Audi a4 заводится плохо
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Audi не завелась. Поиск проблем. Часть 1.
Всем привет. Беда случилось еще 31 января, когда ранним утром я начал заводить машину, сразу понял, что АКБ. Снял его и поставил на зарядку на 10 часов, под вечер ставлю обратно, завелась нормально. Ну и никуда уже не поехал, на следующий день, выхожу под вечер, хотел ехать к брату, она опять на заводится, просто крутит стартером и все. Ставлю снова АКБ на зарядку на 6 часов и уже понимаю, что нужно покупать новый аккумулятор. В полночь выхожу, ставлю, опять завелась. И вот на следующий день, уже 2 февраля, не помогла даже зарядка.
Поехал я в магазин подобрал под свою Bosch 74 а/ч, стартовый ток 680 с обратной полярностью, как и положено, отдал за него 4500 руб. Приезжаю, ставлю АКБ, завожу и она снова не заводится. Вот тут я уже расстроился, не поняв в чем дело. Поехал купил свечи NGK — еще 1850 руб., поставил, не помогло.
Т.к. у меня есть диагностический шнурок ВАГ-КОМ и программа, вытащил ноутбук, подключил к тачке, проверил на ошибки, там писали про реле J271, искал на форуме информацию по этой ошибке, много чего было, но все бесполезно, как выяснилось реле находилось в отсеке с ЭБУД. Стер все ошибки, думал может мозги из-за них не дают завести машину, но бесполезно. В итоге выкрутил свечи и посмотрел, их заливает нафиг, а искры вообще нет. Начали мы в гараже мне свечи вынимать и сушить, а другой комплект (уже высушенных) вкручивать обратно и пробовали завестись со специальной штуковиной старт-пуск, ее две клеммы одеваются поверх машинных на АКБ, толку нет, стартер крутит, были схватки, но не заводилась. Пока меняли по 10 раз свечи оторвал нечаянно провода на две катушки, да еще и сами фишки поломались, а это очень плохо, т.к. теперь из-за этих проводов она вообще фиг заведется.
Прошло еще дня 3 и я нашел сгоревший предохранитель 29 — Управление двигателем, вот и найдена та первая ошибка про реле, видимо пока крутил изо дня в день стартером, он сгорел. Поменял его, но она не завелась, жаль не додумался раньше посмотреть, когда были целые провода. Снова вынимаю свечи, они как всегда залиты бензином, но уже появилась искра. Вот тут я совсем удивился. В этот день я отдал тачку на Южном в сервис, мужик мне провода хотя бы починил, более и мене соединил их с фишками для катушек. И в этот же день звонит, говорит приходи, я починил, она заводится. Я уже радостный бегу, т.к. 2 недели уже без машины. Прихожу, он говорит пробуй, завожу ее и она опять крутит стартером, ну а дальше пробовали свечи менять, провода подправляли, изолировали, но это все было бессмысленно. Иду домой за ноутом, прихожу к нему в гараж, проверяю на ошибки, старая ошибка по предохранителю пропала, зато появилась новая: умер датчик G40 — это датчик холла, но на моей машине его называют датчик импульсов распределительного вала.Оригинал стоит 4000, ну нафиг, взял Bosch, его артикул кстати был на самом датчике рядом с оригинальным написан. Отдал 2200 руб. Ждать 5 дней. забрал я тачку у него, поставил перед гаражом опять. Приходит датчик, а я про него за эти дни начитался, уже был на 99% уверен, что из-за него. Но нет, поменял и опять не завелась, свечи по прежнему заливает, искра есть.
Я офигеваю сильнее обычного, ну как так, уже столько денег вложил, а она все не заводится, уже на компрессию стал грешить, но все же отложил эти мысли, т.к. до того, как заглохла, никаких серьезных неисправностей не было и ошибок тоже. Ну в общем снова подрубаю ноут к машине, ошибка по датчику G40 ясное дело пропала и появилась ошибка по датчику G28, у Ауди это датчик положения коленчатого вала и как сказал мне один знакомый, часто он дохнет на пару с датчиком распредвала. Заказываю датчик, тоже Bosch, отдал за него 1600 руб.
Сам я его менять не хотел, наверное от безысходности, боялся того, что она снова не заведется в этом я был уверен на 99%. Но на четвертый день, почитав о датчике, посмотрев где он примерно находится, я решил для начала найти его. Очень долго копался, снял масляный фильтр даже, кое как его заметил, практически засунув голову под движок, мешали всякие провода, патрубки, снизу его достать было бы проще, но там мешает подрамник, до него даже пальцем не дотянешь сквозь эти щели. Кое как наловчившись, дотянул до него руку и начал ощупывать его вслепую, по форме как и купленный, значит он. прикручен он на одном шестигранном болте, а фишка от него одевается под бачком ОЖ в серый разъем. Откручивать не удобно, но все же открутил. Снял, поставил новый, все подключил прикрутил. Настал момент истины, завожу, не заводится, попросил дружка-соседушку Kyuhelbeker посмотреть, есть ли искра, когда крутишь стартер, свечи кстати по-прежнему заливало. Достаем одну катушку, вкручиваем в нее свечку и кладем кончиком свечи на массу движка, в общем я завожу, искра есть. С этого момента мне на мгновение показалось, что я уже вряд ли увижу, как она заводится, т.к. прошел почти целый месяц, а она все стоит, даже не помню, когда это она заводилась, будто во сне все это было.
В очередной раз подрубаю ноутбук, ну какая же это охринительная штука ВАГ-КОМ с ноутом, что бы я без них делал?Отдал бы машину в Ауди сервис, где с меня содрали бы 40 000, заменив там пару датчиков?Они соврут в любом случае. Ну так вот проверяю на ошибки. Найдена одна, нет момента зажигания. Получается либо свечи, либо топливо. Может даже ДМРВ виноват, делает не правильную смесь, много бензина льет, а воздуха нет. Это кстати адекватный вариант, но все же решили попробовать еще раз. Выкрутили все сырые свечи, поставили сухие, надели катушки, я там подправил все проводки, подключили к АКБ этот девайс старт-пуск, подождали минуты 3, пробую завестись и чуть не офигел, а точнее офигел, она завелась, первые секунды сидел и думал, может это сон?Да нет, не сон, все сказали что она завелась! =)
Я был очень рад. Это не описать. Во-первых я месяц не видел, как она заводится, а во-вторых я сам все это сделал. Но рано радоваться. Движок ужасно троил и сигнализатор Check на комбинации приборов все время моргал. Вибрация просто ужас, ну сначала все говорят, что ей надо "просраться" после такой стоянки, тем более сколько раз я ее заводил, да еще и педаль газа нажимал, по не опытности (не знал, что нельзя). В общем работала она и прогревалась, начал газовать, на педаль реагирует вяло, нажимаешь до середины практически не реагирует. Выезжаю из гаража, даю ей прогреться до конца, погазовал побольше, чек по прежнему моргает, машина все-равно троит, а едет, как будто в ней 50 лошадок. проверяю на ошибки, выдало:
16684 — Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 — 001 — Превышен верхний предел
16686 — Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 — 001 — Превышен верхний предел
первая ошибка я так понимаю связано со второй, т.к. во-втором цилиндре у меня сдохла катушка — это 100%. Пошел отгонять ее к себе в гараж, но после 10 минут не прерывной работы заглохла, завожу, не получилось, завожу второй раз, завелась. Отогнал к гаражу, поставил и через час вышел проверить, не заводится опять, ошибка пока что по катушке 2-го цилиндра. Заказал катушку на exist со сроком 4 дня — 1300 руб, со сроком 1 день — 1900 руб, а первые 2 катушки я купил за 1750руб. привезли через 2 дня. Совсем они обалдели так с ценами играть.
Катушку я поставлю в пятницу или субботу (2-3 марта). Планы таковы. Если после замены катушки, она заведется, чек перестанет моргать и не будет троить, сотру старые ошибки, прокачусь и посмотрю, нормально ли едет, не появились ли новые проблемы (ну там дергания, или какой то посторонний шум, запах и т.д), снова проверю на ошибки, если все норм. то отдам ее в сервис, на замену всех прокладок, фланцев, заглушек, болтов (они уже давно лежат на складе exist, просто пока не забрал) через которые может подтекать масло, сразу же в том сервисе будут устранять течь антифриза, уже много чего я поменял ей по части системы охлаждения, но все же не до конца, есть еще кое-какие фланцы, прокладки, вот будут смотреть, тем более у меня гарантия после замены помпы в том сервисе, ее поставили не оригинал, не факт, но может из нее и подтекает, а из старой разорванной помпы антифриз лился ручьем.
Если замена катушки не поможет и она не заведется, то первым делом буксируем ее в сервис и говорим, что бы починили и она заводилась, а только потом все остальное. Я даже прикидываю в чем проблема, она в проводах на катушки, они все оборванные, облезлые, а главное сухие и ломаются (по этим проводам напряжение всего 12 В, а высокое напряжение создается в трансформаторе катушки) ток который по ним идет к катушкам пробивает на массу двигателя, не доходя до самих катушек зажигания. Отдельно этот провод не купишь, в моей Ауди он называется "Жгут моторного отсека", т.к. это один длиннющий провод, который идет на все датчики, на форсунки, катушки и т.д. и стоит он 44 000 на exist. Думаю электрики не дураки, скрутят грамотную косу, если такое возможно.
Также заказал прокладку поддона АКПП, фильтр АКПП, масло АКПП они сами зальют, я им напишу какое. + нужен антифриз, который на половину утечет при этих работах и также масло двигателя Shell Helix Ultra 5w-40.
Что касается затрат, для тех у кого такая же Ауди, думаю вам будет интересно, да и всем остальным тоже:
1. АКБ — 4500 руб.
2. Датчик распредвала — 2200 руб.
3. Датчик коленвала — 1600 руб.
4. Свечи NGK — 1850 руб.
5. Ремонтинку за изоляцию и соединение проводов — 1000 руб.
В сумме 11 150 руб. Это ушло грубо говоря за месяц стоянки и то, что бы она хотя бы завелась + затраты на необходимые для дальнейшего ремонта запчасти, а именно:
Прокладка кронштейна масляного фильтра
Заглушка системы охлаждения
Заглушка отверстия в блоке цилиндров
Кольцо уплотнительное пробки резьбовой слива антифриза
Болт регулировочный (кронштейна масл.фильтра)
Уплотнительное кольцо (кронштейна масл.фильтра)
Кольцо уплотнительное патрубка вентиляции картера
Пробка резьбовая (заглушка антифриза на двигателе)
Скоба буксировочная (потерял свою скобу для буксировки)
Разъем катушки зажигания (фишки проводов на катушки, мои все поломались)
Разъем электрический (резиновые наконечники на провода)
Щиток масло отражательный
Катушка системы зажигания
Прокладка радиатора системы смазки
Прокладка поддона АКПП
В сумме: 11 500 руб.
Итого: 11 150 + 11 500 = 22 750 руб. за февраль + х.з. сколько за работу сдерут, но это к лучшему, ведь скоро починюсь и буду знать, что с зажиганием и этими важными датчиками, а так же с катушками, свечами и проводами все в порядке.
Продолжение следует во второй части. Оно будет написано тогда, когда все эти запчасти поставят и машина станет заводиться и ездить. Думаю через недели 2-3. Всем удачи!
7 неисправностей, которые поджидают покупателя Audi A4 (В8)
Но есть у A4 B8 и слабые места, о которых вы должны знать перед покупкой. В этой статье я собрал 7 типичных проблем автомобиля.
В зависимости от мотора и типа привода на Audi A4 B8 устанавливались разные трансмиссии. Передний привод оснащался в основном вариатором Multitronic, который при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании являлся самым надежным вариантом. Механику в Россию практически не поставляли, но и с ней особых проблем не возникало. Та же ситуация с классическим автоматом.
На полноприводные двухлитровые версии ставился 7-ступенчатый «робот» S-tronic, который ломается чаще всего. Из-за загрязненного масла в роботизированной КПП страдает мехатроник. Новая деталь с заменой обойдется в около 35 тыс. рублей. Чтобы не потратиться, узнайте у продавца, как часто он менял масло в коробке. Идеальный интервал замены — 30-40 тыс. км. Плановое техническое обслуживание в коробке лучше проводить на 180 тыс. км.
Масложор
Чрезмерный расход масла — главная проблема турбодвигателей 1,8 и 2,0 на А4 В8 в дорестайлинге. У них очень тонкие маслосъемные кольца, которые со временем закоксовывались и забивали масляные каналы. Масло начинало попадать в камеру сгорания, и еще в гарантийный период владельцы доливали его при каждой заправке. После 2013 года проблему устранили.
Чтобы не столкнуться с масложором, можно либо купить рестайлинговую машину, либо взять дорестайловую модель после ремонта поршневой группы. Если работы не проводились, придется потратить 75 тыс. рублей.
Для профилактики используйте качественное синтетическое масло и сократите интервал замены до 7 тыс. км.
Помпа
Текущая помпа — слабое место всех моторов Audi A4 B8. Проблема возникает уже на 60-90 тыс. км пробега. Лучше менять насос системы охлаждения в сборе. Замена обойдется в около 15 тыс. рублей. В некоторых случаях можно поменять только крыльчатку (2 тыс. рублей).
Кузов
Кузов у Audi А4 крепкий, стойкий к коррозии, но облетающая с кромок крыльев краска — больная тема для владельцев B8. Стоимость покраски одного крыла обойдется от 7 тыс. рублей.
Цепь ГРМ
На дорестайлинговых моделях возможен перескок цепи ГРМ на одно или несколько звеньев. О неполадке можно узнать по треску, цокоту и дребезжанию, раздающимся при запуске мотора на холодную, либо машина вообще перестанет заводиться.
Причина часто кроется в неисправных натяжителях цепи. Проблема в лучшем случае решается заменой комплекта ГРМ (около 25 тыс. рублей), в худшем, если загнет клапана, — ремонтом ГБЦ, который будет стоить в несколько раз дороже.
Подвеска
Задние амортизаторы нередко текут уже на пробегах до 50 тыс. км. Из-за износа шаровой приходится менять передние нижние рычаги уже при пробеге 60-80 тыс. км. Примерно в то же время «сдаются» передние ступичные подшипники и рвутся пыльники ШРУСа.
Перед покупкой лучше сделать техническую диагностику автомобиля (лишний повод поторговаться с продавцом). Подвеска у А4 алюминиевая и поэтому дорогая. Один оригинальный рычаг, например, обойдется в почти 10 тыс. рублей. Пыльники стоят около двух тысяч с заменой, а ступичные подшипники — от 5 тыс. рублей.
Рулевое управление
У В8 могут быть проблемы с рулежкой. Если руль тяжело крутится, скорее всего, нужно менять карданчик рулевого вала. Замена производится быстро и стоит не больше пары тысяч рублей.
На рестайлинговых машинах до 60 тыс. км может отказать электроусилитель, интегрированный в рулевую рейку. Можно попробовать обновить софт. Если это не поможет, придется менять рулевую рейку в сборе. Новая стоит от 120 тыс. рублей, б/у — от 30 тыс. рублей, но уже через полгода можно попасть на повторную замену.
Если вы присмотрели Audi A4 в кузове B8, берите рестайлинговый вариант. Большинство болячек у нее исправлено, особых хлопот при своевременном обслуживании они не доставят.
Если нравится дорестайлинг, ищите обслуженную машину со свежезамененным ГРМ и поршневой группой. Пробег при выборе такого автомобиля играет уже второстепенную роль.
Автор: Игорь Васильев
Был ли у вас опыт владения Audi? Что бы вы добавили к этому списку? Пишите об этом в комментариях.
Audi a4 заводится плохо
Если у вас выполняются условия:
1. Модельный год машины "96+
2. Система впрыска Мотроник (распределенный)
3. 4-х цил. двигатель с объемом =< 1.8л (не турбо)
Сам "симптомчик" внешне проявляется следующим образом: После ночной или длительной стоянки (>5 часов) при первом повороте ключа двигатель "схватывает" сразу, но через секунду глохнет или еще несколько секунд пытается судорожно "выкарабкаться" и затем глохнет. Вторая же попытка запуска проходит "как будто ничего и не было - как часы".
Причина такого поведения . особенности национального бензина, вернее неадекватная реакция на эти особенности дюже интеллектуальной программы "холодного пуска" указанных выше Мотроников. После неудачной попытки первого пуска - второй пуск идет по аварийной программе и уже без оглядки на качество топлива. Так что если ваш авто подхватил подобную заразу, есть повод сменить привычную заправку или больше не экспериментировать в непроверенных местах. Убедится в диагнозе несложно. Выкатываете бак по возможности до разумного упора (но не до дна), после чего пытаетесь залить чего-нибудь гарантированно (хотя, какие нынче гарантии хорошего. Если на следующее утро вы обнаружите свой авто в полном здравии, вы попали в точку и с диагнозом и с последней заправкой . Ну а если нет. Можете повторить эксперимент чуть позже )
Некоторые вопросы с ответами:
Q1: Нередки случаи, когда двигатель уверенно пускается только с третьего или четвёртого раза. Означает ли это, что обходная программа вводится в действие не с первого раза? Замечено, что чем холоднее, тем количество попыток больше.
A1: Этот случай скорее всего уже не подпадает под описанный выше. Речь шла о выполнении определенных условий и именно такого симптома и ТОЛЬКО.
Q2: Если отработала обходная программа, то должен быть записан код ошибки. Какой он?
A2: Никаких кодов ошибки при этом в "мозги" не пишется. А вот какие-то изменения в таблицах адаптационных параметров точно происходят. См ниже.
Q3: Симптомы точно совпадают с недостаточным обогащением при холодном пуске. Резистор 10 ком вместо датчика температуры позволяет уверенно запускатьс в любой мороз при топливе, с которым в штатном режиме проблемы пуска.
A3: Вполне вероятно. Правда указаный случай я на этот предмет не тестировал. Будет возможность попробую, но проявление описанного дефекта при заведомо исправном температурном датчике напрямую с температурой окружающей среды не связано. Он может проявляться при любых температурах с равной вероятностью.
Q4. Почему только Мотроники последних годов?
A4: Да потому что кусок программы "холодного пуска" у этих контроллеров написан практически "под копирку". По крайней мере у движков ADP и ADR сам смотрел прошивки и убедился, что это так. И переписывание неких адаптационных параметров после ПЕРВОГО неудачного пуска есть. Была также попытка мониторить содержимое ячеек памяти ОЗУ контроллера в процессе работы (на ходу). Не буду вдаваться в подробности, но было установлено, что пока в баке "одно и тоже топливо" к моменту запуска из состояния "холодный двигатель" начальные параметры (переписанные после ПЕРВОГО неудачного пуска и становившиес начальными для ВТОРОЙ попытки пуска) неизменно возвращались обратно. Дл бензина "другого" качества они несколько изменялись по абсолютной величине. Но в остальном характер поведения не изменялся. Кстати и за Simos (97+) такое поведение при заводке холодного двигателя тоже замечено, но выражено оно в меньшей степени. Конечно можно попробовать разобраться глубже, но это потребует естественно массы времени. IMHO есть большое подозрение, что это попытка реализовать "макcимально экологически чистый пуск двигателя" задавив по максимуму все что можно. На бензине соответсвующего качества это проходит.
Ну а если фокус не удается, тогда контроллер корректируется под 100%-но гарантированный запуск.
Эту теорию можно использовать и практически.
В русскоязычном интернете неоднократно упоминается о плохой заводке с первого раза. Дилеры знают об этом и рекомендуют заменить форсунки на четырехдырочные (около 80 евро за штуку) Можно пойти другим путем.
Изменить параметры впрыска можно при помощи программы Lemmiwinks .
Вот список каналов:
Ch01 : Idle Speed Offset
Adjust idle RPM level
- Higher number: increase idle rpm
- Lower number: decrease idle rpm
Ch02 : Fuel Tweak (Accel Pump); Increasing Loads
-This channel adjusts a fuel enrichment under load
-Modulates Throttle Response
Ch03 : Fuel Tweak (Accel Pump); Decreasing Loads
-This channel adjusts a fuel enrichment term coming off the gas or decelerating.
Ch04 : Start Up Fuel Enrich
Amount of fuel on any start ups?
- Higher number: enrich the mix
- Lower number: lean out the mix
Ch05 : Warm Up fuel Enrich
Amount of fuel on start ups E.G. on the first start in the morning?
- Higher number: enrich the mix
- Lower number: lean out the mix
Ch06 : Lambda Regulation
Controls how fast ECU adapts:
- Higher number: faster adaptation
- Lower number: slower adaptation
Ch07 : Additive Offset To Speed Limiter
Controls speed limiter in increments ok 1km/hr
Ch08 : Secondary Fuel Tweak
It adjust gain on the injectors responce
- Higher number will increase the injector responce (smooths the ride)
- Lower number will decrease injector responce (decrease backfires)
Ch09 : Ignition Timing Offset
Controls timing in steps of 0.75 degrees, all RPM range is altered
- Higher number advances timing
- Lower number retards timing
Ch10 : Primary Fuel Tweak
Controls fueling on run, ussually change multiplicative fuel trims
- Higher number enrich the mix
- Lower number lean out the mix
Ch12 : SEL Scaling (Turbo Cars Only)
Adjust fueling maps according to boost settings
- Higher number increase injection period for higher boost
- Lower number decrease injection period for lower boost
Ch13 : OFF OFF
Unused
Ch14 : Idle Torque Additive Offset
Controls engine load at idle
- Higher numbers: spec load at idle is increased
- Lower numbers: spec load at idle is decreased
На русском это выглядит так
Channel 01 - настройка оборотов холостого хода.
Channel 02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко.
Channel 03 - подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении.
Channel 04 - обогащение в фазе *после старт*
Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев*
Channel 06 - лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее, меньшие значения - реакция медленнее.
Channel 07 - дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час
Channel 08 - отвечает за обогащение в фазе "старт".
Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов
Сhannel 10 - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах)
Channel 11 - рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR)
Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува.
Channel 13 - не используется
Channel 14 - дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают
(перевод каналов - с сайта пассат б5.ру)
Чтобы не покупать программу, но поковыряться с двигателем можно воспользоваться (спасибо MEN у обычным VAG-com 3.11
подключаем компьютер
-01 двигатель
-02 стираем ошибки
-11 логин
(тут самый скользкий момент - для моего АЕВ - это 01283, для других - ГУГЛ - "логины ауди" , как вариант -
26262
07825
37825
03256 и пр. )
-10 согласование
и вот оно, счастье.
forum.injectorservice.com.ua
Дата производства 27.03.2001
Модельный год 2001
VIN WAUZZZ8EZ1
Код модели 8E20C4
Код двигателя ALZ
Код КПП ENL
Код оснащения LA
Цвет кузова 5B
Цвет крыши 5B
Давление 4 форсунки реагируют(рампу снимал),искра по разряднику есть.При прокрутке искра и форсы брызгают.
Метки стоят чётко.
Не заводится !Снял Px при прокрутке стартером искра непонятно где,и не понятно какая.
Как определить «перелив» или «недолив» топлива, ставший причиной невозможности запуска двигателя
- Компрессия для запуска мотора достаточна, так как датчик давления на 6 Bar сильно зашкалил - необходимости заливать масло в цилиндры нет (потери газа в цилиндре действительно боьшие; но при стартерных оборотах это норма для любого двигателя);
- Искра (в данном случае - пачка искр, так как применён много-искровой режим зажигания) появляется позже ВМТ на 10 градусов - не очень хорошо что после ВМТ, но пуску мотора не это мешает;
- График давления в цилиндре выглядит именно так, как он и должен выглядеть при прокрутке двигателя стартером (в этом режиме и не должно быть существенного разрежения на такте впуска и, соответственно, во впускном коллекторе) - впускные и выпускные клапана работают нормально;
- Характерные точки графика давления D и L (начало открытия выпуска и конец закрытия впуска) находятся в допустимых зонах (для оборотов прокрутки двигателя стартером). Это значит, что распредвалы установлены с точностью не хуже +/-2 зуба, чего достаточно для успешного запуска двигателя (при условии подачи топлива в нужном количестве и наличия искры вовремя) - соответственно, фазы газораспределения пока трогать не нужно (при необходимости, позже, после того как мотор удасться запустить, можно будет перепроверить по графику давления в цилиндре на холостом ходу).
Таким образом, состояние железа успешному пуску мотора не препятствует; момент искрообразования, тоже удовлетворителен.
А мощность и форму импульса искрового разряда нужно перепроверить (как при помощи ёмкостных датчиков и осциллографа, так и при помощи разрядника); кроме того, следует убедиться в том, что искровой разряд возникает не за пределами камеры сгорания.
Не проверенной остаётся система подачи топлива. Если причина незапуска мотора заключается в неправильной топливоподаче, то тут может быть два варианта:
- либо смесь слишком богатая (двигатель залило топливом);
- либо смесь слишком бедная (или топливо не подаётся вовсе).
Начать лучше с перепроверки варианта переобогащения смеси: принудительно отключить подачу топлива (отключить электрические разъёмы с топливных форсунок или с бензонасоса) и ещё раз попробовать запустить двигатель: если двигатель покажет признаки попытки запуска, то это подтвердит предположение, что во впускной коллектор попало слишком много топлива. Если при первой попытке запуска никаких вспышек в цилиндрах не возникло, можно наполовину приоткрыть дроссельную заслонку и попробовать ещё раз; если опять ничего - открыть дроссель полностью и покрутить стартером секунд 15 - если опять ничего - переходить к проверке второго варианта (проверить предположение, что смесь слишком бедная):
впрыснуть во впускной коллектор (в область сразу за дроссельной заслонкой) 20 см3 (20 кубических сантиметром, или, что тоже самое, 20 милли-литров) бензина (например, при помощи медицинского сприца), и попробовать запустить двигатель, не нажимая на педаль газа; если вспышки появятся (или, даже, двигатель заведётся и сразу заглохнет) - значить причиной незапуска двигателя был недостаток топлива.
Холодный двигатель запускается с трудом
Видимо надо начинать смотреть с трамблёра, попробуй снять центральный провод с трамблёра и подержать на небольшом расстоянии от верхнеё части двигателя, а помошник пусть чуть стартёром покрутит, ты увидишь силу искры, если она слабая, то возможна проблема в крышке трамблёра, так же вариант со свечами повтори, только всё делать плоскогубцами, если шарахнет то мало не покажется.
Просто исходя из того что топливо у тебя появилось, остаётся думать на электрику!!
- Guests
На твой вопрос я тебе не смогу ответить я просто не знаю, у меня этого в машине нет
А заводится проще из за теплоты двигателя т.к.
Масло уже разогрето и оно жидкое (ты уверен что у тебя Ессо а не мазут разбавленный. )
свечи и внутренности целиндров тёплые, соответственно им проще воспламенить смесь.
Видишь я рассматриваю наиболее простые варианты, двигателю для работы нужен бензин и искра ну плюс ещё и воздух, так в принципе всё должно быть в норме.
При прогретом двигателе машина тянет нормально, или подёргивает.
- Guests
- Guests
Тебе советуют по пути исключения, я так боролся со стуком в подвеске, в результате поменял всё, а стук был из-за просевшей опоры двигателя.
К сожалению я не знаю как ответить на твой вопрос точно, скажи какой код двигателя.
- Guests
Вот тебе пример:
А80, 88год, двигатель JN. Куплена месяц назад, так что о движке ничего не знаю, менял в нем пока только свечи
Стал очень плохо заводится по утрам, когда машина холодная - сегодня только с шестого раза схватил. На горячую - без проблем, да и после стоянки 4-5 часов тоже отлично заводится , ХХ нормальный.
Что это, термодатчик, реле, и если да, то где все это искать и куда тыкать тестером?
А вот тебе ответ
У Вас 90% неисправен терморегулятор пускового обогатителя (термодатчик пусковой форсунки)- коричневый 2-х контактный датчик который находится сверху на тройнике. Для проверки - на холодном двигателе (после ночной стоянки) снимите фишку с этого датчика и замкните контакт зелено-белого провода на массу и заведите мотор - должен завестись. Для замены датчика сливать ОЖ не нужно, замените датчик на холодном двигателе - ничего не выльется. Стоимость нового датчика 60$, б/у можно найти от 100 руб. до 30$
Применяемость:
VAG 034906163
Bosch 0280130219
BMW 13621274631
VDO 232-036-005-017F
VDO 232-036-005-041P
Марка Модель Двигатель Года выпуска Доп. информация
AUDI 100 2.0 SL 08/1986-10/1987
AUDI 100 2.2 KZ 10/1984-09/1986
AUDI 100 2.2 quattro PX 08/1985-07/1986
AUDI 200 2.2 turbo JY 08/1983-09/1986
AUDI 200 2.2 turbo KG 08/1983-01/1988
AUDI 200 2.2 turbo quattro JY 11/1984-01/1987
AUDI 200 2.2 turbo quattro KG 11/1984-12/1987
ауди 2.4 бензин ALF. плохо запускается как постоит 15-20 мин
Плохо запускается как постоит больше чем 15-20мин. Надо крутить 4-5 сек только потом запустится Может и через 2 часа тоже плохо запускаться, но утром запускается сразу. И если после тяжелого запуска запустилась, то повторно сразу запускается. Произошло это после того как почистил форсунки, до этого все было нормально. На диагностике ошибка только 1 но она была еще и до того как форсунки чистил: бедная смесь банк1. Ошибка эта стирается но по прошествии времени опять вылазит. Раньше возможно она была потому что из 6 одна форсунка не доливала, ее поменяли теперь все форсунки льют одинаково.
Плохо запускается как постоит больше чем 15-20мин
Если при чистке форсунок трогали потенциометр ДЗ
Частая причина подобной неисправности- регулятор давления топлива. На заведенном авто снимите ваккумный шланг, подходящий к регулятору. Бензин капает? Плохо, что на "диагностике" научились только сканнер подключать, даже не знают, что с этой "бедной смесью в Б1 делать. :P
а должен капать или нет? и когда проверять? с утра пока холодная и должна сразу запуститься или через 15-20мин после того как поезжу?
Так капает или нет? Есть еще другие варианты, связанные с давлением топлива. Да, еще: проблемы с АБС на лексусе и хонде решились?
Так капает или нет? Есть еще другие варианты, связанные с давлением топлива. Да, еще: проблемы с АБС на лексусе и хонде решились?
а можно пальцем ткнуть что и откуда не должно капать? фото №1
увидел порваный шланг. надел его но ничего не изменилось. фото №2
Прикрепленные изображения
а можно пальцем ткнуть что и откуда не должно капать? фото №1
увидел порваный шланг. надел его но ничего не изменилось. фото №2
Сабжевая проблема возникнет в случае не герметичности форсунки в закрытом состоянии. Не герметичность может возникнуть если попал мусор между седлом и иглой. Достаточно малюсенькой ворсинки или утрамбованного в седле шмотка грязи. Это более похоже на ваш случай, т.к. вы "чистили форсунки". В этом случае парЫ бензы и сама бенза вытекают во впускной коллектор. Проверить можно "на нюх" - через 20 минут стоянки с горячим мотором из воздухозаборника будет вонять бензой. Тут маслать стартером прийдётся долго потому, что надо прокачать всю воздушную систему от заполнивших её концентрированных паров бензина. Пока свежий воздух с кислородом не начнёт поступать в цилиндры, мотор не заведётсся. После длительной стоянки пары выветриваются сами собой.
Так же надо проверить обратный клапан на подающей магистрали. Это либо бочёнок на топливопроводе, либо клапан встроен в бензонасос. Если клапан давление не держит, бенза выдавливатся парами из рейки в магистраль и обратно в бак. Приходится маслать стартером пока рейка не наполнится жидким топливом. Но на многих аудях бензонасос работает всегда, пока включено зажигание. Если у вас именно так, попробуйте "на горячую" включить зажигание и подождать секунд 10 перед пуском движка, пока бензонасос заполнит магистрали. Если пуск будет удачным, надо менять клапан. После длительной стоянки и остывания мотора, давление паров уменьшается и бенз обратно всасывается в магистраль из бака. Потому пуск нормальный.
по этой проблеме вчера копался в интете, короче понял следующее, дело все в датчиках, воздушный и чаще ДТОЖ. ошибку он не покажет, надо нормально прогреть машину включить все электроприборы и резко вырубить когда температура будет в районе 90 градусов. потом можно проверять на Ваге, компе и пр.
машина на горячую не заводится по причине того что датчики не срабатывают, то ли нагреваются то ли не срабатывают во время выключения и в трубках остается бензин. легенд куча, типа ждем пока испариться бензин, когда температура упадет до 70.
мое мнение плохо работает ДТОЖ, хотя что заметил, когда в баке бензы больше половины таких капризов нет.
и еще надо выключать все приборы, а затем через некоторое время глушить двиг, чтоб дать бензину сгореть.
после майских праздников продиагностирую все датчики. и надо наверное катализатор вырезать, может от него еще компрессия зависит?
что-то похоже но частично не совпадает. С потеплением проблема возникает все чаще. В субботу было в принципе даже жарко +25. Машина простояла около 4 часов. Температура двигателя была ниже 60С но запуск все раво был тяжелый. Хотя если на улице прохладно, то при простое более 2-3 часов машина запускается нормально.
Регулятор давления (на правой фото).
а) будет подсос воздуха во впускной, что приведёт к нестабильным ХХ
Проверить можно "на нюх" - через 20 минут стоянки с горячим мотором из воздухозаборника будет вонять бензой
Не заводится ауди а6 с5
Ауди A6 так же как и хоть какому другому автомобилю характерно время от времени ломаться. Тем паче если машина далековато не новенькая, то препядствия случаются разного характера с теми либо другими узлами. По тексту статьи пойдет речь о таковой всераспространенной дилемме, когда движок плохо заводится.
Здесь причин может быть немало и проявляться могут они по-разному. Например, двигатель завелся и практически сразу заглохнул, через время может завестись, как ни в чем не бывало. В данном случае может помочь разборка и прочистка воздушной заслонки. Обычно туда попадает конденсат и грязь.
После этого обязательно нужно провести ее адаптацию с использованием соответствующей программы.
Теперь подробнее в отношении дроссельной заслонки. Из-за нее обычно двигатель плохо запускается на холодную, не с первого раза, во время переключения он глохнет при сбросе газа, на прогретом двигателе холостые обороты не устойчивые. Работой двигателя управляет блок дроссельных заслонок, который отвечает как за работы при холостых оборотах, так и под нагрузкой, в том числе при включении кондиционера и при работе гидроусилителя.
Блок дроссельной заслонки в своей конструкции имеет шаговый двигатель, от которого передается вращение на заслонку и соответственно регулируется подача воздуха для обеспечения стабильности при холостых оборотах. Точность работы блока очень важна, потому что даже при незначительных загрязнениях, от небольшого количества пыли или масла заслонка уже не может обеспечить необходимую регулировку. После чистки как уже говорилось, проводится адаптация.
Audi A6 C5 1,8 T Плохо заводится. решено! ответ в описании
Плохо начала заводиться, не с первого разу, если остыла. Раньше такое наблюдалось по утрам (то со второго.
A6 C5 v6 2.4 ARJ плохо заводится
Проблема нашлась, в бензонасосе хомуты не держали давление и травили топливо.
Также достаточно часты проблемы с плохим запуском двигателя связанные с системой подачи топлива, причем как на бензиновых двигателях, так и на дизельных. Топливные фильтра нужно менять своевременно и в случае возникновения проблем стоит о них не забывать, особенно если был поставлен бюджетный вариант.
Кроме них причина может скрываться в нестабильной работе ТНВД для дизеля, либо бензонасоса для бензинового двигателя. ТНВД может выйти из строя попросту из-за некачественного топлива, особенно если в солярке присутствовала вода. При работе бензонасоса с перебоями его обычно попросту меняют. Что касается ТНВД, то его ремонт не дешевый, а покупка новой детали вообще дорогостоящее удовольствие.
При возникновении описываемых выше проблем абсолютно не лишним будет посещение диагностики, с помощью которой можно выяснить, в чем же кроется причина проблемного запуска двигателя.
Дело в том, что методом “тыка” можно много чего в автомобиле поменять, но при этом двигатель как запускался плохо, так эта проблема и остается. Также кроме рассмотренных вариантов причиной плохого запуска может быть датчик температуры охлаждающей жидкости.
Сперва может показаться, что он никакого отношения к рассмотренной проблеме не имеет, но тем не менее.
Теперь что касается более конкретно ТНВД. Проблема с данным узлом может возникать не только после продолжительной эксплуатации, но и после некачественного ремонта. Так, например, устранялась одна неисправность, после которой возникла другая.
В результате неправильной установки двигатель плохо заводится из-за обедненного впрыска. При правильном подходе необходимо подключать компьютер к автомобилю и проверять. В данном случае нужно посмотреть группу 001 в поле 2. Значение этого поля для AEL должно быть в пределах 2-10.
При увеличении этого значения смесь становится беднее, что приводит к соответствующей нестабильной работе двигателя.
Ауди А4 получил большую популярность среди автолюбителей потому, что этот автомобиль одинаково хорошо подходит, как для семейных автолюбителей, так и для водителя одиночки, например, для ежедневных поездок на роботу. Так или иначе – машина престижная, хорошо оснащенная, но, увы, и недешевая, ни в изначальной покупке, ни в дальнейшей эксплуатации. А вот как часто потребуются вложения в Ауди А4 с пробегом, сейчас и попробуем разобраться.
Немного истории:
Модель А4 пришла на смену морально и технологически устаревшей «Ауди 80» в 1994 году. Чтобы сохранить связь А4 с восьмидесяткой, руководство компании «Ауди» приняло решение сохранить исчисление поколений начавшееся в далеком 1960 году.
Так производство Ауди 80 было прекращено на четвертом поколении, а первое поколение А4 получило классификацию «B5».
Поколение, о котором пойдет речь сегодня значится, как «B7» (третья генерация), и выпускалась с 2004 по 2007 год, представляя собой глубоко модернизированную предшественницу. Изменениям подверглись дизайн автомобиля и подвеска, также появились и четыре новых двигателя.
Передняя часть кузова полностью поменялась, появилась единая решетка радиатора в виде трапеции, фары стали слегка изогнуты к низу. Изменения также коснулись крышки багажника, задних фонарей, заднего бампера и шасси; салон машины стали обшивать дорогой тканью, велюром или кожей.
Недостатки Ауди А4 с пробегом
Ауди А4 комплектуется как бензиновыми, так и дизельными двигателями. Чаще всего, на вторичном рынке, встречаются автомобили с бензиновым с двухлитровым атмосферником, либо с турбированными моторами 1.8 и 2.0 литра. Все двигатели оснащены ременным типом ГРМ и гидравлическим толкателем клапанов, которые не требуют регулировки.
Двухлитровый атмосферный двигатель достаточно надежен, и до 150000 км не требует к себе особого внимания, а после указанного пробега, мотор начинает понемногу подъедать масло (до 300 грамм на 1000 км). Из турбированных моторов наиболее надежный агрегат объемом 1.8 литра, но очень требователен к качеству смазочных материалов.
При условии правильной эксплуатации турбина проживет 200 – 250 тыс. км.
А вот двухлитровый мотор может преподнести неприятных сюрпризов, так, в частности, после 100000 км пробега, на толкателе ТНВД и распредвале образовывается нагар и выработка. Ближе к 150000 км, через клапанную крышку начинает гнать масло (чтобы устранить эту проблему придется выложить около 250 у.е.).
Обычно, причиной данного явления служит неисправный клапан вентиляции картерных газов, причем масло в таких случаях может давить не только из-под прокладки, но и попадать в свечные колодцы. После 100000, поочередно выходят из строя катушки зажигания (стоимость одной порядка 50 у.е.). При пробеге, свыше 150000 км, на 99% автомобилей мотор ест масло, причем, в отличии от атмосферного мотора, расход здесь достигает одного литра на 1000 км.
Иногда устранить этот недостаток помогает раскоксовка колец. Турбина, как и у двигателя 1.8, служит 200 – 250 тыс. км, но при пробеге, более 150000, начинает брать больше масла.
Двухлитровый турбодизель, скорее всего, очень порадует Вас своей надежностью и отсутствием вложений на ремонт до 200000 км, при условии, что предыдущий владелец вовремя обслуживал автомобиль и заправлялся качественным топливом. После 200 тыс.
км пробега понадобится замена форсунок, и стоит отметить, что их стоимость достаточно велика. Термостат, по меркам современных автомобилей, служит достаточно долго и требует замены раз в 120 – 150 тыс. км.
При этом же пробеге, под замену попросится насос системы охлаждения, а вот топливный насос живет подольше – около 200000 км.
Трансмиссия
На Ауди А4 (B7) можно встретить пяти- и шестиступенчатые маханичиские коробки передач, вариатор «Multitronic» (Мультитроник) и шестиступенчатый автомат «Tiptronic» – только на полноприводных версиях. Механическая трансмиссия, в целом, не убиваемая, но некоторые владельцы автомобилей, с пробегом более 100000 км, жалуются на нечеткие включения передач.
Сцепление, при нормальной эксплуатации, ходит до 150000 км, ближе к 200000, придется заменить синхронизаторы. Мультитроник, до 150000 не вызывает нареканий, а после – может начать входить в аварийный режим, но не стоит сильно пугаться, так как это, скорей всего, происходит из-за сбоев в электронном блоке управления.
На Ауди А4 устанавливается автоматическая коробка передач от известного производителя «ZF». Если, при разгоне, Вы почувствуете небольшие толчки, то скорее всего проблема в гидротрансформаторах. Покупка нового гидротрансформатора – удовольствие не из дешевых (около 800 у.е.
), на сервисе Вам могут предложить отремонтировать старый, но делать этого не стоит, так как отремонтированная деталь служит недолго. Рекомендация по продлению жизни трансмиссий простая – меняйте мало раз в 40 – 60 тыс. км.
Электрооборудование
Со временем, в салоне начинает барахлить управление потоком воздуха, а также система рециркуляции; в такой ситуации, обычно, причина в износе сервоприводов.
Если у Вас перестал работать кондиционер, то сначала проверьте наличие хладогента и герметичность системы, далее — работоспособность датчика управления кондиционером.
Если в холодное время года не гаснет индикатор подушки безопасности, то, причиной данного сбоя может служит зависание датчика подушек (попробуйте заехать на обогреваемую стоянку, и скорее всего, проблема решится сама собой).
Ходовые качества Ауди А4 с пробегом
Передняя подвеска Ауди А4 (B7), четырехрычажная, задняя – на трапециевидных рычагах. Многие считают, что подвеска Ауди – не совсем для наших дорог, но это не соответствует действительности. При нормальной эксплуатации, ремонтировать подвеску придется раз, в 100000 км, но, справедливости ради, стоит сказать, что вложить в данный узел нужно немало.
Например, замена застучавших рычагов по кругу обойдется в 800 – 900 у.е., четыре амортизатора (неоригинал) 300 – 400 у.е. На тормозную систему у собственников обычно ни каких жалоб нет, колодки здесь хорошего качества и способны прослужить до 60000 км. Ближе к 200000 км потребуется ремонт рулевой рейки, который обойдется в 200 – 250 у.е.
Полноприводная трансмиссия у версии «quattro» вполне надежна, и все что нужно в ней делать – так это следить за тем, чтобы не начали подтекать сальники, и если течь образуется, ее нужно быстро устранить. При пробеге 150000 км и более на многих машинах появляется люфт в подшипнике опоры кардана, и чтобы не иметь более серьезных проблем, его нужно вовремя устранить, заменив подшипник.
Покупая Ауди А4 с пробегом Вы должны понимать, что залог Вашей долгой и совместной жизни с этим автомобилем, в первую очередь, зависит от регулярного посещения автосервиса.
Раз в 15000 и ни как не реже обязательно меняйте масло в двигателе, а ремень ГРМ – каждые 50000 км. Эти автомобили любят топливо высокого качества, а мы, к сожалению, не всегда можем им это предложить.
Из-за того, что с наступлением холодов многие датчики начинают давать сбой, часто владельцы называют Ауди А4 — «неженками».
Слабые места и недостатки Ауди А4 первого поколения
Слабые места Ауди А4 Б5
- коррозия днища;
- турбина;
- шаровые опоры переднего моста;
- катушка зажигания;
- проблемы с двигателем.
В чем проблема? Гниет. Наличие большого количества механических дефектов. У Audi A4 первого поколения, как и в последующих моделях, низкая посадка. Большое количество вмятин на днище – обычное дело. Кроме того, днище гниет гораздо быстрее остальных частей кузова. Почему? Скорее всего, производитель или использовал для этой части машины недостаточно качественный метал, или применял при его подготовке неэффективные химические средства.
Перед покупкой автомобиля нужно обязательно заехать на эстакаду. Просто визуального осмотра недостаточно. Нужно легко постучать молотком по изгибам и плоских участках днища. Самые ржавые и гнилые места «себя покажут». Заодно можно посмотреть, не слишком ли в плачевном состоянии щитки.
Как самостоятельно проверить? Нужно снять патрубок, выходящий из турбины. Если в нем есть масло – турбину нужно менять.
«Самое слабое звено» подвески. Статистика гласит, что подвеска Ауди А4 служит без ремонта в среднем 250 тыс. км. Чаще всего выходят из строя шаровые опоры переднего моста. Основной признак неисправности: сторонние звуки при движении автомобиля, особенно по плохому дорожному покрытию. Ухудшается маневренность машины.
Визуально оценить состояние опор. Резиновые пыльники должны быть целыми, надежно зафиксированными. Главный симптом неисправности – «чавкающий» звук в передней подвеске при движении.
При использовании некачественных свечей или ненадлежащем уходе за автомобилем катушка достаточно быстро выходит из строя или работает с перебоями. Деталь дорогостоящая. Автомобиль плохо заводится или не заводится вообще. Плохая тяга. На панели горит контрольная лампочка.
Для проверки необходимо снять крышку с мотора, произвести визуальный осмотр системы зажигания. Исправная катушка не имеет трещин, ржавчины, все провода надежно закреплены. Для полноценной проверки катушки нужен омметр.
И это не удивительно. В случае покупки автомобиля с двигателем, который не ремонтировался и не менялся на данном авто, то ждите проблем. В первую очередь при покупке необходимо в автосервисе проверить компрессию. Далее делать вывод и продолжать диагностировать. Наблюдать работу двигателя и следить за оборотами. Обратить внимание на отсутствие ошибок. Датчики – это болезнь четверки первого поколения.
Недостатки Audi A4 первого поколения
- заводская краска не наилучшего качества;
- мелкие пятна и дефекты на Ауди А4 первого поколения присутствуют практически всегда. Конечно, если автомобиль не был перекрашен;
- с молдингами тоже часто бывают проблемы – со временем они отваливаются, бывает вместе с фиксаторами;
- эргономический просчет в плане достаточности места задним пассажирам;
- дорогой автомобиль в обслуживании;
- низкий клиренс;
- так как автомобили с возрастом, то соответственно расход топлива увеличен.
Вывод.
В остальном машина характеризируется только с положительной стороны. Точнее даже характеризовалась. В настоящее время необходимо обратить внимание, что данные автомобили уже практически выработали свой ресурс и при покупке настоятельно не рекомендуем полагаться на свои силы при осмотре автомобиля. Сэкономите пару тысяч для диагностики в автосервисе, то потом потратите в разы больше.
Читайте также: