Ауди при разгоне дергается

Обновлено: 30.06.2024

AUDI 1.8T AEB Дергается при разгоне

Старая проблема, описывалась мной на форуме ранее, но выложу еще и тут может информация и рассуждения будут кому-то полезными.

Проблема решалась около года и на каждом из этапов результат в виде явных улучшений вроде бы были достигнуты.
Причем, версии вероятных причин, были вплоть до прогорания клапана. Хорошо, что не сбылись :)
Итак по порядку.

Подробное описание симптомов:
Началось все с того, что в пути, при ускорении, начала дергаться (провалы, троит)
— ХХ — никаких проблем все стабильно.
— включаешь климат периодически «троит»
— дёргается при разгоне начиная с 1800 об/мин и далее.
1. Комп показал ошибку,
00561 — Адаптация смеси
14-10 — Выход из диап. адаптации, больше верхнего предела (на х.х.) — Непостоянно
Снял, промыл блок дроссельной заслонки. Потер ошибки. Адаптировала ДЗ. Снял почистил ДМРВ.
Попутно меняю воздушный и топливный фильтры.
Не помогло.
2. Свечи менялись около 10к назад — выкрутил. Без видимых следов пробоя и признаков не сгорания топлива.
По всем признакам вроде как не хватает бензина, т.к. расход даже уменьшился.
Поменял на предыдущий комплект (рабочий), который менялся перед зимой, на всякий случай.
Не помогло.
3. Проверка по VAG-COM Лямбда зонда. Показывает все ОК.
4. Инструментальная проверка топливной системы:
a. насос не дает нужное давление (замена)
b. попутно чистка форсунок (ультразвук) и проверка. После чистки, диагностика показывает, равный расход, идеальный распыл, герметичность.
c. Последующая инструментальная диагностика на рампе показывает все параметры в норме.
VAG-COM в динамике показывает приблизительно одинаковые напряжения, подаваемые на форсунки, «Провалов» в напряжении также не наблюдается.
Не помогло.
5. Проверяю наддув.
Визуально дует вроде ничего, патрубок раздувается.
РАЗБИРАЮ. В патрубках чисто, масла нет. Попутно обнаруживается разрыв в нижнем патрубке после турбины. Поэтому инструментальная диагностика откладывается.
Меняю патрубок. Проверка чистка вастгейта. Клапан продувается в одну сторону, — вроде должно быть все — ОК. ВОПРОС? КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ?
Собираю, проверяю на герметичность методом накачивания воздуха во впускной коллектор. Держит 0,5 атм потихоньку стравливает.
НЕ ПОМОГЛО.
6. Меняю на новый ДМРВ.
НЕ ПОМГЛО.
7. Меняю на новые свечи.
ЕСТЬ улучшения.
(Вывод: Вероятно, визуальный контроль свечей дедовским способом, как на карбюраторных двигателях, неприменим для компьютеризированных методов управления двигателем. На мой взгляд, при несгорании топлива в цилиндре по любой из причин (нет искры, нет подачи топлива), следующий такт получает дополнительную нагрузку и как следствие возникает детонация, которую фиксирует датчик. Если режим работы ДВС не меняется (не было реакций со стороны педали акселератора), то форсунка не работающего цилиндра не включается в следующий за нерабочим тактом. Т.о. свеча остается чистой и по ее внешнему виду нельзя диагностировать ее нерабочее состояние. Особенно это проявляется на турбированных ДВС, где давление внутри камеры выше и условия образования искры жестче.)
Перестала троить при включении климата. На разгоне тоже практически все нормализовалось, как без климата, так и с ним. Набор скорости без провалов.
Но, остались провалы при разгоне методом «тапка в пол»!

Имеем новые исходные:
ХХ – норма (втч с климат-контроллем)
Топливная – ОК
Свечи и зажигание — ОК
ДМРВ – ОК
Впускной тракт герметичен.
Наддув – близок к норме. Инструментальная диагностика не проводилась.

Вопросы:
1. Из-за чего может быть провал при разгоне методом «тапка в пол»?!
На мой взгляд это или передув. Но на двигателе AEB нет датчика наддува.
2. Можно ли оценить это по каким-то параметрам VAG-COM? Где и как его посмотреть?
Что смотреть в первую очередь? Теперь уже по второму кругу.
Может это некачественные свечи, которые все таки «задувает» (BERU Ultra X)

Забегая наперед сразу ответы:
1. Передув может быть, но это только при неисправности клапана вастгейта, В моем случае, причинно-следственная связь такая. При пропуске зажигания, следующий такт идет с перегрузкой, в цилиндре возникает детонация и компьютер вводит поправку момента зажигания, что проявляется как потеря тяги.
2. Можно, но это очень сложный процесс сопоставления параметров разных измерительных групп диагностики. Неспециалист или "специалист так себе" ничего конкретного вам не скажет. Тем более дистанционно.

Временно, (т.к. почти через год она повторилась) проблему вроде бы решил, трахаясь чуть ли не месяц.

Никаких неполадок в работе электронных компонент и системы не было, за исключением плохой работы свечей зажигания. Собственно, они и стали катализатором, с которого началось выявление проблем и их устранение.
Совпало много факторов, наступление жары, "наш" бензин, и изменение режима работы после устранения утечки в системе наддува. Просто, электроника уже не могла справляться с подстройками и переводила все параметры в аварийный режим. Я логи не выкладывал, но ретарды по цилиндрам были -37град.

И так по порядку о проблемах, с логическими рассуждениями и комментариями:

После работ проведенных выше, главная из которых — разрыв в патрубке после турбины, проблема осталась. Можно сказать, что даже усугубилась, т.к. появилось давление наддува во впускном тракте.
Выложенный лог 24-й группы по ретардам и подсказка melkon проверить детальные ретарды по каждому из цилиндров, указали на наличие детонации при больших углах открытия ДЗ.
Началась борьба с детонацией.
Дальше рассуждал следующим образом.
Детонация может возникать:
— низкое качество бензина.
Поскольку бензин проверенный и не только моим опытом, то копания в эту сторону не проводились.
— отложения в камерах сгорания, на клапанах и свечах .
— высокая температура воздуха на входе.

Поскольку свечи были заменены на новые — этот фактор уже не рассматривался.
Для начала, пока не было времени копаться в моторе, залил в бак средство для очистки нагара с клапанов HI-Gear.
Эффект проявился буквально после первой сотни км.пробега. Но это было всего лишь незначительное улучшение, которое проявлялось в том, что можно было более менее нормально ездить с включенным климатом и машину не дергало в момент начала работы наддува (1800 — 2000об.мин). При режиме «педаль в пол» все было по-прежнему.
Наличие положительного эффекта от чистки натолкнули на мысль, что "очистка" двигателя правильный путь, но очиститель клапанов вряд ли справится с проблемой быстро. К тому же добавки в бензин типа HI-Gear повышают октановый показатель бензина, так что детонация проявляется слабее.
Рассмотрев варианты раскоксовок-чистильщиков остановился на Very Lube Антикокс.
На выходных наконец-то добрался до гаража и полез в двигатель.
Визуальный осмотр цилиндров показал, что поршня покрыты значительным слоем отложений — «черная кора». Мои предположения подтвердились — часть причин детонации именно здесь. Значит, стоит надеяться, что на Антикокс деньги потрачены не зря.
Средство применялось согласно инструкции.

Пока тикало время действия Антикокс решаю проблему охлаждения на впрыске. Снял патрубки после турбины. Как и предполагалось, масла там практически не было, но все было покрыто маслянисто-грязевой пленкой. Патрубки промыл бензином, а через интеркулер, в несколько заходов, пролил флакон очистителя для карбюраторов. Сначала было впечатление, что вытекает масляная отработка. В конце обработки с нижнего патрубка интеркулера уже вытекала практически чистая жидкость.

Возвращаюсь к Антикоксу.
Прокрутил двигатель без свеч. На ткань из цилиндров вылетело немного рыжей гадости. Дальше закручиваю счечи и завожу. Заводится плохо, троит, но через пару секунд все стабилизируется.
Нагружаю ДЗ до оборотов 3К. Через пару минут, — горячая часть улитки раскаляется докрасна. После прогона двигателя на оборотах 3К в течение 15 минут, как написано в инструкции, даю ему пару минут остыть на ХХ, чтобы турбина перестала быть красной и выключился электрический вентилятор радиатора ОЖ.
Еще около получаса двигатель остывает после выключения.
Выкручиваю свечи. Осмотр цилиндров. Результат, честно говоря, удивил, -Кроме первого, все остальные поршни с небольшими островками нагара.
После повторного цикла очистки поршень первого цилиндра практически чистый, в остальных, поршень почти блестит.
Пробный заезд показал, что все симптомы неисправностей исчезли.
Я раньше считал, что машина довольно резво ездит. Сейчас даже с включенным климатом едет куда резвее, чем раньше без него. Без климата, вообще — снаряд.

После чистки Интеркуллера температура на входе 55-57, (гр3 по VAG-COM) при температуре окружающей среды 36(климат на +19). До этого было 70-75. Считаю, что это тоже в значительной мере повлияло на характеристики работы двигателя.

ВЫВОДЫ:
На авто имеющих приличный пробег (у меня 310Ткм), детонация одна из возможных причин потери мощности и проблем работы двигателя под нагрузкой.
Если на XX двигатель работает устойчиво, компьютер не выдает явных ошибок и проблем работы электроники, то замена свеч, опрессовка, проверка топливной и «химия» (в порядке значимости ИХМО), первоочередные мероприятия для устранения динамических проблем в работе ДВС.

Год спустя с наступлением жары снова появились проблемы:
Пробег 30ткм
На ХХ появились небольшие пропуски в воспламенении.
Проявляется это как подтраивание. При этом в выпускном коллекторе слышны микро хлопки от воспламенения несгоревшей смеси. При разгоне так же, небольшое подергивание в режимах плавного нажатия на акселератор. При режиме "тапком в пол" таких симптом практически нет.

Осмотр свечей свидетельствовал о явном обеднении топливной смеси (белый цвет изоляторов и электродов).
Компьютер выдает ошибку
00561 14-10 Adaptation Limit (Add) Exceeded-Intermittent
Т.е. превышен предел адаптации смеси в режиме холостого хода (смесь обеднилась настолько, что Motronic больше не может её подкорректировать, увеличивая время впрыска), непостоянная.

Вероятные причины:

Проблемы с топливоподачей, — отпала по причине того, что в режиме "тапком в пол" провалов нет. т.е. качает нормально. Тем более насосу только год.

Подсос воздуха на впуске.
Диагностика впускного тракта на предмет герметичности выявила растрескивание сервисного колпачка на обратном клапане перед вакуумным усилителем тормозов. После устранения ситуация улучшилась, но проблема не исчезла полностью.

Грязные форсунки VAG-COM, на 16-м канале, 2-й цилиндр, напряжение форсунки на ХХ 1-1,2В, по сравнению с 0.7-0.8В на всех остальных.
Почистил форсунки. Проблема полностью не исчезла .

Лямбда-зонд. VAG-COM явных неисправностей не показывает. Лямбда регулирование вроде как работает. В тонкостях не силен. Описаний "тонких" параметров пока не нашел.
Производитель рекомендует менять это девайс через 100-150ткм. Моему, точно знаю уже 6 лет, т.е. свое он уже "откатал".
Замена устранила проблему полностью.
Но, через пару месяцев, еще одна и возможно первичная проблема, наконец то себя проявила.
Окончательно "умерла" катушка зажигания. Проявилось это как устойчивое троение. отключение этой катушки (снять штекер подключаемый к катушке) никак не влияло на характер работы двигателя.
Цена порядка 60$.
После ее замены, уже более года проблем с работой двигателя нет.

Вывод:
В самом начале, когда проблемы возникли я не особо обратил внимание на совет подменить катушку. И очень зря. По факту получается, что все это время она так или иначе проявляла свой дефект.
Вначале, — пропуски только при повышенном давлении в цилиндре,
Потом, — при обедненной смеси из-за выработавшего свой ресурс лямбда зонда.
Вероятно, начало ее "конца" могло возникнуть еще тогда, когда мне пришлось менять коммутатор, на котором перестал работать один канал, 5 лет назад. Причина, как я писал, — свечи с жутким нагаром и выгоревшими электродами (о зазорах молчу).
Но как говорится, нет худа без добра.
Замени я ее сразу, так бы и ездил в ужасным нагаром в цилиндрах и практически без наддува. С расходом масла около 1,5-2л на 10ткм. (сейчас менее, или около литра) и расходом бензина 10-11л в зависимости от режима.

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Двигатель, питание и выпускV8 3.7, 4.2 питание, зажигание, управление
Поиск

Как я боролся с дерганьем при небыстром разгоне.

Здравствуйте, недавно столкнулся с тем, что автомобиль стал дергаться при плавном разгоне,было похоже на то, как-будто коробка не может выбрать на какой передаче ей ехать, на 3 или 4.При таком разгоне и обороты плавали в пределах 500-1000.Но как только рубеж в 80 км/ч был пройден, машина разгонялась дальше нормаль(не факт).
Было принято решение разобраться в ситуации.Сначала была опытным путем откинута версия с "плохой" коробкой.На ручном режиме пробовал разогнаться плавно,все равно обороты скачут, машину дергает.Значит это не коробка.Подключил VAG-COM, по коробке и двигателю ошибок не показал.Почитав форум, я понял, что проблема скорее всего в электрике.В катушках или проводах к ним.Так как я не электрик и инструментов для проверки проводки и катушек у меня нет, я решил с помощью Vag-com,а найти проблему.Сначала я попробовал найти пропуски зажигания по цилиндрам.Ни в одном канале данных вообще не было по пропускам, было только n/a.Решил посмотреть пропуски в общем, тоже самое.Ну я не отчаивался и открыл каналы 26 и 27.Вот здесь данные были,а точнее показания датчиков детонации в момент искры.(Спасибо SergeZ за просвещение =)

Сначала я считал данные и записал лог с холостого хода.

Обращаем внимание, что напряжение по первому цилиндру скачет выше всех.В пиках достигая 2.2 в.Остальные цилиндры идут более равномерно.
После этого я купил сразу одну катушку. чтоб вставлять ее как пробник =)

Поставив в первый цилиндр новую катушку, я не ожидал, что что-нибудь изменится.Но после замены, машина начала меньше дергаться.
Затем я снял данные на ходу.(Картинка будет чуть позже, когда ноутбук заберу.)
Сразу видно, что на первом цилиндре катушка новая и напряжение по ней меньше чем по остальным.И просмотрев лог, я увидел что на 6 цилиндре напряжение выбивается из общей картины.Так как у меня только одна новая катушка.То я просто поставил старую с первого цилиндра, которая лежала дома, в 6 цилиндр.И радости моей не было предела, когда я прокатился, никаких толчков. =)

Я был рад ровно один день,на следующий опять начались толчки.Причем такие же как были.Я поставил обратно катушку с 6 цилиндра, машина стала меньше дергаться.

Итак мне осталось купить вторую катушку, заменить ее на 6 цилиндре и все будет хорошо.Как только я это сделаю, и немного поезжу.Я отпишусь сюда.

Поводом для написания этой темы, послужило то, что на форуме я не нашел внятного алгоритма поиска неисправных катушек =)

П.С. Программа для воспроизведения логов в виде графика лежит в папке logs с VAG-COM вместе. =)

AUDI 100 - Клуб Любителей

Машина сильно дергается при разгоне. Двигатель 2.3 NF.

SSSergeich » 06 мар 2012 16:34

В один не прекрасный день машина сильно задергалась при наборе скорости. Так как нужно было доехать, стал экспериментировать. Если очень плавно трогаться, плавно переключаться и плавно разгоняться, то ехать можно, при этом авто можно разогнать до 100 и выше. Но стоит чуть по резче дать газу, как дрыгун сразу спотыкается и авто клюет носом, через 0.5-1 секунды просыпается, дергается и опять клюет. Первая мысль - бензонасос, т.к. похожие симптомы были год назад, когда полетел бензонасос и взамен был поставлен дешевый китайский, правда тогда авто вообще нельзя было разогнать, просто глох. В общем заказал бензонасос и топливный фильтр, а пока ездил оочень медленно. За это время заметил одну интересную деталь, что если "жечь сцепление", т.е. не отпускать педаль полностью, а пробуксовывать, то вполне можно разгоняться и по шустрее. Приехал бензонасос и фильтр, поставил, сел поехал, а ничего не изменилось. Вообще ровным счетом ничего. Проверил провода, свечи, почистил нагар на бегунке, крышке трамблера, толку ноль. На холостых работает устойчиво, на нейтралке хоть резко хоть плавно, легко набирает обороты и держит без сбоев. Но стоит тронуться как пошли дерганья. Подскажите, плиз, где копать, куда лезть?

P.S. Пару раз летом в сильный дождь замечал, что после интенсивной езды, ни с того ни с сего обороты начинают скакать вверх, до 3 тыщ и тут же падать, с периодичностью примерно раз в секунду. Думал что куда-то попала вода, т.к. после поставил машину на стоянку, а на след день было все нормально.

PowerGTR » 06 мар 2012 17:50

audi 100 44 wc k-jetronic 1983г.
Гидравлика сменяна на вакуум.

Sam po sebe » 06 мар 2012 18:29

SSSergeich писал(а): В один не прекрасный день машина сильно задергалась при наборе скорости. Так как нужно было доехать, стал экспериментировать. Если очень плавно трогаться, плавно переключаться и плавно разгоняться, то ехать можно, при этом авто можно разогнать до 100 и выше. Но стоит чуть по резче дать газу, как дрыгун сразу спотыкается и авто клюет носом, через 0.5-1 секунды просыпается, дергается и опять клюет. Первая мысль - бензонасос, т.к. похожие симптомы были год назад, когда полетел бензонасос и взамен был поставлен дешевый китайский, правда тогда авто вообще нельзя было разогнать, просто глох. В общем заказал бензонасос и топливный фильтр, а пока ездил оочень медленно. За это время заметил одну интересную деталь, что если "жечь сцепление", т.е. не отпускать педаль полностью, а пробуксовывать, то вполне можно разгоняться и по шустрее. Приехал бензонасос и фильтр, поставил, сел поехал, а ничего не изменилось. Вообще ровным счетом ничего. Проверил провода, свечи, почистил нагар на бегунке, крышке трамблера, толку ноль. На холостых работает устойчиво, на нейтралке хоть резко хоть плавно, легко набирает обороты и держит без сбоев. Но стоит тронуться как пошли дерганья. Подскажите, плиз, где копать, куда лезть?

Троение, вибрация, рывки при наборе оборотов 2.7т

Господа форумчане, выручайте. Сам сколько не пробовал найти ответы, не могу идентифицировать что с двигателем.
Изначально писал в теме трансмиссии, так как грешил на коробку, но после обследования, коробку отмел из этой цепи. Суть в следующем:

На разгоне рывки как при подыхающем бензонасосе и субъективно машина просто не тянет. По ошибкам выдало:

по коробке только
17087 P0703 Brake light switch
P0703 brake switch B circuit:malfunction
по двигателю ошибка датчика ОГ, ну это фигня.
в 66 канале двигателя смотрел бин биты - лягушка работает во всех 3х положениях. в 3 канале АКПП тоже все нормально- brake пишет когда нажимаю. Заменил от греха подальше и стер ошибку, но рывки остались.
Подозрение пало на бензонасос. Давление померили и пришли к выводу, что насосу недолго осталось. Заменил на Пирбург от М5, хотя старый выглядел как новый, даже дерьма в колбе не было и сеточка чистая. На холодную ощутимо лучше стала разгоняться, но рывки остались.
- Дыр по наддуву нет, опрессовался.
- В 15-16 каналах пропусков нет, но свечи думаю все же поменять.
- Расход воздуха кажет правильно
- наддув требуемый и фактический совпадают.
- 93 группа кажет -1 0. ГРМ менялся 30-35К км назад.
- Под капотом все подсоединено правильно.
- Ошибка только по g235 и датчику температуры масла, но не может она так влиять.
- Масло не ест, ни белого ни сизого дыма нет.
Дергает только при ускорении или при удержании тормоза на передаче. Дергать начинает с низов и до 3-3.5 к оборотов как по стиральной доске едешь или просто дергает несколько раз. На высоких оборотах не чуствуется практически. Заметил, что дергается на горячую и чем дольше в пробках стоишь, тем чаще подтраивает и дергает в движении. Включил сегодня кондей и на холостых сильно подтраивать начало. При выключении обороты падают и подтраиваний почти нет.
Может давать такой результат залеченная трубка вкг на левой голове? Типа нагревается и начинает подсасывать где-то в систему воздух? ВКГ планирую менять скоро, со всеми сопутствующими работами, жду когда эжекционник придет со всей требухой..

У кого есть еще мысли? Топливный регулятор? N249? Байпасы? Что-то залипает? Дроссель грязный? Шланги где-то дырявые? Карма? Если нужны логи, то какие каналы сделать: 03-15-16, 03-112-115? Выложить смогу хоть через полчаса.
Я уже готов остатки верха мотора в корзинку положить, но не бюджетно менять все подряд, хотя уже купил почти весь верх и так для плановой замены, просто думал и подвеску и мотор за один присест сделать. Куда дальше копать - не знаю. Буду крайне признателен за помощь.

Двигатели 2,0 TFSI - EA888 Evo2: рывки при работе двигателя при разгоне, расходомер воздуха

События в регистраторе событий блока управления двигателя отсутствуют.

Предполагается неисправность расходомера воздуха.

Возможный сбой в работе чувствительного элемента расходомера воздуха.

При наличии упомянутой рекламации клиента и её воспроизведении рекомендуется следующий порядок действий для проверки расходомера воздуха.

Для даты выпуска автомобилей

B8, дата выпуска до 25 календарной недели 2012 года.

Q5, дата выпуска до 10 календарной недели 2013 года.

Отсоединить разъём расходомера воздуха.

Выполнить пробную поездку с отсоединённым разъёмом при параметрических условиях, соответствующих условиям, при которых ранее возникала заявленная клиентом неисправность.

Проверить, воспроизводится ли заявленная клиентом неисправность при отсоединённом разъёме расходомера воздуха.

Если заявленная клиентом неисправность при отсоединённом разъёме по-прежнему воспроизводится, расходомер воздуха не заменять. В этом случае необходимо искать другую причину неисправности. Причиной, помимо прочего, может быть: негерметичность в системе впуска, загрязнённый или неправильно установленный воздушный фильтр, шланги, неправильно подсоединённые к впускному тракту и т. д.

Если заявленная клиентом неисправность с отсоединённым разъёмом больше не воспроизводится, то расходомер воздуха можно заменить.

Для даты выпуска автомобилей

B8, дата выпуска после 25 календарной недели 2012 года.

Q5, дата выпуска после 10 календарной недели 2013 года.

Причиной, помимо прочего, может быть: негерметичность в системе впуска, загрязнённый или неправильно установленный воздушный фильтр, шланги, неправильно подсоединённые к впускному тракту и т. д.

Для всех дат выпуска действительно следующее:

Необходимо проверить рекламацию клиента (в соответствии с описанием проблемы/причины), чтобы однозначно отнести её к настоящей сводке TPI.

Описанные ниже ремонтные работы выполнять только при полном совпадении всех критериев (модель, VIN, буквенные обозначения двигателя и КП, код(ы) комплектации, номера деталей, версия ПО, кодировка и т. д.) . В противном случае это решение в условиях сервиса не приведёт к устранению неисправности, и может потребоваться повторный ремонт.

В этом случае мы оставляем за собой право отказать в оплате по гарантии выполненных работ и заменённых деталей!

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

дергается при разгоне

ABRIKOS (23 июля 2014 - 14:42) писал:

Деник (23 июля 2014 - 15:39) писал:

Деник (23 июля 2014 - 17:31) писал:

Stratocaster (23 июля 2014 - 17:33) писал:

хорош стебаться))
проехал немного, тыщ 30, масло менял три раза))
а в свечи не лазил, потому что проблем не было - зачем суваться если все гут )

как взял, махнул все спереди, ремни,ролики,помпу,термостат, даже генератор махнул заодно ))
а больше ничего не беспокоило

ивановский (23 июля 2014 - 17:39) писал:

Это не стёб. Существует такое понятие, как плановое ТО. В это понятие входит периодическая замена фильтров, жидкостей, СВЕЧЕЙ и ВВ проводов. Для продления жизни наших, весьма не дешевых в ремонте моторов, такие ТО - архиважный момент. Конечно, всё разом менять - это в идеале и каждый делает это по возможности, финансовой или физической, НО правильный Аудивод делает это по-любому.
Я, к примеру, не могу позволить себе выложить разом сумму, требуемую на такое ТО, но по крайней мере, стараюсь менять своевременно масла, фильтры, свечи, провода. иначе, как показывает практика, влетаешь на более крупные суммы. Мы же не на ТАЗах ездим. Купил Ауди - умей и обслуживать её.

Сразу скажу, что никого не пытаюсь воспитывать. Это моё личное мнение и отношение к вопросу.

Stratocaster (24 июля 2014 - 11:53) писал:

Сразу скажу, что никого не пытаюсь воспитывать. Это моё личное мнение и отношение к вопросу.

Автомобиль дёргался на разгоне. Решил проблему в 5 шагов. Рассказываю как

Совсем недавно я заметил, что появились рывки при разгоне автомобиля. Многие в такой ситуации продолжают ездить и дальше с мыслями вроде: "Да пока что терпимо, вот когда вообще ехать перестанет, то тогда посмотрю".

Но я практически каждый день езжу на работу по 40 км туда и обратно, и поэтому стараюсь, чтобы автомобиль работал максимально правильно.

Итак, почувствовав рывки при разгоне я сделал всего 5 шагов, и нашёл неисправность. Возможно это поможет кому-то ещё.

Вспомни последнюю заправку

Как ни странно, но начинать нужно с самых банальных вещей, постепенно углубляясь в сложность проблемы.

Первым делом, конечно, необходимо вспомнить где была совершена последняя заправка. И если это была не какая-то крупная компания, то велик шанс, что дело именно в топливе, так как частные заправочные станции, мягко говоря, экономят на качестве топлива, увеличивая тем самым себе прибыль.

В моём случае это была крупная сеть, так что этот вариант я отбросил быстро.

Свечи

Большинство людей ленятся выкрутить свечи и посмотреть их состояние. Я лично не ленюсь, ведь по состоянию свечей можно многое сказать. В зависимости от нагара можно определить состояние воздушно-топливной смеси (бедная или богатая), наличие искры, и многое другое. Если свечи, извините за выражение, "засраны", то разумеется на них не будет искры, или будет такая слабая, что пользы от неё никакой.

В итоге смесь не может воспламениться, вследствие чего появляются те самые рывки.

Форсунки

Как вы, наверное, знаете во всех инжекторных двигателях топливо в камеру сгорания поступает из форсунок, которые его там распыляют. Если вы любите сэкономить и заливаете дешёвое топливо, то спешу вас огорчить — ваши форсунки скорее всего уже забиты, топлива приходит меньше, и из-за этого и появляются подёргивания.

Прочистить форсунки желательно в автосервисе, где есть специальное оборудование. Это можно сделать и самому, но это тема уже для отдельной статьи. Если вам будет интересно, то напишите в комментариях. Я знаю как минимум 2 способа прочистки форсунок.

Электрика

Далее смотрим на электрику. Сейчас даже самые дешёвые автомобили буквально напичканы различной электрикой и множеством датчиков, без которых автомобиль просто не поедет.

При выходе из строя какого-либо датчика проблемы будут обеспечены. Так рывки во время набора скорости могут связаны с проблемами с датчиком массового расхода воздуха или с датчиком положения кооленвала. Чтобы их проверить будет достаточно одного мультиметра.

Чип-тюнинг

Собственно если всё вышеперечисленное уже проверено, то возможно проблема с "мозгами", а точнее с их прошивкой. Помните, что после неграмотной прошивки ваш мотор может перестать нормально работать не только сразу, но и спустя какое-то время. Поэтому следует обращаться в качественные автомастерские, желательно с положительными отзывами ваших друзей или знакомых.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Читайте также: