Bmw r1200gs замена масла в вилке

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Замена масла в вилке мотоцикла

Эта процедура позволяет продлить жизнь всему механизму и что более важно – сохранять ходовые качества мотоциклов. Ниже, мы расскажем как происходит замена масла в вилке мотоцикла прямой и перевернутой телескопических конструкций, какой вязкости должно быть масло.

Замена масла в вилке мотоцикла процесс ответственный и обязательный для большинства моделей. Эта процедура позволяет продлить жизнь всему механизму и что более важно – сохранять ходовые качества мотоциклов. Ниже, мы расскажем как происходит замена масла в вилке мотоцикла прямой и перевернутой телескопических конструкций, какой вязкости должно быть масло.

Зачем и как часто нужно менять масло?

Помимо этого масло следует заменять при:

утечке
после зимнего простоя
после длительного простоя
в установленный производителем срок

Последний вариант наиболее предпочтительный, ведь чаще всего владельцы мототехники проводят именно плановую замену масла в вилке. Каждый производитель указывает, как часто следует заменять смазочный материал в вилке. Этот параметр зависит и от типа байка и от конструкции вилки. Для городских мотоциклов замену рекомендуют проводить раз в 10 – 15 тысяч км, а для кроссовых и эндуро этот показатель может снизиться до 5 – 10 тысяч км.

Выбор масла

Забегая вперед следует отметить, что лучше всего отдать возможность выбора масла производителю. Проблема состоит в том, что подобрать масло правильно довольно сложно, ведь его вязкость подбирается с учетом конкретной конструкции, ее пружины и ряда других параметров, например сохранении или изменении вяжущих свойств при нагреве. Да, вилка в процессе езды нагревается, вместе с маслом, что изменяет его характеристики. Если же производитель не указал точную марку масла, то подбираем его исходя из вязкости от 10 до 2.5 W в зависимости от типа мотоцикла.

Обычное моторное масло не подходит нам следует выбрать Fork или Suspension Oil. Не забывайте, что рынок наполнен подделками и их использование может привести к неприятным последствиям в виде ДТП. Объем масла тоже должен указываться производителем, это примерно 400 мл жидкости в каждом пере. От модели к модели показатель может меняться. Если не нашли точных данных, то можете залить жидкость по аналогии с объемом слитого материала, если были утечки, то доливку можно произвести через верхний сливной болт. Более опытные мотоциклисты могут регулировать жесткость вилки, прежде всего используя масло различной вязкости. К примеру, залив более жидкое масло можно размягчить подвеску и более комфортно передвигаться по пересеченной местности. Для загородных поездок следует заливать масло с большей вязкостью. Вилка станет более упругой и мотоцикл лучше будет держаться на трассе, особенно на высоких скоростях. Главное не забывайте, что отклонение выбранного масла от рекомендуемого должно быть незначительным, а также стоит учесть изменение его свойств при нагреве.

Подготовка

Не зависимо от того, насколько сложный процесс замены масла вы выберете, его можно ускорить, если правильно подготовить все необходимое. Первым делом – отмойте переднюю вилку от налипшей грязи и масла. Затем подготовьте емкость для сливки смазки, чтобы не запачкать свой гараж. Если на подножке вилка стоит недостаточно высоко, можно приготовить небольшие проставки под подножку. Наконец следует приготовить инструменты:

набор рожковых и накидных ключей
киянка
керосин
воронка

Замена масла телескопической вилки стандартной конструкции

Общая схема замены масла очень простая, следует раскрутить сливные пробки, подождать пока масло сольется, промыть вилку керосином при необходимости и затем залить новое масло и поставить пробки на место. Но увы, практика показывает, что эта процедура прежде всего зависит от конструкции перьев. Если перо имеет нижний сливной болт, то переднюю ходовую часть можно обслужить и без разбора, если же вилка перевернутой конструкции или не имеет нижних сливных отверстий, то придется производить полный разбор конструкции передней подвески. Исходя из этого разделим процесс замены масла на два вида:

Неполный разбор передней подвески: Случай подходящий для перьев с торцевым нижним или боковым нижним сливным болтом. При должной сноровке подвеску можно и вовсе не разбирать, но всегда есть риск испачкать маслом тормозной механизм или колесо, тогда придется делать лишнюю работу по очистке. Лучше всего производить замену следующим образом: Первым делом зажимаем передний тормоз или упираем колесо в стену, садимся на мотоцикл и весом своего тела заставляем вилку сработать 10 – 15 раз, это нужно для прогрева масла, поднятия осадка и лучшей очистки механизма. Устанавливаем мотоцикл на основную подножку так, чтобы переднее колесо было вывешено в воздухе. Снимаем переднее колесо и освобождаем доступ к верхним болтам слива масла с перьев (торцевая часть пера). Подходящим накидным ключом отвинчиваем верхние сливные болты (в некоторых случаях может понадобиться ослабление верхних хомутов). Устанавливаем емкость для сбора масла под нижним сливным болтом. Накидным ключом откручиваем болт и ждем полного слива масла. При необходимости промываем вилку керосином. Проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости.

Заливаем свежее масло через верхнюю часть, предварительно закрутив нижний болт. Закручиваем верхний болт и монтируем колесо и другие снятые детали.

Обратите внимание! В таком положении после промывки или простого слития масла часть жидкости остается в пере и будет незначительно влиять на качество смеси. Исключение составляют перья с нижней сливной пробкой в торцевой части.

Полное снятие перьев вилки

Если нужно провести не только замену масла, но и качественную промывку, ревизию внутренностей пера или если отсутствует нижнее сливное отверстие, то перо вынимается полностью. Весь процесс выглядит так: Прогрев масла в вилке (на зажатом тормозе заставляем вилку срабатывать как можно больше). Снимаем колесо, переднее крыло и при необходимости часть приборной панели, освобождая проход к крепежам траверс. Скручиваем верхнюю крышку пера, не раскручивая нижний (если есть). Ослабляем верхнюю и нижнюю траверсу, вынимая перо, если оно не поддается, постучите по нему киянкой или сильнее открутите болты. Готовим емкость для слива масла, выкручиваем сливной болт и сливаем всю смазку, помогая сжимая и разжимая вилку.

Важно! При сливе масла через верхнюю пробку из вилки могут выпасть пружина и втулки, их аккуратно убираем в сторону, соблюдая порядок изъятия.

Промываем вилку, проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости. Устанавливаем вынутые из пера детали в обратном порядке и заливаем подходящее масло, его объем указан в сопроводительной документации и проделываем всю процедуру и для другого пера. Собираем все в обратном порядке, тщательно контролируя затяжку всех болтов.

Полезные советы

Если в процессе работы были испачканы маслом тормозные диски, то в обязательном порядке их следует обработать спиртом. После всех процедур проверьте работоспособность механизма. Если начало «клевать» - появились воздушные пробки - мало масла. При сильной отдаче на руль масла залили слишком много. В обязательном порядке обращайте внимание на состояние вилки. Вот перечень ухода за вилкой: подтеки – ревизия сальников и пыльников; неправильная работа – проверка пружины и геометрии механизма; простой – полная ревизия; подходящий пробег - обязательная промывка и смена масла.

Промывку лучше всего производить маслом малой вязкости. Несмотря на то, что сальники способны удерживать воздействие керосина и других жидкостей для промывки, они все равно дубеют и быстрее выходят из строя.

Заключение

Замена масла в вилке bmw r1200gs, советском тяжелом мотоцикле УРАЛ, китайском мопеде или на любом другом с телескопической вилкой должна проводиться в обязательном порядке. Мы рассказали основной принцип и ряд нюансов этого процесса. Если подойти к работе с должной тщательностью, то пугающий многих процесс не отнимет много времени или нервов, а ваш железный конь будет уверенно держаться на любом покрытии.

Замена масла в вилке

Каких-то нареканий не было на ее работу, но насмотревшись "YouTube" решил и себе заменить, а то уж больно непонятные жидкости там сливают. Да и в руководстве сказано, что масло в вилке необходимо менять каждые 15 тыс пробега или при каждом обслуживании перьев вилки (замены сальников и т.п.) Пробег у нас уже к 45 тыс км приблизился, так что по срокам мы так же вписались.

Масло для замены я взял бюджетно (эксперимент как и с мотором). Я долго думал, какое брать масло, а конкретнее его индекс. Кто пишет, что нужно 10-ку лить (в руководстве так же - индекс 10), кто советует 15 лить. Есть даже варианты, на форумах, лить пополам - 10 и 15. Понятно, чем выше индекс, тем больше сопротивление, при сжатии, окажет вилка. Хотел я купить масло IPONE W10, литр такого масла у нас 800р! "Не дурно", - думаю я! Решил погодить. И тут как-то общался с одним мужиком, что ремонтирует скутера и питбайки. Он мне посоветовал наше масло АЖ-12Т, что соответствует индексу 12, говорит только такое и лил всегда и все было ОК! "Как раз серединка между 10 и 15 (ну почти)", подумал я, "да и цена 100р за литр!". Не долго думая приобрел это масло.

Поставил я коня на подножку.

Ну а дальше все по инструкции:

- ослабляем болт на верхней траверсе шестигранником на 8

- головкой на 17, откручиваем верхнюю пробку пера. Следует придерживать пробку, так как пружина в слегка сжатом состоянии

открутив пробку, я был приятно удивлен: внутри, какой-то "специалист", подложил стальные шайбы, толщиной около 3-х мм. В руководстве таких шайб нет, для модификаций с трубчатыми проставками! А к меня версия с трубчатыми проставками над пружинами.

- подставив емкость под сливное отверстие (у до-ВТЕК сбоку в перьях имеются сливные пробки, у более поздних моделей они в нижнем торце вилки, что вынуждает снимать переднее колесо) и ключиком на десять отворачиваем пробку.

Забегая вперед, скажу, что в обеих перьях, по внешнему виду, масло было приемлемым, видимо меняли недавно, но лишний раз не помешает - так спокойнее

В инструкции сказано промыть перья керосином или уайт-спиритом (спрайтом), но я об этом прочитал позже, потому как изначально руководствовался рассказом на одном из форумах, где о промывке ничего не написал автор, спасибо ему. Для тех кто читает мой пост, распишу как сказано в руководстве: -"Когда масло стечет, завернуть сливной болт с моментом 7-8 Нм и залить 100 - 150 мл керосина или уайт-спирита и прокачать перо несколько раз. После промывки, отвернуть сливной болт и слить промывочную жидкость."

Я такой процедуры не сделал, благо масло не дорогое и без особых затрат можно процедуру повторить, но это уже в следующем сезоне!

- а мы закручиваем сливные болты на место (усилие 7,5 Нм), предварительно прокалив медную шайбу до красна, потому как в местных магазинах я новых не нашел. Не забываем, что после прокалки, медная шайба "тяжелеет" на какое-то время, и ее трудно поднять голой рукой! :)

- заливаем свежее масло. В руководстве говорится о 499 мл в каждое перо. Я использовал мерный стаканчик на 0,5 литра, купленный в хоз магазине. Заливал в два подхода по 250 мл - так было удобнее заливать, не проливая масло мимо.

- наполнив перо, закручиваем верхнюю пробку с усилием 22 Нм. Нужно приложить усилие, чтобы сжать пружину и наживить по резьбе. Или попросить напарника (если он есть) приподнять мотоцикл за руль.

И не забываем затянуть перо в траверсе, с таким же усилием - 22 Нм.

Аналогичную операцию проводим со вторым пером.

40 минут и все готов!

После небольшого тест-драйва по городу, субъективно, показалось вилка стала более упругой и не пробивается на ямах, как до этого. Время покажет!

Зaмeнa мacлa в вилкe мoтoциклa

Зaмeнa мacлa в вилкe мoтoциклa прoцecc oтвeтcтвeнный и oбязaтeльный для бoльшинcтвa мoдeлeй. Этa прoцeдурa пoзвoляeт прoдлить жизнь вceму мexaнизму и чтo бoлee вaжнo – coxрaнять xoдoвыe кaчecтвa мoтoциклoв. Нижe, мы рaccкaжeм кaк прoиcxoдит зaмeнa мacлa в вилкe мoтoциклa прямoй и пeрeвeрнутoй тeлecкoпичecкиx кoнcтрукций, кaкoй вязкocти дoлжнo быть мacлo.

Зaчeм и кaк чacтo нужнo мeнять мacлo?

Ecли вы приoбрeтaeтe мoтoцикл бeз прoбeгa пo РФ, тo к зaмeнe мacлa вы пoдoйдeтe нe cкoрo, oднaкo пocлe прoдoлжитeльнoй экcплуaтaции дaжe нa тaкиx бaйкax прийдeтcя мeнять мacлo oбычнo пocлe 5000-7000 км. Ocнoвныx функций у мacлa в вилкe мoтoциклa двe – рoль дeмпфeрa, и впитывaть ocтaтки мeтaлличecкoй cтружки. В пeрвoм cлучae, пoтeря мacлa привeдeт к уxудшeнию eздoвыx кaчecтв, вилкa cтaнeт «клeвaть», мoжeт нaчaть cтoпoрить и тд. Пoдoбнoe пoвeдeниe нe тoлькo мeшaeт пoлнoцeннo пeрeдвигaтьcя, нo и мoжeт cпрoвoцирoвaть ДТП. Зaгрязнeннoe мeтaлличecкoй cтружкoй мacлo тeряeт cвoи cмaзoчныe cвoйcтвa, чтo привoдит к быcтрoму изнocу дeтaлeй.

Пoмимo этoгo мacлo cлeдуeт зaмeнять при:

утeчкe
пocлe зимнeгo прocтoя
пocлe длитeльнoгo прocтoя
в уcтaнoвлeнный прoизвoдитeлeм cрoк

Пocлeдний вaриaнт нaибoлee прeдпoчтитeльный, вeдь чaщe вceгo влaдeльцы мoтoтexники прoвoдят имeннo плaнoвую зaмeну мacлa в вилкe. Кaждый прoизвoдитeль укaзывaeт, кaк чacтo cлeдуeт зaмeнять cмaзoчный мaтeриaл в вилкe. Этoт пaрaмeтр зaвиcит и oт типa бaйкa и oт кoнcтрукции вилки. Для гoрoдcкиx мoтoциклoв зaмeну рeкoмeндуют прoвoдить рaз в 10 – 15 тыcяч км, a для крoccoвыx и эндурo этoт пoкaзaтeль мoжeт cнизитьcя дo 5 – 10 тыcяч км.

Выбoр мacлa для мотоцикла

Зaбeгaя впeрeд cлeдуeт oтмeтить, чтo лучшe вceгo oтдaть вoзмoжнocть выбoрa мacлa прoизвoдитeлю. Прoблeмa cocтoит в тoм, чтo пoдoбрaть мacлo прaвильнo дoвoльнo cлoжнo, вeдь eгo вязкocть пoдбирaeтcя c учeтoм кoнкрeтнoй кoнcтрукции, ee пружины и рядa другиx пaрaмeтрoв, нaпримeр coxрaнeнии или измeнeнии вяжущиx cвoйcтв при нaгрeвe. Дa, вилкa в прoцecce eзды нaгрeвaeтcя, вмecтe c мacлoм, чтo измeняeт eгo xaрaктeриcтики. Ecли жe прoизвoдитeль нe укaзaл тoчную мaрку мacлa, тo пoдбирaeм eгo иcxoдя из вязкocти oт 10 дo 2.5 W в зaвиcимocти oт типa мoтoциклa.

Oбычнoe мoтoрнoe мacлo нe пoдxoдит нaм cлeдуeт выбрaть Fork или Suspension Oil. Нe зaбывaйтe, чтo рынoк нaпoлнeн пoддeлкaми и иx иcпoльзoвaниe мoжeт привecти к нeприятным пocлeдcтвиям в видe ДТП. Oбъeм мacлa тoжe дoлжeн укaзывaтьcя прoизвoдитeлeм, этo примeрнo 400 мл жидкocти в кaждoм пeрe(В КАЖДОМ МАНУАЛЕ РАЗНОЕ КОЛИЧЕСТВО МЛ). Oт мoдeли к мoдeли пoкaзaтeль мoжeт мeнятьcя. Ecли нe нaшли тoчныx дaнныx, тo мoжeтe зaлить жидкocть пo aнaлoгии c oбъeмoм cлитoгo мaтeриaлa, ecли были утeчки, тo дoливку мoжнo прoизвecти чeрeз вeрxний cливнoй бoлт. Бoлee oпытныe мoтoциклиcты мoгут рeгулирoвaть жecткocть вилки, прeждe вceгo иcпoльзуя мacлo рaзличнoй вязкocти. К примeру, зaлив бoлee жидкoe мacлo мoжнo рaзмягчить пoдвecку и бoлee кoмфoртнo пeрeдвигaтьcя пo пeрeceчeннoй мecтнocти. Для зaгoрoдныx пoeздoк cлeдуeт зaливaть мacлo c бoльшeй вязкocтью. Вилкa cтaнeт бoлee упругoй и мoтoцикл лучшe будeт дeржaтьcя нa трacce, ocoбeннo нa выcoкиx cкoрocтяx. Глaвнoe нe зaбывaйтe, чтo oтклoнeниe выбрaннoгo мacлa oт рeкoмeндуeмoгo дoлжнo быть нeзнaчитeльным, a тaкжe cтoит учecть измeнeниe eгo cвoйcтв при нaгрeвe.

Пoдгoтoвкa

Нe зaвиcимo oт тoгo, нacкoлькo cлoжный прoцecc зaмeны мacлa вы выбeрeтe, eгo мoжнo уcкoрить, ecли прaвильнo пoдгoтoвить вce нeoбxoдимoe. Пeрвым дeлoм – oтмoйтe пeрeднюю вилку oт нaлипшeй грязи и мacлa. Зaтeм пoдгoтoвьтe eмкocть для cливки cмaзки, чтoбы нe зaпaчкaть cвoй гaрaж. Ecли нa пoднoжкe вилкa cтoит нeдocтaтoчнo выcoкo, мoжнo пригoтoвить нeбoльшиe прocтaвки пoд пoднoжку. Нaкoнeц cлeдуeт пригoтoвить инcтрумeнты:

нaбoр рoжкoвыx и нaкидныx ключeй
киянкa
кeрocин
вoрoнкa

Зaмeнa мacлa тeлecкoпичecкoй вилки cтaндaртнoй кoнcтрукции

Oбщaя cxeмa зaмeны мacлa oчeнь прocтaя, cлeдуeт рacкрутить cливныe прoбки, пoдoждaть пoкa мacлo coльeтcя, прoмыть вилку кeрocинoм при нeoбxoдимocти и зaтeм зaлить нoвoe мacлo и пocтaвить прoбки нa мecтo. Нo увы, прaктикa пoкaзывaeт, чтo этa прoцeдурa прeждe вceгo зaвиcит oт кoнcтрукции пeрьeв. Ecли пeрo имeeт нижний cливнoй бoлт, тo пeрeднюю xoдoвую чacть мoжнo oбcлужить и бeз рaзбoрa, ecли жe вилкa пeрeвeрнутoй кoнcтрукции или нe имeeт нижниx cливныx oтвeрcтий, тo придeтcя прoизвoдить пoлный рaзбoр кoнcтрукции пeрeднeй пoдвecки. Иcxoдя из этoгo рaздeлим прoцecc зaмeны мacлa нa двa видa:

Нeпoлный рaзбoр пeрeднeй пoдвecки: Cлучaй пoдxoдящий для пeрьeв c тoрцeвым нижним или бoкoвым нижним cливным бoлтoм. При дoлжнoй cнoрoвкe пoдвecку мoжнo и вoвce нe рaзбирaть, нo вceгдa ecть риcк иcпaчкaть мacлoм тoрмoзнoй мexaнизм или кoлeco, тoгдa придeтcя дeлaть лишнюю рaбoту пo oчиcткe. Лучшe вceгo прoизвoдить зaмeну cлeдующим oбрaзoм: Пeрвым дeлoм зaжимaeм пeрeдний тoрмoз или упирaeм кoлeco в cтeну, caдимcя нa мoтoцикл и вecoм cвoeгo тeлa зacтaвляeм вилку cрaбoтaть 10 – 15 рaз, этo нужнo для прoгрeвa мacлa, пoднятия ocaдкa и лучшeй oчиcтки мexaнизмa. Уcтaнaвливaeм мoтoцикл нa ocнoвную пoднoжку тaк, чтoбы пeрeднee кoлeco былo вывeшeнo в вoздуxe. Cнимaeм пeрeднee кoлeco и ocвoбoждaeм дocтуп к вeрxним бoлтaм cливa мacлa c пeрьeв (тoрцeвaя чacть пeрa). Пoдxoдящим нaкидным ключoм oтвинчивaeм вeрxниe cливныe бoлты (в нeкoтoрыx cлучaяx мoжeт пoнaдoбитьcя ocлaблeниe вeрxниx xoмутoв). Уcтaнaвливaeм eмкocть для cбoрa мacлa пoд нижним cливным бoлтoм. Нaкидным ключoм oткручивaeм бoлт и ждeм пoлнoгo cливa мacлa. При нeoбxoдимocти прoмывaeм вилку кeрocинoм. Прoвoдим рeвизию пыльникoв и caльникoв, зaмeняя иx при нeoбxoдимocти.

Прoмывкa вилки кeрocинoм

Зaливaeм cвeжee мacлo чeрeз вeрxнюю чacть, прeдвaритeльнo зaкрутив нижний бoлт. Зaкручивaeм вeрxний бoлт и мoнтируeм кoлeco и другиe cнятыe дeтaли.

В тaкoм пoлoжeнии пocлe прoмывки или прocтoгo cлития мacлa чacть жидкocти ocтaeтcя в пeрe и будeт нeзнaчитeльнo влиять нa кaчecтвo cмecи. Иcключeниe cocтaвляют пeрья c нижнeй cливнoй прoбкoй в тoрцeвoй чacти.

Пoлнoe cнятиe пeрьeв вилки

Ecли нужнo прoвecти нe тoлькo зaмeну мacлa, нo и кaчecтвeнную прoмывку, рeвизию внутрeннocтeй пeрa или ecли oтcутcтвуeт нижнee cливнoe oтвeрcтиe, тo пeрo вынимaeтcя пoлнocтью. Вecь прoцecc выглядит тaк: Прoгрeв мacлa в вилкe (нa зaжaтoм тoрмoзe зacтaвляeм вилку cрaбaтывaть кaк мoжнo бoльшe). Cнимaeм кoлeco, пeрeднee крылo и при нeoбxoдимocти чacть прибoрнoй пaнeли, ocвoбoждaя прoxoд к крeпeжaм трaвeрc. Cкручивaeм вeрxнюю крышку пeрa, нe рacкручивaя нижний (ecли ecть). Ocлaбляeм вeрxнюю и нижнюю трaвeрcу, вынимaя пeрo, ecли oнo нe пoддaeтcя, пocтучитe пo нeму киянкoй или cильнee oткрутитe бoлты. Гoтoвим eмкocть для cливa мacлa, выкручивaeм cливнoй бoлт и cливaeм вcю cмaзку, пoмoгaя cжимaя и рaзжимaя вилку.

При cливe мacлa чeрeз вeрxнюю прoбку из вилки мoгут выпacть пружинa и втулки, иx aккурaтнo убирaeм в cтoрoну, coблюдaя пoрядoк изъятия.

Прoмывaeм вилку, прoвoдим рeвизию пыльникoв и caльникoв, зaмeняя иx при нeoбxoдимocти. Уcтaнaвливaeм вынутыe из пeрa дeтaли в oбрaтнoм пoрядкe и зaливaeм пoдxoдящee мacлo, eгo oбъeм укaзaн в coпрoвoдитeльнoй дoкумeнтaции и прoдeлывaeм вcю прoцeдуру и для другoгo пeрa. Coбирaeм вce в oбрaтнoм пoрядкe, тщaтeльнo кoнтрoлируя зaтяжку вcex бoлтoв.

Пoлeзныe coвeты

вилкa мoтoциклa в рaзoбрaннoм cocтoянии

Прoмывку лучшe вceгo прoизвoдить мacлoм мaлoй вязкocти. Нecмoтря нa тo, чтo caльники cпocoбны удeрживaть вoздeйcтвиe кeрocинa и другиx жидкocтeй для прoмывки, oни вce рaвнo дубeют и быcтрee выxoдят из cтрoя.

Зaключeниe

Зaмeнa мacлa в вилкe BMW R1200GS, coвeтcкoм тяжeлoм мoтoциклe УРAЛ, китaйcкoм мoпeдe или нa любoм другoм c тeлecкoпичecкoй вилкoй дoлжнa прoвoдитьcя в oбязaтeльнoм пoрядкe. Мы рaccкaзaли ocнoвнoй принцип и ряд нюaнcoв этoгo прoцecca. Ecли пoдoйти к рaбoтe c дoлжнoй тщaтeльнocтью, тo пугaющий мнoгиx прoцecc нe oтнимeт мнoгo врeмeни или нeрвoв, a вaш жeлeзный кoнь будeт увeрeннo дeржaтьcя нa любoм пoкрытии.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Замена сальников на перьях "Телелевер" мотоциклов

BMW (это слово в заголовок не влезло).
Начну с того, что данная процедура у официалов (сальники, пыльники, масло плюс работа) стоит 11 600 рублей.
Я долго готовился морально, но так и не подготовился. Поэтому было решено делать процедуру своими силами и с помощью чутких рук хорошего механика (который, впрочем, эту процедуру проделывал впервые: BMW ему доселе не попадались).
1. Откручиваем тормозные суппорты, снимаем их с дисков.
2. Отвинчиваем переднее колесо, в сторону его.
3. Откручиваем переднее крыло, снимаем, в сторону.
4. Отчаливаем трос спидометра, отвинчиваем кронштейн тормозного шланга с левого стакана вилки. С правого пера открутить тройник вряд ли удастся, там винт закрыт тормозной трубкой. Но это делу не помеха.
5. Откручиваем с верхней траверсы "рогатки" руля.
6. Вывинчиваем 4 болта из самой нижней траверсы. Как видно теперь, всю рычажную систему разбирать не пришлось.
7. Снимаем полимерные колпачки с наконечников перьев (верхняя траверса), держим 22-м ключом ПОД траверсой и отвинчиваем гайку на 14 НАД траверсой.
8. Перья "Телелевера" свободны. Левое можно унести куда угодно, правое висит на тормозной трубке. Не тревожьте его.
9. Снизу пера шестигранником выворачиваем сливной болт. Начнёт хлестать старое масло, в котором желательно не прое. не утопить в масле оринг этого болта. Перо аккуратно вынимается из стакана. Ничто не мешает, никакой пружины там нет. Снимаем стопорное кольцо, выдёргиваем старый сальник, оправкой забиваем новый, ставим стопорное кольцо.
10. Промываем стакан и перо "карб-клинером", продуваем сжатым воздухом. Завинчиваем сливной болт (не забудем про оринг!) В стакан льём 470 мл вилочного масла вязкостью 10w. Вставляем в стакан перо, плавно его туда опускаем.

Сборку проводим в обратном порядке. :)

В общем, сама вилка "Телелевера" проще ураловской. Но гораздо больше работ по доступу.
Очень удобно производить данную работу вдвоём. Правое перо один из них будет держать руками, чтобы не повредить тормозную трубку, которая мешает его отчалить.

Всё. Официальный дилер продолжает искать богатых лохов, а вы, потеряв всего два часа, продолжаете ездить на мотоцикле. :)

Очень хотел снабдить это всё фотографиями, но не судьба. Ждите до следующей оказии (а это может быть очень долго). :)

Ага. Возьмём на заметку.

Меняли с Жорой масло и сальники в Гсе за 1 вечер все просто и точно как в аптеке.

Вчера я заменил на своём мотоцикле означенный сальник (только правый, потому что левый пока не течёт, а учитывая его стоимость, менять исправную деталь "за компанию" с неисправной - небюджетно. Пусть пока ходит). В ходе работ поразился, сколько же Петрович совершил лишних движений и сам себе причинил дополнительного геморроя. На самом деле всё НАМНОГО проще.

Вот как действовал я:
1. Откручиваем тормозные суппорты и вешаем их на выпускные трубы, чтобы не мешались.
2. Снимаем колесо. Трос спидометра не трогаем, пусть болтается вместе со своим приводом.
3. Откручиваем болтик крепления крыла к перу.
4. Откручиваем два винта крепления пера к мостику рычага подвески. При последующей установке на место смазать их синим фиксатором резьбы!
5. Аккуратно подаём подвижную трубу вниз и снимаем её с неподвижной. Всё!! Не нужно откручивать неподвижную трубу, пусть остаётся на мотоцикле. Не нужно снимать руль. Не нужно откручивать сливной болт и про.бывать оринг в банке с маслом. Стакан пера у вас в руках, с запрессованными старыми сальниками и маслом внутри. Тормозной тройник и все шланги остались на мостике рычага и совершенно нам не мешают. На своих местах остались крыло и второе перо вилки.
6. Отвёрткой выковыриваем пыльник, снимаем стопорное колечко и выковыриваем сальник.
7. Переворачиваем перо и сливаем оттуда старое масло (при этом стальное колечко, стоявшее под сальником, выпадает и про.бывается в банке с маслом). Заливаем в перо бензин, затыкаем ладонью и болтаем, чтобы промыть. Сливаем его. Наматываем тряпку на палочку или толстую проволоку, смачиваем в бензине и чистим неподвижную трубу пера, оставшуюся на мотоцикле; примерно как ружьё шомполом чистят.
8. Отыскиваем в банке со старым маслом про.банное колечко, ставим на место. Забиваем новый сальник, ставим стопорное кольцо, ставим пыльник. Заливаем в перо 470 мл свежего масла. Вилочного масла у меня не было, я использовал ATF Dexron III, который в любом автомагазине продаётся. Такая замена абсолютно допустима.
9. Слегка смазываем сальник, пыльник, неподвижную трубу, и аккуратно надеваем снизу подвижную, следя чтобы сальник не замялся при монтаже. Прикручиваем перо к мостику и крылу.

И только после этого, если требуется, приступаем к работе со вторым пером. На левом пере нас ждёт дополнительная операция по снятию датчика АБС, что тоже не сложно. При установке его на место необходимо будет выставить щупом зазор 0.35 мм между ним и ротором.

Вот и всё. Просто и быстро. Сравнивать объём работ с Уральской вилкой даже как-то некорректно, ибо на Урале стоит полноценный телескоп с гидравликой, а конструкция телелевера не сложнее, чем антенна китайского радиоприёмника, в которую безумный радиолюбитель зачем-то залил масло :)

ДЕлали также как Ткачен. Стоимость сальников комплект 600 руб. покупал в Москве в магазине отличного качества. Где вы дорогие зап.части находите?

Костоправ, "магазин отличного качества" для ладно скроенного КАЛА под названием БМВ это слишком. в этом организме даже родные запчасти приживаются с трудом, а китайские совсем плохо.
"любое краилово ведет к попадалову!" (с) не я ;)

Обслуживание BMW R1200GS

На момент начала продаж в 1980-м году, G/S задал новую планку в мотостроении. Он был самой лёгкой 800-кой, самым быстрым внедорожным байком, да и заднее колесо у него снималось за рекордное время. Его популярность росла со скоростью метеора, за первый год продажи составили 20% продаж всего мотоподразделения BMW.

А в 1994 году обычную переднюю вилку заменили на Telelever, обеспечивающий непревзойдённые до сих пор для серийного мотоцикла управляемость и отзывчивость . Неубиваемый мотор получил четырёхклапанные головки, мощность увеличилась с 60 до 80 л.с., а прекрасная управляемость в сочетании с внедорожными возможностями сделали BMW R1100GS прекрасным выбором для внедорожных путешествий.

В дальнейшем GS совершенствовался почти каждый год. Появилась суперэффективная система управления двигателем, CAN-шина, вариант ADV с 30-литровым баком, улучшенной ветрозащитой, внедорожным обвесом и возможностью изменять карту впрыска под низкооктановый бензин. Усилитель тормозов появился в 2002 году, хотя сейчас компания от него отказалась.

Из прогретого двигателя масло вытекает лучше. Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

1. Снимите защиту картера.

2. Открутите болт, закрывающий сливное отверстие и позвольте маслу стечь в подставленный поддон.

3. Снимите старый масляный фильтр, слейте из него остатки масла в поддон для отработки.

4. Протрите место крепления фильтра, установите новый фильтр, не забыв смазать маслом уплотнительное кольцо.

5. Закрутите фильтр с правильным моментом.

6. Закрутите болт сливного отверстия с правильным моментом, по возможности используйте новую уплотнительную шайбу. Залейте в двигатель нужное количество рекомендованного масла.

7. Заведите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, чтобы масло распределилось. Заглушите мотор и через несколько минут проверьте уровень масла в смотровом окне. При необходимости долейте.

ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Забитый воздушный фильтр уменьшает производительность двигателя и увеличивает расход топлива. К счастью, он легко меняется.

1. Снимите сиденье водителя и правую крышку бака.

2. Окройте зажимы, удерживающие крышку корпуса фильтра.

3. Оттяните воздуховод в сторону, обратите внимание на монтажную проушину в его задней части.

4. Снимите старый фильтр, почистите его или замените новым.

5. Поставьте чистый фильтр на место, действуйте аккуратно, чтобы его не повредить. Убедитесь, что он правильно встал на место.

6. Поставьте на место воздуховод, следите, чтобы монтажная проушина попала на правильное место. Закройте зажимы.

7. Поставьте на место крышку бака, затем водительское сиденье.

СМЕНА МАСЛА В ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ (04-07 г.)

Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

1. Снимите колесо и брызковик. Подоприте маятник подставкой или куском дерева.

2. Открутите заднюю скобу и подвесьте её на чём-нибудь к заднему подрамнику. Не оставляйте её болтаться на тормозном шланге!

3. Выкрутите датчик скорости и тоже подвесьте его к подрамнику. Не потеряйте уплотнительное колечко!

4. Ослабьте, но не выкручивайте cливной болт.

5. Ослабьте задний болт Паралевера.

6. Поддерживая корпус главной передачи, открутите болт Паралевера, затем осторожно наклоняйте корпус, пока сливное отверстие не окажется внизу. Обратите внимание, что шлицы главной передачи выйдут из кардана.

8. Поставьте на место резиновый пыльник. Залейте необходимое количество рекомендованного масла. Это можно сделать либо через отверстие датчика скорости, либо через сливное отверстие. Закрутите сливную пробку и датчик скорости, используя при необходимости новые уплотнительные шайбу и кольцо. Поставьте остальные детали в обратном порядке.

СМЕНА МАСЛА В ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ (от 07 г.)

Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

2. Выкрутите пробку заливного отверстия. Для лучшего доступа можно снять заднее колесо. Залейте необходимое количество рекомендованного масла и закрутите пробку с правильным моментом.

СМЕНА МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

Конструкция боксеров BMW отличается от большинства других мотодвигателей тем, что коробка передач отделена от двигателя и имеет собственную систему смазки. Масло в ней нужно менять раз в 40 000 км (то есть на каждую 4-ю замену моторного масла) или раз в 2 года.

1. Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

2. Выкрутите крышку заливной горловины

4. Вкрутите пробку обратно, используя новую шайбу, и закрутите её с правильным моментом. Залейте в коробку рекомендованное масло так, чтобы его уровень поднялся до нижней кромки заливного отверстия. Закрутите пробку с правильным моментом, используя новую уплотнительную шайбу.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК

Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

1. Вытащите проволочный фиксатор.

2. Выкрутите палец.

3. Вытащите пружину.

4. Снимите старые колодки.

5. Руками вдавите поршни в скобу. Нанесите небольшое количество специальной смазки для тормозов с содержанием меди на обратную (не фрикционную!) сторону колодок. Установите новые колодки, следя, чтобы они встали на место.

6. Поставьте пружину обратно.

7. Протрите палец и слегка смажьте его смазкой для тормозов. Просуньте его через обе колодки и затяние с правильным моментом. (на некоторых моделях палец просто продевается, как показано на фотографии).

8. Зафиксируйте палец проволочным фиксатором. Незколько раз как следует нажмите на ручку тормоза, чтобы колодки сели на диски.

ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК

Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

1. Снимите брызговик и вытащите проволочный фиксатор.

2. Подходящим инструментом вытолкните палец.

3. Снимите старые колодки через заднюю часть скобы.

4. Проверьте состояние колодок, при необходимости замените их на новые. Если они не сильно изношены, очистите их чистой (не масляной!) металлической щёткой и специальным очистителем для тормозов.

5. Аккуратно вдавите поршни в скобу перед установкой колодок. Cлегка смажьте заднюю часть колодок смазкой для тормозов, чтобы они не скрипели. Убедитесь, что колодки встали по месту, прежде чем установить протёртый и смазанный палец.

6. Зафиксируйте палец проволочным фиксатором и несколько раз нажмите на педаль, чтобы колодки прижались к диску. Установите брызговик.

Обслуживание BMW R1200GS: 2 комментария

Обстоятельный минимализм, благодарю автора.

-Смазывать обратную сторону колодок спец. смазкой с содержанием меди, а
смазывать направляющие (пальцы) только силиконовой синтетической высокотемпературной смазкой. Иначе их заклинит от медной или какой нибудь другой смазки. И колодки будут изнашиваться неравномерно.

Выбираем подержанный BMW R1200GS

ГУСИ-ЛЕБЕДИ. Появившись в 2004 году, нынешнее поколение GS-ов немного изменилось только в 2010-м: получило обновленный верхневальный мотор (+5 л.с.), в остальном же, «гусь» остался таким же. Сегодня в природе насчитывается более 980 тысяч видов птиц. Что до «гусей», то за последнее время наблюдений описано всего четыре вида: младший F650GS, среднеразмерный F800GS, старший R1200GS и его модификация Adventure. О «малышах» мы поговорим в другой раз, сейчас же разговор пойдет о старших оппозитных «гусях». «Эдвенчер» от обычного отличается увеличенным с 20 до 33 л бензобаком (что обеспечивает беспосадочный перелет до 500 км), спицоваными, а не литыми колесами, наличием трубчатого «кенгурятника» вокруг мотора, а также более развитой ветрозащитой. Остальные опции (вроде «электрических» подвесок ESA, датчиков давления в шинах, подогревов, АBS и великое множество внешних приблуд) доступны на обеих моделях. Так все-таки, на что смотреть при выборе, дабы внешний лоск и обилие тюнинга не замаскировали общую ушатанность машины или наоборот, чтобы отсутствие «фарша» не провело мимо «живого» мотоцикла в состоянии нового?

ПТИЧЬЕ СЕРДЦЕ. В принципе, мотор неубиваем: если его не перегревать и вовремя менять масло, он запросто переживает две сотни тысяч километров. Однако, даже у столпов надежности есть слабые места, и в данном случае, одно обусловлено компоновкой — стоит ли говорить, что оппозит боится падений больше, чем другие моторы, упрятанные в недры рамы. Здесь и рамы как таковой нет, и цилиндры вызывающе торчат в стороны. Поэтому первое, на что стоит обратить внимание при осмотре мотора — на девственность граней болтов, отсутствие масляных отпотеваний на стыках между картером, цилиндрами и головками, и внешние «коцки» на «горшках». Когда будете слушать мотор, не забывайте, что хоть он шумный и «воздушник», но ритмичные металлические стуки одинаково намекают на диагноз для любого мотора, независимо от типа охлаждения.

Что до трансмиссии, тут два слабых места: сцепление и задняя «коничка». Сцепление здесь однодисковое сухое — как на автомобилях, и сжечь его так же легко — достаточно несколько «гоночных» стартов со светофоров с больших оборотов, и характерный запах паленого диска не заставит себя ждать. И если сцепление хоть как-то можно продиагностировать (оно не должно буксовать при резком открытии газа на высших передачах), то задний редуктор — нереально. Проблема в том, что мотоциклы, выпущенные до июля 2006 года страдают тем, что у некоторых внезапно разваливается сепаратор подшипника ступицы заднего колеса, и, соответственно, ведомая шестерня главной передачи. Как правило, шестеренки сгрызаются еще до того, как владелец заметит неладное. Происходит это обычно при пробеге 20–30 тысяч километров. Для справки, стоимость переборки «моста» — около 15 килорублей, редуктор в сборе — под «тонну» евро. Кто-то наверняка предложит пошатать заднее колесо, когда оно вывешено, но едва ли удастся заметить люфт — подшипник умирает моментально, без всякой симптоматики. Так что лучше поискать машину поновее, либо брать «гуся» с уже замененным «мостом».

ГУСИНЫЕ ЛАПКИ. Это не торт. Это ходовая. Здесь все настолько же просто, насколько нетипично. Во-первых, у мотоцикла главный несущий элемент ― мотор. А вся «навесуха» крепится к нему на трубчатых подрамниках. Их целостность и прямоту можно проверить как на глаз, поставив мотоцикл на центральную подставку, так и на ходу, отпуская руль на ровном асфальте: и стоять и ехать мотоцикл должен идеально ровно, его не должно вести в сторону, а «хвост» и заднее колесо не должны быть смещены друг относительно друга. У «эдвенчеров» стоит осмотреть и стальную защитную раму, опоясывающую двигатель на предмет вмятин. Был на моей памяти один «гусь», у которого после удара этой самой рамой об сосну, двигатель оторвало от коробки.

Что до подвесок, то кроме целостности хрома на перьях вилки и штоках моноамортизаторов и отсутствия на них масляных отпотеваний, обязательно проверьте работу системы ESA, если она есть — вслед за графическим отображением состояния амортизаторов подвески должны переключать режимы быстро, их смена заметна по изменению характера поведения мотоцикла. А вот текущих сальников перьев «телелевера» бояться стоит едва ли — перебираются они не сложнее, чем вилка классической конструкции. Совсем не лишним будет проверить шаровую опору нижней траверсы на предмет люфтов, вывесив переднее колесо и подергав за нижние концы перьев взад-вперед.

РЕЗЮМЕ. Вот, собственно, и все нюансы выбора, пожалуй, самого удобного эндуро для путешествий. А чтобы «гусь» долго служил верой и правдой, следует следить за чистотой маслорадиатора, вовремя регулировать клапанные зазоры, не увеличивать интервал замены расходников вроде масла-фильтров-свечей, не кормить его 76-м бензином и не играть в светофорные гонки со спортбайкерами. А уж что до тюнинга, то обилию всевозможных примочек позавидует и «голда».

Менял сальники, пыльники (All Balls) и масло (Motul) в прошлом году, проехал мало, менее тысячи, не текло. Масло делал смешиванием 10ки и 5ки, т.к. надо 7,5. В инете пишут, что так можно. Потекло в этом году после пробега в 200-300км. Все разобрал, направляющие живые, перья живые, сальник и пыльник визуально целые, грязи нет, т.к. все под гофрами. Но б. ть, они даже не сопливят, они текут! Масло наливал мерным стаканом, после полного разбора, 610мл на перо, как по мануалу, потому перелива тоже не должно быть.Масло, кстати, слилось черным, на вид очень хреновое, а всего тысячу проехал. В чем может быть дело?

А хороший мот ты купил оказываеца

Да пипец. Стоило один раз на драму заехать и все. Мотоцикл, наверное, таким образом говорит "какого х** я там делал?"

сальники и пыльники бери оригинал, лет 5 не будешь знать проблем, на этом не экономят!

должен остаться только один

олболз говно то еще

Менял сальники, пыльники (All Balls) и масло (Motul) в прошлом году, проехал мало, менее тысячи, не текло. Масло делал смешиванием 10ки и 5ки, т.к. надо 7,5. В инете пишут, что так можно. Потекло в этом году после пробега в 200-300км. Все разобрал, направляющие живые, перья живые, сальник и пыльник визуально целые, грязи нет, т.к. все под гофрами. Но б. ть, они даже не сопливят, они текут! Масло наливал мерным стаканом, после полного разбора, 610мл на перо, как по мануалу, потому перелива тоже не должно быть.Масло, кстати, слилось черным, на вид очень хреновое, а всего тысячу проехал. В чем может быть дело?

Фух, инструкцию пока не выкинул, посмотрю. Подозрение, конечно, серьезное, что что-то не так собрано либо сальник гавно, т.к. оба пера текут жестко. Чисто сальники оригинал недорого-по 700 рублей. Вот пыльники уже по косарю. Ну, если что оставлю all balls.

Хотя на прошлый мот тоже их ставил, ходили хорошо. Ставил той же стороной

Telelever: чем необычна подвеска байков BMW

Мотоциклетная передняя вилка – явно не тот узел, в котором есть где разбежаться инженерной фантазии. В старину, когда стало ясно, что жесткая подвеска велосипедного типа для мототехники не годится, проводились эксперименты с четверть-эллиптическими рессорами и рычагами. Однако эти варианты имели ряд недостатков, были тяжелыми и громоздкими, поэтому быстро были заменены трубчатыми вариантами амортизаторов.

Сегодня, когда речь заходит о передней подвеске байка, все сразу представляют себе вилку телескопического типа, в которой амортизаторы заключены внутри перьев. Такой оснащаются почти все современные мотоциклы. Почти все – потому что тяжелых байков BMW серии R это не касается. Наряду с классическими фирменными решениями, вроде оппозитной конфигурации мотора и карданного привода, неотъемлемой особенностью баварских мотоциклов является их вилка Telelever.

Telelever – это особый тип подвески, созданный инженерами BMW Motorrad в 1993 году. Ключевым ее отличием от обычных трубчатых конструкций является амортизатор, вынесенный за переделы вилки. Telelever сочетает в себе элементы классического «телескопа» и рычажный механизм. Смотрится она весьма необычно, и на первый взгляд может показаться сложной, но такая конструкция обеспечивает мотоциклам целый ряд преимуществ.

Конструкция подвески BMW Telelever

Рычаг подвески BMW Telelever передним концом шарнирно соединен с нижней частью передней вилки, а задним – с рамой мотоцикла. Также с рамой соединена верхняя часть вилки, на которой закреплен руль с элементами управления. Между собой части вилки соединены обычной трубчатой конструкцией. За гашение колебаний отвечает обычный моно-амортизатор, расположенный между рычагом и жесткой рамой.

При наезде на препятствие телескопический механизм сжимается, рычаг подвески идет вверх, воздействуя на амортизатор. Тот, в свою очередь, сжимается, передавая усилие на жесткую раму. Как итог, подвеска «играет», поглощая толчки при движении по пересеченной местности, и сглаживает удары при наезде на препятствия и выбоины.

Особенности и преимущества BMW Telelever

Благодаря особенностям конструкции подвеска BMW Telelever ведет себя не так, как традиционная телескопическая. При резкой остановке мотоцикл не «клюет носом», а как бы просаживается весь, что на обычном «телескопе» осуществимо только при положении перьев, почти перпендикулярным земле. Но при такой конфигурации байк обладает не лучшей управляемостью, поэтому вилка мотоциклов всегда имеет заметный наклон.

BMW Telelever, за счет выноса пружинного элемента назад, использует рычажный эффект, тем самым снижая общий ход подвески без ухудшения амортизационных качеств. Нагрузки на металл распределяются более равномерно, ударный импульс рассеивается, а не направляется строго вверх.

Отсутствие «клевка» положительно сказывается на управляемости техники и комфорте райдера. На классическом «телескопе» удар, пусть и погашенный амортизатором, приходится на руки, тогда как тело по инерции движется вперед, и в итоге при резком замедлении мотоциклист испытывает повышенные нагрузки на суставы плеча, локтя, запястья. На BMW Telelever часть энергии передается на тяжелую раму байка, благодаря чему ездить и тормозить на нем комфортнее, безопаснее.

Вынос амортизирующего элемента за пределы рулевой вилки снижает неподрессоренные массы. Уменьшение веса хоть и небольшое, но оно позволяет обеспечить лучшую управляемость, устойчивость, повысить динамику разгона. Если сохранять эти показатели на уровне байков с классической вилкой, за счет экономии веса можно оснастить мотоцикл более мощной тормозной системой, усиленным колесами, более крепкими перьями вилки и т.д.

При использовании подвески BMW Telelever колесо мотоцикла на неровностях уходит почти строго вверх, но при этом колесная база почти не меняется, тогда как на телескопе оно движется одновременно вверх и назад. Стабильная колесная база повышает устойчивость байка, предотвращает эффект «вобблинга» (по-народному «расколбаса», или неконтролируемых колебаний руля относительно оси его поворота, если по-научному). Это большой плюс с точки зрения безопасности.

Еще одним плюсом BMW Telelever является стабильность направления света. При движении по плохой дороге байк с классическим «телескопом» как бы наваливается на вилку всем телом, в итоге направление пучка света от фары гуляет вверх-вниз. С рычажной подвеской БМВ не байк наваливается на колесо, а колесо подходит под байк, он опускается, но направление света остается фиксированным.

Отсутствие амортизаторов, заключенных в трубки перьев, упрощает обслуживание подвески, ведь добраться до него под рамой проще. Также за счет этого можно оснастить мотоцикл более толстостенными трубами вилки, сохраняя неподрессоренную массу в разумных пределах. Можно и наоборот, уменьшить их диаметр и толщину, чтобы облегчить узел, без потери надежности.

Обратная сторона медали

Несмотря на все плюсы, есть у BMW Telelever и недостатки. Во-первых, рычажная подвеска за пределами вилки требует дополнительного места. Это не проблема в случае использования оппозитных моторов, цилиндры которых расположены по бокам. Но если пытаться оснастить такой подвеской мотоцикл с рядным или V-образным двигателем, особенно с жидкостным охлаждением, ей может не найтись места.

У таких байков пространство между передним колесом и баком занято другими узлами. У Harley-Davidson это передний цилиндр, у Honda – радиатор охлаждения. Учитывая, что конструкция Telelever запатентована BMW, другим придется изменять и усложнять подвеску, что потребует еще больше пространства. Так что массового перехода мотоциклов на рычажную подвеску ждать не стоит.

Помимо габаритов, BMW Telelever увеличивает и вес байка, пусть и ненамного. Снижение неподрессоренных масс компенсирует утяжеление, но дополнительные узлы – это дополнительные затраты, приводящие к удорожанию мотоцикла. Как ни крути, но использовать готовое универсальное решение условной Showa проще, быстрее и дешевле, чем проектировать свои раму и вилку с учетом рычажной подвески конкретной модели.

Еще один нюанс BMW Telelever заключается в ином поведении мотоцикла при быстром разгоне и прохождении поворотов. С такой подвеской проще сделать «вилли» («встать на козла» в русскоязычном сленге), хотя сниженный центр тяжести оппозита и компенсирует силы, осуществляющие подъем передка, а при повороте байк распрямляется быстрее. Эти моменты не назвать недостатками, но если пересаживаться на BMW с мотоцикла другого производителя, к новой технике придется привыкать.

Читайте также: