Ауди 80 б4 убрать колдун

Обновлено: 05.07.2024

Снимаем чары колдуна, или да ну его в баню)

В общем решился я сегодня заняться тормозами.
И первое что уже давно решил сделать, это удалить накуй колдуна, понятное дело уже давно заклинило его, и иногда подтекал…
Сейчас чувствую начнёте кидать помидоры…
Но:
-Авто лифтовано, и как бы я его не регулировал толку от него нет, ибо заклинило
-передние диски с завода стояли 256 мм, заменены на 280, с заменой скоб
— т.к. стоит ГБО, то жопа получается всегда загруженная минимум на 40 кг
— на авто стоит АБС, соответственно в каждом колесе свой контур
…, , …
А теперь собственно к делу,
Ранее где то с год назад я поменял почти все тормозные шланги, проблема была лишь заменить левый тормозной шланг идущий к балке, -закисла трубка и мы не решились ее ломать, грани естественно слизало…

Множество отчетов по удалению колдуна, и почему то во всех статьях используют 2 соединителя ATE 03351108001…
Я же пошел другим путем…
Несколько перепроложив трубки, и удалив участки трубок слева, по соединения на кузове слева, такое ощущение что немцы знали, что мы с ними будем делать))))
Собственно трубку я открутить и не смог, выручила жена болгарина, очень аккуратно я таки ее отпилил)
Но тут мне пришла в голову мысля использовать трубки которые я открутил, проблема была лишь в том что одна короткая а вторая с иным соединением…
Короче колхоз в деле…(ведь до магазина далеко)
Соединил подогнул по месту, и вуаля),
Трубки на колдуна открутились на удивление легко… А вот один из болтов откручиваться не планировал(((, вредные и крепкие же эти немецкие болтики…
Кстати на поверку ключ для тормозов, проверку в стоке не прошел:
1.хилые болты один лопнул пришлось высверлить и покрепче поставить
2. Рабочая кромка была закруглена, и был слабоват зацеп…
В остальном всё ок

В итоге изрядно подзалюбившись и вымывшийся тормозухой, ушел спать…))))
Завтра продолжу…
Прокачаю тормоза, а там видно будет

Регулятор тормозных сил Ауди 80

Регулятор тормозных сил (1) для заднего моста переднеприводных моделей связан с задним мостом пружиной (2) и приводным рычагом (3).

Слева: 5-цилиндровый двигатель снабжен дополнительным вакуумным насосом (2), дополнительно усиливающим пониженное давление в шланге от впускного коллектора (1). Таким образом в шланге (4) перед насосом к усилителю (5) обеспечивается достаточно силы для срабатывания тормозов. Для того, чтобы разряжение не терялось, перед ответвлением к насосу установлен обратный клапан (3).

Справа: здесь вакуумный насос показан еще раз с близкого расстояния. Цифры соответствуют левой иллюстрации.

У переднеприводных версий Audi 80 регулятор тормозных сил расположен у левого кронштейна подшипника справа по ходу перед задним мостом. Он может снижать давление жидкости в задних колесных цилиндрах.

Это происходит в зависимости от нагрузки: при полностью нагруженном автомобиле задняя часть кузова опускается при малой нагрузке, если в автомобиле сидят один или два человека, прогиб задних пружин невелик. Из-за чрезмерного давления на задние колеса они преждевременно блокируются, и автомобиль при торможении может развернуть поперек.

Регулятор тормозных сил получает через пружину, связанную с задним мостом, информацию о состоянии загрузки автомобиля – в зависимости от того, насколько низко опустился задний мост.

Проверка регулятора тормозных сил

Для быстрой проверки действия вам потребуется помощник. Автомобиль не следует приподнимать домкратом.

Резко выжмите до конца педаль тормоза и быстро уберите ногу.
При этом должен двигаться рычаг регулятора тормозных сил.

Регулятор тормозных сил полноприводных моделей

У полноприводных моделей Audi 80 регулятор тормозных сил расположен впереди вблизи от блока АБС в моторном отсеке. Он более простой конструкции. Блокирование задних колес этот регулятор предотвращает тем, что он вообще не позволяет тормозному давлению заднего моста войти в опасную зону.

Нет тормозов в Ауди 80 Авант

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что может быть? Пропали тормоза. Поменял ГТЦ и вакуум. Тормозит только переднее левое колесо. Прокачивали уже раз 10 и никаких изменений. Что может быть и как устранить?

@andrienko.1966 --> Педаль в пол падает или нет?

@andrienko.1966 --> Почти в пол, как на заведенном моторе, так же и на заглушенном

@andrienko.1966 --> Если ее нажать до упора и завести мотор, то педаль еще падает где то см 3

Передний левый и задний правый тормозные диски горячие, а вот передний правый и задний левый менее горячие(теплые)?? Направляющие на суппортах смазаны — не заедают. Поршни суппорто.

У Вас диагональная система тормозов. Значит должно тормозить ещё и заднее правое. Если оно не тормозит, то скорее всего проблема в блоке АБС. Как проверить? Манометр, а лучше два в помощь. С переходничками, разумеется. Что бы с наружной и внутренней резьбами. Проверяете работу ГТЦ, дальше по схеме тормозной системы. И смотрите где давление теряется.

Ищите проблему в гтц. Перепускает наверное. А тормозит самое ближнее колесо. Все остальные при перепускании и не прокачать.

Всё будет хорошо!

Смотрю сегодня заходили. Что, ещё проблему не решили? Тогда давайте так: расскажите проблему от самого начала — как всё началось(или начиналось), и почему стали менять ГТЦ и ВУТ. Может вы купили недавно машину с проблемными тормозами? Что нет АБС, я уже прочитал, и что ВУТ в рабочем состоянии — это я тоже прочитал. А имеется ли регулятор задних тормозных сил(«колдун»)? А давно ли вы меняли тормозные шланги — которым похоже уже больше 20-ти лет? И ещё, очень интересно — как вы прокачивали тормоза? Ответ: «обычным способом» — не принимается.

Всё будет хорошо!

Вакуум здесь вообще никаким боком, он либо усиливает либо нет — и всё. Суппорт меняли — какой поставили, новый или б/у? Если б/у, то его надо было проверить на работоспособность, прежде чем ставить и посмотреть не заржавело ли рабочее зеркало цилиндра.

На всякий случай вот даю вам схему прокачки с описанием процесса на АУДИ-80. Обратите внимание на порядок выполнения( и читать не «вскользь», а вникая в каждую строку).

И на эту же тему Автомануал . . В нём и другие интересные темы ремонта есть.

Но в «Автомануале» про прокачку тормозов пункт №5 написан неверно(какой-то дурак так напечатал, я в технических литературах находил массу ошибок про неправильный ремонт). Так вот: когда напарник накачал педаль и держит её, надо открутить немного штуцер, напарник сообщает что педаль провалилась, в этот момент закрутить штуцер. Только тогда напарник может накачивать ещё раз педаль тормоза. И никаких качаний педалью во время открытого штуцера.

Зажигание на Ауди 80: как правильно выставить

Выставление зажигания – проблема, с которым владельцы авто столкнутся рано или поздно. Выставление зажигания Ауди 80 проводится по 3 меткам:

«0» на маховике;
на шкиве коленчатого вала;
на распределительном вале.

Важно! При съеме крышки распределителя требуется соблюдать аккуратность, так как запомнить исходное положение всех деталей, дано не каждому. Последствия такой «забывчивости» плачевны, после обратной установки крышки на место, автомобиль может не завестись. Поэтому, рекомендуется заблаговременно нарисовать метки.

Как правильно нарисовать метки

Для этого, в автомобилях с пусковой рукояткой, можно прокрутить движок, а при ее отсутствии – подтолкнуть машину при включенной повышенной передаче. Этими манипуляциями необходимо достичь такого положения, когда метки на шкиве коленчатого вала и на блоке цилиндра совпадут. Теперь можно снять крышку распределителя, не опасаясь за последствия.

Важно запомнить или сфотографировать положение бегунка, в каком положении находится его разносная пластинка. После этого можно снять распределитель зажигания. Чтобы избежать нарушения положения меток, не рекомендуется крутить коленчатый вал сразу после снятия трамблера.

Для правильного выставления бегунка перед восстановлением зажигания следует ориентироваться на первый цилиндр двигателя. Опытные специалисты могут возразить, что правильно выставить зажигание на Ауди 80 можно по любому цилиндру. Действительно, зная порядок работы цилиндров четырехтактного двигателя, можно легко определить в какое положение поставить бегунок.

Как правильно поставить бегунок

Четырехтактные двигатели работают в режимах:

впуск – движением поршня от верхней мертвой точки (ВМТ) вниз открывается впускной клапан, в разреженное пространство цилиндра входит горючая смесь;
сжатие – движение поршня к ВМТ, заряд начинает сжиматься поршнем, происходит зажигание горючей смеси;
рабочий ход – движение поршня к нижней мертвой точке (НМТ) под давлением;
выпуск – поршень двигается в сторону ВМТ, происходит очистка цилиндра от отработавшей смеси.

Бегунок ставится в сторону цилиндра, в котором происходит сжатие. Если сжатие в первом цилиндре, а бегунок стоит в положении 1, появляется искра на первой свече. При сжатии на втором, третьем или четвертом цилиндре, соответственно, бегунок ставится на второе, третье или четвертое положение. Кроме этого, правильное выставление зажигания зависит от порядка соединения проводов трамблера.

Порядок соединения проводов трамблера

Обычный порядок выставления проводов трамблера: 1-3-4-2. Начало отсчета со стороны радиатора автомобиля. В зависимости от положения коленчатого вала может иметь место другой порядок, но последовательность должна сохраняться. Например, порядок 4-2-1-3 означает, что метка распределительного вала повернута на 180 градусов. Образование искры происходит каждую половину оборота коленчатого вала по порядку 1-3-4-2, значит, в ВМТ одновременно находятся поршни 1 и 4 или 3 и 2.

Порядок выставления зажигания на Ауди 80

Точные ориентиры для правильного выставления зажигания автомобиля предусмотрены производителем, поэтому даже любитель сможет решить эту задачу, если правильно установит метки, четко выполняя следующие инструкции:

если двигатель стоит на месте необходимо установить маховик в верхнюю точку цилиндра под номером один;
при снятом движке метку на шкиве устанавливать напротив метки на крышке ремня;
выравнивание метки по звездочке распределителя с крышкой головки цилиндра;
выравнивание прорези выступа провода и резьбового отверстия, при наличии пломбы на нажимном болте, ее нужно снять;
установка ротора распределителя в сторону метки цилиндра номер 1, который находится на кожухе распределителя;
регулировка угла опережения зажигания (УОЗ);
закрепление зажимного болта на распределителе и установка новой пломбы;
визуальный осмотр крышки распределителя, на наличие трещин, загрязнений, пыли, песка, мазута, очистка поверхность крышки при необходимости.

Если все операции по инструкции правильно выполнены, то мотор заведется с пол оборота. Работа проделана, теперь предстоит настроить зажигание.

Регулировка УОЗ стробоскопом

Угол опережения зажигания необходим, так как при положении поршня в верхней мертвой точке искра запаздывает разжечь заряд. Поэтому на маховике имеется метка УОЗ, которая расположена рядом с меткой ВМТ. Соответствующие провода стробоскопа подключаются на плюс и минус аккумулятора, еще один провод на высоковольтный провод первого цилиндра. В этом случае, он мигает, когда искра на первой свече. Теперь при включенном двигателе, в момент мигания стробоскопа будет видна метка УОЗ. Для правильной настройки УОЗ достаточно поворотами трамблера добиться совмещения метки УОЗ с серединой окошка коробки передач.

Регулировка зажигания на слух

При отсутствии стробоскопа зажигание можно отрегулировать на слух следующим образом:

Завести двигатель, начать движение. Разогнать до 45 км/час, включить четвертую скорость, резко увеличить обороты.
Продолжать движение до возникновения детонации – хлопков, звона пальцев, которая должна исчезнуть по мере разгона автомобиля.

Азарт и потеря рассудка. Почему владеть Audi 80 в наше время очень дорого?

Есть в Беларуси неописуемая любовь к старым машинам, а Audi 80 - на ее вершине. Антон Чаевский, более известный по YouTube-каналу Kotowski, клюнул на эту удочку и купил Audi 80 на повседнев. На "помидорке", как он окрестил машину, парень проездил 2 года. Как это было и насколько большими получились вложения в немолодой автомобиль? Об этом расскажет бывший хозяин машины:

Мечты сбываются однажды: поиск по мусоркам более-менее "живой" машины

- Хорошо известно, что самые крепкие и душевные автомобили производились в 1990-х годах именно большой немецкой тройкой. О плавности хода Audi 100 или Mercedes W124, "драйверских" качествах BMW E36 или E34 до сих пор слагают легенды.

Однако большинство людей думает, что если купить себе в качестве автомобиля на каждый день какого-то из старых "немцев", то можно забыть про ремонты и использовать автомобиль по максимуму. Мало кто реально понимает, сколько денег можно вложить в старый автомобиль, если по-настоящему в него влюбиться и делать исключительно "под себя".

Сложно объяснить мою любовь к старым Audi. Это удобные, приятные и одновременно очень простые в техническом плане автомобили. Поэтому, как только появилась возможность приобрести себе что-то из автомобилей с кольцами на решетке, я немедленно начал поиски. Стоит отметить, что автомобилей было осмотрено не меньше десятка, а "живых" из них не оказалось ни одного.

Поиски начали превращаться в какие-то многонедельные археологические раскопки, только в роли золотой императорской чаши или какого-то невероятного позвонка динозавра выступал вполне реальный автомобиль, который каждый день можно встретить на дороге, но почему-то найти "живой" вариант сложно. Из-за этого приходится мириться со всеми "косяками", которые, как говорится, "на скорость не влияют".

Спустя месяц на автостанции в Логойске был оставлен задаток за красную Audi 80 B3 1989 года выпуска, которая, как мне показалось, была вполне неплохим вариантом: ее можно было как котенка отмыть и высушить, попутно вытравить паразитов. Билет в прошлое был куплен за 1350 долларов.

Комплектация оказалась более чем странной: полный электропакет, но без гидроусилителя руля и люка, а вместо моновпрыска или электронно-механического впрыска стоял карбюратор. Зато был тахометр на "приборке" вместо часов - можно было оценить плавность работы двигателя и степень исправности карбюратора.

Автомобильчик заводится, едет, тормозит и даже пытается входить в повороты - уже слава Богу. Крашен полностью, есть следы пинка в филейную часть - что поделать, там лонжеронов у B3 нет, поэтому любой "паровоз" ведет к полному фиаско в плане нормальных зазоров у крышки багажника.

Профессиональная сельская покраска и дорогие сиденья

Поскольку с момента покупки стояли штампованные колеса с зимней резиной, а на дворе - май, пели птицы и гремел салют, было принято решение поискать что-то из оригинальных дисков в более-менее неплохом состоянии и купить "бэушную" резину.

После долгих поисков и того и другого в Слуцке был куплен комплект колес, которые хотелось видеть еще в самом начале. Однако сперва их надо было немножко зашкурить, загрунтовать и облить краской, а затем нанести много-много лака. Поскольку деньги мы не печатаем, все делалось своими руками на балконе или на улице с помощью шлифшкурки и баллончиков с краской.

В результате вышло вполне себе неплохо, уже можно было ехать на шиномонтаж. На диски с резиной ушло около 170 долларов, на профессиональную сельскую покраску - 30 с учетом всех материалов. Но как заиграл другими красками автомобиль!

Поскольку комфорт от штатных кресел был минимальным, сразу же был объявлен в розыск комплект сидений VAG-sport или Recaro. Как назло, все сиденья в продаже были от Audi 100 C4 и A6 C4, а расстояние между салазками сиденья у Audi 80 меньше. Не беда - мы переварим каркас сидений. Задний диван планировалось перешить под тот же черный шелк, что и передние кресла, но не срослось - не хватило времени и терпения.

На сиденья ушло 150 долларов, на переварку каркаса - 25, на бензин до Малориты и обратно - 30. Итого плюс 205 условных в кассу. Дорого, зато как удобно и красиво! И руль не мешало бы обновить - "родной" был в оплетке, да еще и проворачивался рукой как сосиска. В итоге поставил от B4 в хорошем состоянии за 30 долларов.

Залез в "техничку" старой машины - и завяз в ней навсегда

А вот дальше начала подводить техническая сторона автомобиля. Отдельной эпопеей был старый японский карбюратор Keihin-1, который постоянно то смесь богатил, то холостой ход завышал. Специалистов по настройке таких систем в Минске практически нет, а если и есть, то не всегда они могут помочь. Зачастую все забирают деньги за так называемый "ремонт", однако, если хочешь решить проблему, лучше разберись в ней сам.

В итоге был куплен еще один "донор", ремкомплект всех резиночек и прокладок (который отвратительного качества, но вариантов нет, только такой). Из двух железок была собрана одна, которая работала хорошо, правда, расход ниже 11,5 литра в городе не падал. Зато машина ехала бодро, гораздо лучше, чем с карбюратором от "Нивы", на который большинство владельцев таких машин и переходит. Вкупе с малым весом можно было смело наказывать "бюджетники", пока те не были в курсе соревнований. На карбюратор, ремкомплект и настройку, после которой пришлось настраивать и перебирать все самому, ушло около 120 долларов.

Потом похолодало, и я ощутил, что печка дует вполне себе холодным воздухом. Проблема ясна - просто нужно пройти посвящение в "бочководы", которое постигает большинство владельцев Audi 80. Виной всему послужили заслонки печки, которые имеют железный каркас, но пустую середину. Серединка по заводу оклеена в материал, чем-то напоминающий поролон, однако из-за старости он попросту начал осыпаться.

Печку - снимать, раз снял - надо уже и радиатор заменить, зачем два раза одну и ту же работу делать? Заслонки проклеил, радиатор заменил, корпус вычистил - красота! Посвящение в "бочководы" пройдено успешно. Даже в морозец дальше второй скорости лучше не забегать - есть риск возникновения пара из ушей. На материалы и восстановление ушло около 45 долларов.

А затем череда неудач только усиливалась - машину начало подбрасывать на кочках, появился люфт в руле. Решил заехать на станцию техобслуживания, которая была рядом с работой. Заменили сайлентблоки рычагов, подрамника и ступичный подшипник. С работой обошлось в 120 долларов. Второй заход к ним стоил еще 200 долларов, зато "поменялись" амортизаторы, шаровые и рулевые наконечники.

Самое обидное было в том, что деньги эти товарищи на СТО брали исправно, только вот отчеты со стенда развала-схождения оказались липовыми, а шаровые, наконечники и сайлентблоки рычагов вместе со ступичным не менялись вовсе, что было подтверждено буквально через пару месяцев на другой станции, куда я обратился за помощью, ведь проблема с "болтанкой" никуда не ушла. В итоге решено было сделать все разом и навсегда, поэтому шаровые, рулевые тяги и наконечники, ступичный подшипник, верхние опоры амортизатора с опорными подшипниками были заменены по-настоящему, а ценник за все чуть превысил 350 долларов.

Правда, и тут не обошлось без довольно серьезного "косяка". Когда выкручивались рулевые тяги, механик оперся на крышку воздушного фильтра, вырвал шпильку из карбюратора - и шайба, которая была между гайкой на корпусе воздушного фильтра и карбюратором, ушла во впускной тракт, вошла в четвертый цилиндр и натворила там грязных дел. С момента выдачи машины с отремонтированной подвеской прошло меньше получаса, а расстояние не превысило 6 километров. Поскольку я хорошо знал эту машину и по поведению понял, что с ней не так, - вовремя заглушил двигатель и лишь по счастливой случайности и благодаря быстрой реакции спас цилиндр, потому что головку блока и клапан уже было не сберечь.

Конечно, сейчас бы я немедленно отогнал машину назад к автомобильным деятелям, однако в тот момент недоверие и желание отремонтировать двигатель самому взяло верх, и прямо во дворе с февраля по март я не спеша разбирал свою машину в свободное от работы время. В любой мороз и ветер.

Поскольку атавизм в виде карбюратора уже порядком поднадоел, было принято решение поставить головку блока от любого двигателя 1.8 Passat B3/B4, Audi 80 B3/B4, Golf Mk3 и сменить тип питания двигателя с карбюраторного на моновпрыск. Был куплен двигатель 1.8 AAMот VW Golf Mk.3 ради ГБЦ и коллекторов за 150 долларов. С учетом покупки хороших запчастей и инструмента весь ремонт обошелся в 450 долларов вместе с покупкой двигателя. Даже с учетом того, что делалось все своими руками, включая полностью новую подкапотную проводку, это порядочная сумма.

Закономерный итог

После последнего ремонта как-то совсем опустились руки. Вовсе не потому, что я как-то что-то плохо собрал, - нет, совсем не так. Просто случилось то, что часто случается у многих владельцев машин после крупного ремонта, - к ней теряется доверие, возникает ощущение того, что с машиной непременно что-то еще произойдет. Здесь самое главное - перебороть этот страх, потому что голову включать уже бесполезно. Если бы она была включена раньше, эта машина так бы и осталась в Логойске, никто бы не пытался ее вывести в "идеал".

После всех приключений пришло осознание того, что надо двигаться дальше, и через месяц после ремонта машина была выставлена на продажу как вполне себе завершенный проект. На этой машине можно было просто ездить и менять "расходники", потому что все самое масштабное было пройдено, не говоря уже о мелочах с электрикой. Некоторые вещи приходилось менять несколько раз - те же резинометаллические фланцы под карбюратор и моновпрыск, поскольку они очень быстро трескались и давали лишний подсос воздуха, влияя на расход и динамику машины.

Вообще в этом и заключается вся боль владения таким автомобилем - качественных заменителей запчастей мало, а подделок достаточно, ровно как и мастеров по ремонту автомобилей, которые не понимают, как работать со старой машиной.

С учетом ремонтов вышло около 1600 долларов, на мелочи и "ништяки" в виде датчика температуры за бортом, новой "приборки" с исправным одометром, спойлера на крышку багажника и многого другого ушло около 1800-1900 долларов, что более чем немало для такой машины.

Сделал ли я машину лучше? Конечно! В этом и есть самое приятное - все, к чему ты прикасаешься в старых машинах, делается к лучшему, особенно если ты это делаешь своими руками. Расход упал до стабильных 10 литров в городе, улучшилась динамика с "низов", автомобиль поехал ощутимо быстрее. Машина превосходно держала дорогу как в городе, так и по трассе, вполне легко и непринужденно шла до скорости 140 и просила еще поддать.

Самое главное - это удовольствие, которое приносила эта машина, а за удовольствие, как известно надо платить. Да, в эту машину легло порядочно денег. Стоило ли оно того? Конечно, нет. Даже с учетом того, что я продал машину за 1700 долларов, якобы "себе в плюс", это еще ничего не значит. Суть-то осталась той же: это была Audi 80 1989 года, она же ею и осталась.

Но, несмотря ни на что, я все равно очень тепло отношусь к этой машине и считаю, что все сделано не зря, каким бы абсурдом это ни было.

Ауди 80 б4 убрать колдун

Давление моторного масла в Audi 80 контролируется двумя выключателями с гидроприводом и блоком управления с зуммером (оба последних скомбинированы в системе минипроверки). Если представлять упрощенно, то контроль осуществляется следующим образом:

При включенном зажигании к одному из контактных выводов индикатора давления масла постоянно поступает питание.
Если давление масла (при неработающем двигателе) ниже 0,3 бар — замыкаются контакты выключателя с гидроприводом 0,3 бар, благодаря чему создается соединение на «массу» ко второму контактному выводу индикатора – лампа загорается (мигает).
Если после начала работы двигателя давление масла поднимается, то контакты в выключателе открываются, и лампа гаснет.
Дополнительный контроль осуществляется на моделях с 4- и 5-цилиндровыми двигателями посредством выключателя с гидроприводом 1,8 бар, на моделях с 6-цилиндровым двигателем посредством выключателя с гидроприводом 2,5 бар.
Выключатель с гидроприводом и блоком управления входит в систему минипроверки: если давление масла падает ниже коммутирующего давления 1,8 либо 2,5 бар, то его контакты замыкаются, создавая тем самым соединение на «массу» к блоку управления в системе минипроверки – выключатель с гидроприводом 0,3 бар в это время еще и не включается.
Система минипроверки позволяет лампе индикатора вспыхивать только в случае, когда давление масла падает ниже коммутирующего дольше, чем на 1 с и число оборотов двигателя при этом составляет более 2100 об/мин.
Дополнительно система минипроверки издает предупредительный шумовой сигнал. Смысл всего этого в предотвращении повреждений двигателя по причине слишком низкого давления масла (например из-за слишком низкого его уровня).

Выключатели с гидроприводом

Слева: 4-цилиндровый двигатель: оба выключателя с гидроприводом 0,3 бар (1) и 1,8 бар (2) расположены на фланце масляного фильтра (3).

Справа: 5-цилиндровый двигатель: выключатели с гидроприводом 0,3 бар (1) и 1,8 бар (2) расположены слева у двигателя ниже корпуса термостата.

Слева: рядом со шкивом коленчатого вала на моделях с 6-цилиндровым двигателем расположен датчик индикатора температуры масла (1). Непосредственно рядом с ним виден выключатель с гидроприводом 2,5 бар (2). За ним расположен выключатель с гидроприводом 0,3 бар. На моделях, оснащенных дополнительными приборами, выключатель 0,3 бар объединен с датчиком давления масла.

Справа: в этом штекерном соединении (стрелка), расположенном сзади у левой головки блока цилиндров, собраны все провода к датчику температуры масла, датчику давления масла и обоим выключателям с гидроприводом.

Изоляторы выключателей с гидроприводом окрашены в разные цвета.

Выключатель с гидроприводом 0,3 бар окрашен в коричневый цвет. У автомобилей, оборудованных манометром, на месте этого выключателя находится датчик давления масла, снабженный дополнительно коммутирующим контактом для индикатора.
Выключатель с гидроприводом 1,8 бар окрашен в белый цвет (модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями).
Выключатель с гидроприводом 2,5 бар окрашен в красный цвет (модели с 6-цилиндровым двигателем).

Выкидываем колдун Ауди 80 в4 седан 92г

Я тоже когда то на АЗЛК-2140 его выкинул и не парился больше.

Виталий я приветствую вас ,подскажите пожайлусто поменял на ауди 80 б4 задние барабанные на супорт теперь не могу прокачать что только не делал и целирд менял все бестолку за ранее спасибо

ну и колодки еще сними

Где трубки заказывал.

@николай каптилович с какой машины подойдут шланги?

Я просто ставил тормозные шланги с двумя мамками на концах, есть такие, с 2007 по теперешний день без проблем, только колодки меняю.

У нас в автомагазе человек на месте сразу делает на любую и толщина разная.10м. и в хопре.

ага а техосмотр как пройти? у нас сразы трахнут за изменение конструкции

Какой длины установленные трубки, где заказывали?

У нас в автомагазе человек на месте сразу делает на любую и толщина разная.10м. и в хопре.

Тормоза были плохие снял колдун такие и остались. Перед тормозит хорошо, заднии цилиндры новые колодки хорошие кто что знает?

менять барабанные тормоза на дисковые

Причём тут калдун обесните

колдун нужен при экстренном торможении ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтобы машина не пошла в занос, но с нашими нормами ТО приходится его выкидывать. Плюсы в его отсутствии тоже есть - меньший тормозной путь

1й класс все категории 35 лет стаж.Выкинул 3 года и экстренные и не экстренные фуфло это всё.И никаких заносов. Читаю эту грубо говоря ёбонь которую пишут.Спроси у старших если тебе мало лет я начинал с 78 г на жигулях и кинул их в 90г.И там не было ни каких колдунов.Короче ёбонь всё а кто не умеет правильно пользоватся тормозами так хоть тебе Ферари в дереве будешь .Удачи

Ну вот и всё машина по ходовой по тормозам полностью перебрана.Осталось за мелочью чехлы литьё

Знаете что 🤔. Исходя из эксплуатации ауди 80 б4 могу сделать вывод что конструктора (немецкие!) Далеко на дураки! И "калдун" НУЖЕН! ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ОН СТОИТ 3800р.

нахер мне нужен их колдун если я езжу в машине один и вся нагрузка на передние тормоза, а задние не работают. А вообще могу сказать что есть моменты где я этих немцев хуями крою только так. А если ты фанат немцев, то можешь и молиться на них.

Надо уметь ездить и умно использовать тормоза

Может они и не дураки но я езжу 2 года и нет проблем ни зимой ни летом .С машинами связан уже 30 лет и не только с легковыми 1й кл.А как ездили на жигулях я и сам ездил копейка шаха 8ка на балке только тройни и тормоза были огонь Грубо говоря хуйня это всё

что ты будишь делать когда новые барабаны и колодки поставишь на заднюю ось у тебя зад будит носить на трассе при резком торможении

@Bear Bear Странно, у меня на сотке с4 92г. и колдун и абс, тормоза диски. Хочу нахер выкинуть и то и это. Вариант сделать накрест - переднее левое, заднее правое и переднее правое, заднее левое!? Наверное так задние колодки будут быстрее изнашиваться. АБС толком не работает, а колдун походу закис. В результате тормоза не гуд.

Bear Bear У меня ауди в4 с АВС ом и с калдуном и все тормоза дисковые!

@Bear Bear вчера мануал читал. Там пишут что и так и так все могло быть. Хотя там еще пишут что с 92 года все ауди 80 б4 с абс шли.

@Anatolij Sergejev Возможно "сборная солянка", на дисках есть место под установку датчиков ABS, на барабанах нету.

Как снять бегунок на Ауди 80?

Трамблер отвечает за формирование электрических импульсов, за счет чего контролируется работа системы двигателя. Любые неполадки в нем приведут к трудностям при зажигании и во время движения авто. Бегунок – это одна из тех деталей, которая ломается чаще всего.

Причин для выхода из строя может быть несколько:

стертые контакты;
трещины;
наличие пробоя.

Все вышеперечисленное может привести к неисправности самого трамблера, что скажется на качестве езды.

Признаки неисправности бегунка и что с этим делать

Одним из симптомов проблем с бегунком является тяжелый запуск двигателя и странные шумы при его работе. Если хоть что-то из этого было замечено, рекомендуется сразу же провести диагностику системы зажигания.

Главным звоночком неисправности бегунка является полное отсутствие искры на свечах.

Этого факта достаточно, чтобы снять трамблер и внимательно его изучить.

Прежде всего, нужно знать, что далеко не всегда бегунок получится снять. Если он успел прикипеть, то придется покупать всю делать целиком – бегунок невозможно будет оторвать без его поломки.

Чтобы снять его, потребуется достать сам трамблер. Потом нужно аккуратно снять крышку – под ней и будет находиться бегунок.

Многие автолюбители сталкиваются с тем, что бегунок так просто не вытаскивается. Многие просто бояться прилагать усилия, опасаясь сломать деталь.

Но бегунок можно и нужно тянуть с усилием. Иногда достаточно неспешно тянуть на себя, легко покачивая. Но в некоторых случаях достаточно просто с усилием потянуть.

Важно заметить, что в данном случае есть всего два варианта: или бегунок сломается, или деталь все-таки снимется.

Обязательно ли проводить замену бегунка?

При первых признаках неполадок можно и нужно провести диагностику. В частности, рекомендуется проверить наличие пробоя. В корме, показатель должен быть не более 1 Ом (или иной, указанный в технической документации). Если все в порядке, сама деталь не повреждена, то причины схожих симптомов – иные.

Порядок подключения тормозов и исключение "колдуна"

Дано:
ГТЦ с 4 выходами. Два "спереди", два "сзади".
К передним тормозам трубки идут напрямую, к задним - через "колдун".

Тормоза подключены "по диагонали", т.е. при прорыве одной из магистралей будет тормозить одно переднее и противоположное ему заднее колесо.
Но, как показал опыт, прорыв задней правой трубки привёл к потере тормозов.

Вывод? При том, что два "диагональных" контура не пересекаются нигде, кроме как в "колдуне", а сигнальное устройство в системе отсутствует, то колдун "смешивает" тормозуху.

Т.к. колдун не откручивается, трубки в нём гнилые и т.д. и т.п., я хочу к задним тормозам кинуть тормозные трубки напрямую, от выходов ГТЦ.

Вопрос в том, как их из ГТЦ вывести, чтобы зад не перетормаживал.
Варианты:
1. Из "переда" гтц две трубки вперёд, из "зада" гтц две трубки назад в тормозные шланги.
2. Из "переда" гтц две трубки вперёд, из "зада" одну трубку на тройник в районе задней балки, один выход заглушить. В теории, это даст равномерное торможение сзади, но в перчом варианте оно вроде бы тоже д.б. равномерным.
3. Первый/второй вариант, только выходы ГТЦ меняются местами - перед назад, зад на передние.
4. Подключение "по диагонали" - передние выходы на одно переднее и одно заднее, задние выходы - аналогично.
В теории, равномерное усилие хрен получишь, блокироваться будет одна из "диагоналей", на практике - при прорыве одной из магистралей, тормозной путь увеличится в 2.5 раза (и смысла в таком подключении тормозов я не вижу).

Что лучше?
Ставить колдун не предлагать, я от него на многих машинах избавлялся, когда тормоза перетряхивал - проблем нет (я езжу один, иногда вдвоём + 20-30кг в багажнике).

Дано:
ГТЦ с 4 выходами. Два "спереди", два "сзади".
К передним тормозам трубки идут напрямую, к задним - через "колдун".

Тормоза подключены "по диагонали", т.е. при прорыве одной из магистралей будет тормозить одно переднее и противоположное ему заднее колесо.
Но, как показал опыт, прорыв задней правой трубки привёл к потере тормозов.

Вывод? При том, что два "диагональных" контура не пересекаются нигде, кроме как в "колдуне", а сигнальное устройство в системе отсутствует, то колдун "смешивает" .

Я что-то не припомню, чтобы в колдуне было пересекание контуров.
у себя из колдуна просто вытащил шариковые клапана и сделал прорези в конусах поршеньков (для перетекания жидкости), манжетики заменил кольцами, вырезанными из тонкого мягкого шланга (сильно мягкого- нельзя, ибо от давления немного сминается резина). Так и езжу- колдун есть, пружина на нем висит, но его нет.
По перетормаживанию.. Если сзади не ставить новые барабаны с колодками, то и перетормаживания не будет . Типа использовать новые барабаны- старые колодки, затем старые барабаны- новые колодки.

Если сзади не ставить новые барабаны с колодками

не будет перетормаживания.у меня вместо колдуна стоят тормозные шланги(задние).передние тормоза-256,вентилируемые,зад-барабаны на 200 мм(новые).Отъездил зиму,ниразу задняя ось не норовила уйти вперед

Перетормаживания задней оси не будет даже с новыми барабанами и колодками. Колдун нужен только при установке ЗДТ. А барабанные тормоза даже диаметром 200 мм тормозят гораздо слабее дисковых.

Поглядел как подключенно у меня, колдуна нет и судя по всему не было

4. Подключение "по диагонали" - передние выходы на одно переднее и одно заднее, задние выходы - аналогично.

задние тормоза барабаны на 200, перетормаживания нет

Я что-то не припомню, чтобы в колдуне было пересекание контуров.

согласен, значит ТС надо менять манжеты в ГТЦ- перетекание между контурами

Я себе менял с диагонального расположения на

1. Из "переда" гтц две трубки вперёд, из "зада" гтц две трубки назад в тормозные шланги.

отъездил год, зимой проблем небыло. Колдуна нет - ещё до меня избавились.

Ну не знаю даже, где контура сливаются.
По моему опыту - ГТЦ или работает (а работает он чётко), или проваливается/не создаёт давление. Со слиянием контуров не сталкивался.
Ну это я легко проверю.
Дальше посмотрим.

ISOpter, проблема в том, что я не могу нигде найти тройники с резьбой 1х10.
А так - интересный вариант.

переходники можно токарю заказать.

ISOpter, проблема в том, что я не могу нигде найти тройники с резьбой 1х10.
А так - интересный вариант.

Подпись автора

Мастерство начинается тогда, когда уже слишком поздно тормозить. (с)
Оказываю помощь в прохождении ТО

планета железяка. там спрашивал в отделе гидравлики переходники?

Всем привет. Менял на своем аппарате задний ступичный подшипник, обломил тормозную трубку, так хлестало из нее-огого. По ощущениям при нажатии на педаль тормоза что система совсем не с раздельными контурами, торможения не наблюдалось (точно так же отсутствовало хоть какое то торможение когда лопнул передний шланг на трассе на ваз-21099).
На пассате вышел из положения купив в магазине метр медной трубки диаметр 5мм (120р), развальцовка (30 руб за одну сторону) и соединения концевые 40 (руб шт), итого около 260 руб вышло (все манипуляции с трубкой сделали в магазине). Тормоза задние у меня дисковые, колдун стоит. При торможении первыми схватывают передние колеса, задние очень неохотно идут в юз. Но я уверен что задние колеса не блокируются-это не заслуга колдуна, а просто разные диаметры тормозных дисков (в моем случае), разные диаметры поршней тормозных цилиндров, отсюда и разные тормозные силы. Если окажется что колдун не регулирует давление (не работает или не корректно работает), но при этом объединяет тормозные контура, то есть смысл от него избавиться. Есть нюанс:допустим колдуна нет в системе и контура 100% разделены, а также имеется износ поршня главного цилиндра одного из контуров. И нажимая педаль тормоза главный цилиндр дает разный объем тормозной жидкости на разные контура и имеем разное тормозное усилие по контурам соответственно. В этой ситуации помог бы микродроссель между контурами, который выравнивал бы давление (усилие) между тормозными контурами при штатном торможении, а в случаи обрыва шланга или трубки потеря тормозной жидкости была бы снижена и тормозное усилие было бы хуже чем на 100% разделенном контуре, но лучше чем на объединенном (можно бы было успеть остановиться и подумать над жизнью качнув при торможение 3-5 раз ногой). Вывод: снять колдун и посмотреть на стенде или опытным путем (не тянет ли руль в сторону) при торможении и нет ли юза задних колес одновременно с передними.

Читайте также: