Bmw e39 не тянет на горячую

Обновлено: 05.07.2024

НЕ тянет на горячую

Добрый день, машина Е39 1997 2.5, ситуация такя, на холодную заводится и резво бегает, но как нагреется пропадает тяга. На педаль газа жать бесполезно до 3000, только после них начинает немного набирать скорость , если заглушить на горячую, то заводится с огромным трудом. Стартер крутит дольше обычного 5-7 секунд, и не спервого раза схватывает. процес переключения нормального состояни в не нормально происходит так едешь на холодную она нагревается и делает чих (рывок, толчок) и перестает тянуть. Пару раз было что глохла на ходу. Диагностика (не у офицалов, но не в самой плохой конторе ) показывает ошибку ваноса, датчик распредвала, клапан вентеляции картера. Пока ( из за отсутствия денег и времени) удалось поменять только датчик распредвала (поставил китайский), проблема не пропала. Из за чертовой ипотеки процесс починки затягиваетс(

можно ли для таких ошибок покупать самые дешевые состовляюшие?

Упаваю на вашу мудрость.

Добавлено: 26.06.2014 16:55 Ответить

Не добивайте машину(((((Разберитесь с ипотекой,а потом с машиной((((Китайский датчик распредвала. деньги на ветер в сторону Китая.Простите за прямолинейность(((((

Так у тебя ,по-твоим же словам выбора нет.КВКГ сам промыть сможешь,да и соленоид ваноса тоже,а датчик . потм нам расскажешь ,понятное дело "на безрыбье сам раком встанешь".

Согласен с b293294.

Подключить манометр на топливную систему и греть машину пока не проявиться неисправность, бывает насос нагревается и перестает выдавать нужное давление, так же возможно что датчик коленвала при нагреве начинает дурить - проверяется просто как машина затупила заглуши двигатель и полей на него (датчик) воды тоненькой струйкой. Датчик коленвала стоит около переднего шкива коленвала.

Ответ на комментарий № 5 пользователя Timka :

Тим, что-то не очень понятно, что потом должно происходить, после того как на ДКВ вода попадет? Объясни пожалуйста, для спортивного интереса. Уж очень заинтриговал, такой способ проверки первый раз слышу.

Все просто,если остывший датчик начнет работать. Такая беда,часто проявляется в старых ламповых патронах как салон нагрелся подсветка чего-либо отказывает.

В жару не тянет.

Рекомендуем

Bmw e39 не тянет на горячую

У тебя случаем не серебро цвет машины?

А че, такая проблема в основном на серебряных м5 39? http://forum.bmworc.ru/images/smilies/senya.jpg

Ээээ. случаем тупить начинает не после того как хорошо прогреется ? например после крепкого отжега ? а когда остынет начинает ехать лучше ? а на холодную вообще валит.

У S62 есть больные места. Это датчики распредвалов (и при чем удивительно то что чаще именно выпускные).
Так же не лишним посмотреть на состояние ДМРВ (Мафов), и как себя чувствуют лямбды ?

p.s так же иногда бывает что едет не едет, начинает тупить бензонасос перед смертью (не у всех и невсегда)

А чуть конкретнее ? ) что интересует ?)) Просто писать рукописный мануал аля "Руководство и эксплуатация шушпнцера E39m с описанием и картинкамми" что-то как-то не хочется :D

Да не, напиши: надо оно или нет(в смысле брать), че там сыпется, че не сыпется, короче коротко но объективно. http://forum.bmworc.ru/images/smilies/set1/rollingfloor.jpg

p.s так же иногда бывает что едет не едет, начинает тупить бензонасос перед смертью (не у всех и невсегда)

На холодную не гоняю. А изменения замечал в разные дни. То есть сегодня гоняю зашибись, завтра уже не едет. Когда в феврале поменял все расходники то тянуло акуенно вплоть до пятницы. В пятницу первый раз после всей замены начало тупить

CTPEJIOK, ты прав. Только что протестил, когда масло было чуть выше 50 градусов буксовать начинало с 3000, как только масло дошло до 75, перестало тянуть на все 100.
Значит все-таки датчики распредвалов выпускные

Продиагностируйте компом,не та машина чтоб использовать метод народного тыка.:sud::d

Тут уже писали. Датчики не всегда ловятся диагностикой, да и то в определенном режиме

Угу. Гимор с датчиками это как раз еще одна причина неедущих e39m (помимо поголовно задратых блоков)

Тут уже писали. Датчики не всегда ловятся диагностикой, да и то в определенном режиме

Да,был такой кизяк на е-46,но там датчик стоял по замене.Так что оригинал только.Удачи :thumbup

Может заменить все датчики(сколько их там всего) и бензонасос заодно;)

В сумме 4 датчика. 2 впуск 2 выпуск. Когда я менял у ОД 2 выпускных (уже давно) стоили они не очень то и дешево.

Так же рекомендую по весне махнуть оба ДМРВ (есть куча альтернатив оригиналу). Т.к как показала практика, даже на стоковых фильрах МАФы умирают за одно лето (ну не то чтобы совсем здыхают, вольтаж на них существенно меняется, машина начинает тупить, читсить их не рекомендую)

Ну и как себя чувствуют лямбда-зонды ? Причем если машина с катами без чипа, то смотреть нужно все 4-е лямбды. 2 ДО катов 2 После катов.
Симптом умирающих лямбд, изменение топливной смеси.

P.S Да вот еще что. В норме E39m в городе не должна кушать более

21 литра бензина. При обычной среднестатистической, городской езде. Если выше, значит пора заниматься машинкой.

Мои 5 центов.
Какого года машина то хоть? Пробег? результаты диагностики каковы?(причём это первый вопрос длжОн быть)
Диагностика по Интернету, такая же классная как по телефону.
Другой вопрос, что приходится ещё до диагностики запасаться информацией.
В России некачественная диагностика (европейская часть. Калининград- не знаю). Причём чаще всего из-за неграмотных владельцев. не суть.

у меня 2002 г/в. 190 кКм
1.не тянет на холодную. эт номально (по первости пугался).
2. бывает не тянет на трассе когда хулиганю. точнее теряет мощЪность. вплоть до ошибки и аварийной программы. но я отловил, что проблеммы на сегдя связанны с топливом. F.E. тот "норвежский", ровно как и "финский" у нас, это не тот, что "у них". проверено не единыжды. экспериметы с топливом прекращаю.
3. насос умирает, но показатели в норме. а он "умирает" у меня уже 3 года.

На самом деле не советую гадать. Диагностика методом агрегатной подмены хороша только там, где действительно качественно обслуживают данный тип автомобиля. А уж если так там качественно, то сделать хорошую диагностику сам бог велел.
Иначе увеличивается вероятность проблем набрать новых.

Итог(мой): делаем диагностику. берём резюме и анализируем. если присутствуют "может быть. ", "подозреваются следующие элементы. ", результатами такой диагностики можно пренибречь.
хотя если ездить на норвежском топливе. скока там стоит все датчики махнуть :)

Пропала тяга на прогретом двигателе M52.

На холодную едет отлично.Работает на ХХ тоже хорошо, запуск двигателя как на холодную, так и на горячую тоже отличный.Но при прогреве двигателя мотор просто мёртвый до 3 тысяч и продавливания педали газа…Началось всё не с того не с сего.Какие причины могут быть?А то пол дня катался, даже вазы обгоняют…Двигатель м52б25.

Comments 37

Первый признак стрекотания форсунок это дпрв! Может прошивка не та залита, поэтому эбу не видит показания с дпрв. Первым делом залить правильную прошивку и проверить на 100% рабочее состояние дпрв.

Правильной прошивки уже не будет, ЭБУ не принимает теперь никакие прошивки.Он чета сделал не то как я понял .Суть не в этом, суть в том что по диагностике ошибок нету, вот в чем прикол

Какой фирмы стоит дпрв?

Все датчики оригинал БМВ.Я так понимаю родные еше, либо меняли до меня.

Нужно проверить в самом датчике, в районе фишки провода, в каком они состоянии. Надо аккуратно приоткрыть резиновую защиту, там видно будет, если изоляция самих проводов крошиться, значит не правильно работает дпрв. Так он может и не выдавать ошибку при комп диагностике. Если дпрв не рабочий, соответственно и ванос не будет работать!

либо датчики, либо ванос…

как ванос проверить?

стрекочет он. по звуку слышно

та не, ванос не слышно.У меня очень громко почему то цокают форсунки.Так стало после перепрошивки на евро-0, но это было уже месяца пол тара назад.Я хз почему так.Но расход вроде бы нормальный и в городе и по трасе.

обычно цокот форсунок связан с большим расходом бенза. они в аварийном режиме работают и льют все. когда резко тормоз нажимаешь машина не глохнет? если глохнет, то это дпрв. если просто тупит без симптомов, то умирает дпкв

Машина не глохнет, заводится нормально.Но цокот этот у меня появился после прошивки на евро-0.Пацан что шил, что то с моим блоком наворотил, и залил туда прошивку мс-41.1 а у меня блок помоему 41.0 в итоге теперь блок не хочет шиться обратно…Хотя по данным по диагностике он говорит и видно впринципе что все параметры хорошие.

если по датчикам. то бери либо оригинал на разборе, либо VDO другие аналоги (себе ставил дпрв ERA) не пошел. отработал пару недель и накрылся. на разборе взял оригинал сименс и все, забыл.

С этого и надо копать, что залили чтото не то. Дме заполнил таблицу неправильными данными с ошибками и тупит. Возвращайте авто тому кто шил.

Я уже месяц езжу с этой прошивкой.Она тут не причём.Машина тупить то начала только сейчас

Диагностика нужна. Стопитсот причин может быть. Льет? Обедненка? Коррекции и прочее. Ошибки какие? Тест ваносов. Может клапана не работают.

Ошибок нет.Я писал выше .

Тогда смотреть смесь. Коррекции, может впускную гофру пробило и сосет воздух. Или датчик какой привирает а дме не видит в этом косяка, хорошо бы донора найти знакомого, за пиво. Прокинуть дпрв, дпкв и дмрв. Чтобы исключить их .

Первый признак неисправности и не рабочее состояние ДПРВ это как раз начинают стрекотать или стучать форсунки, большой расход топлива, вялый разгон, машина как бы тупит и плохо ускоряется.

Форсунки стали цокатл после прошивки на евро-0(человек проехался не которого е36 на 2 литрах, сказал что едет отлично

Я за датчики. Ставить новые и только оригинал

Та я бы не против, но по 50-70 баксов они стоят.надо хоть как то подкрепить эту версию ((только как хз.

Ну так практика показывает, если остальное все хорошо. Начинай с ДПРВ

Ну диагностика ошибок не показывает.Вроде как все хорошо.Китай нет смысла ставить?это все шляпа?оригинал только вдо ?

Только оригинал или VDO

Первое что приходит на УМ, это забитые катализаторы, далее ДПРВ И ДПКВ, у М 52 эти датчики часто выходят из строя от времени и проводка в них превращается в труху.

каты вырезаны.Вот погуглив интернет, склоняюсь к датчикам.Странно почему не показывает диагностика, проверю завтра проводку.Я так понимаю не звонятся никак по сопротивлению эти датчики, только осцилографом на работающем авто тестить?Вроде как в инете пишут что если ДПКВ то машина плохо заводиться, у меня вроде как тьфу тьфу нету проблем с этим.А на счёт ДПРВ ничего не нашёл путного…Спасибо за инфу, буду разбиратся…а то 170 кобыл, а езжу как на велосипеде=(

не торопись покупать ДПРВ. У меня вон тоже не едет М52В28 и диагностика тоже ни чего не показывала. Я поначитавшись купил ДПРВ, а она так и не едет.
Сегодня в 40 градусную жару разбирал и перебирал ванос. Пока обкатка так что не понять был ли смылс.
Рекомендую поискать у кого ни будь на время датчик распреда снимать его 5 минут, а может с экономить денешек. И как вариант, проверь манометром давление топливного насоса, может ему приходит конец, отсюда и ни одной ошибки.
И как правило ДПРВ если мёртвый на наших мозгах, все таки появляется ошибка и форсунки начинают стрекотать все одновременно.

пробовал снимать на работаюшем авто дпрв, что то я не заметил никакой разница.заводиться так же, форсунки только помоему стали стрекотать громче в остальном так же…на счёт попробовать, есть м52б20 подойдёт ли с него на б25?а насос врятли, около месяца назад замерял давляк, был хороший…хотя кто его знает мб сейчас помирает…проверю как денюшка будет =(Ты держи в курсе если что то сможешь найти ок?

да вроде все ДПРВ одинаковые для М52, от объёма не зависят.
Кстати фильтр топливной давно менял?

свечи, фильтра, поменяны около месяца назад.Заодно и прошивался на евро-0 и всё менял это.И давляк мерял топливный был в норме тоже…что то отхлебнуло но а что не понятненько.Ладно буду смотреть =(

ок. удачи тебе в этом не легком деле.
Ждем БЖ о устранении проблемы.

Та буду ковырять…что то стало всё сыпаться=(((Убирал сегодня в багажнике, крышку закрыл, забыл там что то, открывать а замок не открывается гудит активатор и всё…снял разобрал а там шестерня пополам лопнула…офигеть =)совпадения конечно лютые

BMW e39 523 (99г.в.) захлебывается при нажатии на педаль газа.

но такая ситуация бывает только когда двигатель сильно нагревается и срабатывает доп. вентилятор, например в пробках (стоял пол часа в Туапсе в пробке она резко стала захлебываться) или когда я оставлял заведеную машину на жаре с включеным кондиционером, потом сажусь в машину пытаюсь ехать а она захлебывается, стреляет и не тянет, постоит пол часа остынет и заводится с пол оборота и дальше все нормально, сначала я думал топлевный фильтр забился и заменил его после 2 лет эксплуатации, на новом проехал 180км без проблем переночевал и поехал дальше в обед по жаре, остановился постоял с кондеем минут 10-15 и она опять отказалась ехать. обороты заплавали 700-500 и до 300 и потом после легкого нажатия на педаль газа совсем заглохла.

ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?! диагностику еще не делал, а то у нас тут такие диагносты просто капец. думал может датчик положения дроссельной заслонки глючит или какой нить датчик температуры, или топливный насос ну хрен его знает какой диагноз ставить.

100% порча,надо к бабке.

компрессию доливал и сколько, может мало.

Пол: Мужчина

Мне на Е46 помогла смена катушки зажигания, симптомы похоже.

П.С не там ты ответ ищешь, нада в клуб бмв.

Пол: Мужчина

У меня было так с нагревом- сменил насос и все ок

но такая ситуация бывает только когда двигатель сильно нагревается и срабатывает доп. вентилятор, например в пробках (стоял пол часа в Туапсе в пробке она резко стала захлебываться) или когда я оставлял заведеную машину на жаре с включеным кондиционером, потом сажусь в машину пытаюсь ехать а она захлебывается, стреляет и не тянет, постоит пол часа остынет и заводится с пол оборота и дальше все нормально, сначала я думал топлевный фильтр забился и заменил его после 2 лет эксплуатации, на новом проехал 180км без проблем переночевал и поехал дальше в обед по жаре, остановился постоял с кондеем минут 10-15 и она опять отказалась ехать. обороты заплавали 700-500 и до 300 и потом после легкого нажатия на педаль газа совсем заглохла.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?! диагностику еще не делал, а то у нас тут такие диагносты просто капец. думал может датчик положения дроссельной заслонки глючит или какой нить датчик температуры, или топливный насос ну хрен его знает какой диагноз ставить.

Bmw e39 не тянет на горячую

Тебк нужно СРОЧНО МЕНЯТЬ клапан рециркуляции картерных газов. иначе угробишь мотор! стоит он под впускным коллекотором с кучей трубок. по регламенту должен меняться каждые 60 т.км но на деле пока масло не погонит с мотора его неменяют

Добавлено спустя 14 минут 41 секунду:

если вовремя не сменить последствия могут быть плачевными

Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:

сколько стоит примерно клапан рецеркуляции картерных газов?

Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

сколько стоит примерно клапан рецеркуляции картерных газов?

Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:

Скажите а может это быть из-за датчика дроселя?

Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

на диагностику ездил, не могут найти причину!

матор какой у теюя? а лучше вин скинь (последние 7 знаков)

Добавлено спустя 23 минуты 58 секунд:

опиши как машина заводиться утром на холодную

ошибок говоришь нет никаких? на твоем моторе немного по другому устроен этот клапан. Тут надо все попорядку проверять свечи, форсунки фильтра, насос и т.д. могу посоветовать нормального недорого доктора

Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

может где еще шланг треснул и подсасывать воздуш начало такое тоже бывает. обчно на м52 и м54 обороты начинают плавать именно из за этого клапана стоит она на эти мотры в районе 5000 руб оригинал в сборе со всеми трубками

у меня подобная проблема, авто 523, 2.5 м52ту на горячую плавали обороты.(едешь 120, жмешь на газ, а обороты не растут, а падают) бывало после того как остановишься перед светофором, обороты плавают от 0, до 1. но машина не глохнет. раза 3 поплавают, и приходят в норму. после вообще стали плавать до того, пока не заглушишь, и заведешь. все в норму приходит. и машина не тянет на низах.
что было сделано: раскоксовка двигателя лавром, замена свечей, замена бензофильтра, сеточки бензонасоса, ремкомплект VANOS, КВКГ менял зимой, давление в рампе 3.6 на ХХ и при движении. диагностика ничего не показала.
вчера почистил дроссельные заслонки, дачик ХХ. ездил сегодня обороты не плавали. но тяги на низах так и нет.
после ремкомплекта ванос, машина тянет хорошо на верхах, то есть на типтронике машина резвая, на автомате тупо разгоняется до 4к, после тяга появляется.
по расходу БК пишет 11.5 зимой до замены КВКГ (клапан вентиляции кратерных газов) 16 был расход.

короче, тяги нет, аж злит.
кто что подсказать может?

Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:

забыл сказать форсунки чистил.

свечи то тут причем все дело в пыли на панели
тут топливную систему надо смотреть от фильтра в баке до форсунок.

С таким достаточно распространенным сбоем в работе ДВС, когда двигатель троит, рано или поздно сталкивается практически каждый автолюбитель. Как правило, в тех или иных ситуациях мотор троит на горячую или только на холодную, также троение может отмечаться постоянно (независимо от температуры силового агрегата, режима работы, степени нагрузки и т.д).

Если коротко, троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают, при этом причин для такой неисправности может быть несколько. В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель троит после прогрева, как можно диагностировать неисправность и какие признаки помогают точно определить проблему.

Катушки & свечи

Наиболее частым источником этой проблемы являются катушки, свечи зажигания (ошибка P1351 и P1353) и растрескавшиеся надсвечники поэтому эти места в моторном отсеке стоит посмотреть в первую очередь.

Проблема с катушкой зажигания может проявляется и без соответствующих ошибок, и подавать признаки неисправного ВАНОСа с требующим под замену кольца, “уставшего” бензонасоса, выдавать ошибку датчика распредвала, которая скидывалась и через дня 2 вновь появлялась. Проблема в данном случае имеет следующие симптомы:

после запуска двигателя наблюдается неравномерная работа;
во время разгона до 3000-3500 об/мин двигатель тупит, а на более высоких оборотов работа мотора идеальная;
так же наблюдается высокий расход топлива, но без расхода масла и черного дыма из выхлопной системы;

Проверьте состояние катушки, возможно поврежден наконечник (разорван или имеются микротрещины) и в том же месте пробивает.

На холодную, мотор немного тупит, а при наборе скорости автомобиль дергается. Это связано с некачественным бензином и свечами. Поэтому рекомендовано устанавливать трёхлопастные свечи.

Ошибка P1349 – пропуск зажигания. Необходимо подключить OBD 2 и проверить в каких цилиндрах пропуск. Чтобы проверить катушку, нужно запустить двигатель и поочередно снимать-устанавливать на место по одной катушке. На которой не будет никаких изменений, на ту и необходимо обратить внимание, возможно на нее не поступает питание. Так же попробуйте установить “проблемную” катушку в другой цилиндр, если без изменений – нужно ставить новую.

BMW 525i (E39) 4дв. седан, 192 л.с, 5АКПП, 2000 – 2003 г.в. — двигатель троит

содержание .. 342 343 344 ..

Основные причины троения

— Неправильно установлен момент зажигания. — Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов. — Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю). — Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания. — Неисправность установленного конденсатора. — Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора. — Появление прогара одного из поршня, клапана. — Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы. — Неправильная регулировка клапанов газораспределения. — Большая степень износа рокера. — Пробой установленной прокладки ГБЦ. — Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков. — При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров. — Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины. — Засорение воздушного фильтра. — Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания. — Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует. В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:

подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр; подача недостаточного или избыточного количества воздуха; неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание; износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии; Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя. На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода. Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать. Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов. Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д. Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

давление топлива; подсос воздуха; Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ. Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Технические параметры BMW 525i / БМВ 5-серия в кузове (E39) 4 дв. седан с двигателем 192 л.с, 5АКПП, выпускавшихся c 2000 г. по 2003 г.

Bmw e39 не тянет на горячую

Доброго времени суток всем!

Долго не решался тревожить форум своей проблемой, но видится мне, что пришло время задать вопрос и тут, тем самым добавить и свою ложку дегтя в общее впечатление от обладания Е60.

Итак имеем БМВ е60 530i M54b30 2004г. седан. WBANA71070B003361. Пробег оригинальный 225 000. 6МКПП

Проблема: Пропала тяга на низах до 3000, и сейчас машина не такая резвая как была после покупки. (Педаль в пол было вообще страшно нажать, а в букс она срывала на 3й передаче без "раскрутки" мотора, лишь нажав педаль газа наполовину. Полный газ вообще было страшно подумать, что можно нажать).
Сейчас же, во время езды ощущения, что "что-то" постоянно держит машину "за хвост". Раньше обгон на 6й передаче с 90км/ч был вообще не проблема - просто нажал педаль и поехал. Сейчас же, чтоб уверенно обогнать фуру на 90км/ч нужно переключиться на 5ю, совершить маневр и потом обратно на 6ю. Или крутить постоянно движок >3000 тогда субъективно кажется, что машина начинает "ехать". На 4й передаче, при "газ в пол" с 60км/ч просто плавно разгоняется.
Хронология:
После покупки я лишь заменил масло в движке (REPSOL EVOLUTION 5W40) (+фильтр разумеется)
Заменил воздушный фильтр. (больше ради успокоения, т.к. старый был еще вполне живой, но без "срока годности")
Потом выпал снег и потери тяги "в один прекрасный день" я не почувствовал, и лишь когда дороги стали посуше, на трассе, я понял что "что-то" не так.

Начитавшись форумов и всевозможной инфы менял и проверял все по очереди, надеясь, что вот вот что-то да поможет.
Диагностику делали всем чем только можно, кроме Оф.Дилера. - Ошибок или неисправностей - НЕТ. Только лишь в памяти была сохранена однократная ошибка на лямбду 4-5-6 цилиндров. Потом эта лямбда никаких проблем не показала.

Итак, что было проверено в сервисе:
Диагностика в "сотый" раз: ошибок нет.
Давление топлива: 3,5бар (под нагрузкой)
Противодавление катализаторов: 0,05бар
Заслонка DISA: работает, целая, мембрана держит.
Показания расходомера чуть занижены на ХХ, коррекция топлива в норме
VANOS - работает, тест исполнителей работает.

Далее, усомнившись в навыках сервисменов, (т.к. тяга не вернулась) Самостоятельно были предприняты следующие шаги:
*Пробно "подкинул" датчик впускного распредвала: изменений нет, тяги нет, ошибок - не прописалось.
*Заказал дорогущие оригинальные трубки и сам КВКГ - заменил, как в учебнике, в старом оказалось чуть нагара, но мембрана была целая и "слив" тоже чистый. Но раз уж купил, то заменил. Эффекта, как многие пишут прямо "ВАУ" я не обнаружил. Да, стало чуть лучше на ХХ, но реально в тяге ничего не изменилось.
*Заказал и заменил эти злосчастные колечки на поршнях механизма VANOS. Да, согласен, что их пора уже было менять и поршни просто болтались в цилиндриках, но реально и это не дало каких либо значимых изменений и прибавки в мощности и тяге.
* Окончательно расстроившись, заменил (как потом оказалось рабочие) (4х контактные БОШ Super Plus свечи на NGK так же 4х контактные BKR6EQUP.
Эффекта НУЛЬ.
* Лямбды показывают на ХХ при перегазовках от 0 до 0,8V. При ровных холостых 0,7V (+/- 0,05V) Ошипок по ним нет, и "тесты" в DIS'е они проходят.

Бенз я лью 95, у нас (я живу в Латвии) заправляюсь только на NESTE. Проблем с этим топливом никогда не было.
Я расстроен. Не пойму, почему она не едет..
Поможите ребяты, кто чем сможет. Последнее что приходит на ум - поехать к ОД на "100% развод на деньги" или вырезать (рабочие) каты.

Квкг bmw м54 симптомы неисправности

Двигатель БМВ М54 один из самых лучших двигателей компании, и при должном обслуживании прослужит довольно долго, даже если в меру «наваливать».

В связи с тем, что требования экологов к автопроизводителям с каждым годом все строже и строже, моторы BMW N-серии по надежности уступают той же линейке моторов М серии, и не только в надежности, но и по стоимости обслуживания, так как двигатель N серии намного сложнее от мотора М серии. Но, разумеется мотор — мотору рознь, и состояние силового агрегата напрямую зависит от того, как его обслуживают и эксплуатируют.

Во время эксплуатации автомобиля с двигателем М54, нужно знать о тех местах, которые требуют особого внимания, так как они непосредственно влияют на срок службы и стабильность работы мотора.

Расход масла

Частая проблема с расходом масла в M54 — это КВКГ (Клапан Вентиляции Картерных Газов), в котором мембрана со временем теряет свою эластичность и рвется. Решение проблемы — замена клапана в сборе или поиск мембраны отдельно.

Вторая проблема увеличенного расхода масла — маслосъемные колпачки, которые «задубевают».

Состояние и срок службы маслосъемных колпачков зависит от качества масла и частоты его замены. До 300 000 км пробега износ поршневой группы не большой, и расход масла в основном из-за того, что закоксованны кольца, поэтому их нужно менять отдельно без замены поршней и расточки, только при условии что внутри не будет большого износа, задиров.

Система охлаждения

Термостат на этих моторах рассчитан на 97°C, но очень часто он срабатывает при больших температурах, в то время как на приборной панели стрелки стоит в «норме». Что бы узнать до какой температуры на самом деле разогревается мотор, нужно смотреть через компьютер или через скрытое меню. Если температура больше 97 градусов, термостат стоит заменить.

Двигатели с вискомуфтой (муфта вентилятора) могут создать такие проблемы как — постоянно включенная вискомуфта или вовсе не рабочая, что приводит к перегреву. Настоятельно рекомендуем менять вискомуфту при ее не стабильной работе, так как запуск этой проблемы вполне может привести к критическим нагрузкам, в результате чего разлетается крыльчатка и разрушает все, что в траектории полета обломков, а это шланги, радиатор, капот и т.д.

Электрический вентилятор может быть как дополнительный так и установленный вместо вискомуфты. Он служит как «подстраховочный» при охлаждении мотора, и если он не включается — в первую очередь нужно смотреть на состояние проводов, так как часто с течением времени они отваливаются. Так же может выйти из строя моторчик.

Крышку расширительного бачка советуем менять в профилактических целях один раз в год.

Радиатор чувствителен к чистоте, поэтому его нужно периодически чистить, что бы избежать проблем с перегревом мотора, включая повреждение уплотнителей, сальников и т.д.

Цепь на 54-ом моторе прослужит как минимум 350 000 км, но ее ресурс зависит и от нагрузок и объема мотора, чем он больше, тем меньше ресурс. Что бы оценить растяжение цепи на моторе, нужно снять клапанную крышку, и посмотреть на сколько выходит натяжитель цепи.

Так же стоит следить за состоянием успокоителей, которые сделаны из пластика. Первым симптомом вышедшего из рабочего состояния успокоителя будет звук — стук металлической цепи, проявляется в основном на холодную, но бывает и на прогретом моторе. Поломка же успокоителя опасна тем, что растянутая цепь перескочит через один или несколько зубьев и согнет клапана. Эта проблема создаст необходимость не дешевого ремонта, а именно снятие головки цилиндра, замена втулок, шестерни на коленвале. Стоит так же отметить, что при условии замены успокоителя в нужный момент — цепь при хорошем обслуживании мотора вполне прослужит и 500 000 км.

VANOS

Проблема с ВАНОСом проявляется, когда автомобиль не тянет на низких оборотах, а лишь с увеличением оборотов начинается подхват. Главная проблема в ВАНОСе — уплотнители, которые со временем затвердевают и пропускают масло, из-за чего поршни VANOS-а не доходят до крайнего положения или доходят, но с опаздыванием, что и влияет на динамику на «низах». Проблему возможно решить покупкой нового блока, но это решение дорогое. Как альтернативный способ избавится от проблемы — приобрести ремкомплект ВАНОС М54, самый дешевый и популярный метод.

Вторым проблемным местом ВАНОСа является управляющий клапан, внутри которого расположена так званая «иголка», которая заедает. Поэтому ее нужно при ремонте обязательно чистить.

Данный блок расположен на впускном коллекторе. Симптомами неисправной ДИСЫ являются стуки на холостых в районе впускного коллектора, провалы в разгоне или неустойчивая работа на холостых оборотах.

В блоке ДИСЫ могут быть две неисправности — заслонка и мембрана. Первая, со временем разбивает свое посадочное гнездо и улетает в коллектор, и эта лопасть вполне может попасть под клапан или в цилиндр. Вторая, с течением времени рвется, и ДИСА перестает работать. Проблема решается, либо покупкой блока в сборе (дорого) или покупка ремкомплекта в который входит заслонка с рычажком из метала и мембрана — самый оптимальный вариант ремонта.

Катализаторы

Основная проблема катализаторов в том, что они со временем забиваются. Проявляется это изначально на высоких оборотах, резких ускорениях и кик-даун. Мотор теряет тягу и с запуском проблемы это будет проявляется на все более низких оборотах, в результате чего автомобиль превратится в «овощ». Срок службы катализатора напрямую зависит от общего состояния самого силового агрегата (расходомеры, расход масла, чем хуже смесь, тем быстрее катализатор выходит из строя).

Проблема решается вырезанием катализаторов, установкой пламегасителя или установка коллектора без катализатора.

Поршневая группа

По сути, поршневая группа на этих моторах надежна, но бывают проблемы с перемычками на поршнях, которые при небольшом перегреве могут лопаться, чаще всего это происходит в районе 4, 5 или 6 цилиндра, в зависимости от места сильного нагрева.

Данная проблема встречается при постоянных нагрузках на мотор.

Процедура ухода проста — меняем во время масло, не реже одного раза на 10 000 км пробега и только синтетика.

Система смазки

Данная система работает без проблем, но одна «ложка дегтя» все же имеется — обратный клапан масляного стакана.

Со временем этот клапан выходит из строя и приводит к тому, что после запуска мотора масло поступает немного с опозданием.

Так как в оригинале клапан возможно приобрести только с корпусом масляного стакана, что не дешево, то наиболее оптимальным вариантом решения проблемы будет — замена самого клапана (не оригинал), который возможно приобрести отдельно и установить его с оригинальной пружиной, которая держит то давление на которое рассчитан клапан.

В нескольких словах это прозвучит как-то так — обслуживаем — ездим, но если «газ в пол», то обслуживаем чаще.

54-ый мотор М серии — это то, что дарит «Удовольствие за рулем» при довольно разумных затратах, а как это долго будет происходить — зависит от владельца автомобиля.

КВКГ обозначает Клапан Вентиляции Картерных Газов. Из названия, можно представить, для чего он нужен. Плюс еще и выполняет роль маслоотделителя.

Собственно эта детально и пришла на замену маслоотделителю.

Маслоотделитель — устройство для отделения смазочного масла от сжатого газа или отработавшего водяного пара. Водяной пар для нас особой роли не играет, поэтому, остановимся на масле. Действие маслоотделителя основано главным образом на использовании различия в значениях инерционных (в основном центробежных) сил, действующих на капли масла и на значительно менее плотные частицы окружающей их газообразной среды.
Такой вариант устанавливался на двигатели М50. С введением нового кузова Е39, и, соответственно, нового двигателя М52, маслоотделитель убрали, и поставили этот КВКГ.

КВКГ это клапан, в исходном состоянии он открыт. На этот клапан одновременно воздействуют две силы: разрежение со стороны дроссельной заслонки (закрывает клапан) и давление картерных газов (открывает клапан).
Заводим двигатель — возникает разряжение, клапан закрывается. Давление картерных газов начинает расти. В какой-то момент "открывающее" давление (картерные газы) и "закрывающее" давление (разряжение в дросселе) уравниваются и клапан открывается. Картеные газы стравливаются, клапан опять закрывается.
В переходных режимах (поддали газу) — клапан всегда закрывается (т.к. разряжение возрастает) и расходомер четко и без задержки отслеживает количество воздуха, соответственно мозги более правильно управляют впрыском. Отсюда лучшая динамика у машины.
Если клапан разрушен, то картер двигателя напрямую сообщается с дросселем и является как-бы ресивером. В результате в переходных режимах расходомер работает с задержками (картер, имеющий относительно большой объем, демпфирует (сглаживает) скачки давления). Соответственно информация в "мозги" от расходомера идет неточная управление двигателем становиться неоптимальным — машина начинает "тупить".
Соответственно, выделим несколько проблем, которые может доставить нам КВКГ:
1. Повышенный расход топлива.
2. Повышенный расход масла.
3. Подсос воздуха, и как следствия:
4. Ухудшение динамики.
5. Неравномерно работающий двигатель.

БМВ Е39 520 клапан вентиляции картера КВКГ и подсос воздуха

Проверка исправности квкг (одна из причин жор масла. BMW).

Что стало после замены КВКГ М54 BMW.

BMW E39 мотор M54 что происходит когда клапану КВКГ холодно и мокро)

BMW E60 5 SERIES СИМПТОМЫ НЕИСПРАВНОСТИ ( ДМРВ ) КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ДМРВ РАБОТАЕТ ИЛИ НЕТ.

Читайте также:

Bmw e39 не тянет на горячую

НЕ тянет на горячую

В жару не тянет.

Рекомендуем почитать на тему В жару не тянет.

Рекомендуем почитать на тему В жару не тянет.

Bmw e39 не тянет на горячую

Пропала тяга на прогретом двигателе M52.

Comments 37

BMW e39 523 (99г.в.) захлебывается при нажатии на педаль газа.

Bmw e39 не тянет на горячую

Катушки & свечи

BMW 525i (E39) 4дв. седан, 192 л.с, 5АКПП, 2000 – 2003 г.в. — двигатель троит

Bmw e39 не тянет на горячую

Квкг bmw м54 симптомы неисправности

Расход масла

Система охлаждения

VANOS

Катализаторы

Поршневая группа

Система смазки