происходит процесс поражения кузова коррозией, мы уже рассказывали в отдельном материале, который полезно прочитать даже владельцам новых авто, не говоря уже о подержанных. Еще можно обработать выхлопную систему и пороги с внешней стороны.

Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и просушивается. Остатки старого антикора (если был), заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины удаляют. Но до голого металла, как при покраске, не зачищают — это не нужно.

Затем с помощью распылителей антикоррозионный препарат под давлением наносится на днище и колесные арки. В случае если делается "полный антикор", добираются и до скрытых полостей через штатные отверстия либо заново просверленные, которые затем закрываются заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает внутри порогов, создавая защитную пленку.

После обработки машина снова просушивается в течение примерно трех часов. Весь процесс, в зависимости от модели автомобиля, занимает 7-9 часов. Еще двое суток автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия.

Средств для антикора сейчас существует великое множество, и все они делятся на две большие группы — мастики на основе битума или синтетических смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои "присадки" в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, "невысыхающие" препараты. Что касается конкретных брендов, то наиболее популярными у сервисменов на сегодня являются голландский препарат Tectyl, шведские Noxudol и Dinitrol, а также бельгийский Soudal и немецкий Bivaxol.

Эффективность антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий нанесения. Поэтому самостоятельно сделанный антикор зачастую оказывается напрасно потраченными силами, временем и деньгами на мастику. Ибо очень сложно вне сухого бокса, без подъемника и распылителей высокого давления, орудуя кисточкой на эстакаде, обеспечить герметичное прилегание и равномерность нанесения покрытия. А без герметизации не будет и защиты — металл будет так же ржаветь под сколь угодно толстым слоем даже самой дорогой и "брендовой" мастики.

Правда, и сервисы, делающие антикор, гарантии того, что обработанная поверхность не будет ржаветь, тоже не дают, обещая лишь сохранение целостности нанесенного слоя мастики в течение двух-трех лет. Именно столько в целом и держится антикор — под воздействием песка и гравия, дорожных реагентов и перепадов температур мастика постепенно разрушается, у покрытия появляются сколы и "выеденные" участки, открывающие путь коррозии. Поэтому по истечении двух-трех лет антикор начинает терять свои защитные функции и его придется делать снова.

Сколько стоит

Существуют две основные "программы" антикора — это обработка днища и колесных арок и "полная", включающая также обработку скрытых полостей. Стоимость обработки "днище + арки" для компактных автомобилей А-класса, таких как Daewoo Matiz, составляет от 5 000 рублей, для машин С-класса, таких как Ford Focus, — от 7 000 рублей, а для крупных внедорожников а ля УАЗ "Патриот" за такой антикор попросят порядка 10 000 рублей. Полная обработка, включающая скрытые полости, обойдется дороже — порядка 9 000 рублей за "мини", 12 000 рублей — за С-класс и около 15 000 рублей — за внедорожники.

Отдельной строкой идет обработка выхлопной системы термолаком (от 2 000 до 4 000 рублей, в зависимости от модели) и нанесение "жидких локеров", за что попросят, исходя из модели авто, порядка 3 500 – 7 000 рублей за четыре арки. Последние, также называемые "жидкими подкрылками", представляют собой слой резинобитумной композиции, наносимый толщиной в 3-4 мм и предохраняющий арки от песка и гравия, летящего от колес. Выступают как альтернатива пластиковым локерам. Также в качестве заменителя анигравийных пленок, наклеиваемых с внешней стороны порогов под дверями, предлагается нанесение полимерного покрытия. Стоит это от 2 000 до 4 000 рублей.

Кому это надо

Тем, кто меняет (или предполагает менять) автомобиль по "европейскому сценарию" каждые три года, делать антикор, однозначно, не имеет никакого смысла, даже если речь идет об отечественном или китайском авто. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс кузов имеет еще "свежий" металл — этого запаса вполне хватит на три года. Зачем тратить деньги, если за такой отрезок времени новая машина не сможет заржаветь до нетоварного вида! Всякие вспучивания и сколы на краске (что означает производственный брак) — не в счет, тут предмет для отдельного разговора. Но вот днище, арки и пороги на новой машине за три года не проржавеют — это уж точно.

Другое дело — автомобили от трех лет и старше. К тому времени заводской антикор уже изнашивается, разрушаясь дорожными абразивами и реагентами, металл "стареет" и чем дальше, тем больше. Особенно это касается китайских и российских машин, а также "корейцев" узбекского производства. Так что в случае приобретения автомобиля с пробегом, который не планируется в скором времени поменять, сделать его антикоррозийную обработку все-таки стоит. Как минимум днища и колесных арок.

Также, независимо от возраста машины, всегда рекомендуется делать антикор и после кузовного ремонта, при котором проводятся сварочные работы и процедуры выправления геометрии кузова на стенде. При таких работах нарушается заводской антикор, металл ослабляется, что ускоряет его разрушение.

Антикор нивы своими руками

Самая дорогая деталь в автомобиле – не считая водителя – это кузов. Не двигатель, как многие думают, а именно кузов. При этом самая большая неприятность состоит в том, что подвеску, трансмиссию и двигатель можно починить, а подвергшийся серьезному воздействию коррозии кузов починить практически невозможно. Если у автомобиля испортился кузов, это все, его разборка и «переварка» стоят дорого, занимают большой период времени, требуют демонтажа многих деталей салона и их частичной замены. Замена кузова не решает вопроса, так как при этой операции приходится менять еще массу других деталей, поврежденных вследствие демонтажа, а автомобиль все равно остается старым, часто по ощущениям он ездит хуже, чем до замены кузова. Вместе с нереальной ценой, которую надо заплатить за такую операцию, это делает замену кузова бессмысленной. Таким образом, только упреждающие меры по антикору кузова могут обеспечить вашему автомобилю долголетие

К сожалению, кузова автомобилей нива обладают не очень большой коррозионной стойкостью по сравнению с иномарками, и, хотя с кузовами нивы-шевроле дело обстоит несколько лучше, вопрос о сохранении удовлетворительного состояния кузова для автомобилей нива и шеви-нива стоит достаточно остро. Правда, и иномарки не могут противостоять влиянию наших суровых погодных условий и антигололедных реагентов.

Что наиболее подвержено коррозии

У "Нивы" есть места, больше других подверженные коррозии. Это нижние кромки дверей, пороги, туннель кузова в месте крепления раздаточной коробки. Также считаются подверженными коррозии внутренняя часть панели задка, кормовые концы лонжеронов в местах крепления бампера и сварные швы передней панели. Если не установлены подкрылки, гниют элементы колесных ниш.

Какие меры надо предпринимать

Из сказанного следует вывод, для автомобиля, некоторое время находившегося в эксплуатации, антикоррозионную обработку лучше производить жидким проникающим материалом, обладающим способностью покрывать пленкой металл кузова, не допуская соприкасновения с влагой и воздухом. Такой материал по возможности не должен высыхать, превращаясь в отслаивающуюся пленку, а сохранять текучесть и проникающие свойства длительное время.
По нашему мнению, таким требованиям отвечает антикоррозионный материал раст стоп (rust stop).
Технология нанесения защитных препаратов "РАСТ СТОП" не требуется тщательной подготовки поверхности, сушки, наложения нескольких слоев.
Основой антикоррозионного материала являются дистиллированные масла высокой степени очистки, содержащие ряд присадок, обладающих высокими проникающими, водовытесняющими, ингибирующими свойствами.
Эти материалы постоянно находятся в активном состоянии (не застывают в твердую пленку), что позволяет защитной пленке, образующейся на металлической поверхности после обработки служить не только изолирующим барьером, но и как бы резервуаром молекул ингибиторов коррозии.
Раст-стоп обладают способностью мигрировать по поверхности металла, ликвидируя вновь образующиеся в процессе эксплуатации очаги коррозии, по мнению распространителей компоненты материала обладают способностью образовывать пар, чтобы насыщать своими молекулами скрытые полости с последующей хемосорбцией на поверхности металла.
Оплаченная сегодня антикоррозионная обработка обойдется вам, даже с учетом отсрочки платежа, существенно дешевле, чем раздумие в будущем о том, что же делать с сгнившим кузовом.

Антикоррозийная обработка Нива 4х4

Комплексная обработка: скрытые полости, днище, колёсные арки. Обработка шведским антикоррозионным тиксотропным препаратом MERCASOL 831. Препарат проникает в щели, сварные швы, под уже имеющуюся ржавчину. Цвет покрытия светло-коричневый.

Гарантия производителя 1 год или 30 000 км пробега

Комплексная обработка: скрытые полости, днище, колёсные арки. Обработка шведским антикоррозионным тиксотропным препаратом MERCASOL 831. Поверх наносится износостойкий антикоррозионный состав MERCASOL 845, который имеет более плотную структуру для защиты от прямых механических воздействий, а также эффект самозатягивания повреждений. Цвет покрытия чёрный.

Гарантия производителя 8 лет без ограничения пробега

Комплексная обработка: скрытые полости, днище, колёсные арки. Обработка шведским антикоррозионным тиксотропным препаратом MERCASOL 831. Поверх наносится износостойкий антикоррозионный состав MERCASOL 845 AL, который имеет в своём составе алюминий для увеличения прочности покрытия при возможных механических повреждениях, а также свойство самовосстановления. Цвет покрытия бронзовый.

Гарантия производителя 8 лет без ограничения пробега

Дополнительные функции

Защитные, шумоизоляционные покрытия
Комплекс - днище, колесные арки «MERCASOL SOUND PROTECT» (шумопоглощающий защитный износостойкий препарат с антикоррозионными свойствами, в просторечии «жидкие подкрылки», также может наноситься на дно автомобиля)	19 800 руб.
Отдельно четыре колесные арки «MERCASOL SOUND PROTECT»	7 500 руб.
Отдельно обработка днища «MERCASOL SOUND PROTECT»	14 200 руб.
«Антигравий» (пороги) цвет черный	5 600 руб.

Мойка днища, рамы колесных арок
Без разборки	2 700 руб.
Со снятием колес	2 900 руб.
Со снятием колес, подкрылков	4 300 руб.

Вы купили новую Лада Нива 2121? Или владеете подержанной?

Как бы то ни было, вопрос антикоррозийной обработки крайне актуален. Ведь автомобиль приобретен не на несколько месяцев, а климат в нашей стране такой, что ржавеют машины любых марок. Да и автопроизводители не всегда уделяют нюансам коррозионной устойчивости должное внимание.

Некоторые узлы могут быть покрыты какими-то составами, но очень фрагментарно. Обработку же скрытых полостей на заводе не проводит никто или почти никто.

Возьмем на себя смелость утверждать — хороший хозяин просто обязан сделать антикор ВАЗ 2121 Нива.

Мы предлагаем как минимум защитить те самые скрытые полости составами высокой текучести.

Таким образом решится проблема внутреннего ржавения автомобиля, которое происходит скрыто от глаз, а позже «вылезает » неожиданными ржавыми пятнами по всему кузову.

Это касается как нового, так и уже поездившего авто. Современные составы прекрасно тормозят даже уже начавшуюся коррозию, если она не перешла в стадию разрушения металла до трухи (в этом случае особо уже ничего не поможет).

Но лучше все-таки сделать полный антикор Лада 4х4, включая обязательный антикор днища и арок.

Тут уже в ход идут более густые антикоррозийные составы, которые устойчивы к воздействиям камней и песка, хорошо противостоят реагентам.

Мы в любом случае даем гарантию до 8 лет на нанесенное покрытие вне зависимости от того, новая в работе машина или уже бывшая в эксплуатации. Просто в последнем случае приходится гораздо больше разбирать, мыть, и сушить, чтобы антикор «лег » как надо. Такие работы стоят дороже, но вообще наши цены более чем конкурентны, плюс предоставляются скидки.

Частые вопросы

Мы используем антикоррозийные материалы шведского концерна AUSON производимые под торговыми марками MERCASOL и NOXUDOL. Данные препараты прошли сертификацию в Европе и используются на конвейерах такими производителями как VOLVO, MAN, SCANIA и многие другие. Данными препаратами обрабатываются автомобили по всему миру. Производство находится в Швеции и соответствует международному стандарту ISO-9001.

Правильная подготовка поверхности наиболее важная часть антикоррозийной обработки. Перед нанесением антикоррозийных препаратов производится тщательнейшая мойка всего днища , колёсных арок, на рамных автомобилях промывается рама изнутри. Затем происходит одновременная продувка всех укромных уголков с одновременной просушкой мощными тепловыми пушками.

Отличие в используемых препаратах и их количестве.

В 3-м классе защиты (при комплексной обработке) используется только один препарат MERCASOL 831 он наносится в скрытые полости, а так же на всё днище автомобиля.Жидкий, тиксотропный препарат на воско-масляной основе с высоким содержанием ингибиторов коррозии. Антикоррозионное покрытие янтарно-коричневого цвета, которое эффективно проникает во все микротрещины, завальцовки, швы и стыки в кузове автомобиля, останавливает начавшийся процесс коррозии. Препарат обладает высокими влаговытесняющими свойствами и может наноситься на влажные поверхности. Он препятствует вредному воздействию влаги, солей и кислорода на металлические поверхности. Взаимодействуя с металлом, Mercasol 831ML образует на обработанной поверхности стойкую защитную пленку. Однако в силу того что он достаточно текуч и не может создать плотный слой гарантия на его нанесение составляет 1 год или 30 000км.

Во 2-ом и 1-м классах защиты MERCASOL 831 используется как своеобразная грунтовка (рекомендации производителя-шведского концерна AUSON) перед нанесением более плотных препаратов MERCASOL 845 или MERCASOL 845AL которые выступают в роли укрепляющего защитного слоя для менее стойкого к физическому воздействию MERCASOL 831. Оба состава MERCASOL 845 или MERCASOL 845AL обладают свойствами самовосстановления при небольших механических повреждения, так называемое самозатягивание, что и позволяет дать гарантию на 8 лет.

Письменная гарантия защиты от коррозии на 8 лет

При ежегодном бесплатном профилактическим осмотре авто в нашем центре

На автомобиль оформляется технический паспорт комплексной защиты транспортного средства от коррозии. В нем проставляются отметки о проведенных работах и содержится вся информация о сроке и условиях гарантии.

Читайте также: