Bmw замена масла через щуп
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Замена моторного масла через щуп: это нормально?
Для начала напомним, что процедура смены моторного масла – одна из самых простых сервисных операций, которую приходится проводить на всех без исключения транспортных средствах с ДВС. Одни автопроизводители отводят моторному маслу 10 тысяч километров пробега, другие – 15 и даже 20 тысяч, третьи определяют, когда требуется замена, путём учёта моточасов. Как бы то ни было, суть процедуры от этого не меняется. Она идентична на всех машинах: старое масло из поддона двигателя сливается, новое – заливается. Попутно в обязательном порядке обновляется фильтрующий элемент.
Несмотря на всю банальность и простоту операции по смене масла, она уже успела получить альтернативное воплощение, которое многим автовладельцам кажется по меньшей мере странным. Удивляться действительно есть чему: вместо того чтобы выпустить старое масло через пробку в поддоне (что действительно логично), мастера по некоей таинственной причине высасывают лубрикант специальным аппаратом через трубку щупа. К чему такие сложности?
По теме
В действительности никаких сложностей с нетрадиционной, вакуумной процедурой замены масла нет и быть не может. Это просто выгоднее сотрудникам автосервисов.
Во время классической замены моторного масла оно выходит из мотора самотёком. Для того чтобы слить максимальное количество лубриканта, надо не просто хорошенько прогреть движок и открутить сливную пробку (нередко предварительно сняв защиту картера), но и подождать несколько десятков минут, пока масло полностью вытечет. Впрочем, полностью оно не сольётся – сотня-другая граммов останется во всевозможных углублениях и на стенках головки блока. Обычно для осуществления замены масла автомобиль приходится поднимать на подъёмнике или проводить операцию на смотровой яме. Иными словами, это требует аккуратности и времени. Порой даже откручивание сливной пробки превращается в своеобразный квест с мрачными последствиями – то резьба "прикипит", то герметичность нарушится. Словом, проблемы возможны.
Для замены масла по альтернативной схеме ни яма, ни подъёмник, ни ключ для откручивания пробки не нужны. Марать руки и особо заморачиваться мастерам не требуется. Именно по этой причине вакуумная откачка масла из мотора нередко называется экспресс-заменой. Выглядит процедура невероятно просто. Через трубку щупа в картер до упора заводится специальный шланг, подключенный к вакуумному аппарату. За счёт создаваемого разрежения масло начинает подниматься вверх и собираться в резервуаре. Затем вместо старого масла в мотор заливается новое.
Казалось бы, всё просто и надёжно. Однако нюансы есть. При такого рода замене в обязательном порядке нужно проверять, сколько именно масла удалось извлечь из мотора. Допустимая погрешность – не более 100-200 грамм. Разрежение может оказаться недостаточным – часть масла, а именно самые тяжёлые его фракции, останется в поддоне. Случается и настоящая беда – при ненадёжном креплении насадок они могут упасть в картер. Разборка движка становится неизбежной. Но и это ещё не всё: при постоянной замене масла вакуумным способом сливная пробка намертво прикипает к поддону – отвернуть её в случае надобности будет ой как непросто. Да и уплотнительная прокладка на этой пробке не вечна – её положено менять при каждом откручивании. Если этого не делать, прокладка может ссохнуться и утратить герметичность.
Захотели выкачать масло через щуп, а потом открутить сливную пробку. Покажем какое количество масла осталось
🚗 Принцип быстрой замены смазывающей жидкости двигателя при помощи отверстия для щупа возник недавно, однако уже является весьма распространённым. Данная технология не нуждается в подъёмнике. Она существенно проще традиционной замены, в частности, когда транспортное средство имеет защиту картера без сливной пробки. Тем не менее, немало автолюбителей еще боятся заменять жидкость, используя отверстие для щупа, мотивируя это некоторыми аргументами, о которых поговорим дальше. Мы решили разобраться, есть ли смысл полагаться на данную технологию или лучше прибегать к традиционному надёжному методу.
🚗 Откачать смазывающую жидкость, используя отверстие для щупа можно на станции технического обслуживания, либо самому. СТО как правило имеют профессиональное и довольно массивное оборудование. Автовладельцы, которые сами обслуживают своё транспортное средство, могут приобрести готовый приборчик (за примерно 1 – 1.5 тыс. руб. на «алиэкспресс»), либо изготовить самому из моторчика омывателя от «ВАЗа».
🚗 Чтобы откачать жидкость необходимо просунуть трубочку нужного диаметра сквозь отверстие для щупа. Когда упрётесь в дно масляного картера следует задействовать моторчик. Данные действия не такие сложные, как более традиционные, однако немало автомобилистов говорят о её минусах. Изначально, автолюбители жалуются на остатки смазывающей жидкости в силовом агрегате. Исходя из их слов, часто остаётся более 5 процентов старого масла. Хотя цифра кажется небольшой, но это может отрицательно отразиться на двигателе.
🚗 Так вот, некоторые водители решились провести небольшой тест. Они выкачали жидкость через щуп на станции технического обслуживания, а потом подняли машину на подъёмнике. Далее была откручена сливная пробка. Все работы проводились вместе с профессиональным оборудованием, из-за чего жаловаться на качество работы нет смысла. Смазывающая жидкость была удалена за несколько минут, однако, когда была откручена сливная пробка они были неприятно удивлены. Из сливной пробки вышло ещё около 250 миллилитров отработанной жидкости.
🚗 На практике оба варианта не позволят полностью на 100 процентов удалить жидкость из мотора. Если говорить за сливную пробку, то машину вообще лучше оставить почти на ночь, чтобы вся жидкость смогла выйти. А что касается откачки смазывающей жидкости через щуп – это довольно неплохая технология, однако водителям необходимо быть аккуратными. Есть силовые агрегаты, которые на самом деле позволяют убрать почти всю жидкость, однако часто это сделать не получается из-за отличительной черты поддона картера.
🚗 Тем, кто желает проверить, как работает подобная система, рекомендуется выкачать жидкость сначала через щуп, а потом всё равно слить остатки через сливную пробку. Когда из сливной горловины ничего не будет выливаться, значит результат получился положительным.
Как лично вы относитесь к такой технологии замены масла в силовом агрегате? Пробовали ли вы подобный метод или считаете, что его ещё рано использовать? Поделитесь об этом в комментариях ниже.
Замена масла
масло бмв оригинал дешевое гуано.
им можно тока мыть.
(но мыть двигатель не нужно.. как уходит в дырку снизу когда меняют масло.
кастрола настоящего нету.
если вам меняют отсасывая через щуп, бегите от них.
ток через отвестие снизу.
при себе иметь запасную затычку.
ищите Мобил или ликви у маслодиллеров (на рынке у барыг в контейнере на берите)
Alexey V » 04 июн 2013 12:48
SashokRostov писал(а): масло бмв оригинал дешевое гуано.
им можно тока мыть.
(но мыть двигатель не нужно.. как уходит в дырку снизу когда меняют масло.
кастрола настоящего нету.
если вам меняют отсасывая через щуп, бегите от них.
ток через отвестие снизу.
при себе иметь запасную затычку.
ищите Мобил или ликви у маслодиллеров (на рынке у барыг в контейнере на берите)
SashokRostov » 04 июн 2013 12:57
Alexey V » 04 июн 2013 13:01
SashokRostov » 04 июн 2013 13:38
тут я понял делятся опытом. а не я знаю потому что слышал.
поэтому пишу как думаю, опираять на свой опыт. если что не так поправьте, но не так грубо.
бмв для меня масла нет потому что сам на нем ездил.
1. оно дешевле масел других фирм 280 и 400р (в одном магазине) есть разница?
2. у меня его еще и поджирала.
3. после 2х смен бмв оригинал (обоих видов) выкинул КВГ со всеми трубками (почти десятка З\ч + работа).
4. залил другое, через 7тыс. слил, оно черное! бмв сливалось как новое..
5. но жор пропал, масло уже не черное, но и не как подсолнечное, т.е. что-то моет.
6. а, зимой на оригинале пару раз не завелся я в шокэ был. у меня ласточка от одного моего взгляда заводилась.
7. посмотри на банки и на крышки. поймай такжика и покажи ему банку. он ели не приведет тя в подвал где это лью, то притащит тебе 2 мешка таких (1 новых пустых банок, 1 мешок таких пробок).
продолжать можно долго.
думаю что с нашим бензом надо лить не то, что рекомендуют, а то что работает (моет и смазывает).
ни для кого не секрет что оригинал бмв масло это Кастрол, а многие знают, что БМВ официально (не рекомендует) запретил использовать Кастрол не только в России из-за низкого качества бенза?
Измерение уровня моторного масла
Начнем с того, что для автомобилей оснащенных исключительно электронным датчиком уровня, увы, можно посоветовать лишь крайне внимательно относиться к аварийной сигнализации типа "лейка" или "долей литр". Промежуточные состояния типа "уровня", "кубиков" и т.д. могут быть крайне недостоверны и разнонаправленно изменяться в течение времени. Но минимум масла, при постоянной сигнализации об этом, действительно может являться "минимумом". А вот все остальные значения - "выше минимума" - иногда могут быть произвольными и зависеть от модификации датчика и прошивки блока управления двигателем. На практике, иногда удается добавить до 1-1,5 л масла в картер без долговременного(!) изменения индикатора уровня. То есть, дело не в в программном интеграторе, а только в особенности программного отображения уровня.
На всех последних прошивках BMW, напомню, от этого показателя вообще избавились, оставив формальное значение "ок" и добавив принудительную процедуру измерения, для особо любопытных. Чтобы не смущало умы пользователей, одним словом. Так что если нет ничего кроме "кубиков", фактический расход масла можно измерить только сбросив счетчик километража на "0", при очередном "долей литр".
Алгоритм действий для точного измерения прост:
1.Бортовая система контроля попросила литр - долили ровно литр.
2.Сбросили километраж, сбросили среднюю скорость.
3.Ездим до следующего "долей литр".
В таком случае, расход масла составил 1 л на пройденный километраж. Например: "1 л на 2250 км пробега". И это будет точно.
Правомерен вопрос: зачем контролировать среднюю скорость, если в книжках всех производителей написано четко типа "допустим расход до 0,7 л на 1000 км пробега" и никаких скоростей там нету.
Действительно, есть только расход и километраж и это является де-факто и де-юре (основанием для гарантии) "стандартом" для измерения расхода масла:
"Мировой стандарт" в мануале на современный легковой автомобиль, как правило, это 0,7 л на 1000 км. Если автомобиль форсированный (Porsche, BMW ///M и подобные), то там производитель перестраховался с запасом: до 1,5 л на 1000 км пробега.
До тех пор пока лично не столкнетесь, не поймете, в каком на самом деле состоянии находится двигатель, если он реально кушает "дозволенные" гражданскому автомобилю" 0,7 л на 1000 км" городского пробега. Никому не советую изведать.
Но вернемся к "километрам пробега": заводская норма настолько "точна" и непреложна, что измеряют этот параметр поистине феноменальным способом. Аргументируется это еще более страшными канцеляризмами, созданными не иначе как на заре эры поршневых двигателей - в XIX веке. В общем - эпическая двойная глупость под соусом "не считай себя умнее инженеров BMW". Увы, приходится.
У меня только один вопрос к инженерам с милиграммовыми точностями измерения объема "угоревшего масла": при обычной скорости движения по городу в 25 км/ч, 1000 км автомобиль преодолевает примерно за 40 часов работы двигателя. А вот если автомобиль проехал 1000 км по хорошей трассе, двигатель работал не более 10 часов при скорости 100 км/ч. И расход масла, уверяю, сказочным образом сократится раза так в четыре, если не больше. Не в первый раз об этом говорю.
Такая очевидная вещь, казалось бы, но советую погуглить. Мировой разум еще не скоро приблизится к решению этой таинственной загадки.
На деле выходит что, у "инженеров" получается "1 л на от 1000 до 4000 км пробега". Это примерно как объем масла в двигателе: от "1 до 4" литров. Или максимальная скорость "от 100 до 400 км/ч". Ну зато пресловутый литр мы измерим с точностью до последней капли - мы же инженеры. Типа если двигатель потребляет 1,49 л на 1000 км, то это норма - можно ездить. 1,3 - тоже норма. А вот 1,51 л - все, ужасный двигатель - в ремонт. Не смешно?
Нормальные и аварийные значения в технике, к слову говоря, никогда не имеет плавно переходящей границы. Это всегда почти не соприкасающиеся диапазоны. Нормальное горение смеси, например, это десятки метров в секунду. Детонационное - километры в секунду. Разница в СОТНИ раз. Два порядка. Ускорение (и торможение) - единицы g.
Аварийные ускорения капотом об стенку - десятки и даже сотни. Снова разница в 1-2 порядка.
Нормальный расход топлива системой управления двигателем регулируется в пределах 10%. И это это вариант нормы регулирования. Если ваш автомобиль потребляет около 15 литров по городу, то при 17 владельцы уже немало напрягаются. А при 20 - кричат во весь голос и начинают искать неисправность. А вот инженеры в мануалах пишут, что расход масла может быть, формально, от 0 до 1 л на 1000 км. Три порядка разницы. "Норма."
Кстати, уже предвижу вопрос: а как же объяснить то, что в некоторых редких случаях (реально редких, но реальных) по городу масло почти не расходуется, а по трассе - явно заметен расход. А тут необходимо вспомнить важный момент: тут играет роль природа расхода масла - кольца или колпачки. То есть, влияет, например, манера движения, которая может усугубить один фактор (кольца) и почти не повлиять на другой (колпачки). Например, это характерно для малолитражек, которые по городу передвигаются в сравнительно овощном режиме, а по трассе их приходится отчаянно крутить, что резко сказывается на расходе через поршневые кольца. В случае разных степеней износа/залегания поршневых колец - тоже возможны подобные аномалии. И т.д.
Так что же, при контроле расхода масла пересчитывать его на моточасы через среднюю скорость и все будет нормально? Нет. Учитывать - да, нужно. Пересчитывать не стоит. Если изменился (уменьшился) расход - просто подумайте, не менялся ли режим движения последнее время. Если менялся - просто не обращать внимания, автомобиль все в том же плачевном состоянии и для радости нету повода. Если же вы тошнили по городу 25 км/ч, но так и тошните, а расход реально снизился - это, конечно, повод задуматься о причинах такого чуда, но что-то не припомню таких случаев. Главное правило: исправный автомобиль без ошибок в поршневой масла не расходует. Совсем. Никогда. Желающие продолжить говорить про "угар масла", готовьте сумму на кон и пломбу для масляной горловины и щупа. Адрес вверху блога.
Теперь переходим к "щуповому измерению": щуп штука очень точная, если только вы помните про важную особенность масла - расширяться при нагреве. Моторное масло в современном двигателе греется до 100-110 градусов Цельсия и даже выше. В технической литературе приведены данные - объемное расширение 0,7% на каждые 10 градусов нагрева.
Проверим эту величину на практике:
Не обманули: 7% объемного расширения могут быть очень заметны при фактическом измерении.
Вывод прост: измерение нужно производить в одинаковых условиях, при одинаковой температуре масла. Тогда ошибки не будет.
Но тут возможна технологическая ошибка: щуп нужно доставать только в случае, когда все масло успело стечь в картер. Это может занять и пять и двадцать пять минут, в зависимости от двигателя и формы картера.
Но и это еще не все: щуп нужно доставать очень аккуратно: желательно сделать несколько измерений подряд.
Попробуем подвести итоги, ответы на самые частые вопросы:
1.Как измерить уровень наиболее точно?
Если у автомобиль оснащен датчиком недостаточного уровня масла, то "лейка" на приборке является очень точным индикатором того факта, что в картере не хватает ровно одного литра до нормы. Такие датчики точно тарируются, оснащены интегратором - измерение производится неоднократно, на работающем двигателе с постоянным уровнем в картере и в системе смазки, что практически исключает методологическую ошибку. Обмануть такой датчик сложно, разве что долго ехать по вертикальной стене. Это действительно самое точное измерение. Дополнительный контроль можно осуществить при помощи щупа: просто убедиться, что это так на самом деле.
2.А разве сам щуп не точнее?
Риски щупа "настроены" с учетом масла, которое циркулирует в системе смазки. А там могут находится сотни миллилитров. В зависимости от формы картера и двигателя, ошибка при таком измерении может достигать 1/2 уровня по щупу - 0,5 л. Чем дольше ждете после остановки двигателя - тем точнее будет результат. Если нужно точное контрольное измерение, то делаем так: остановили двигатель - ждете минут 15-20, сделали три измерения - считайте, что точность приблизилась к абсолюту. Достаточна.
3.Ну а "холодное" измерение не точнее? Там же уже точно все стечет.
Для относительного контроля - вполне подходит. Для абсолютного - учитывайте объемное расширение. Хотя абсолютный уровень вообще не важен - если между рисками уровень, это нормально. Нормально - достаточно.
4.Сколько нужно заливать масла по щупу - по максимуму, посредине или.
Вопрос некорректен и не имеет отношения к практической стороне процесса смазки - щупом контролируется только технологическая ресурсная норма картерной заливки.
Работающему двигателю почти все равно: 6 у вас сейчас литров или 7, 8 или 9. Разве что для некоторых малолитражек, учитывая крайне малый объем их картера, это может оказаться важным. Существует ряд азиатских двигателей с объемом заливки около 3 литров - 1 литр для них, это 1/3 от всего объема. Это совсем не тоже самое, что тот же 1 литр для двигателя VAG W12, где картер вмещает около 12,5 литров масла.
Замена масла на БМВ Е90
Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену масла на автомобиле марки БМВ Е90. Процедура достаточно простая, более того, вам не нужно будет создавать для этого определённых условий. ВЫ можете выполнить данную процедуру просто в гараже. И так, поговорим о том, что нам потребуется приобрести для замены:
Конечно это новый фильтр.
Для того, чтобы снять фильтр, потребуется съёмник.
Новое масло купите хорошего качества, хорошей вязкости.
На масле экономить крайне не советуем, оно очень важно для автомобиля.
На фотографии выше показано всё, что нам необходимо для замены. Можете разложить приготовленные инструменты и сравнить.
Приоткроем капот и найдём то самое место, где прячется фильтр.
Теперь воспользуемся съёмник и с его помощью постараемся выкрутить крышку. Здесь есть разные ситуации, вы можете купить оригинальный, а можете приобрести универсальный. Прокручивать нужно против направления часовой стрелки.
Обратите внимание, как выглядит уже изношенный фильтр.
Из фильтра достанём элемент, отвечающий за фильтрацию. Он вытаскивается очень просто, немного потяните его вперед.
Теперь вам лучше подобраться под низ. Тут вам поможет яма смотровая или эсткада. В районе защиты двигателя найдите люк, для того, чтобы его снять, нам нужно взять отвёртку. После того, как защита снята, мы можем обнаружить там пробку сливную.
Болт выкручивается с помощью ключа на семнадцать.
Болт в начале выкручиваем ключом, а после выкручиваем его руками. Масло должно куда то сливаться, поэтому подготовим ёмкость.
Всё масло стекает около пятнадцати минут. Не теряйте времени и лучше начните замену фильтра.
В стакане фильтра есть некоторая доля масла, его нужно откачать шприцом. Здесь можно делать или не делать откачку, это не обязательно.
ВМесте с крышкой, нам нужно заменить резинку уплотнительную. Обычно, с ремонтным комплектом резиновые кольца идут уже в нём. В этом же комплекте есть ещё и шайба, которая надевается на сливной болт.
На фото резиновые и одно металлическое кольца, их нужно заменить.
одно маленькое снимите с начала.
Теперь нам нужно убрать большое, для этого подковырните немного, у нас была металлическая палка.
Старые кольца меняем на новенькие.
Мы ещё поменяли и кольца, которые располагаются на сливной пробке, это нужно выполнить обязательно.
Удалите образовавшиеся подтёки и пробку сливную закрутите. Будет лучше, если вы воспользуетесь динамометрическим ключом.
Обработайте все кольца уплотнительные маслом.
Теперь вы можете установить фильтр в крышку.
Следующим на очереди установки идёт - стакан.
Вкрутить фильтр нужно с помощью съёмника.
Масло заливается в двигатель новое.
Мотор нужно уберечь от попадания масла на мотор, для этого киньте на него тряпку и воспользуйтесь помощью воронкой. Для нашего двигателя N52 нам нужно примерно около семи литров. Объём масла рекомендует тех. документацией. На этом процесс не закончен. Нам нужно отследить уровень,заливаемого масла, воспользуйтесь для этого щупом. Вообще ещё есть и щуп компьютерный. Не забывайте сбросить интервал.
Запустите двигатель, пусть он поработает на холостых. Это нужно для того, чтобы масло хорошо прогрелось. Проверьте не подтекает ли масло через пробку.
Как сбросить интервал? Нажмите на панеле кнопку оил сервис. Делайте это после того, как заведете двигатель. Подержите кнопку, после этого на панеле должна появиться следующая информация.
Нам нужно найти графу - масленка. Это тот самый интервал, котрый нам нужен. Кнопку продержите.После, появится информация, говорящая о пробеге, спустя который нам нужно будет произвести замену масла. советуем проделывать процедуру спустя двадцать, тридцать тысяч киллометров, как показывает практика нужно сократить период до десяти, пятнадцати тысяч километров.
Мы сбросили интервал, теперь нужно отследить уровень. Прогрейте двигатель какое то время.
Как заменить масло в двигателе, не выкручивая сливную пробку
Классический способ замены масла — довольно простая процедура. Но для неё нужны определённые инструменты и наличие смотровой ямы или подъёмника. Из-за этого водителям приходится обращаться в сервисные центры, где нужно платить за услугу. Поэтому всё чаще владельцы автомобилей предпочитают самостоятельно менять масло через отверстие щупа. Это быстрый способ, не требующий специальных навыков.
Отсос через отверстие щупа
Слив масла через щуп выполняется при помощи специального оборудования — масляного насоса. Он имеет очень простую конструкцию. Внешний вид может быть разным (все зависит от конкретного производителя). Также существуют и профессиональные аппараты, которые используются в автосервисах. Их конструкция немного сложнее, но принцип работы, как и у бытовых.
Откачка выполняется благодаря искусственно создаваемой разнице давления в двигателе и в насосе. В общих чертах процедура происходит так:
- В отверстие масляного щупа устанавливается трубка прибора, которая должна достигать дна.
- Устройство создаёт разность давления.
- Масло начинает сливаться.
Скорость откачки зависит от температуры и вязкости масла, а также от мощности непосредственно установки для отсоса. В среднем этот показатель составляет примерно 1 л за 3 мин. Если в двигателе 4 л масла, то вся процедура займёт 10-15 мин.
Многие автомобилисты могут относиться к данному способу с недоверием, так как он может показаться непривычным. Но сейчас большое количество автосервисов сливают масло именно так. Специалисты отмечают хорошую эффективность метода.
Необходимое оборудование
Быструю замену масла через щуп не получится выполнить без такого оборудования как:
- Ёмкость для сбора отработки.
- Ручная или электрическая помпа.
- Набор щупов, предназначенных для перекачки технических жидкостей.
Как выполнить замену масла через отверстие щупа
Первый этап предполагает прогревание двигателя. Так масло станет менее вязким и легко стечёт в картер, откуда оно и извлекается. Также это позволяет снизить нагрузку на насос.
После этого нужно заглушить двигатель. Вместо обычного измерительного щупа вставляется специальный, предназначенный для перекачки технических жидкостей. Важно, чтобы он доставал до нижней точки картера.
Далее к щупу присоединяется шланг от масляного насоса. После откачки трубка достаётся. Теперь можно произвести заливку нового масла. Нужно помнить, что во время этой процедуры также необходимо заменить масляный фильтр.
При заливке нужно при помощи измерительного щупа контролировать уровень масла. Следует обращать внимание и на такие моменты:
- Контроль количества слитой отработки. Допускается отклонение от прописанного в технической документации объёма в 200 мл.
- Нужно проверять надёжность крепления всех элементов щупа для откачки жидкости. Если насадка останется внутри, придётся снимать поддон картера.
После завершения замены масла насос очищается. В ином случае смазка постепенно разъест резиновые элементы (прокладки и др.) до того момента, пока потребуется повторить процедуру.
Плюсы и минусы метода
Можно выделить такие достоинства этого метода:
- Классический способ предполагает, что около 10% старого масла останется в двигателе. В этом же случае отработка удаляется полностью.
- Данный метод позволяет провести процедуру замены в тех случаях, когда обычным способом этого сделать не получится по каким-либо причинам.
- Значительная экономия времени.
У этого метода есть и свои недостатки, из-за которых некоторые автовладельцы его не используют. Основные минусы:
- Есть вероятность, что в поддоне останется грязь, металлические частицы, нагар, сгустки и т.д.
- Сравнительно высокая стоимость на оборудование.
- Осмотр нижней части не выполняется одновременно с заменой смазки. Также не удастся своевременно выявить неисправности, которые определяются по наличию стружки.
Также стоит упомянуть, что существует аппаратный способ замены. Это та же процедура, но она выполняется более качественно и на профессиональном оборудовании. Благодаря этому удаляются практически все тяжёлые остатки.
Когда стоит откачивать масло через отверстие для щупа
Иногда автовладелец может столкнуться с проблемой, когда у него не получается открутить пробку слива масла. В некоторых случая она намертво прикипает. Если произвести замену нужно максимально быстро, то лучшим выходом из ситуации будет применение описанного способа.
Также далеко не у каждого автомобилиста есть смотровая яма или специальный подъёмник. В этом случае, чтобы не ехать в сервис, откачка масла через отверстие щупа станет оптимальным решением. Её можно произвести в любом месте. Обычно насос включается в прикуриватель или подключается напрямую к аккумулятору.
В некоторых моделях автомобилей при классическом способе замены остаётся большое количество масла из-за формы картера. В таком случае придётся использовать насос и специальные щупы, так как только этим методом можно полностью откачать смазку из двигателя. Многие опытные автомобилисты рекомендуют чередовать оба способа. Так можно частично нивелировать их недостатки.
Инструкция по замене моторного масла BMW E39
Своевременная замена масла БМВ Е39 — процедура важная. Периодичность зависит от многих факторов, но опытные водители и эксперты рекомендуют делать это не реже одного раза в год. На пробег не нужно смотреть, если езда машины проходит преимущественно в пробках большого города. Автомобиль в таких случаях часто стоит на месте, километраж не идет, но смазка свой ресурс отрабатывает.
Когда требуется замена
Согласно инструкции производителя масло в бензиновом двигателе BMW E39 меняется каждые 15 тыс. километров пробега. Однако лучше делать это через 10 тыс. км пробега или в среднем раз в год, так как паспортные данные приведены для Европы, где дороги и климат другие. В мануале БМВ на этот счет даже есть приписка — если машина эксплуатируется в тяжелых условиях, то время замены надо сокращать в два раза.
Подготовка к работе
Обязательно надо подготовить инструменты, чтобы процесс замены прошел легко и правильно:
- новая смазка;
- специальный ключ для снятия фильтра;
- пустой шприц или груша;
- ветошь для чистки;
- ключ трубной на 17;
- узкая шлицевая отвертка, фигурная отвертка;
- острый нож;
- емкость для сбора отработки — лучше широкую посуду, на 7-10 литров.
Автомобиль перед проведением операции надо поставить на яму. Затем открыть капот, все мешающие работе элементы отодвинуть в сторону или демонтировать.
Как самому поменять масло: пошаговая инструкция
Ниже представлена подробная инструкция из 7 шагов по замене масла в BMW 39 кузов 528, с рядной шестеркой на 2.8 литра (52 мотор).
Шаг 1: прогрев ДВС
Первое, что нужно сделать — обязательно прогреть двигатель. Масло станет жидким и легко вытечет из всей системы.
Шаг 2: замена фильтра
Открутить масляный фильтр специальным накидным ключом. Инструмент надо кинуть сверху фильтра на гайку, а затем выворачивать против часовой стрелки.
После откручивания фильтра, надо тщательно прочистить место установки элемента. Внутри нижнего стакана останется 100-150 граммов масла, которое тоже надо вытянуть с помощью шприца или груши (чтобы старая отработка не смешивалась с новой смазкой). В осадке под фильтром может быть много стружки, которая отрицательно скажется на работе силового агрегата, если попадет внутрь.
Установить новый фильтр BMW. Сначала на верхний стакан ставится новая прокладка (обычно сальник предусмотрен в комплекте с новой деталью)— старый сальник надо срезать ножом. Потом вставляется и сам фильтр. Собранный блок закручивается на свое место — внутрь нижнего стакана.
Внимание! Сначала лучше закручивать новый фильтр от руки до упора, чтобы понять, встал ли он ровно по резьбе. А уже потом дожать ключом. Если изначально крышка плохо закручивается, то надо раскрутить ее обратно и попробовать снова. В противном случае можно повредить резьбу, что приведет к сложному ремонту.
Шаг 3: слив
Слив масла проводится уже под машиной, в яме. Для начала снимается защита — накладка, которая оберегает от ударов снизу мотор и коробку. Посадка БМВ 39 низкая, поэтому производителем эта защита предусмотрена в обязательном порядке. Крепится она несколькими болтамии винтами. Чтобы добраться до сливной пробки, их надо выкрутить. Тут как раз понадобятся отвертка и ключ.
После снятия защитной накладки откроется доступ к сливной пробке. Под слив надо поставить какую-нибудь емкость. Затем выкрутить пробку с помощью торцового ключа на 17.
Масло побежит сильной струей. Чтобы сильно не разбрызгать смазку, желательно поставить на емкость воронку. Обычно вытекает около 6 литров состава.
Шаг 4: установка пробки
В конце, когда вся смазка вытечет, надо хорошенько протереть отверстие и закрутить пробку на свое место. Обязательно замените медное уплотнительное кольцо — оно должно быть в ремкомплекте. Если его не заменить, то из слива будет постоянно подтекать масло.
Шаг 5: заправка новым составом
Шаг 6: проверка уровня
После заливания нового состава в полном объеме, надо проверить уровень щупом. Если масло чуть-чуть не доходит до верхней метки, то такой уровень считается нормальным. Пока ничего доливать не стоит, так как смазка еще не дошла до стакана, так как не распределилось по всему двигателю.
Шаг 7: запуск и повторная проверка уровня
Двигатель надо завести и оставить поработать несколько минут (10-15). После того, как масло отстоится, надо заново проверить уровень. При необходимости доливается новая порция смазки.
Выбор масла для BMW E39 больше зависит от климата района эксплуатации автомобиля. Однако во всех ситуациях смазка должна отвечать классу ACEA — A3/B3 или API — SJ/CD. Что касается промывки двигателя перед заменой рабочей жидкости, то производитель не рекомендует этого делать. Однако это касается только действительно качественной смазки или при переходе с полусинтетического на синтетический состав. А вообще желательно заправляться таким же составом, который использовался ранее. Причина в том, что разные производители применяют разные присадки. Из-за этого может начаться химическая реакция, что приведет к ремонту силового агрегата.
Замена масла через щуп: плюсы, минусы и особенности
Любой автомобиль через определённый интервал пробега требует замены моторного масла, как правило, технической документацией межсервисная замена требуется не реже чем один раз в год или 15 000 км. пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, эксперты же рекомендуют сократить эту цифру вдвое.
Существует два способа замены: классический (масло удаляется из двигателя через сливную пробку) и экспресс-замена, она же вакуумная (масло удаляется через отверстие для щупа).
В случае с классической заменой всё предельно ясно и описано много раз, рассмотрим более подробно замену через щуп.
Первым делом стоит отметить тот факт, что экспресс-замену масла невозможно осуществить без специального оборудования. Поэтому для вакуумной замены требуется:
- Ёмкость для сбора отработанной жидкости;
- Ручная или автоматическая установка для откачки масла;
- Набор специальных щупов для извлечения технических жидкостей.
Алгоритм замены масла экспресс способом
Первым делом необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры, масло приобретёт минимальную вязкость и легко стечёт в картер, откуда и будет производиться его извлечение.
Затем глушим двигатель, вытаскиваем измерительный щуп из штатного отверстия и вставляем специальный щуп для извлечения технических жидкостей, важно, чтобы щуп был вставлен до нижней точки картера и упирался в него.
После этого щуп подсоединяется к шлангу аппарата по откачки масла. За счёт эффекта разряжения происходит перепад давления, и масло поднимается по трубке вверх. Когда откачка масла завершена, трубка извлекается, и можно заливать новое масло.
После удаления старого масло необходимо обязательно произвести замену фильтрующего элемента (масляного фильтра).
Заливая новое масло необходимо производить контроль его уровня с помощью измерительного щупа, который предварительно возвращается в штатное место.
Особое внимание следует уделить следующим моментам:
- Контроль объёма слитого отработанного масла. Он должен соответствовать объёму, который указан в технической документации на автомобиль, допускается разница в 100-200 грамм.
- Обязательно необходимо проверить надёжность крепления всех элементов щупа для откачки жидкости. Если по завершению работы извлекая трубку на ней будет отсутствовать насадка, неизбежно придётся снимать поддон картера.
Рассмотрев основную техническую часть, остановимся более подробно на плюсах и минусах экспресс-замены масла.
Плюсы метода
К плюсам данного метода можно отнести:
- Экономия времени. Вакуумная замена масла занимает 15-20 минут, кроме этого замену можно произвести в любом свободном месте сервиса не поднимая автомобиль на подъёмнике.
- Полноценная замена масла. В отличие от классического варианта, когда после замены в двигателе остаётся от 10 до 20% отработанной жидкости, экспресс-замена за счёт создаваемого давления максимально выдавливает отработанное масло. Этот факт особенно актуален в тех случаях, когда по каким-либо причинам требуется сменить марку моторного масла. Вакуумная замена позволяет произвести данную процедуру без использования дополнительно промывочного масла, таким образом, экономя время и деньги.
- Экологичность. Герметичность установки для откачки масла позволяет осуществлять сбор отработанного материала без ущерба для окружающей среды.
Минусы метода
К недостаткам данного метода относится:
- Самым большим недостатком экспресс-замены масла является отсутствие возможности полностью удалить так называемые «тяжёлые масла» – масло с примесью металлической пыли, грязь, остатки сгоревшего масла, которые скапливаются в нижней части поддона двигателя.
- Важно следить за количеством выкаченного масла, а также быть предельно аккуратным чтобы не оставить в двигателе посторонние предметы.
- Невозможно выполнить данную процедуру самостоятельно, без специального оборудования, которое стоит в среднем 10000-15000 рублей.
- При вакуумной замене масла в отличие от традиционного способа, отсутствует возможность произвести осмотр ходовой части и днища автомобиля.
Итоги
Подводя итоги следует констатировать тот факт, что ни один из способов не идеален и имеет определенные достоинства и недостатки.
Классический вариант замены масла подходит в тех случаях, когда планируется произвести комплексное обслуживание автомобиля или имеется возможность осуществить замену масла собственными силами, но здесь важно учитывать, что по экологическим нормам и технике безопасности замена должна производиться на специально отведённых местах – подъёмнике, эстакаде или технологической яме.
Экспресс-замена масла отлично подходит, когда техническое состояние авто не вызывает нареканий или годовой пробег автомобиля подразумевает прохождение технического осмотра свыше одного раза в год. Также экспресс-замена масла, как было отмечено ранее отлично подходит в тех случаях, когда есть желание или необходимость после замены заливать в двигатель масло другой марки или иной вязкости.
Многие эксперты сходятся во мнение, что наиболее рациональной схемой замены масла является чередование классического и экспресс способа.
Многие из вас, наверное, слышали о такой процедуре как экспресс-замена масла в двигателе или замена масла через щуп. С появлением такой опции на СТО, автовладельцы, как это часто бывает, разделились на два лагеря: на тех, кто "за" и на тех, кто "против" такой процедуры.
В этой статье, я расскажу о том, что собой представляет данная технология, а также попытаюсь выделить основные ее "плюсы" и "минусы".
Вакуумная замена масла или экспресс-замена, а также замена масла через щуп — это методика замены моторного масла при помощи насоса, который откачивает "отработку" через контрольный щуп. Процесс замены масла через щуп имеет ряд преимуществ перед классической заменой масла. Прежде всего экономится время, во-вторых работа становится легче, так как нет необходимости откручивать защиту, пыльники, сливную пробку и т. д. Кроме того, экспресс-замена проводится без ямы, подъемника, домкрата и прочих приспособлений, без которых обычная замена масла невозможна.
Как выполняется замена масла через щуп?
Процесс заключается в следующем. Мотор прогревается до рабочей температуры, так как и при обычной замене. После чего необходимо извлечь контрольный щуп и установить вместо него зонд, который представляет собой упругую трубку определенного диаметра. Затем к зонду подключается насос, это может быть мощный компрессор, который используют на СТО или небольшой специальный насос, который сегодня можно купить в автомагазине. Насос выкачивает горячее масло в емкость практически до капли, после чего в мотор можно заливать свежее чистое моторное масло.
О мифах и слухах
Противники такого метода замены объясняют свою позицию тем, что якобы при такой замене в масляной системе остается большое количество старого масла. Кроме того, в поддоне остается грязь, стружка и прочие продукты "жизнедеятельности" двигателя.
Что ж, такое предположение вполне логично, однако на деле все как раз наоборот. При условии правильной экспресс-замены масла в двигателе, масло откачивается полностью. Причем обычно его удается выкачать больше, нежели при традиционной замене масла. Это объясняется тем, что зонд погружается на самое дно поддона и выкачивает масло без остатка, в то время как при обычном сливе часть масла остается, так как оно стекает самотеком, а сливное отверстие, как правило, находится немного выше, чем дно поддона.
В подтверждение моих слов рекомендую посмотреть видео, в котором автор наглядно демонстрирует, что после откачки масла через щуп в поддоне ничего не остается.
Откуда растут ноги у этого мифа? Дело в том, что некоторые умельцы для откачки используют не упругий зонд, а простой пластиковый шланг. В итоге при установке шланга в отверстие щупа мягкий шланг еще более размягчается от горячего масла и загибается, таким образом, что его конец смотрит вверх. В конце концов откачка происходит не полностью. Также к ошибкам такого способа можно отнести неполное погружение зонда, что позволит лишь частично откачать масло.
Второй миф или опасение — экспресс-замена масла может повредить сальники и прокладки. Адепты данного убеждения уверенны в том, что при откачивании масла создается вакуум, который негативно влияет на прокладки, сальники, герметик и так далее. Некоторые утверждают, что при замене масла таким образом вакуум настолько сильный, что разрушает уплотнители и может даже вырвать их и выкачать через трубку. Ну, я мог бы вообще отказаться от комментариев данной глупости, а иначе это и не назовешь, но я все же прокомментирую. Дело в том, что замена масла через щуп не предусматривает образования вакуума в двигателе, более того вакуум не позволил бы откачать масло, это то же самое, что попытаться пить из бутылки, не впуская вовнутрь воздух. Более того, при замене таким способом открывается заливная горловина, что опять-таки не позволит образование вакуума.
Третий аргумент противников данного метода — во время замены трубка, шланг, зонд может оборваться, обломаться, зацепиться, и так далее. В результате обломок останется в двигателе и придется разбирать мотор. Ну, в принципе, это вполне возможно при условии, что вы суете в отверстие щупа какую-то самодельную трубку, которую где-то нашили или смастерили. На деле же, если вы выполняете такую работу следует понимать, что трубка или зонд должна иметь правильный диаметр и определенную жесткость. Она не должна состоять из кусков и быть поврежденной. При условии соблюдения всех этих правил вы вряд ли сможете воспроизвести подобное явление. Если же экспресс-замена масла выполняется на СТО вам, в принципе, нечего опасаться. Сотрудники сервиса имеют все необходимое для правильной замены масла таким образом. Даже если что-то случится, то вам исправят это на месте и бесплатно.
Подытожим
Плюсы:
- Экспресс-замена позволяет откачать максимум старого масла;
- Экономия времени;
- Экономия сил;
- Удобство;
- Нет необходимости искать яму, подъемник, эстакаду и т. д;
- Вы не рискуете облиться или обжечься маслом, откручивая сливную пробку;
- Не нужно покупать и менять сливную пробку;
- Нет необходимости лезть под машину.
Минусы:
Для самостоятельной замены масла через щуп придется купить специальный насос. Это будет единственная растрата, которая со временем окупится.
Не каждое СТО может выполнить замену подобным образом. Хотя это нельзя считать минусом данного способа, это скорее недостаток некоторых СТО.
Если вы все еще сомневаетесь и верите в тот или иной миф, что ж — это ваше право! Чтобы понять, что собой представляет данный способ, рекомендую вам прежде чем верить слухам и мифам лично убедиться в его безопасности и эффективности. Для этого посетите качественный сервис и доверьтесь специалистам. В будущем вы можете либо отказаться от этого метода, либо чередовать способы замены масла, например, одна замена масла через щуп, а после традиционная через сливную пробку.
У меня все, верьте только фактам и не слушайте различную чепуху. Берегите свое время, себя и, конечно же, свой автомобиль. Пока!
Читайте также: