Ауди 100 с4 дергается при разгоне

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Автомобиль дёргался на разгоне. Решил проблему в 5 шагов. Рассказываю как

Совсем недавно я заметил, что появились рывки при разгоне автомобиля. Многие в такой ситуации продолжают ездить и дальше с мыслями вроде: "Да пока что терпимо, вот когда вообще ехать перестанет, то тогда посмотрю".

Но я практически каждый день езжу на работу по 40 км туда и обратно, и поэтому стараюсь, чтобы автомобиль работал максимально правильно.

Итак, почувствовав рывки при разгоне я сделал всего 5 шагов, и нашёл неисправность. Возможно это поможет кому-то ещё.

Вспомни последнюю заправку

Как ни странно, но начинать нужно с самых банальных вещей, постепенно углубляясь в сложность проблемы.

Первым делом, конечно, необходимо вспомнить где была совершена последняя заправка. И если это была не какая-то крупная компания, то велик шанс, что дело именно в топливе, так как частные заправочные станции, мягко говоря, экономят на качестве топлива, увеличивая тем самым себе прибыль.

В моём случае это была крупная сеть, так что этот вариант я отбросил быстро.

Свечи

Большинство людей ленятся выкрутить свечи и посмотреть их состояние. Я лично не ленюсь, ведь по состоянию свечей можно многое сказать. В зависимости от нагара можно определить состояние воздушно-топливной смеси (бедная или богатая), наличие искры, и многое другое. Если свечи, извините за выражение, "засраны", то разумеется на них не будет искры, или будет такая слабая, что пользы от неё никакой.

В итоге смесь не может воспламениться, вследствие чего появляются те самые рывки.

Форсунки

Как вы, наверное, знаете во всех инжекторных двигателях топливо в камеру сгорания поступает из форсунок, которые его там распыляют. Если вы любите сэкономить и заливаете дешёвое топливо, то спешу вас огорчить — ваши форсунки скорее всего уже забиты, топлива приходит меньше, и из-за этого и появляются подёргивания.

Прочистить форсунки желательно в автосервисе, где есть специальное оборудование. Это можно сделать и самому, но это тема уже для отдельной статьи. Если вам будет интересно, то напишите в комментариях. Я знаю как минимум 2 способа прочистки форсунок.

Электрика

Далее смотрим на электрику. Сейчас даже самые дешёвые автомобили буквально напичканы различной электрикой и множеством датчиков, без которых автомобиль просто не поедет.

При выходе из строя какого-либо датчика проблемы будут обеспечены. Так рывки во время набора скорости могут связаны с проблемами с датчиком массового расхода воздуха или с датчиком положения кооленвала. Чтобы их проверить будет достаточно одного мультиметра.

Чип-тюнинг

Собственно если всё вышеперечисленное уже проверено, то возможно проблема с "мозгами", а точнее с их прошивкой. Помните, что после неграмотной прошивки ваш мотор может перестать нормально работать не только сразу, но и спустя какое-то время. Поэтому следует обращаться в качественные автомастерские, желательно с положительными отзывами ваших друзей или знакомых.

Троение, вибрация, рывки при наборе оборотов 2.7т

Господа форумчане, выручайте. Сам сколько не пробовал найти ответы, не могу идентифицировать что с двигателем.
Изначально писал в теме трансмиссии, так как грешил на коробку, но после обследования, коробку отмел из этой цепи. Суть в следующем:

На разгоне рывки как при подыхающем бензонасосе и субъективно машина просто не тянет. По ошибкам выдало:

по коробке только
17087 P0703 Brake light switch
P0703 brake switch B circuit:malfunction
по двигателю ошибка датчика ОГ, ну это фигня.
в 66 канале двигателя смотрел бин биты - лягушка работает во всех 3х положениях. в 3 канале АКПП тоже все нормально- brake пишет когда нажимаю. Заменил от греха подальше и стер ошибку, но рывки остались.
Подозрение пало на бензонасос. Давление померили и пришли к выводу, что насосу недолго осталось. Заменил на Пирбург от М5, хотя старый выглядел как новый, даже дерьма в колбе не было и сеточка чистая. На холодную ощутимо лучше стала разгоняться, но рывки остались.
- Дыр по наддуву нет, опрессовался.
- В 15-16 каналах пропусков нет, но свечи думаю все же поменять.
- Расход воздуха кажет правильно
- наддув требуемый и фактический совпадают.
- 93 группа кажет -1 0. ГРМ менялся 30-35К км назад.
- Под капотом все подсоединено правильно.
- Ошибка только по g235 и датчику температуры масла, но не может она так влиять.
- Масло не ест, ни белого ни сизого дыма нет.
Дергает только при ускорении или при удержании тормоза на передаче. Дергать начинает с низов и до 3-3.5 к оборотов как по стиральной доске едешь или просто дергает несколько раз. На высоких оборотах не чуствуется практически. Заметил, что дергается на горячую и чем дольше в пробках стоишь, тем чаще подтраивает и дергает в движении. Включил сегодня кондей и на холостых сильно подтраивать начало. При выключении обороты падают и подтраиваний почти нет.
Может давать такой результат залеченная трубка вкг на левой голове? Типа нагревается и начинает подсасывать где-то в систему воздух? ВКГ планирую менять скоро, со всеми сопутствующими работами, жду когда эжекционник придет со всей требухой..

У кого есть еще мысли? Топливный регулятор? N249? Байпасы? Что-то залипает? Дроссель грязный? Шланги где-то дырявые? Карма? Если нужны логи, то какие каналы сделать: 03-15-16, 03-112-115? Выложить смогу хоть через полчаса.
Я уже готов остатки верха мотора в корзинку положить, но не бюджетно менять все подряд, хотя уже купил почти весь верх и так для плановой замены, просто думал и подвеску и мотор за один присест сделать. Куда дальше копать - не знаю. Буду крайне признателен за помощь.

При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

двигателя; ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Тема: Война с рывками при разгоне у АЕВ.

Война с рывками при разгоне у АЕВ.

Добрый день!
Расскажу всю историю с начала.
Купил машину с 1.8Т АЕВ.Машина почти не ехала, еле-еле двигалась.
Начал приводить в порядок авто.Мозги чипованы Апсолюте.

Начало было положено чтением ошибок, висели ошибки по n75, и адаптации дросселя.С этим разобрался-не работал сам n75 и был оторван разъем, а ДЗ пришлось заменить и поставить от Шкоды AGU, предварительно заглушив лишний вывод из ДЗ.
Далее меня беспокоил ужасный свист из впуска, при разгоне явно слышалось, что дырка.Сделал опрессовку, куча дыр в вентиляции картера.Разобрался, где-то заменил, где-то подмотал, в общем держит 1.3 бара без утечек.
Машина стала ехать лучше, сразу динамика появилась, но стала резче ощущатся проблемма с топливоподачей.
Заменил топливный фильтр и замерил давление топлива.Итог замена бензонасоса(поставил новый VDO).Заодно промыл форсунки(без снятия) Винсом и заменил свечи(NGK PFR6Q), масло(Mobil 0W-40) и воздушный фильтр.
Ну после всего проделанного начала ехать как надо, НО стали ощущатся легкие рывки.Последние ощутимы только при больших нагрузках на мотор, т.е это кондер и 5-ая передача с низкими оборотами, или полная машина под горку опять же на 5-ой и на низах.
Рывки еле заметные.Так же плоховато тянет до 3000, нельзя резко ускорится на 5-ой при 80 км/ч, жмешь, а она тяжело набирает, зато после 3000 мотор сразу оживает, набирает легко.

Состояние двигателя отличное, компрессия 12-12.5-12.5-12, мотор работает тихо и без лишних звуков.Турбина свежая, масло не гонит.
Давление топлива 3.35 бар на холостом ходу, при перегазовках/снятие ваккумного шланга

4.00 бар.Ошибок нет, адд и мультипликатив -0.8%(отрицательный).Есть легкая детонация при прогазовках на холостом ходу-когда вжимаю резко в пол, то раз-два колокольчик звенит, на ходу на любой передаче на любых оборотах не детонирует.ДМРВ показывает

150гр/с при 6700 об/м, катализатора нет, вентиляция картера чистая.

Собственные наблюдения.
1)Угол открытия дросселя 85.1, почему-то не 90, тросик проверял, ДЗ адаптировал и чистил.
2)Время впрыскивания(по-моему 003 группа) в одном блоке максимум 12мс, а в другом 23мс.Вторая нагрузка идет полкой при нажатии гашетки в пол.
3)Есть небольшой ретард по одному из цилиндров, порядка 6град.
4)Динамика в общем-то не плохая, по секундомеру со всем проделанным комплексом разгон под горку с кондиционером на 2-ой передаче занимает 9с - т.е с холостых до отсечки(почти 7000 об/м), 160-170 км/ч едет при еле-еле нажатой педали газа.Максималку не раскручивал, но 200 км/ч набирает быстро и без претензий.
5)Расход по трассе без кондиционера при скоростях 120-140 и частых обгонах с педалью в пол и разогоном до 180 - 8.5л, бензин 95 плохого качества.

Прошу помощи в борьбе с мотором.
Спасибо, что прочитали до конца.

Дергания при разгоне!

Здравствуйте! Может подскажет кто, у меня проблемка такая .. двиг JK1.6 .. дергается при разгоне, да так дергается что кажется движок вот вот выпрыгнет из под капота! Е сли подробнее, то выглядит это примерно так.. при плавном разгоне, двигатель аж из под капота выпрыгивает.. такие дергания.. ежели нажать газ сильнее, то дергания пропадают..на скорости свыше 100км\ч удается какое то время держать газ в одном положении чтобы машина не дергалась.. на затяжных подьемах дергания изчезеют. вот как то так..
буду признателен, если поможете советом. ТНВД я возил к 2 человекам.. один поменял втулки и настроил как каком то стареньком стенде, после чего я отвез тнвд на проверку на стенд в ещё один сервис - там сказали что тнвд хороший.. форсунки тоже ремонтировались в одном сервисе и до кучи через пол года были проверены в другом сервисе.. все нормально сказали, да я и сам видел, при мне проверяли. тнвд выставлял по индикатору.. правда фиксатор шкива тнвд у меня хреновенький.. свободновато садился в отверстия.. может немного впрыск криво стоит.. может ли от этого дергаться.. ? буду признателен

Здравствуйте! Может подскажет кто, у меня проблемка такая .. двиг JK1.6 .. дергается при разгоне, да так дергается что кажется движок вот вот выпрыгнет из под капота! Е сли подробнее, то выглядит это примерно так.. при плавном разгоне, двигатель аж из под капота выпрыгивает.. такие дергания.. ежели нажать газ сильнее, то дергания пропадают..на скорости свыше 100км\ч удается какое то время держать газ в одном положении чтобы машина не дергалась.. на затяжных подьемах дергания изчезеют. вот как то так..
буду признателен, если поможете советом. ТНВД я возил к 2 человекам.. один поменял втулки и настроил как каком то стареньком стенде, после чего я отвез тнвд на проверку на стенд в ещё один сервис - там сказали что тнвд хороший.. форсунки тоже ремонтировались в одном сервисе и до кучи через пол года были проверены в другом сервисе.. все нормально сказали, да я и сам видел, при мне проверяли. тнвд выставлял по индикатору.. правда фиксатор шкива тнвд у меня хреновенький.. свободновато садился в отверстия.. может немного впрыск криво стоит.. может ли от этого дергаться.. ? буду признателен

Ну тут может быть подсос воздуха какой-то. На сильной подаче топлива оно забивает прореху и давление сохраняется. Постой, погазуй. Посмотри подтекания, особенно трубки на форсунках, фильтр топливный давно менял? какой стоит и прокачивал ли его хорошо?

Да газуй не газуй.. не меняется ничего. Проехал тут недавно 200км по трассам и тд.. тут уж прокачалось. заводится хорошо.. фильтр менял года полтора назад, но при этом ездил пару раз всего.. шланги менял, но при долгой стоянке 2-3 дня.. соляра в бак уходит.. хорошо ручную подкачку поставил - а иначе вообще гемор.
В данный момент машина сломалася. как сделаю, попробую изсключить убегания соляры в бак.. а там видно будет. раскоксовку залью заодно, впрыск выставлю точнее..
Дергается на оборотах от средних и выше, на любой передаче. хз.. воздух, впрыск и др. хрень исключить надо.

но при долгой стоянке 2-3 дня.. соляра в бак уходит..

Ищи подсос воздуха, устраняй и будет тебе счастье.

Ищи подсос воздуха, устраняй и будет тебе счастье.

То что соляра сваливает - это не беда.. подкачал и заводится отлично. Но неужели дергание из за воздуха? просто у меня шланг стоял прозрачный, там не было пузырей при работе. неужели из за столь незначительного, просто мизерного кол-ва воздуха может такая канитель быть? Даже не верится.. надо короче воздух исключить.. а там отпишусь.. поменялось ли чаго..

То что соляра сваливает - это не беда.. подкачал и заводится отлично. Но неужели дергание из за воздуха?

Ребята, скажу забитую фразу: УЧИТЕ МАТЧАСТЬ. Пофиг какой у тебя шланг стоит, после подкачки она заведётся, но под нагрузкой подсос воздуха делает своё дело. Исключи подсос, если не поможет, то тогда уже копай дальше.

Хорошо, спасибо! Отпишусь как что. Под нагрузкой кстати наоборот дергаться перестает. (на подъемах на виадук например)

Хорошо, спасибо! Отпишусь как что. Под нагрузкой кстати наоборот дергаться перестает. (на подъемах на виадук например)

Так и перестает - топлива больше становится и не так дергания заметны, но смесь беднее. Потеря мощности будет.

Ребята, скажу забитую фразу: УЧИТЕ МАТЧАСТЬ. Пофиг какой у тебя шланг стоит, после подкачки она заведётся, но под нагрузкой подсос воздуха делает своё дело. Исключи подсос, если не поможет, то тогда уже копай дальше.

То что соляра сваливает - это не беда.. подкачал и заводится отлично. Но неужели дергание из за воздуха? просто у меня шланг стоял прозрачный, там не было пузырей при работе. неужели из за столь незначительного, просто мизерного кол-ва воздуха может такая канитель быть? Даже не верится.. надо короче воздух исключить.. а там отпишусь.. поменялось ли чаго..

У меня тут ещё и кпп навернулась. пока снимал-ставил - машина на боку почти - решил заняться, всякие косячки "поперебирать да поисправлять "
Заглушки блока оказалось удобно заменить в таком положении.. топливопровод осмотрел.. в одном месте потертость на обратке.. сильная..потому что не закреплена как надо. еще чуток и дырка. а может и уже дырка. Там где к баку присоединяются шлаги - все потеет солярой, скорее всего там и воздух идет.. Вот например шланги обратки на форсунках - все какие то херовые попадаются.. надолго не хватает их почему то..

ВСе мужики. все подсосы убраны, везде новые шланги, все везде отлично. за неделю соляра никуда не убежала, завелась отлично, даже газ нажимать не надо. Кроме того заново выставил впрыск, раскоксовку даж заливал на ночь, хотя мертвому припарка. Короче говоря проблема никуда не ушла. как была так и осталась. Повторюсь значит.
Все отлично зводится, на трассе прекрасно кочегарит, разгонял до 130 далее страшно, ибо резина пока говно. Суть проблемы такова, машина может разгоняться и ехать без дерганий, только в режиме разгон-сброс газа. То есть разгоняюсь до 60-80-100 неважно, переключаю передачу, давлю на газ.. машина разгоняется дальше - все хорошо, но ежели остановить набор скорости и пытаться держать крейсерскую, то начинаются дергания, так что кронштейн кпп с подушкой по кузову стучат. Иногда при очень,очень нежном и аккуратном сбросе газа удается перейти на определенную крейсерскую и поддерживать ее. Опять же к слову кпп я только что поставил другую, с другой машины, вместе с подушкой. на той машине такой херни не было. подушка нормально прикручена. если прикручивать еще больше, то кронштейн кпп упрется в кузов. Тнвд был у 2х мастеров (отдельно от машины) Один перевтуливал и менял сальники , другой проверял на стенде работу первого (это я решил удостовериться) форсунки и вовсе у 3х мастеров. (тоже проверял) Впрыск повторюсь выставлен по индикатору. На горячую отлично заводится, просто прекрасно. Но вот ездить на этой машине к сожалению очень напряжно из за таких приколов.

Почему когда сбрасываешь газ машина дергается

Всем доброго времени суток. У меня такая ситуация. Когда едешь и на включённой передаче полностью отпускаешь педаль газа(тормозишь двигателем), то происходят какие то «рывки» «пинки». А так же, если при полностью отпущенном газе на включённой передаче нажать на газ то опять происходят «рывки пинки». Если отпускать педаль очень медленно то удаётся обойтись без рывков. Но когда нажимаешь при полностью отпущенной педали, то рывки всё равно есть. И это происходит только если полностью отпущен газ, если до конца не отпускать, то всё нормально. Я сначала подумал на дроссельный узел, но не помогло.( Заменены РХХ, ДПДЗ-работают отлично.Менял дроссельную заслонку на новую- ничего не изменилось. Затем было поменяно сцепление(кроме корзины) и перебрана вся коробка- ничего не изменилось. Я уже не знаю куда копать.Могу только предположить, что это что то с приводами или сателлиты в коробке износились, хотя врятли. Может быть у кого то было что то похожее или кто то знает в чём причина, помогите. Меня это уже конкретно вымораживает, особенно в городском движении дёргаешься как дурак постоянно. Машина Ваз 2110 1.5 16V.

2 Ответ от сергей ваз 2111 2016-10-08 00:55:38

У тебя проблема с подачей топлива. Или насос мудрит или фильтра забиты или забиты форсунки.

3 Ответ от mvk 2016-10-08 19:11:13

У меня было при мертвом дмрв и датчике скорости

4 Ответ от shuumm 2016-10-09 10:07:34

Тоже такая проблема, снял бензонасос, сеточка была забита, поменял, рывки почти пропали, а дергало реально, надо чистить все остальное.

5 Ответ от MEPKOB 2016-10-11 00:07:49

Доброго времени суток. Отвечу в общем про топливную систему.

Бензонасос стоит новый.При пережимании обратки стрелка манометра на 6 очков упирается в отсечку, тек же когда газуешь, стрелка не откланяется. Сеточку я смотрел, была более менее, но я поставил новую, фильтр тоже поменял.

Форсунки чистил где то две тысячи назад.

Дмрв стоит новый ( показывает 0.996 ). Насчёт датчика скорости не скажу, но вроде не когда не моросил.

Да и вообще двигатель и его системы я уже по несколько раз перепроверил и проверил.

Мне всё таки кажется, что эти рывки механические, но я никак не могу понять в чём причина.

6 Ответ от Slag 2016-10-11 06:30:52

такое поведение наблюдалось всегда или в какой-то момент появилось? Возможно причина в прошивке, там задается значение оборотов ДВС при каком значении отключать и включать подачу топлива при езде накатом..

7 Ответ от shuumm 2016-10-11 07:48:35 (2016-10-11 07:56:05 отредактировано shuumm)

У меня появилось когда заправился на лошинной заправке, и дергала когда оставалось совсем чуток до полного отпускания газа, сам тоже недавно сменил бензонасос, но сомнений было мало, разобрал, а там грязи в стакане с пол пальца, опилки какие то красные, и всякое. помыл все, сменил сетку, рывки пропали, но топливную все равно всю хочу прочистить.

Метки: ваз 21124, кпп ваз 2112, шрусы, педаль газа, привод

Комментарии 44

Похоже я решил проблему ) Поменял радиатор вчера. Пришлось снимать ресивер. Сегодня купил новые муфты соединения ресивера с коллектором. Всё собрал прикрутил затянул. И машина при езде перестала дёргаться.

Муфта соединительная ресивера ВАЗ 2112 Номер каталога 2112-1008088 Но машина дёргается не из за утечки воздуха. Проблема в компьютере машины и его прошивке. Просто когда отупускаешь газ она не держит обороты чтобы плавно их понизить со временем и из за этого дёргается. Когда убираешь газ она то схватывает и держит обороты и плавно убавляет подачу смесей а бывает резко перекрывает подачу воздуха с топливом. Вот и дёргается. Попробуйте по играете так с педалькой газа плавно. Убедитесь сами.

такая же проблема и обычно начинается когда бензин к красной отметки подходит, стал заправляться до красной полосы теперь, уже намного лучше, но всеровно дергается.

автоэлектрик

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Почему машина дёргается при разгоне

Почему машина дёргается при разгоне, это наверное самый частый вопрос при поступлении машины на диагностику. Что делать когда машина дёргается? Правильнее всего конечно обратиться на диагностику двигателя, но некоторые вещи можно проверить и устранить самостоятельно .

В первую очередь определитесь с характером дёрганья (рывков), когда они происходят. Происходят ли они только при резком нажатии педали акселератора (иногда сопровождаются выстрелами в глушитель, или во впуск) , или рывки происходят на определённой скорости, например при переключени АКПП.

Горит ли чек, если горит постарайтесь считать ошибку сканером, например ELM327, или с помощью самодиагностики, многие автомобили имеют функцию самодиагностики .

Рывки при резком ускорении

свечи
высоковольтные провода
катушки зажигания
распределитель зажигания (траблёр) .

В первую очередь нужно выкрутить и визуально осмотреть свечи, вот такие пробои изолятора сто процентов являются причиной рывков, катушку зажигания также можно проверить самостоятельно как описано здесь, особенно часто выходят из строя катушки на автомобилях ВАЗ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблёра)и визуально осмотрите целостность ценрального уголька и бегунка, на этой тойоте именно неисправность крышки трамблёра стали причиной рывков. Также к неисправностям системы зажигания относится и вода в свечных колодцах как на этой мазде, вода туда попадает после мойки двигателя или после езды по глубоким лужам, в этом случае искре проще пробить эту воду и искры в цилиндре не возникает.

Топливный фильтр.

Часто автовладельцы забывают, или просто не знают о необходимости замены топливного фильтра, а между тем он достаточно часто становится причиной дёрганья, в нашей практике были машины которые внезапно глохли в движении, ошибок при этом никаких не было, причина же была в топливном фильтре.

Неисправность АКПП

Если же машина дёргается во время переключения АКПП или на какой-то определённой скорости, тогда причину скорее всего нужно искать в трансмиссии.

Несколько примеров из нашей практики

На этой королле 120, причиной рывков при разгоне был пробой наконечника катушки зажигания и изолятора свечи. В этом случае нужно заменить и наконечник, и свечу.

Этот Форд Маверик дёргался в движении из-за неисправной катушки зажигания , проблемы с системой зажигания из-за неисправной катушки зажигания.
Старенькая Тойота корона троила и дёргалась из-за проблем с зажиганием часто бывает причиной дёрганья

Эти свечи тоже были причиной дёрганья автомобиля при разгоне. Как видите у них значительно увеличен искровой промежуток между электродами и имеется негерметичность.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Читайте также: