Bmw глохнет на нейтралке
Обновлено: 06.07.2024
Глохнет на нейтралке
Вчера появилась проблема. На 2-х километровом отрезке трижды заглох на нейтралке при подкатывании к светофору. В первый раз завелся сразу, обороты стояли ниже холостых и на газ вообще никакой реакции. Заглушил-завелся — поехала нормально. Следующие разы заводился и ехал нормально.
Кто что может подсказать по этому поводу?
e34 m20b20
Комментарии 13
жаль. я у себя ищу причину…
В чём оказалась причина в итоге?
Проблема больше ни разу не восспроизвелась. На диагностику так и не поехал.
у меня такое вовремя дождя случилось отключил лямду м30!
у меня такое было из-за нерабочего PXX, еще может быть проблема в ДМРВ- лучше на самом деле на диагностику будешь точно знать что менять…
Что такое РХХ ? ДХХ понятно — датчик холостого хода, а РХХ ?
гыгыгыгы) ну это одно и тоже… в народе Датчик Холостого Хода, а правильно Регулятор Холостого Хода! ;)
ПЕВОЕ! — Заедь на компьютерную диагностику!
Второе: чисто от себя — была такая проблема, на диагностике показало датчик коленвала — заменил — машинка поехала)
p.s. а на нашем форуме поиск не "курил"? Там ведь куча таких тем)
Спасибо. На диагностику заеду обязательно.
Забыл уточнить: движок м20, а на нём датчика распредвала нет вроде бы.
По результатам "курения" гугла: ДМРВ, ДПКВ, ДПДЗ, топливный насос, РХХ, свечи и т.д… :)
сорри, вначале писал датчик распредвала, потом заменил на коленвала!) … увлекся)
Спасибо. На диагностику заеду обязательно.
Забыл уточнить: движок м20, а на нём датчика распредвала нет вроде бы.
По результатам "курения" гугла: ДМРВ, ДПКВ, ДПДЗ, топливный насос, РХХ, свечи и т.д… :)
Ну вот… на диагностику, потом проверить давление топлива(работа топливного насоса), затем почисть РХХ(ничего сложного), затем проверь и замени свечи и потом уже датчики колена и т.д. — т.е описал процедуру от менее затратного и в тоже время нужного делать в ТО!)
С этой проблемой сталкиваются большинство владельцев стареньких BMW с двигателями М-серии. Что ж, если ваша машина не держит холостой ход, или он плавает или она вообще постоянно глохнет, значит, вы попали по адресу
РХХ M50B20 E34
В большинстве случаев, проблема банальна и о ней знают большинство владельцев этих автомобилей. Как правило, это регулятор холостого хода. Но вот незадача, данный девайс в магазинах запчастей стоит очень и очень дорого. Цена на него абсурдна.
Вначале снимаем его и проверяем на чистоту. Иногда в него попадает вода, из-за чего он попросту отказывается работать. Кроме того, он не любит грязь, поэтому если таковая обнаружена, то нужно обязтельно его почистить.
Дроссельная заслонка
Иногда проблема может оказаться не только в регуляторе ХХ. К примеру, если обороты завышены или плавают, то это может быть подсос воздуха, грязная дроссельная заслонка и др. Если воздух идет мимо дросселя, смесь обедняется, а это приводит к повышению оборотов.
Подсос выявляется дымогенератором или заливанием всех стыков после дросселя при помощи очистителя тормозов. Если обороты меняются, то вы нашли подсос воздуха.
Дроссель нужно снять и просто почистить. Если он слишком грязный, То заслонка не закроется до конца и остается щель, через которую поступает лишний воздух, из-за этого и плавают обороты.
Крышка маслозаливной горловины М40
Мотор М40 имеет очень интересную особенность. Если неровно закрыть крышку маслозаливной горловины, то можно получить очень необычный подсос воздуха. Достаточно закрутить ее ровнее и проблема решается.
Мотор М54 подсос воздуха
bmw e46 2003 глохнет на ходу
Общался со старым хозяином, он говорит у него проблем не было до того момента когда мы с ним не заехали на компьютер. Может и вправду после диагностики что то сбилось?
- BMW E 46 M54B25 IX
- Минск
сбрось адаптации через комп. другу помогло. пару поездок будут повышеные обороты, а потом все в норму придет.
- 316 e46
- Брест/Беларусь
сбрось адаптации через комп. другу помогло. пару поездок будут повышеные обороты, а потом все в норму придет.
- BMW E 46 M54B25 IX
- Минск
тоже глохла и переодически один цилиндр обрубало. мозги вроде как сами должны под это подстроится, но у него не хотели. после сброса все проблемы ушли бесследно. только сбрасывай правильно, на заглушеном моторе!
- 316 e46
- Брест/Беларусь
- e46 320i
- беларусь
Сегодня целый день был мороз и холод, и о чудо машина ни разу не заглохла, даже когда прогрета была хорошо, я ничего ей не делал.
сбрасывали адаптацию, или всё как и было?
просто у меня похожая проблема(тоже заметил, когда переключаешься на нейтраль), м52ту2.0, тоже на горячую(минут 20-30 всё норм), когда продолжительно нажат газ (причём даже на 1500 хватит) при отпускании пытается заглохнуть, проседают обороты (могут пару раз) и вроде восстанавливаются.
если расходомер отключить, то стабильно при отпускании 1 просадка, но не такая сильная как если подключен
- 316 e46
- Брест/Беларусь
сбрасывали адаптацию, или всё как и было?
просто у меня похожая проблема(тоже заметил, когда переключаешься на нейтраль), м52ту2.0, тоже на горячую(минут 20-30 всё норм), когда продолжительно нажат газ (причём даже на 1500 хватит) при отпускании пытается заглохнуть, проседают обороты (могут пару раз) и вроде восстанавливаются.
если расходомер отключить, то стабильно при отпускании 1 просадка, но не такая сильная как если подключен
Вольвоклуб Auto4life.RU
Глохнет на нейтралке. Почему?
Глохнет на нейтралке. Почему?
Вот такая у меня штука бывает. Обычно, когда только выезжаю из дома. Но было пару раз и на подъезде наоборот.
В общем, еду я 40 км на 3-ей скорости. Переключаю на 2-ю для торможения двигателем. Потом, немного сбавив (до 20 км), ставлю на нейтраль, чтобы переехать лежака. Вдруг обороты падают до нуля и машина глохнет.
И такое было уже раз пять. Сперва думал, что сам косячу, но вроде всё правильно делаю.
Вопрос: В чём может быть проблема? Я в КПП чайник.
S40 New (2008) 1.8 MT/Красный клён/Premium+Safety
У меня периодически случается похожая картина.
При движении на "холодной" машине после включения нейтрали начинают плавать холостые.
Ниразу не глох пока, но каждый раз есть ощущение, что этим и кончится.
Еще одно наблюдение - ситуация обостряется при торможении.
На прогретой машине такой проблемы не замечал.
+1, чёт с холостым ходом
Ну, проблема пока не оч достаёт.
И опять же. не могу её искусственно симулировать, чтобы сервисменам показать..
Лишь иногда случается.
Но через месяц у меня будет ТО-0. Потрясу их на эту тему.
S40 New (2008) 1.8 MT/Красный клён/Premium+Safety
Эта проблема известная - особенно она распространена на 1.8 ДВС, на двушках менее ибо их мало и статистики нет. 1.6 совсем другой и ненаблюдал такого эффекта.
У меня такое тоже бывает, особенно когда машина не успела прогреться. После полного прогрева такой баг пропадает.
Честно, пока не заморачивался над решением. Думаю что вся проблема в Датчике или блоке который отвечает за холостые. Думаю это простая несогласованность: холостово хода, лямбды, хотя может быть и банальное засорение блока холостых(дроссельного блока).
У меня вот кончилась вчера гарантия, думаю что в ближайшее время поеду к МишеS90 и буду его просить чтоб посмотрел.
Hanatsu-tori писал(а): Всем привет!
Вот такая у меня штука бывает. Обычно, когда только выезжаю из дома. Но было пару раз и на подъезде наоборот.
В общем, еду я 40 км на 3-ей скорости. Переключаю на 2-ю для торможения двигателем. Потом, немного сбавив (до 20 км), ставлю на нейтраль, чтобы переехать лежака. Вдруг обороты падают до нуля и машина глохнет.
И такое было уже раз пять. Сперва думал, что сам косячу, но вроде всё правильно делаю.
Вопрос: В чём может быть проблема? Я в КПП чайник.
Bmw глохнет на нейтралке
Забита сетка бензонаноса 99%, либо топливная магистраль! Она не ловится диагностикой, так как проблема не в электронике, а в физическом засоре! Было, знаю.
Ещё, как вариант - плохо собрали движок после "капиталки", и идет подсос воздуха через прокладки впускного коллектора. Это очень вероятно.
ДПДЗ - тоже может быть, но тогда это было бы до капиталки! Ты расскажи для начала, из-за чего капиталил движку? И станет ясно.
nightmotion , Может коряво клапана отрегулировали? Замерить желательно бы давление подачи топлива, заменить сеточку бензонасоса (как выше уже написали) найди маленькую отвертку и все же попробуй поменять ДПДЗ И РХХ была подобная ситуация на девятке, поменял все свечи, провода, ДПДЗ, РХХ, ДМРВ убил кучу денег.. а оказалась вся проблема была в сеточке бензонасоса )))
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Pioneer172 , Кстати есть рабочий датчик РХХ могу отдать за спасибо ) валяеться без дела все равно
вообщем такая история - Залил жидкость для промывки форсунок результат порадовал, но не сильно, теперь при сбросе на нейтраль обороты падали до 500, поднимались до 1300 и только потом переходили в рабочее положение, все таки поменял РХХ при этом почистив камеру, вставил новый РХХ, завел, на холостых ничего не изменилось, зато при сбросе на нейтраль глохнула постоянно, залил опять жидкость для промывки всей системы, сейчас уже лучше, но все равно хуже чем раньше, на днях все таки поменяю фильтр с сеткой.
И еще одна забавная с одной стороны ситуевина - Ехал около 100 км\ч по объездной, вдруг замигал чек, по старому опыту знаю что это пропуски зажигания, остановился, проверил все свечи и провода, все в норме, пришлось ехать домой, дома подвернулся сосед, у него был компрессометр, замерили, не было компрессии в третьем цилиндре, предварительный диагноз - прогар клапана, ладно думаю, закрутили свечи(свечу на третьем цилиндре я не стал закручивать до упора, все равно толка нет от нее), завели тарахтит и троит ужасно, погазовал раза три заработала как раньше, прокатился вокруг дома, все нормально, кроме того что иногда глохнет, что это может быть и повторится ли снова?
Двигатель глохнет на ходу – самые нетривиальные причины и их устранение
Как правило, когда глохнет на ходу двигатель, автовладельцы начинают проверять топливный фильтр, бензонасос, свечи и т.д. Это правильно, так как причина чаще всего находится на поверхности. Но что если стандартные действия не дали положительного результата? Предлагаем ознакомиться с некоторыми вариантами неисправностей, которые встречаются реже, и, как правило, приводят водителей в недоумение.
Двигатель может глохнуть на ходу только по трем причинам:
1. Проблемы с подачей топлива (некачественная смесь, нестабильная ее подача и т.д.).
2. Отсутствует искра.
3. Проблемы в механической части двигателя.
Что касается механических поломок, в результате которых мотор может заглохнуть во время движения, то к ним относится заклинивание двигателя и обрыв ремня ГРМ. Все они сопровождаются грохотом из-под капота и полным дальнейшим отказом ДВС. Поэтому ошибиться в диагнозе невозможно.
А вот причин отсутствия/нестабильности искры или проблем с топливом гораздо больше, и далеко не всегда они лежат на поверхности, поэтому их мы далее и рассмотрим.
Проблемы в электрической части – ищем плохой контакт
Нередко автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда двигатель работает ровно, не теряет мощности и легко заводится, но иногда ни с того, ни с сего вдруг глохнет во время движения. Как правило, проблема проявляет себя при движении по неровной дороге, к примеру, автомобиль «ловит» яму и тут же глохнет.
Причина такой неисправности банальна – плохой контакт в электроцепи. Чаще всего пропадает масса, то есть, провод, который крепится к кузову. Поэтому достаточно «подтянуть» контакт или зачистить его, и проблема исчезает. Можно закрепить дополнительный провод, идущий от двигателя к кузову.
Также следует внимательно осмотреть остальные клеммы и контакты, имеющиеся в цепи. Зачастую все проблемные участки видны даже визуально – они сильно окислены, загрязнены или имеют явные следы обгорания либо механические дефекты оплетки. К примеру, на автомобиле Toyota RAV вашему покорному слуге доводилось сталкиваться с ситуацией, когда автомобиль сам по себе в пути глох, и после этого какое-то время напрочь отказывался заводиться. Спустя некоторое время мотор начинал отлично заводиться с первого раза, и опять работал, как ни в чем не бывало.
Такое поведение авто полностью сбивало столку. В итоге был обнаружен проводок с перетертой оплеткой за правой фарой, который подходит к реле IGN2. Причиной повреждения провода оказался электро-корректор фар, а точнее – его разъем, который касался провода и при движении перетирал оплетку.
Самое неприятное в подобных ситуациях то, что неисправность невозможно выявить путем компьютерной диагностики. Поэтому обращения в СТО, порой многократные, не приносят положительного результата.
Следует отметить, что подобные симптомы иногда возникают и по причине неполадок в электронной части, так называемых «мозгах». Однако они легко выявляются в процессе компьютерной диагностики.
Проблемы с подачей топлива
Выход из строя мембраны вакуумного усилителя
Нередко водители приходят в недоумение – почему автомобиль глохнет при нажатии на тормоз? Казалось бы, какое отношение тормозная система имеет к работе двигателя? В действительности имеет – вакуумный усилитель тормозов посредством вакуумного шланга связан с впускным коллектором.
В случае выхода из строя мембраны вакуумного усилителя, при резком нажатии на тормоз она не успевает создать разряжение. В результате часть воздуха из тормозной системы попадает в горючую смесь, тем самым сильно ее обедняя. Это приводит к тому, что двигатель глохнет. Как правило, замена прокладок и мембраны позволяет устранить неисправность. Но иногда в замене нуждается и вакуумный шланг.
Разгерметизация воздуховода
В современных автомобилях причиной неисправности может послужить даже разгерметизированная гофра воздуховода. Это связано с тем, что в случае ее повреждения воздух начинает подсасываться в обход датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). В результате он сообщает блоку управления неверные данные и, как следствие, автомобиль глохнет.
Надо сказать, что подобная проблема проявляет себя не только на ходу, но и на холостых оборотах. Мотор начинает работать не стабильно – обороты «плавают», периодически двигатель глохнет.
Неисправность демпфера дроссельной заслонки
Бывают ситуации, когда двигатель глохнет во время переключения скорости, когда происходит сброс оборотов. Они буквально «проваливаются» до критической отметки. Происходит это обычно по причине неисправности демпфера дроссельной заслонки. Последний обеспечивает плавный возврат дроссельной заслонки в исходное положение, и тем самым исключает провалы оборотов.
Чтобы убедиться, что виной такой неисправности является именно демпфер, необходимо выполнить следующие действия:
1. Хорошо прогреть двигатель.
2. Открыть дроссельную заслонку руками и резко отпустить.
В случае исправного демпфера дроссельная заслонка должна быстро дойти практически до исходного положения, затем притормозить, и окончательно доходить до мертвой точки в течение 1-2 секунд. Если дроссельная заслонка моментально вернулась в исходное положение, демпфер необходимо менять.
Если демпфер в вашем автомобиле не установлен, а проблема возникает только после набора ДВС очень высоких оборотов, ее причиной может быть блок управления двигателем. Неисправность может самоустраниться, если при езде на таких оборотах плавно сбрасывать газ. Это приведет к тому, что блок «досамообучится» правильно реагировать в подобных ситуациях.
Неисправность лямбда-зонда
Лямбда-зонд, или просто кислородный датчик, оценивает качество горючей смеси по анализу выхлопных газов, а точнее – содержанию кислорода в них. Именно он зачастую становится причиной того, что двигатель глохнет на ходу, плохо заводится, теряет тягу или становится непомерно «прожорливым».
В принципе, симптомы неисправности этого датчика могут быть самыми разными, в результате чего самостоятельно поставить правильный диагноз сложно. Поэтому необходимо использовать специальное диагностической оборудование.
Вот, пожалуй, и все наиболее распространенные, но, в то же время, не типичные причины, по которым может глохнуть двигатель на ходу.
Bmw глохнет на нейтралке
выхлоп нормальный.но пару раз мне показалось,что из под капота исходит довольно специфический,нехарактерный запах.
я снял спойлер,а клему пока обмотал изолентой.в дождь могло замыкнуть что-то.может быть такое?
сколько стоит замена РХХ?
Есть там 4 реле если не ошибаюсь.
А почему не ДПДЗ?
Датчик чуть больше 300 р., найти легко, сидит на 2 болтах, меняется элементарно.
:rolleyes. подергивания изза того что машина глохнет на ходу изза подсоса воздуха в вакуумнике bлять который разьела тормозуха которая находиться внутри))
+аппарат первоначально на нейтралке глох, ибо водитель держит в этот момент тормоза и создает давление изза которого забирается воздух. а так как вместо горючей смеси в двигло идет воздух, то следовательно наичнается голодание двигателя и он глохнет рывками , как будто захлебываясь.
доступно обьяснил?
ps: на каком аппарате сам ездишь, грамматик?
окуеть вон оказывается с чего надо начинать, спасибо брателло, если двиг начнет дергаться то поеду первым делом вакуумник разбирать, нах диагностику со всякими там датчиками, нах впуск, нах выпуск, первая причина - тормоза !:D Чувак, ты гений !:D:D:D
ЗЫ. а как ты догадался, что ваккумник высасывает рабочую смесь из двигателя ?:D
дык кто то же изначально говорил что это все происходит когда чувак стоит на нейтралке. жмет на тормоза. итд итп. он же писал что на ручнике все "ок"
ответ на твое зы: я не писал что вакуумник что то высасывает. он воздухом подпитывает двигло.
и когда у меня подобная проблема случилась я нах эту диагностику и послал)))
)))
плять меня тут похоже вообще перестали понимать))))
расскажу тогда просто что было у меня. и сами разбирайтесь то или не то.
вообщем сначала машина просто глохла на нейтралке когда стою на светофоре. потом заметил что начала докуя жрать бенза когда так же на нейтралке работает. потом стало происходить все это чаще и чаще и еще заметил что потихоньку начала уходить тормозуха. я ее периодически подливал. потом заметил что при нажатии тормозов обороты на холостом ходу падают и тачка просто если тормоза держать то глохнет. открыл капот. нифига ничего подозрительного вроде не обнаружил. нигде ничего не текло все патрубки на месте итд итп. потом на диагностику заехал. там развели руками типа мол датчики все ок. а вот вакуумник типа пыстыкнулся. короче патрубок в вакуумнике всунул трубочку туда а там тормозуха. она то похоже и разьела резинки в ней. какими там патрубками эта вся еbотня туда зашла умными гидравлическими размышлениями я вам обьяснить не смогу. но мне посоветовали поменять вакуумник и кран для подачи тормозухи(так кажется назвается хз не помню уже).
когда поменял все стало ок.
а вот того что педалька колом вставала. то этого не было. просто тормозуха уходила видимо в вакуумник и все . ммм хотя помнится кто то говорил что колом она встает конечно.но только когда внутри него диафрагма сломается)
Плавно глохнет на ходу при переходе на нейтраль
До этого: настраивали налив по каналам и весь КЕ с промывкой дозатора, заменил топливный фильтр, насос, воздушный фильтр, заменил потенциометр на новый, генератор новый китайский (ATS).
По поводу первого - исходя из записей на форуме грешу на Датчик скорости , который находится на обратной стороне приборки - может быть такое что ему хана и от этого авто глохнет? Причем проблема то есть то нет, после бешеного вождения о принципу "тапка в пол" впринцепи обороты нормальные и авто не глохнет, может это связано с третьей проблемой?
По поводу второго - думали дело в реле перегрузки, но после того как пропаяли все реле и почистили контакты проблема не решилась, я теперь не знаю.
По поводу третьего - "таблетка" на генераторе? Но гена новая, может ли у новой гены за месяц выйти из строя этот регулятор или может в чем еще дело??
Генератор легко проверить на прогретом двигателе и холостом ходу. Включить ближний свет фар и замерить напряжение на клеймах акума. В идеале должно быть 14+-0.5в. ATS полный фуфел. Лучше свой 20 летний перебрать. У нас с заменой всех подшипников, щеток, контактных колец мерсовский генератор хоть 70А хоть 90А стоит от 1700 до 2000 рублей перебрать. Но это практически капитальный ремонт его.
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
Три проблемы:
1) Плавно глохнет на ходу при переходе на нейтраль (либо очень низние обороты и приходится поднимать газом)
2) При торможении, в самом конце почти перед полной остановкой, срабатывает АБС
3) Мерцает свет в салоне
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
У нас с заменой всех подшипников, щеток, контактных колец мерсовский генератор хоть 70А хоть 90А стоит от 1700 до 2000 рублей перебрать. Но это практически капитальный ремонт его.
И что Вы туда за 2000р. втюхаете? Те же запчасти ATS?
Я о том, что одни только щетки бош (таблетка) стоят от 1500р, а Вам как я понимаю предстоит поменять контактные кольца, подшипники, а если обмотка накрылась?
1) Наверняка подсос. "При переходе на нейтраль" , т.е. и ХХ тоже нет?
2) А лампа загорается во время срабатывания ABS
Подсосы мастер устранял когда КЕ настраивали.
ХХ есть и даже почти не троит, слегка подтраивает, но это из-за регулятора.
Лампа иногда загоралась ДО того как я пропаял реле, теперь не загорается, но ABS всеравно срабатывает перед каждой полной остановкой ((
Подсосы мастер устранял когда КЕ настраивали.
ХХ есть и даже почти не троит, слегка подтраивает, но это из-за регулятора.
Лампа иногда загоралась ДО того как я пропаял реле, теперь не загорается, но ABS всеравно срабатывает перед каждой полной остановкой ((
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010
- а как мастер устранял подсосы? чем?
- регулятора ХХ или давления? Так этот регулятор нужно еще раз проверить починиить промыть или заменить.
Мастер который делал - KOTYARA, сделал все отлично и я в этом уверен ) подогнал мне от своей машины РХХ (мой глючил, обороты до 1500 задирались) и все было отлично. но спустя месяц вот такое.
- а лампа хоть когда нить теперь горит ABS
Вот сегодня катался на холодную с утра опять лампа ABS загорелась и в этот момент пока она горела система не работала вообще. и обороты более менее были нормальными при этом, не падали.
Но когда авто прогрел, заглушил и заново завел, то ABS потухла и авто снова начало глохнуть. НО после продолжительной поездки и отстоя в пробках впринцепи обороты начинают нормально держаться и не падают.
- т.е. получается ногу с газа убираешь на нейтралке и глохнет а на хх не глохнет? Думаю нужно проверить РХХ - 5 минут возни. и ПНД
именно так, когда идешь накатом. особенно на холодную если сбросить на нейтраль то все п-ц, если не помочь газом, то 100% заглохнет (((
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус
Напругу в сети надо мерять. АБС отключается если меньше 11 В.
Или реле перегрузки глючит.
Усамого АБС так же срабатывает, говорят надо датчик чистить который в редукторе.
Сам ещё не залезал, холодно, до весны не потерпит.
Мастер который делал - KOTYARA, сделал все отлично и я в этом уверен ) подогнал мне от своей машины РХХ (мой глючил, обороты до 1500 задирались) и все было отлично. но спустя месяц вот такое.
Вот сегодня катался на холодную с утра опять лампа ABS загорелась и в этот момент пока она горела система не работала вообще. и обороты более менее были нормальными при этом, не падали.Но когда авто прогрел, заглушил и заново завел, то ABS потухла и авто снова начало глохнуть. НО после продолжительной поездки и отстоя в пробках впринцепи обороты начинают нормально держаться и не падают.
именно так, когда идешь накатом. особенно на холодную если сбросить на нейтраль то все п-ц, если не помочь газом, то 100% заглохнет (((
А по АБСу -датчики звонить какой то накрылся
W 124 2,6 КЕ 1988гв тел 097 075 50 49 WDB 1240261A681237
ты выведи бк-3 на торпеду и катайся .как заглохнет будешь видеть код 40%(пока не выключил зажигание) .либо как вариант питание от с реле перегрузки пропадает (где-то подгнило ) тоже будешь видеть в движении что происходит если коды пропадают вообще и потом встает мотор то питание пропадает .
Напругу в сети надо мерять. АБС отключается если меньше 11 В.
Или реле перегрузки глючит.
Вот это уже ближе, склоняюсь к тому, что все проблемы из-за таблетки на генераторе, завтра должна приехать новая - заменю и уже можно будет точно исключить этот вариант, если не поможет.
Сейчас помучился и паяльником и немного доработал прибор, вот что получилось (см. фото)
Далее я закрепил прибор на скотч к обратной стороне стекла
Вот что получилось:
Завожу, на холодную показывает 43, спустя 10 секунд - 44. и так всю дорогу, когда загорелась лампа ABS прибор не среагировал, так же нет реакции когда обороты падают при сбросе на нейтраль.
А вот когда авто уже заглохло, то показывает сначала 62, затем спустя 2-3 секунды 35.
Прикрепленные изображения
Про лампу ABS: не горела лампа - чё полез.
Проверка системы на возмущения: ключом на 17, реле перегрузки чуть двинул - начала глохнуть, еще тронул -так же.
Снял пропаял в третьий раз. Ставлю - двигаю - хочет глохнуть. подогнул контакты в колодке - двигаю все норм.
А потом через день то горит то нет. а теперь горит постоянно.
На разборке - ставлю другое (не до конца) - не горит. Ставлю свое - не горит. Ставлю чужое горит, свое горит. еще одно - тоже горит лампа.
Без предохранителя реле - заводится. А вот до пайки вообще все отрубалось как ключ повернешь без предохранителя.
Уж думал из-за посаженого аккума. Но зарядил тоже горит. Хоть бы таблетка гены.
Вроде (не точно) если датчик не рабочий абс, то горит не сразу а после первого торможения. ежели лекарство для гены не поможет пробовать моск абс ставить другой.
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
Про лампу ABS: не горела лампа - чё полез.
Проверка системы на возмущения: ключом на 17, реле перегрузки чуть двинул - начала глохнуть, еще тронул -так же.
Снял пропаял в третьий раз. Ставлю - двигаю - хочет глохнуть. подогнул контакты в колодке - двигаю все норм.
А потом через день то горит то нет. а теперь горит постоянно.
На разборке - ставлю другое (не до конца) - не горит. Ставлю свое - не горит. Ставлю чужое горит, свое горит. еще одно - тоже горит лампа.
Без предохранителя реле - заводится. А вот до пайки вообще все отрубалось как ключ повернешь без предохранителя.
Уж думал из-за посаженого аккума. Но зарядил тоже горит. Хоть бы таблетка гены.
Вроде (не точно) если датчик не рабочий абс, то горит не сразу а после первого торможения. ежели лекарство для гены не поможет пробовать моск абс ставить другой.
Да хер с этим АБС, я бы его вообще отключил, мне бы сперва с низкими оборотами разобраться, достало уже, глохнет, ездить невозможно. у меня такое га*но с АБС началось с того момента как я поменял колодки и тормозные диски разом. после этого началась такая беда, потом как-то само починилось, и вот недавно после аварии снова начало тупить.
Ну у нас такие цены. Но ходит все равно лучше чем китайские генераторы. Которые у нас можно без проблем купить от 2300 рублей. У нас в KZ все дешевле))))
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
Да хер с этим АБС, я бы его вообще отключил, мне бы сперва с низкими оборотами разобраться, достало уже, глохнет, ездить невозможно. у меня такое га*но с АБС началось с того момента как я поменял колодки и тормозные диски разом. после этого началась такая беда, потом как-то само починилось, и вот недавно после аварии снова начало тупить.
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
я просто к тому что лампа абс часто бывает укахывает на неисправность реле пергрузки котрое в свою очередь влияет на ХХ через РХХ
Глохнет на нейтралке при наборе оборотов!(2,8 HDI)
Глохнет на нейтралке при наборе оборотов!(2,8 HDI) ⇐ Boxer 1, 2. Двигатель
Модератор: romatrush
Добрый День. ..на "ВИДЕО"(ссылка прилагается) все видно и слышно.после 2100 оборотов начинает меняться звук движка и обороты скидывает. усилие на педаль одинаковое..(Тоесть мозги не дают набирать обороты)
нажав по настойчивей на педаль газа. глохнет. естественно на ходу тоже самое происходит..
В сервисе сказали дело в клапане перепускном.+ снимать тнвд и на диагностику. клапан стоит 6700.
Мне интересно если он сломан.
то почему машина то глохнет ,то целый день езжу все впорядке.
Кто че подскажет. читал посты про эту тему.
интересно именно про эту модификацию..
Заранее спасибо!
а за это время в километрах сколько прошло ?
дизель любит все чистое !
надо менять все три фильтра одновременно !
Примерно за 2 месяца проезжаю 6000 тысяч.
Mowkoff через какой промежуток вы меняете фильтра??
"то снимай с ТНВД регулятор высокого давления "--если бы я знал где он находиться.
"особенно учитывая что хороший фильтр стоит 63$"=1800 р.-Это какой фирмы??
Я преобретаю примерно за 800 р.
Pavel84-сегодня пойду откручу фильтр..сфоткаю номер и название.
SB 099 SCT Фильтр воздушный
OC 248 Knecht (Mahle Filter) Фильтр масляный
1 457 434 310 Bosch Фильтр топливный
замена масла и всех фильтров через 10 000 км, примерно полтора месяца у меня выходит.
На 2.8 HDI 2003 года максимальный интервал замены масла и фильтров-25000 км. Минималный-15000. На двигателе 2.5 ТДИ масло меняется через 15000 км, а в 12-клапаннике обычном 2.5 Д или 2.5 ТД через 10000 км. Топливный фильтр на 2.8 HDI 2003 года поэтому и стоит 63 доллара, потому что рассчитан на удинненный интервал замены! Так что не вижу смысла менять там масло с фильтрами реже чем в 20000 км, как минимум надо катать 15000. Хотя надо смотреть в каждом конкретном случае. У меня было Пежо-407, 1.6 HDI. Масло там меняется через 20000 км. Объем его (масла в двигателе) 3.5 литра. Масло должно быть только Тотал ИНЕО, синтетика. Но через 10000 км оно стало настолько черным и густым, что пришлось его поменять. А слитое масло напоминало битум расплавленный-по цвету и констинстенции.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Не понимаю какой смысл ставить хороший масляный фильтр и топливный, а воздушный один из самых плохих-СКТ.
Читайте также: