Bmw 520i есть вибрация

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

BMW F10 сильно троит

Источником тряски, стуков, дрожи кузова в БМВ Ф10 могут стать: неисправности в зажигании и топливной системе двигателя, износ АКПП, тормозных суппортов, кардана, ШРУСов или даже "дубовая" неподходящая резина. Также часто вибрация BMW F10 возникает из-за поврежденных подушек АКПП, силового агрегата и глушителя. Понять, почему "дрожит" мотор, или весь кузов можно, если сопоставить, когда это чаще всего происходит и реакцию машины на манипуляции. Исчезает ли проблема при добавлении или сбавлении оборотов, после прогрева, перехода на другую передачу, или остановки авто.

Как определить причину сильной вибрации в BMW F10

Несколько раз в практике нашего сервиса попадались случаи, потребовавшие комплексных диагностических мер, но в основном причина бывает одна и определяется сразу. Есть существенная разница между тряской двигателя на холостых оборотах, на холодном и горячем моторе, вибрациями при наборе оборотов, разгоне и торможении. Обстоятельства, при которых в первый раз обнаружилась неисправность также указывают на ее источник.

Например: на БМВ F10 528i с бензиновым двигателем N20, ближе к пробегу 120 т. км, часто отмечаются «плавающие» обороты и вибрация при пуске непрогретого мотора, а также потеря плавного хода при разгоне на первых двух передачах в режиме «комфорт». На приборной панели выскакивает «ошибка привода» с рекомендацией двигаться с малой скоростью.

К этому пробегу автомобиль обычно приобретает проблемы с Ваносом, катушками зажигания, вакуумным клапаном турбины, а при отсутствии регулярного обслуживания АКПП БМВ с гидротрансформатором. Картина слишком общая, поэтому требуется диагностика. Проверка режимов работы АКПП на ходу и оценка работы мотора дает понять, откуда идет вибрация, а подробная компьютерная диагностика позволяет выявить конкретное оборудование, работающее с ошибкой.

Возможные варианты неисправностей, провоцирующих вибрации

Сгорела одна из катушек зажигания или «пропускает» свеча. При нарушениях искрообразования бензиновый мотор «троит», работает неравномерно.
Повреждена или изношена одна или несколько подушек (опор) двигателя (АКПП). Дефект часто не определяется на глаз подушка с вытекшим маслом может быть визуально целой.
Бьет плохо закрепленный глушитель. Износилось или оторвалось крепление «банки» к кузову.
Неисправность гидротрансформатора – «бублик» бьет из-за общего износа или разрушения втулки.
Турбина «сосет» воздух. Из-за разрыва в уплотнении, нарушается соотношение в топливной смеси двигателю не хватает горючего при резком открытии дросселя.
Неисправен расходометр. Датчик легко повредить при небрежном монтаже – что часто происходит в ходе снятия воздушного коллектора.
Недостаток топлива забит топливный фильтр, неисправен топливный насос, или засорены форсунки.
Сбились регулировки холостого хода, либо изношен исполнительный узел VANOS.
Изношен один из передних ступичных подшипников (вибрация ощущается в районе тоннеля).

Как устранить вибрацию BMW F10

Способ устранения неисправностей зависит от их источника. Одной из общих причин вызывающих нарушения в работе двигателя, независимо дизеля или бензинового lо сих пор остается некачественное топливо. Иногда достаточно просто «выкатать бак» и сменить заправку, чтобы явление прекратилось.

В отдельных случаях источник настолько «далеко» находится от локализации проблемы, что их взаимосвязь не очевидна, поэтому успешное устранение поломки на сто процентов зависит от квалификации диагноста. Личный опыт мастера помогает сократить диагностику до нескольких минут. Если у вас нет времени или желания самостоятельно разбираться в причинах вибрации или других проявлений неисправности вашего БМВ приезжайте в сервис SportKB. Мы точно найдем дефект и недорого устраним его.

Bmw 520i есть вибрация

Всё что на 20-50 км/ч в большинстве случае - кардан/подвесной/шрус.
Всё что от 80 до 120 - колёса/подшипники/привода

Попробуй на 40 км/ч когда самая сильная вибрация, в ручном режиме включить 2, потом 3, потом 4, не изменяя скорости, если характер вибрации не изменится, то коробку и гт сразу откидывай.

Кажется мне эти ошибки с вибрацией не связаны, скорее это эксплуатационные ошибки, может я и ошибаюсь.

Я на борьбу с вибрацией потратил полгода и 100 тр, сейчас наслаждаюсь кофмортом БМВ сполна).

P.S. Я больше всего грешил на АКПП и ГТ в своей вибрации, как позже оказалось пришлось заменит практически всё, кроме них, они наоборот самые исправные агрегаты оказались.

есть какие то необьяснимые подпрыгивания авто при стояние в пробках.

проходит через 3 5 секунд.

вакумник, подушки АКПП исправны. новые свечи наконечники, ремни ролики. в муфте и крыльчатке радика люфтов нет.

Нет, не совсем верно.
По релевантности от "сильного" источника вибрации к "слабому", что менял, и как проявлялась вибрация:

1. Передние ступичные подшипники (вибрация на скорости 100-120, 150-160)
2. Подушки двигателя+АКПП (вибрация при торможении со скорости более 120, старте и глушении двигателя)
3. Кардан целиком с резинкой (вибрация на скорости 30-50 и 120-130)
4. Привода целиком(вибрация на любой скорости и усиливалась при торможении)
5. Катализатор 4-5-6 цилиндра (вибрация при оборотах 2500-3000, не зависимо от скорости)
6. Тормозные диски+наконечники+рулевые тяги+износ рейки (вибрация только при торможении, на ходу никак не проявлялась)
7. Резина+кривые диски (вибрация ощутимая на 80-90, 120-130, 150-160)
8. Генератор, а именно его подшипники (вибрация без закономерностей хз когда и как появлялась, но очень ощутима на ХХ, при движении иногда).
9. Передние стойки+подушки с подшипниками (маленькая, но злое*учая вибрация в стиле "стиральная доска" на ровном асфальте на 120-140).
10. Демпфер коленвала, визуально резинка вылезла, но после его замены ничего не заметил.

Только после замены этого всего вибрация пропала. Менял естественно всё парами и только на "проверенные" расходники

Добавлено через 2 минуты

есть какие то необьяснимые подпрыгивания авто при стояние в пробках.

проходит через 3 5 секунд.

Есть подобная проблема и у меня, бывает очень редко, скорее всего связана с пропусками зажигания, но что странно в ошибки ничего не записывает. Пока никак не решил её(

Вибрация ДВС после простоя

F10 520D 2011 г.в. Машинка постояла 3 недели без движения, завелась сходу, но в течении 10 секунд был ощутимый колотун ДВС, спустя указанное время все нормализовалось. Ошибок, подмигиваний никаких - нет!

На заре времен был дизельный машин, так у него похожая беда была по причине подсоса воздуха в манжетах ручной подкачки. Прошу поделиться соображениями по поводу вибраций, в машине все регламентные работы проведены.

F02 750LIX
Минск / Беларусь

Слабо заряжен АКБ, машина завелась без свечей, вот и потряхивало. По крайней мере у меня так было в прошлом году.

520d F10
Minsk

Скорее всего так и было.

При диагностике Иммобилайзер - CAS написал 9308B0 - низкое напряжение аккумулятора. Только не понятно какого того что в ключе или в багажнике прикручен )) Ошибка удалилась. Теперь все нормально. Простой - зло для любого механизма.

Я так понимаю что при кончине одной из свечей накала или блока подогрева будет какой-то знак? или о проблеме узнать можно по косвенным признакам, подключении сканера?

F02 750LIX
Минск / Беларусь

520d F10
Minsk

Спасибо за информацию. Бережет машинка нервы пользователя.

F02 750LIX
Минск / Беларусь

Спасибо за информацию. Бережет машинка нервы пользователя.

520d F10
Minsk

В продолжение темы.

Утренний колотун походу прогрессирует ((

При холодном старте после ночи в течении минуты возможны небольшие провалы ХХ это ощущается небольшими подергиваниями и это видно по тахометру. Если сразу после старта тронуться и ехать на малом газу 1100-1200 об./мин машина дергается. Чуть прижал газ - проблема пропадает до следующего утра. Хоть и холодное лето, но это явно не нормальное явление, при этом мотор работает явно громче и гремучее, чем в прогретом состоянии. Ошибок нет! дыма нет! средний расход стабильный 6,5 л/100км.

Чего ждать и на что обратить внимание?

Чем чреваты такие утренние потуги?

Может у кого есть какие соображения о возможных причинах и методах борьбы.

F10 > F07 530d > F01LCI 740DX
MI-7

В продолжение темы.

Утренний колотун походу прогрессирует ((

Чего ждать и на что обратить внимание?

Чем чреваты такие утренние потуги?

Может у кого есть какие соображения о возможных причинах и методах борьбы.

[ E60/61/64 ] Помогите с вибрацией на скорости

Здравствуйте ! Вот уже 2-й год наверное как мучаюсь, решил все-таки наконец проблему решить и убрать.

На идеально ровном асфальте возникает вибрация на скорости (примерно со скорости 60 до скорости 130-135, чем выше скорость, тем меньше вибрация, и после 140-150 она пропадает). Такое чувство, что вибрация идёт по всей машине, в ноги, в сидушки, в педали, в руль. При торможении также вибрация как буд-то усиливается, но такое чувство, что она не от кривых тормозных дисков (передние тормозные диски новые), а в следствии того, что что-то с подвеской. При езде по ровному асфальту, такое чувство, что он маленькими волнышками.

Дело не в колесах и не в резине это 100%, ставил 3 (!) комплекта разных дисков, экспериментировал с разной резиной (в т.ч. и с новой нулёвой зимней, правда шипованной), везде результат один и тот же ! Сменил много разных шиномонтажей в том числе.

Заметно, что когда есть нагрузка на зад (задние пассажиры, груз в багажнике), вибрация усиливается вроде как.

Также, вибрация становится еще больше, если на скорости селектор (АКПП) скинуть в нейтралку, такое ощущение, что если нет тяги от задних колес, вибрация усиливается. Т.е. если на нейтралке котится, так же вибрирует. (как я понял не подвесной значит подшипник, если на нейтралке тоже вибрация на скорости есть ? )

Был на разных СТО, продиагностировали под замену:
- комплект сайлентблоков передних рычагов
- передние втулки стабилизатора
- задние верхние кривые рычаги (2шт)
- задние плавающие сайлентблоки (2шт)

Добавлю, что передние амортизаторы новые. Так же, вибрация была когда передок был весь нормальный, но я грешил то на резину, то на дорожное покрытие, но в Польше и Германии уже тогда понял, что не в этом дело. С задницей машинки, ничего не делал никогда.

Подскажите, куда еще можно посмотреть ? Все запчасти собираюсь завтра заказывать, но может ли быть проблема в задних рычагах и плавающих сайлентблоках ?

БМВ дергается при разгоне

Многие владельцы BMW, сталкиваются с проблемой нарушения равномерного ускорения, происходят рывки при разгоне или другими словами, автомобиль БМВ дергается при разгоне. Мы, как профильный сервис BMW с огромным опытом, знаем об этих автомобилях всё! В этой статье мы опишем неисправности которые связаны с «БМВ дергается при разгоне».

Первый случай «самый распространенный»

«Дергание» происходит на затяжной передаче.

«Дергание» происходит внатяг на затяжной передаче или при умеренном ускорении в основном при оборотах двигателя 1700-3500 об/мин на скорости от 20 до 60 км/час. Процесс повторяется с интервалом в 0,7–1,5сек. Ощущения такие, как будто кто-то «ударяет» сзади. Разгон происходит будто рывками. При большей скорости рывки пропадают. Диагностика никакие неисправности не фиксирует, для того чтобы правильно определить эту неисправность нужно смотреть параметра самой раздатке.

Причина

Некорректная работа раздатки

Другой причиной может послужить некачественное масло, которое не менялось в раздаточной коробке. Такое наблюдается

после 60-80 тыс. км, когда масло в коробке теряет свои свойства и не смазывает достаточно эффективно взаимодействующие детали. К сожалению, дилеры не меняют масло в раздатке в течение этого периода, мол, изготовитель не рекомендует. Из нашего опыта, масло в этом агрегате менять нужно как минимум 80 000 км, а то и раньше, смотря как эксплуатировался автомобиль.

Важно понимать, что отсутствие масляного насоса в раздаточной коробке привело к тому, что этот узел постоянно испытывает «масляное голодание», особенно на малых оборотах, при простаивании в пробках. Производитель решил облегчить данный агрегат и убрал оттуда принудительную циркуляцию масла. Некоторые зазоры настолько малы, что смазываться они могут только очень качественным и свежим маслом. Именно поэтому, своевременная замена масла, продлевает срок службы этого агрегата.

Однако, чтобы точно диагностировать данную проблему необходимо сделать диагностику раздатки БМВ, а именно нужно смотреть параметры износа пакета и тогда всё станет понятно.

Второй случай «достаточно распространенный»

Ощущение езды по шиферу

«Дерганье» создает ощущение езды по шиферу, порой, даже появляется вибрация кузова. Это происходит при нагрузке на малых скоростях. Интервал колебаний — 0,2–0,5сек. При этом диагностика неисправности никакие не выдает.

Причина

Гидротрансформатор АКПП («бублик») из-за большого крутящего момента двигателя блокировка гидротрансформатора просто разваливается. Это относится к Е серии, кстати, это слабое место в АКПП 6hp19, и к F-серии АКПП 8hp45. Причина — болезнь данных коробок, и стоит отметить что в основном это происходит на дизелях. Также причиной может послужить их износ от времени.

В этом случае необходимо обязательно сделать диагностику АКПП БМВ.

Третий случай

БМВ «дергается» при переключении передач

Бывает, чтоБМВ «дергается» при переключении передач, а именно: при переключениях ощущаются: удары и рывки.

Происходит это и за неисправности АКПП. Неисправностей может быть много, но самая распространённая — износ фрикционов или неправильная работа блока управления.

Четвёртый случай

Дёргается на на всех режимах езды

БМВ дёргается, как правило, на всех режимах управления. На каких-то больше, на каких-то меньше.

Скорее всего, это проблемы с двигателем. Это неполадки в топливной системе, а именно: засорился топливный фильтр, неполадки с форсунками, неисправен топливный насос, засорен топливопровод. Могут быть проблемы с системой зажигания, как на физическом уровне (например, отсутствие постоянного электрического контакта), так и на программном. Возможны неполадки в системе управления фазами газораспределения или выхлопной системы (засоренный катализатор или сажевый фильтр на дизелях). И это далеко не полный перечень. Одним словом, когда нарушается слаженная работа всех систем двигателя, всегда возможны рывки при наборе скорости. При такого рода неполадках должна загореться сигнальная лампочка на панели приборов «ошибка двигателя». Тут нужна диагностика двигателя и всё станет понятно, какая система дала сбой.

Почему стоит обратиться к нам для ремонта

Как мы и указали выше, неполадки в раздаточной коробке, АКПП или двигателе могут стать причиной того, что ваш БМВ дергается при разгоне или при переключении передач. Эти агрегаты требуют для своего ремонта только высококвалифицированных мастеров, имеющих большие практические навыки и теоретические знания в этой области.

Наш техцентр«BMW-E» уже много лет занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей BMW. За более чем 15 лет мы накопили огромный опыт по устранению неисправностей на этих автомобилях, которым готовы с радостью с вами поделиться!

К вашим услугам специализированные стенды, новейшее программное обеспечение и наше мастерство.

Звоните и наши менеджеры всегда ответят на любые интересующие вас вопросы!

Вибрация после 130 км/ч

Рекомендуем

Вторичный рынок: изучаем слабые места BMW 5-й серии

Лакокрасочное покрытие у BMW очень стойкое, и следов ржавчины не должно появиться даже на самых престарелых экземплярах 2003 года. Если же коррозия есть — это прямое указание на пережитую аварию и последующий некачественный ремонт. Отделка интерьера также долговечна. И если пробег чуть больше 100 тысяч километров, а кожа руля и сидений уже затерта, бегите от этого экземпляра подальше — пробег сильно скручен. Кстати, пробег пишется сразу на несколько блоков, и полностью уничтожить следы скрутки непросто. К тому же всю официальную историю обслуживания автомобиля можно узнать в любом дилерском центре даже без сервисных документов.

Обязательно выясните, менялся ли плюсовой провод. У машин первых лет выпуска была плохая изоляция и провод замыкало на массу, что порой приводило к возгоранию. У универсалов проверьте работоспособность панорамной крыши. Через шесть-семь лет механизм складывания перекашивает и клинит. А еще нужно внимательно следить за состоянием отверстий дренажа. Если они забьются, можно залить блок управления двигателем. Генератор надежен, но иногда после 150 тысяч начинают гудеть подшипники.

Двигатели

У пятого поколения «пятерок» первых лет выпуска (2003 — 2005 гг.) под капотом еще можно встретить рядные «шестерки» M54 объемом 2,2 л, 2,5 или 3 литра. Одно из немногих слабых мест — это забивающийся после 80–100 тысяч километров клапан системы вентиляции картерных газов. Тянуть с заменой вентиляции не стоит, иначе из-за повышенного давления выдавит сальники. Еще у некоторых автомобилей случаются перебои в работе системы регулировки фаз газораспределения VANOS.

В 2005 году M-серия отправилась на покой, а ее место заняла линейка «шестерок» N-серии с магниевым блоком цилиндров. Новые моторы потеряли не только в весе, но и в надежности. В первую очередь в группе риска находится двигатель N52 объемом 2,5 литра. Если у предыдущих «шестерок» большой расход масла зависел от состояния системы вентиляции картера или времени нахождения стрелки тахометра в красной зоне, то у нового двигателя масло уходит по умолчанию. Порой его расход превышает литр на 1000 километров. Виной всему залегающие уже после 70–80 тысяч километров поршневые кольца. Если затянуть с ремонтом, то замены потребует не переваривающий масла нейтрализатор, который идет в сборе с коллектором. Ситуация усугубляется еще и отсутствием масляного щупа, чью роль выполняет датчик уровня. Вот только обновляется информация довольно долго (до 15 минут), так что доливка и проверка уровня масла могут отнять немало времени.

Трехлитровый агрегат тоже не без греха. Экземпляры старше 2008 года отметились стуком клапанов при прогреве. Из-за неудачно рассчитанных масляных каналов в головке блока гидрокомпенсаторы работали всухую. В ноябре 2008 года головку доработали, и проблема осталась в прошлом. Как и у M-серии, двигатели N52 и N54 не отличаются надежным клапаном системы вентиляции картера. Только теперь этот самый клапан запихнули в клапанную крышку, и менять его придется в сборе с ней.

Восьмицилиндровые версии с двигателями N62 (модели 545i и 550i) отметились частыми прорывами патрубков системы охлаждения, расположенных в развале блока. Также стоит превентивно менять маслосъемные колпачки — раз в 150 тысяч километров. Иначе очень скоро из-за масляного голода на стенках цилиндров появятся задиры. Попадаются на нашем рынке и привезенные из-за океана модификации 535i с «битурбошестеркой» и непосредственным впрыском. Турбонагнетатель надежен, чего не скажешь о ТНВД, редко доживающем до 200 тысяч километров.

Четверть автомобилей в России работают на тяжелом топливе. Открывает гамму модель 520d с чугунной четверкой M47 мощностью 163 л.с. Самую большую опасность у этих двигателей представляют вихревые заслонки, которые к 180–200 тысячам километров могут обломиться и улететь прямиком во впускной коллектор. Чтобы избежать досрочного капремонта, владельцы их удаляют с последующей перепрошивкой блока. Позже этот агрегат сменил новый турбодизель N47. Проблема с вихревыми заслонками ушла, а риск налететь на капремонт остался. У некоторых двигателей после 140–150 тысяч километров обрывало расположенную на задней стенке цепь ГРМ, что сулило настоящий «сталинград» в двигателе. Так что, если при осмотре вы услышите характерный стук в задней части двигателя, лучше выбрать другой экземпляр.

Самыми популярными среди дизельных модификаций стали 530d с рядными «шестерками» объемом 3 литра M- и N-серий. Двигатель М57 отметился растрескиванием стального выпускного коллектора. Многие специалисты советуют ставить чугунную деталь от предыдущего поколения Е39. Турбонагнетатели у четырехцилиндровых двигателей выхаживают до 200 тысяч, а у «шестерок» — 250–270 тысяч километров.

Трансмиссия и ходовая часть

На 5-й серии встречаются три 6-ступенчатые коробки передач (механика и два автомата). Традиционная механика очень надежна и ее ресурс вполне сопоставим с ресурсом автомобиля. Даже сцепление редко требует внимания раньше 200 тысяч километров. С автоматическими трансмиссиями ситуация сложнее. На E60 ставилось две гидромеханики — джиэмовская 6L45 и ZF 6HP. Американский агрегат надежен и при условии смены масла каждые 100 тысяч долго не будет беспокоить. А вот к 6-ступенчатой ZF вопросов больше. На «пятерке» было две модификации — 6HP19 и 6HP28. Уже к 100 тысячам километров пробега потеет пластиковый поддон, который с возрастом деформируется. Заменой прокладки тут не обойтись, придется сменить поддон. Но это еще полбеды. На этом же пробеге клапаны сложного мехатронного блока забиваются и последний выходит из строя. Все это сопровождается сильной вибрацией и толчками при переключениях. Бывает, что дорогущий блок можно и отремонтировать. Чтобы не налететь на дорогой ремонт, лучше каждые 100–120 тысяч километров для профилактики менять комплект соленоидов. Второе место в хит-параде поломок занимает гидротрансформатор, большую часть времени работающий в режиме блокировки, что сказывается на ресурсе. Еще одну «свинью» подкидывает масляный насос, у которого изнашиваются втулки. Если запустить проблему, есть риск нарваться на капремонт коробки с заменой всех фрикционов и барабанов.

Есть и еще одна коробка передач: роботизированная SMG III, встречающаяся на заряженных версиях от BMW Motorsport — M5. Главная ее проблема — быстро «сгорающее» сцепление, не выдерживающее напора монструозного десятицилиндрового двигателя. Для замены придется снять не только коробку, но и всю выпускную систему. Поэтому ремонт выльется в круглую сумму.

Каждый шестой автомобиль оборудован системой полного привода xDrive. Особых проблем с ней не возникает, но к 200 тысячам километров глючит электромотор раздатки. Еще одной «фишкой» полноприводных версий стал быстрый износ тормозных дисков, стачивающихся к 35–40 тысячам километров. Причина в алгоритме самой системы — для своей работы xDrive активно использует тормозные механизмы, подтормаживая то одно, то другое колесо. А вот течь переднего сальника заднего редуктора от типа привода никак не зависит.

Долговечность подвески у E60 (равно как и многих моделей БМВ) во многом зависит от условий эксплуатации, которые часто далеки от идеальных. Тем не менее, за исключением втулок и стоек стабилизаторов, живущих не больше 60–80 тысяч километров, большинство элементов дотягивают до 120–150 тысяч километров. На этой дистанции иногда текут амортизаторы. Одновременно с ними меняйте шаровые опоры и сайлент-блоки передних рычагов, благо есть оригинальные ремкомплекты. Если надумаете брать универсал Touring, обязательно проверьте дееспособность задней пневмоподвески, которой укомплектованы многие «Туринги». Попадающая в систему грязь к 150 тысячам километров убивает пневмобаллоны и компрессор. На этом же пробеге начинает стучать рулевая рейка. Плохо, если это случится с «активной» рейкой Active steering с изменяемым передаточным числом, ибо стоит она как чугунный мост. Хотя чаще всего источником стука становятся карданчики рулевого вала.

Стоит ли?

Подводя итоги, можно сказать, что пятая серия в пятом поколении основательно растеряла надежность своих предшественниц. И теперь за право обладания подержанным бизнес-классом придется платить не только при покупке, но и при эксплуатации. Но и Mercedes-Benz E-класса и Audi A6 тех лет также не блещут выдающейся надежностью. И по стоимости они близки. Идеальные версии BMW E60 — с рядными «шестерками» M54, но самым свежим экземплярам в этом году стукнуло 11 лет. Впрочем, правило «у БМВ нет пробега, а есть состояние» пока еще работает.

7 проблем, поджидающих покупателя BMW 5-й серии в кузове F10

В отношении современных автомобилей BMW действует почти железное правило: чем роскошнее модель, тем больше у неё неисправностей и дороже их устранение. Седан 5-й серии (а также хэтчбек GT и редкий в России универсал) располагается аккурат в середине модельной линейки. И вот 7 наиболее серьёзных проблем, к которым надо быть готовым при покупке автомобиля в кузове F10.

Средняя цена 1 125 432 ₽

С пробегом 700 000 – 1 550 000 ₽

1. Двигатель V8

Что делать

А вот версия, стоящая по динамике на ступеньку ниже, заметно надёжнее. Это BMW M550d с 6-цилиндровым дизелем мощностью 381 л.с. Конечно, мотор аж с тремя турбонагнетателями тоже не без греха, но при должном внимании – прежде всего к заменам масла, фильтров, а также к качеству дизтоплива – может проехать до капремонта 250 тысяч километров.

2. «Маленькие» дизели

Правда, BMW M550d встречается на вторичном рынке ещё реже, чем седаны с V8. Основную массу дизельных машин составляют версии с 4-цилиндровыми моторами – BMW 520d и 525d. Это две модификации двигателя серии N47, у которого есть несколько типичных «болячек», обычно вылазящих ещё до 150 тыс. км, – цепи ГРМ, демпфер коленвала, заслонки на впуске.

Что делать

Открыв капот дизельной «пятёрки», стоит внимательно прислушаться и… принюхаться. Запах горелой резины говорит о начавшемся разрушении демпфера: он встроен в шкив коленвала и если порвётся окончательно, то придётся вызывать эвакуатор. А растянувшиеся цепи издают характерный шум, идущий со стороны моторного отсека. Привод ГРМ на этих моторах сзади, так что замена цепей – большая работа. Да и стоят все эти запчасти немало.

3. Форсунки

Бензиновые моторы – как атмосферные на машинах первых лет выпуска, так и турбированные – тоже не образец надёжности. Одна из характерных проблем – недолговечные топливные форсунки, часто требующие чистки или замены до 100 тыс. км пробега.

Что делать

Не откладывать ремонт. Неисправная форсунка способна спровоцировать детонацию и, как следствие, перегрев двигателя – а его агрегаты BMW очень не любят. На моторах с непосредственным впрыском (таких большинство) последствия могут оказаться и вовсе фатальными, когда текущая форсунка просто заливает цилиндр бензином и при запуске двигателя происходит гидроудар.

4. Потёки масла

Нередкая для двигателей BMW неисправность – течь масла через прокладки и/или сальники. Учитывая, что все баварские агрегаты очень не любят нехватки масла, а на части из них уже нет масляного щупа (только электронный датчик критического уровня), то эта «мелочь» может обернуться серьёзными последствиями.

Что делать

Прокладки и сальники со временем «дубеют» и их приходится менять. Но зачастую виноваты не они, а неисправная система вентиляции картера. Её клапан расположен в клапанной крышке и тоже требует периодической замены.

5. «Автомат»

Что делать

Если коробка вдруг стала работать менее комфортно после того, как на машине поездил кто-то другой, скорее всего, она просто снова адаптируется к вашему стилю вождения. Но постоянные рывки свидетельствуют о необходимости ремонта мехатроника. Он не любит пробок – перегревается. Чтобы продлить «автомату» жизнь, нужно не забывать о смене масла с фильтром, а ещё почаще заглядывать под днище: течи масла через прокладку поддона у BMW нередки.

6. Передняя подвеска

У «пятёрки» F10 много рычагов не только сзади, но и спереди – по три на каждое колесо. А их шарнирные соединения плохо переносят российские дороги – ремонт подвеске обычно требуется уже через 50–60 тыс. км. Немного позже могут потечь и амортизаторы – что обычные, что более дорогие адаптивные.

Что делать

Рычаги в подвеске алюминиевые и, увы, неразборные – менять шаровые опоры придётся с ними в сборе. А каждый из рычагов стоит более 10 тыс. рублей. Впрочем, есть неоригинальные, и даже у именитых производителей они стоят в 2–3 раза дешевле. Примерно такая же ситуация с амортизаторами, но только с обычными. У тех, что с электронным управлением, заменителей нет, а стоят они в среднем по 35–40 тысяч рублей за штуку.

7. Обивка кресел

Тканевый салон на российском BMW 5-й серии тоже встретить непросто. А жаль – кожаная обивка, даже «эксклюзивная», не отличается стойкостью и способна пойти трещинами уже через год-другой. Причём это относится и к заднему дивану.

Что делать

Обивку можно поменять отдельно от всего остального: в каталоге запчастей BMW она есть, и разных цветов. Но цены на каждый элемент отделки такие, что лучшим вариантом станет пошив салона в стороннем ателье: обновление заднего дивана обойдётся в 100 с лишним тысяч рублей.

Устранение вибраций рулевого колеса и передка автомобиля

Устранение вибраций рулевого колеса и передка автомобиля BMW 5 (E34)

Вибрация рулевого колеса при определенных скоростях движения является, как правило, следствием дисбаланса колес.

• Проверьте давление в шинах, при необходимости доведите его до нормального.

•Выполните пробную поездку. Постарайтесь как можно точнее определить местонахождение неисправности, на каких скоростях и рельефах дороги, на поворотах или прямых участках она проявляется.

• Проверьте центровку колесных дисков Ступица колеса должна выступать за край обода или в крайнем случае находиться на одном с ним уровне. Если это не так, замените диск колеса.

•Проверьте подвеску. Рези неметаллические опоры, шаровые шарниры, амортизаторы и диски колес должны быть в безупречном состоянии.

•Снимите и очистите колеса. Удалите камни, застрявшие в канавках протектора.

•Модели 520i, 524td без системы ABS: проверьте, нет ли на шинах участков повышенного износа. Если протектор стерт по хорде профиля, это может быть следствием блокировки колес при торможении.

• Проверьте степень износа каждой шины и сравните шины между собой. При ненормальном износе передних и/или задних шин необходимо измерить и при необходимости отрегулировать углы установки передних и задних колес. При этом схождение передних колес должно быть установлено на верхней границе допуска

Внимание: проведение измерений с необходимой точностью возможно, как правило, только в условиях специализированной мастерской.

•Выполните пробную поездку и проверьте, проявляется ли неисправность.

Проверка осевого и радиального биения колес

• При поднятом автомобиле установите подходящий индикатор часового типа на протектор и затем на боковину шины Медленно проворачивая колесо рукой, наблюдайте за стрелкой и отметьте мелом место наибольшего биения шины в радиальном направлении

Допустимые значения: максимальное радиальное биение - 2.0 мм (для дисков из легкого сплава - 1.6 мм); максимальное осевое биение - 2.0 мм (для дисков из легкого сплава - 1,6 мм).

•Если указанные значения превышены, необходимо отбалансировать колесо на балансировочном стенде При этом колесо должны быть отцентрировано также, как и на автомобиле. Конические зажимы, центрирующие колесо в центральном отверстии, недопустимы Предельно допустимый остаточный дисбаланс в обеих плоскостях балансировки составляет 5 г.

Устранение радиального биения

•Спустите воздух из шины и оторвите борта шины от закраин обода, нажимая на них внутрь.

•Поверните шину на ободе на 120'

•Накачайте шину и снова измерьте величину радиального биения.

•Если биение снова превышает допустимую величину, поверните шину еще на 1201 и измерьте биение.

•Если биение по-прежнему больше допустимого, замените колесо.

Проверка осевого и радиального биения обода

•Отцентрируйте колесо со снятой шиной на балансировочном стенде или установите на автомобиль. Подготовьте индикатор часового типа к измерению.

•Измерьте осевое (Н) и радиальное (S) биения в указанных местах. При этом не следует учитывать отклонения стрелки индикатора, вызванные местными выступами или вмятинами на ободе.

Допустимые значения для стального обода:

Н = 1,0 мм, S = 1,0 мм; для обода из легкого сплава: Н = 0.6 мм, S = 0,6 мм.

•Если допустимые значения превышены, замените обод.

Установка колес на автомобиль

•При поднятом автомобиле установите колеса так. чтобы участки с максимальным радиальным биением располагались сверху. В этом положении затяните болты крепления колес в перекрестном порядке моментом 110 Н-м. используя динамометрический ключ.

Внимание: когда износ всех шин примерно одинаков, устанавливайте спереди колеса с на именьшим биением и дисбалансом.

•Выполните пробную поездку. Если все еще заметна вибрация передней части автомобиля или дрожание рулевого колеса, причиной этого является остаточный дисбаланс, который должен быть устранен непосредственно на автомобиле.

Балансировка колес на автомобиле

•Для балансировки ведущих колес необходимо оба колеса установить на роликовые опоры.

•Чтобы колеса вращались синхронно, их привод должен осуществляться от двигателя автомобиля.

•Выполните пробную поездку.

Если принятые меры не привели к полному устранению нежелательного поведения автомобиля, наиболее вероятная причина заключается в слишком большом радиальном или осевом биении одной или нескольких шин. В этом случае остается только заменить передние и/или задние шины. Шины должны обязательно заменяться попарно - обе передние и/или обе задние.

Видео про "Устранение вибраций рулевого колеса и передка автомобиля" для BMW 5 (E34)

Проблема с биением руля на скорости наконец то решена БМВ Е34 Стуки в передней подвеске самая частая причина (bmw e34) Биение и вибрация при торможении. В чём причина?

Читайте также:

Bmw 520i есть вибрация

BMW F10 сильно троит

Как определить причину сильной вибрации в BMW F10

Возможные варианты неисправностей, провоцирующих вибрации

Как устранить вибрацию BMW F10

Bmw 520i есть вибрация

Вибрация ДВС после простоя

[ E60/61/64 ] Помогите с вибрацией на скорости

БМВ дергается при разгоне

Первый случай «самый распространенный»

«Дергание» происходит на затяжной передаче.

Причина

Второй случай «достаточно распространенный»

Ощущение езды по шиферу

Причина

Третий случай

БМВ «дергается» при переключении передач

Четвёртый случай

Дёргается на на всех режимах езды

Почему стоит обратиться к нам для ремонта

Вибрация после 130 км/ч

Рекомендуем почитать на тему Вибрация после 130 км/ч

Рекомендуем почитать на тему Вибрация после 130 км/ч

Вторичный рынок: изучаем слабые места BMW 5-й серии

Двигатели

Трансмиссия и ходовая часть

Стоит ли?

7 проблем, поджидающих покупателя BMW 5-й серии в кузове F10

1. Двигатель V8

Что делать

2. «Маленькие» дизели

Что делать

3. Форсунки

Что делать

4. Потёки масла

Что делать

5. «Автомат»

Что делать

6. Передняя подвеска

Что делать

7. Обивка кресел

Что делать

Устранение вибраций рулевого колеса и передка автомобиля

Устранение вибраций рулевого колеса и передка автомобиля BMW 5 (E34)

Видео про "Устранение вибраций рулевого колеса и передка автомобиля" для BMW 5 (E34)