Ремонт тнвд vp44 форд транзит

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

ТНВД vp-44 фронтера б -проверка, ремонт?

Р.С У моего друга Зафира с 2,2,так вот он говорил что при неправильной прокачке завоздушивается ТНВД и что то там в его электронном мозгу выходит из строя.Попробую по подробней распросить.

Ну если мотор живой то на двух горшках должон был хоть схватывать ,дымить и т.д

. Но если давление не достаточное в цилиндрах, то не заведется.

Транзистор уже менял раньше . Без него топливо вообще с ТНВД не проходило. Сейчас-же плюет хорошо, но давления большого вроде нет- не создает.
У меня так-же пока не забрызжит с трубок высокого давления, то не заводится. Именно с трубок брызжит только с 1 и 4 цилиндра, с 3 немного капает, с трубки на 2 цилиндр не выходит вообще. Вот с ТНВД вроде одинаково.
Трубки на обратке тоже недавно менял.
Вобщем вопросы остались все теже. Хотя-бы скажите правильно ли я проверяю давление, с открученными трубками от ТНВД и прикрученным к одной из них через резиновый шланг манометром.

Какой транзистор ставил? если просто заменили транзистор не найдя причины то он и будет дальше гореть .

Какой точно уже не помню,после ремонта проездил почти год. Вроде IRLR2905, может IRL2505- который из них помощьнее.
Транзистор управляет клапаном, без него топливо вообще не идет. У меня-же брызгает, но давление слабое.
Как сильная жара началась, так стал подглючивать. После остановки двигателя- не заводился пока не остудишь. Хватало вылить стакана воды на блок управления, или подождать пару часов .

Если после примитивной проверки давления топлива на форсунках не завелась , значит сгорел транзистор и еще проверь обратку , может когда затягивал трубки повредил шланги , они с виду кажутся нормальными ,а в на самом деле труха , может тройник сломал.
У меня после завоздушивания , пока со всех четырех трубок высокого давления саляра не забрызжит и долго очень долго надо маслать стартером , не заведешь .

Транзистор я впаивал на штатное место не снимая насос, вися над двигателем кверху ногами . Если будет глючить от перегрева, то приклею к верхней крышке радиатор от компьютерного процессора, думаю должно помочь.

Будешь менять фильтр , замени колечки на быстросъемных штуцерах , обычно там бывает подсос , наружный диаметр 12, толщина 1.8 или 2 , точно не помню, на авто рынках можно купить.

Спасибо, но не совсем понял какие. У меня фильтр не как у всех с картриждем, а заменен предыдущим хозяином на цельнометаллический и установлен под капотом.
Сегодня после прокачки картина стала немного другой, но более ясной. После замены фильтра и нагнетания воздуха в бак машина завелась, но проработала не более 5 минут. После я заметил тот-же подсос воздуха в бак со стороны фильтра и ТНВД. И при откручивании трубок от форсунок ясно слышен подсос воздуха с них, после глушения двигателя.
Так-же при нагнетании воздуха в бак, солярка маленьким ручейком течет на выходе со штуцера ТНВД (трубки на форсунки я открутил). Причем каждый раз при прокручивании стартером из разных, наверное зависит от положения на тот момент плунжера. А вот без нагнетания воздуха в бак, то наоборот сосет воздух. Получается вероятно что не работает обратный клапан, но где он находится?
Я знаю один электронный, который расположен между штуцерами, это он - или есть еще какой-то?
Если он, то не совсем понятно почему он открыт? Ведь у меня когда перегорал транзистор (управляющий им) то он не пропускал совсем топливо, а теперь пропускает в обе стороны . Там по идее пружина наверное стоит с клапаном и когда не подается напряжение, то его отсекает, так?
Заметил так-же уже перед уходом, что при включении зажигания клапан этот не щелкает. В прошлом году после ремонта, когда прислушивался то вроде был слышен. Завтра проверю по внимательней.
Как вариант- двигатель первоначально завелся как положенно, но после перегрелся транзистор (как у меня бывало последнее время) и перестал работать клапан, после чего и заглох. Может кто в курсе как он работает, подскажите. И правильные ли я делаю выводы?

Спасибо, но не совсем понял какие. У меня фильтр не как у всех с картриждем, а заменен предыдущим хозяином на цельнометаллический и установлен под капотом.
Сегодня после прокачки картина стала немного другой, но более ясной. После замены фильтра и нагнетания воздуха в бак машина завелась, но проработала не более 5 минут. После я заметил тот-же подсос воздуха в бак со стороны фильтра и ТНВД. И при откручивании трубок от форсунок ясно слышен подсос воздуха с них, после глушения двигателя.
Так-же при нагнетании воздуха в бак, солярка маленьким ручейком течет на выходе со штуцера ТНВД (трубки на форсунки я открутил). Причем каждый раз при прокручивании стартером из разных, наверное зависит от положения на тот момент плунжера. А вот без нагнетания воздуха в бак, то наоборот сосет воздух. Получается вероятно что не работает обратный клапан, но где он находится?
Я знаю один электронный, который расположен между штуцерами, это он - или есть еще какой-то?
Если он, то не совсем понятно почему он открыт? Ведь у меня когда перегорал транзистор (управляющий им) то он не пропускал совсем топливо, а теперь пропускает в обе стороны . Там по идее пружина наверное стоит с клапаном и когда не подается напряжение, то его отсекает, так?
Заметил так-же уже перед уходом, что при включении зажигания клапан этот не щелкает. В прошлом году после ремонта, когда прислушивался то вроде был слышен. Завтра проверю по внимательней.
Как вариант- двигатель первоначально завелся как положенно, но после перегрелся транзистор (как у меня бывало последнее время) и перестал работать клапан, после чего и заглох. Может кто в курсе как он работает, подскажите. И правильные ли я делаю выводы?

Номер фильтра не помню как посмотрю, так напишу. Брал для двигателей с похожим объемом, в частности там был фольксваген лт 2,4 л. Сегодня взял стетоскоп медицинский и послушал клапан дозирования топлива- в результате при включении зажигания щелчка нет, а вроде раньше при нормальной работе он прослушивался хорошо. Перерезал провода на нем и померил сопротивление, показало где-то 0,1 ом. Не знаю сколько должно, но кажется подозрительно мало. Подсоединил кратковременно небольшой блок питания 12в с малым током- не щелкает, может ток совсем маленький, завтра попробую побольше. А от мозгов, при включении зажигания (ведь стартером вроде для этого крутить не надо) выдает всего 3 вольта. Может импульс совсем быстрый, что цифровой тестер его не улавливает, не знаю. Если завтра ничего не изменится, то буду вскрывать мозги и ставить другой транзистор irl2505, прочитал на других форумах- говорят что получше. Сейчас стоит irl2905. На счет подсоса воздуха- у меня с трубок высокого давления воздух затягивает, но прозрачный шланг на всякий случай посмотрю еще раз. Про клапан опережения зажигания тоже наслышен, но там вроде симптомы другие. Вот думал еще на заклинивание мех. клапана низкого давления, который стоит сверху насоса и стравливает при излишнем внутреннем давлении обратно на подачу. На картинке он под номером 2 . Но это уже потом, пока нужно разобраться с мозгами и датчиком дозирования топлива. За ссылку спасибо, почитаю. alt="Gidravlicheskaya_skhema_TNVD_VP_44.jpg" width="100" height="73" />
Хотя бы кто точно может кто сказать- должно ли быть слышно щелчек клапана дозирования топлива (который расположен на ТНВД,между трубками идущими на форсунки ) при включении зажигания, или у меня что-то с памятью? Посмотрите, если не сложно.

.
Перерезал провода на нем и померил сопротивление, показало где-то 0,1 ом. Не знаю сколько должно, но кажется подозрительно мало.
.

Замерял сопротивление 2 клапанов, на одном из них сейчас работает мое авто - 0,147 Ом.

На механнике щёлкает.Откручиваешь вынемаешь пружинку и сам грибок,закручиваешь на место и без проводов заводится,глушить только скоростью приходится ,но для проверки сойдёт.
Если про одно и то же говорим.На механнике он авто "заводит" и глушит.

Фотоотчет Ремонт насоса Bosch VP44, ТНВД номер 059 130 106D, Audi 2,5 tdi и др.

Всем привет! Решил написать отчет по самостоятельному ремонту ТНВД Bosch VP44, номер 059 130 106D, авто Audi A8 D2 2.5tdi V6, но данный насос куда только не ставился, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, на фуры Часто ломается - поэтому я думаю информация не повредит.
Никакого опыта по ТНВД не имел - поэтому засыпал вопросами специалистов на разных форумах - спасибо всем, кто помог советом!
Большую роль сыграл Отчет владельца Опель Вектра - Митрофана (спасибо). Ход процесса разборки там отображен.
Хочу рассказать о своем опыте и собственных "граблях", чтоб по ним никто не прыгал лишний раз.

Итак, у вас после прокачки грушей или чем-либо с форсуночных трубок при прокрутке стартером ничего не давит - значит вам сюда, у вас проблемы с механикой: самый вероятный вариант - повреждение мембраны (либо рез. колец), второй вариант - дефект подкачивающего насоса. Все это увидите позже на фото.
У кого все исправно - тут вы сможете рассмотреть ТНВД со всех ракурсов, в т.ч. его самые интимные места

Для начала, пока насос на машине - выставляем ГРМ и ТНВД в "базовое" положение, чтоб отверстие под стопор совпало с отверстием на шкиве (фонариком светим), вращать ГРМ можно или за коленвал или за распредвал (но усилием не более 75 Нм (!), плавно, с паузами либо коробкой передач, вывесив морду, вращая колесо. Затем ослабляем гайку на 27мм зубчатого колеса, ставим четкую метку на валу и зубчатом колесе. Она нам может понадобиться при обратной сборке. Само зуб. колесо крепко сидит на "конусе" - оно даже без гайки не сдвинется ни на грамм, его пока что спрессовывать не надо, пока что нам нужна только метка шилом:

Решение о том, спрессовывать его или нет - примем позже (чтоб не делать лишней работы).
Затем откручиваем насос с авто - штуцера закрываем чем-либо и тщательно промываем "кёрхером", потом обдуваем местами очистителем карба и продуваем сжатым воздухом, чтоб меньше грязи было при разборке:

Откручиваем "мозги" и 2 эл. клапана (подробности у Митрофана), для этого нам понадобятся Torx 10,25,30 (позже еще Т20 возможно). Перед тем, как откручивать, постучите мелким молоточком в Torx, если не идет - лучше продолжить стучать, ибо когда сорвете грани - придется сверлить и вбивать биту "M".

При вытаскивании центрального клапана (отверткой как рычагом) нужно следить за тем, чтоб он выходил без перекоса, если перекашивает - назад заталкиваем и снова пробуем поддерживая снизу.

Затем подводим зубчатое колеса (которое пока крепко сидит на конусе) к метке, в которую вставляется стопор (или, как для колхоза, сверло 6мм), откручиваем T50 болт, убираем шайбу под ним и закручиваем до упора, тем самым блокируя перемещение вала, стопор вынимаем:

При этом задняя часть будет в таком положении:

Далее для извлечения распределительной головки по Митрофану распираем-раскачиваем отвертками, но я, чтоб не портить ал. корпус просто упирался отверткой и сбивал молоточком:

Извлекаем распределительную головку и видим тот самый дефект, из-за которого давление пропало - повреждение наружной пластиковой части мембраны:

Если вы увидели такую картину (либо просто трещинку) - то дальше разбирать не надо - меняем мембрану и резиновые кольца и собираем назад. Ремкомплект мембраны Bosch 1 467 045 032 . Но есть важные нюансы, читаем Здесь

Поскольку я сразу по неопытности не заметил - разобрал дальше:

Далее для извлечения подшипника по Митрофану - тянем толстой проволкой, я просто подстелил газету на пол и ударил корпусом - по инерции подшипник и 2 шайбы вышли:

Затем нужно открутить заглушку, завернуть верх бумагой или тряпкой и вырвать клещами:

Выколотками или чем сподручным поворачиваем кулачковую шайбу и поршень в то положение, при котором кул. шайба выдвинется вверх (на фото ее нужно повернуть чуть по часовой и она поднимется):

После извлечения кул. шайбы - вытаскиваем поршень - вот как он выглядит со всех сторон (если плохо выходит - его можно раскачивать выколотками за 2 отверстия, которые на фото слева вверху, только вглубь отверстия не сунуть):

Теперь спрессовываем зубчатое колесо с вала (при этом вал "поджат" Torx50, о котором упоминалось выше, иначе при снятии вал выстрелит, как пуля - можно повредить и вал и корпус). Понадобится ХОРОШИЙ съемник, усилие ОГРОМНОЕ, под лапы съемника подкладываем хорошие куски тряпок, чтоб не оставить "замятин".

После спрессовки ослабляем Т50 и достаем вал.

. и шайбу (что под ним). Остается в корпусе подкачивающий насос.
Теперь при помощи Т20 откручиваем болты (нужен длинный и тонкий Т20, желательно):

Его желательно "вытряхнуть" ударом корпуса о газету - тогда он выпадет "в сборе". Если пытаться подтолкнуть сзади пальцами - то скорее всего выпадет "по частям", это плохо:

Как говорят, что нежелательно путать местами лопасти, иначе могут подклинивать на оборотах.
Еще фото его:

Он исправен, единственное есть небольшой дефектик - выкрашивание, но это не криминально:

В корпусе теперь так:

Подкачивающий насос взял с запасного насоса-донора, он выпал "в сборе", промываем оч. карба:

Затем пустой корпус промыл "керхером" (не поднося вплотную к каналам), затем оч. карба по каналам и сжатым воздухом высушил. Чистота:

Подкачивающий насос (донорский) устанавливаем на место:

Ложим шайбу и вставляем вал (на фото шайба висит на валу):

Зубчатое колесо готовим к установке:

Совмещаем его по нашей отметке-царапине с валом, затем вращаем до совмещения отверстия под стопор и блокируем Т50:

Слегка (!) набиваем зуб. колесо на вал, слегка наживляем гайку на 27мм. Подкладываем на стол каталоги и демпфер зуб. колеса, чтоб расположить ТНВД удобно для дальнейшей сборки.
При этом картина такая, вал заблокирован в "базовом" положении:

Поршенек взят с донорского насоса, царапинки немного подшлифовал нождачками Р800, 1500, 2000. Желательно и саму втулку в корпусе ТНВД подшлифовать Р2000 (но это перед мойкой).

Как видно слева - поршневое кольцо мешает сборке - просто оборачиваем поршень пластиковой пленкой, сжимаем пальцами и сунем:

А вот и сама кулачковая шайба, вот эти 2 штырька и надо "ввести" в отверстия:

Вот и соединили:

Ложим шайбы (которые выпали вместе с подшипником в начале отчета) нижняя - надписями вниз, верхняя - надписями вверх:

Подшипник медленно забиваем по кругу на место выколоткой (конец замотать малярной лентой или чем смягчающим)

Затем надо поставить ролики с их держателями на место. Слева 2шт. с донорского, справа 2шт. с основного насоса, чуть отличаются внешне, но по размерам вроде как взаимозаменяемы:

Заводим 2шт. в пазы (до конца, на фото еще частично выглядывает):

Теперь нужно вставить распределительную головку - она донорская, с "правильной" старой цельнометеллической мембраной без пластика на краю, которую сложно сломать (по этому Бош и заменил ее на полу-пластиковую, чтоб потом ломалась и торговать г-ном). Промыта оч. карба, еще не высохла:

Дальше я ее вставил - и обнаружил что рукой вал крутиться лишь на 1/4 и клинит, пришлось достать и мучать мозг. Оказалось, что тут тоже подляна от Боша - в двух насосах с одинаковым номером - разной длины ролики, вот эти ролики (там 2 шт. в отверстии):

Примерно на 1мм больше:

Поставил "короткие" ролики - все стало крутиться легко.
Поэтому обращайте внимание на это при сборке. Кулачковую шайбу и ролики использовать с одного насоса или внимательно сравнивать.

Распр. головка мягко ставится на место последовательной подтяжкой болтиков:

Соединяем "мозги" Т10:

И 2 эл. клапана возвращаем в свои логова. Все резинки ТНВД при сборке смазать смазкой, чтоб не поджевало!
Блокировку Т50 не забываем убрать и вернуть шайбу! Вал можно еще чуть подбить головкой и слегка закрутить гайку на 27мм.

Ставим под капот, все подключаем, прикручиваем все на авто, вешаем ремень - Seric в помощь: раз и два. Нас интересует только то, что про ремень ТНВД.

Когда ремень натянули - зажимаем гайку 27мм окончательно, я 90Нм затянул.

Завел! (пусть и не сразу и с некоторой морокой), работает:

Потом когда кабель приедет (с Китая ) - подстрою параметры (цикловая подача и угол впрыска) по показаниям компьютера (VAG-Com). Ну а пока езжу, разгоняется ОК!

P.S. Когда-то давно по неопытности открутил штуцера с донорского насоса - абсолютно ненужная, бесполезная операция, но тогда я не знал и откручивал все, что вижу . А теперь его распр. головка пущена "в дело" и назад штуцера не затянуть на "продавленные" медные шайбы - будет протекать.

Пришлось взять 2 куска толстого железа, положить между ними мед. шайбу и на наковальне тисков легкими ударами молотка придать ей прямую форму. Затем шайбы зашлифовал нождачкой на бруске (с грубой и до Р800), чтоб убрать "след" от штуцеров. После гладкие и красивые шайбы по очереди вешаем на кусок толстой стальной проволки с загнутым концом, греем огнем до красного цвета и кратковременно несколько раз погружаем в холодную воду. Если погрузить на 1 раз и держать - ее сильно деформирует, а когда серией из нескольких максимально коротких погружений - остается прямой (или почти прямой).
После отжига:

Затянул штуцера усилием 65Нм, лучше зажать головку в тиски, ухватившись за чугун ибо немного страшно было тянуть, опираясь на 4 болтика, вкрученных в ал. корпус. Со своей задачей отожженые шайбы - справляются, не подтекают.

Еще раз спасибо всем за помощь! Хотелось бы дополнить отчет различными нюансами (моменты затяжки, информацией про транзистор и т.д.) - постепенно я думаю дополним и если нужно, подправим отчет.

Всем желаю поменьше поломок ТНВД, а уж если случится - то успешного, по-возможности бесплатного ремонта своими руками без лишних операций!

ТНВД vp44 пайка транзистора

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Несмотря на то, что это всего лишь перепайка, плюсик за то что не про коронавирус и не про расизм (

80% постов об этом сейчас).

А какая магия произошла на 18:47 - 18:52.

транзистор стоит не так и еще появились следы пайки

Если память не изменяет, этот тнвд на zd30 ниссановском стоит?

Отдельное спасибо дальнобойщикам

Настройка VW Amarok 2.0BiTDI stage1

Хозяин этого автомобиля не так давно его приобрёл, после покупки привёл в порядок техническую часть авто и обратился ко мне за чип-тюнингом под свои нужды. Впринципе, этот мотор в паре с 8ми ступенчатым автоматом довольно неплохо справляется с весом этого пикапа, но как мы все знаем, не предела совершенству и любой предмет нашего обихода всегда можно улучшить.

Задач перед настройкой было несколько -

Прицепляем DynoPro на колесо, замеряем машину в стоке - свою мощность показывает, по диагностике никаких проблем, всего хватает.
Откатывем пару версий прошивок, получаем необходимый результат.
После этого еще пару заездов с хозяином за рулём - мониторим нужные данные, с машиной всё хорошо.

Прирост по мощности весьма скромный, за то ощутимая прибавка по крутящему моменту, всё как и просил хозяин. На графике видно, насколько сгладились линии мощности и крутящего момента - на ходу очень да же ощутимо. Можно сделать этот мотор еще мощнее, но хозяин пожелал остановиться на этом, после прололжительного тест-драйва рассказал, что машина начала ехать именно так, как он и хотел.

Как и было запланировано мотор стал работать тише и меньше трещать на средних оборотах. После дизельгейтного скандала у VW многие дизельные моторы имеют похожие проблемы.

В системе механического впрыска дизельного топлива дизельные форсунки открываются под действием давления создаваемым радиально-поршневым распределительным дизельным ТНВД. Момент впрыска и количество впрыскиваемого топлива задаёт радиально-поршневой распределительный дизельный ТНВД который в свою очередь управляется электронным блоком управления.

Устройство

В топливном баке расположен топливный насос. За счёт двух эжекционных насосов топливо подаётся в резервный резервуар. Благодаря наличию резервуара на радиально-поршневой распределительный ТНВД всегда подаётся топливо без пузырьков воздуха. Для того, чтобы исключить попадания загрязнений из топлива в распределительный ТНВД, фильтрация топлива производится до его поступления в ТНВД. Регулирование количества подаваемого топлива осуществляется в распределительном ТНВД. Лишнее топливо возвращается в топливный бак по обратной магистрали.

Радиально-поршневой распределительный дизельный ТНВД представляет собой насос впрыска с электронным регулированием, имеющий собственный блок управления. Насос создаёт давление впрыска 1500 бар. Высокое давление дизельного топлива позволяет достичь мелкодисперсного распыления топлива. Это приводит к более полному сгоранию топливно-воздушной смеси и меньшему содержанию вредных веществ в выхлопных газах.

Основные задачи радиально-поршневого распределительного дизельного ТНВД: забор топлива из топливного бака, сжатие топлива до 1500 бар, распределение топлива по цилиндрам.

Для достижения необходимого давления для впрыска дизельное топливо сжимается двумя плунжерами, которые приводятся от кулачковой обоймы через ролики. Привод осуществляется приводным валом. За счёт вращательного движения приводного вала ролики нажимают на кулачки обоймы и перемещают плунжеры вовнутрь. Это приводит к сжатию топлива между плунжерами.

Распределение дизельного топлива по цилиндрам происходит следующим образом: Если электромагнитный клапан закрыт, топливо распределяется по отдельным цилиндрам с помощью вала распределителя и распределительной головки через обратный дроссель нагнетательного клапана и форсунку впрыска.

В распределительной головке имеются отверстия, соответствующие отдельным цилиндрам. Вал распределителя проворачивается приводным валом и соединяет камеру сжатия попеременно с каждым отверстием в распределительной головке.

Ремонт Nissan Patrol

Ремонт ТНВД VP44 на двигателе ZD30 DDI 2006 года

Январь 18th, 2012 | Автор: admin

Так как проект не коммерческий, и требуется плата за хостинг, то сколько кому не жалко? =)

Пути ремонта своими руками насоса VP44 на двигателе ZD30 DDI 2006 года

г. Выкса 2011г.

После долгой подготовки и изучения большого количества литературы по насосам, я решился на разборку с последующим ремонтом ТНВД. Заезжал на фирменный сервис, минимальный ценник заряжают от 60 тыс. рублей.

Пробег на сегодня 200 тыс. км.. А чем дальше, тем хуже машина стала прогрессировать, вообще не хотела ездить, стал увеличиваться расход топлива. Мотор вялый. Плохо отзывался на педаль газа, ощущалась задержка. Правда, я сделал некоторые ухищрения, которые помогли мне почти год кататься с неисправным насосом. Что было сделано:

Уменьшил входное сечение перед расходомером воздуха (поставил отрезок патрубка от воздухомера десятки, отрезал место с сеточкой, в результате получил дополнительные вольты в задание по расходу воздуха).

Двигатель при этом сносно работал. На перекрестках и при заводке холодного двигателя приходилось постоянно щелкать тумблером.

Ошибок при этом не было.

Навыки разборки и капремонта двигателей у меня были. Прежде всего, необходимо было четкое понимание принципа работы самого насоса и двигателя. Естественно понимание и установка необходимых меток, как на двигателе, так и на насосе.

На выложенных далее фото видно как снимается ТНВД с двигателя ZD30DDI, машина Патрол.

Все подряд не фотографировал, только некоторые этапы, думаю, это будет достаточно, можно использовать для этого «букварь» Ниссана, или другой ремонтируемой автомашины.

Вначале снимается интеркуллер, сливаем антифриз, переднюю крышку двигателя, крышку головки блока цилиндров, затем клапан ЕГР. Коллектор можно не снимать, я его снял промыть от нагара и сажи.

Проводка отключается, она вся на разъемах, и отводиться в сторону.

Самое основное это выставить по меткам коленвал и все то, что он вращает (ТНВД, распредвалы и т.д. ).

Причем надо вращать до «упора» за гайку на коленвале по часовой стрелке, пока все станет по меткам, на фотках все видно. Фиксируем, не забываем, шестерню, которая приводит в движение ТНВД от коленвала. На фото видно, я использовал обычный болт.

Очень внимательно снимаем натяжитель цепи, он подпружинен и поэтому необходимо удерживать его, чтоб не вылетел, пальцами, после снятия фиксируем (есть специальное место, для чего надо совместить полоску с отверстием на корпусе башмака и вставить что-нибудь подходящее), убираем.

Цепь я просто убрал в сторону, даже не снимал со звездочки.

После снятия крышки распредвала проверил свечи, одна оказалась нерабочей, я из нее изготовил трубку для проверки цилиндров (отпилил начало и конец, внутренности выбил).

Коллектор отмачивал в растворителе, скребком (изготовил из алюминиевой полоски) вычистил всас на блоке цилиндров от нагара, (ЕГР, когда собирал, заглушил).

Разбирать насос необходимо на чистом верстаке с тисками, при этом соблюдать чистоту, (оставшиеся частицы грязи в ТНВД могут привести к задирам с последующим разрушением), болтики прикипают сложно откручивать. На коленках эту работу не сделаешь, нужны тиски. Моем насос. Проверяем осевое перемещение вала внутри насоса, оно должно быть в пределах 0.1 – 0,4мм, это будет необходимо потом при замене подкачивающего насоса, запоминаем. Откручиваем два клапана, рабочий и регулирующий опережение, поддевая отверткой и качая из стороны в сторону вынимаем их из насоса, затем заворачиваем в чистую салфетку. Фиксируем вал, есть в верхней части специальное отверстие, я использовал подходящего размера подходящий по диаметру пруток, он плотно заходил и фиксировал шкив. И вот после этой процедуры необходимо поставить четкие метки вал – шкив.

Здесь отвлекусь, один зубец на вале насоса, это 3 градуса в распределении зажигания, ошибиться элементарно, как в сторону раннего так и в сторону позднего зажигания, потом после сборки и установки насоса блок управления двигателем выкинет ошибку 47 (это несоответствие меток ТНВД и Двигателя коленвала), обмануть вроде тоже можно, открутив датчик положения коленвала и сместив его в одну а затем в другую сторону, где не будет ошибки (Фиксатор убираем, отверстие крепления увеличиваем в одну и в другую сторону, для регулировки) это потом, если потребуется, при ошибке с блока управления (мне не потребовалось, хотя я был готов к этому).

В этих операциях очень важна точность, так-как шкив устанавливается без шпонки вал под конус. Я открутил гайку и в основании керном установил метку, можно две для точности. Полностью откручиваем всю верхнюю крышку с электроникой, очень аккуратно, также откручиваем болтики крепления датчика, который остается висеть на гибком поводке (он магнитный на нем у меня была стружка – продукт износа насоса). Здесь надо поставить метки, я ставил их нестираемым химическим фломастером, (это чтоб не крутануть вал при сборке, и быть уверенным, что собираем правильно).

Снимаем, распределитель насоса с помощью ударной отвертки легкими ударами по краям, у меня он вышел легко.

Здесь нужна аккуратность, там находятся плунжерные пары, которые могут выпасть, а это замена всего распределителя, их нельзя перепутать, тем более ронять.

Здесь по порядку разборка распределителя:

Насос вертикально закрепляем в тиски и раскручиваем крепежные болты.

Легкими ударами по окружности подрываем крышку (она должна поддаться вверх, где-то миллиметров на 5-7 и застопорится).

Проворачиваем вал насоса в одну, а затем в другую сторону, на 90 градусов, (кстати, в насосе не должна быть солярка, остатки солярки могут также вытолкнуть плунжерные пары из своих из мест).

Начинаем медленно приподнимать распределитель он должен выйти, не переворачивая, и не наклоняя его, иначе выпадут плунжера. Я приподнял, а затем в этом же положении зафиксировал их с помощью колечка из бумаги (далее см. фото).

Ставим метки (я его случайно крутанул при съеме на 180 градусов, даже не понял когда, поэтому первый раз машину не завел, не попал в зажигание, снова разобрал крутанул на 180 градусов направляющий у распределителя. Позже опишу, как проверить, правильно ли собран распределитель).

Убираем в сторону, метим.

Пинцетом или небольшим магнитом вынимаем башмак с роликом.

Метим у меня они были изношены, я их не метил, ставил новые, далее выложу каталожные номера «Бош».

Вынимаем подшипник (я изготовил приспособление – планка с внутренней резьбой на 6мм со шпилькой, завел, под подшипник крутишь шпильку). У меня подшипник снялся легко.

Подшипник тоже под замену.

Снимаем пусковое кольцо, затем пусковую шайбу вращения зажигания.

Перед этим раскручиваем регулятор опережения, там все понятно, откручиваем два болтика, снимаем крышку. Аккуратно поддеваем сам регулятор за края чем-нибудь, я поддел утконосами, он подпружинен надо придерживать, чтоб не вылетел, он удерживается плотно за счет резинки, переводим поршень в среднее положение. Снимаем кулачковую обойму, вставляя в отверстия (4-5мм) кулачковой обоймы находящиеся по бокам два болта за них и вынимаем, немного наклоняя ее в сторону регулятора опережения впрыска, выводя из зацепления регулятора опережения. Регулятор опережения должен стоять в среднем положении. Вынимаем сам вал, осматриваем на продукт износа, проверяем наши метки, если подтерлись метим. Вынимаем поршень регулятора опережения впрыска из корпуса насоса.

Откручиваем подкачивающий насос, болтики прикипают, поэтому их откручиваем, пару раз ударив по головке болтика. Перевернув ТНВД, вынимаем насос. Свой я поменял, были небольшие риски, задиры.

На корпусе внутри насоса тоже были риски и износ, Я это дело шлифанул шкуркой нулевкой с маслом, использовав для этого крышку самого насоса, плоскость у него идеальная, наклеил двусторонний скотч на него и шкурку нулевку. Небольшими вращательными движениями с маслом, отшлифовал посадочное место под подкачивающий насос. (Поэтому, как писалось выше, необходим замер осевого перемещения вала, может увеличиться). Все сортируем. У меня сильный износ кулачкового кольца, башмаков, роликов, даже подшипник гремел, на фото все видно. Распределитель с плунжерными парами не менял, когда ездил было понятно, что они как бы в порядке, машина на горячую, заводилась, 140 км/ час бежала.

Снимаем сальник, промываем, продуваем, все технологические отверстия, все сетки в корпусе распределителя на отложения частиц, отвинчиваем клапан регулировки давления (находится в верхней точке ТНВД, он один) в глубине, с помощью самореза вынимаем сеточку, все продуваем, промываем, собираем.

Устанавливаем новый сальник.

Устанавливаем новый подкачивающий насос, перевернув ТНВД задней частью вниз. Здесь очень важно правильно установить насос так-как он может качать, как левым вращением, так и правым, устанавливаем так, как стоял прежний насос, все смазываем минеральным маслом либо соляркой. Вставляем приводной вал с компенсационной шайбой в корпус насоса (если при разборке ТНВД зазор находился вне допуска, он корректируется теперь посредством компенсационной шайбы), вращаем. Ход должен быть плотным, но не тугим иначе можем получить задиры, где производилась шлифовка торца корпуса и прилегания насоса. Сборку всех элементов производим через минеральное масло либо солярку.

Устанавливаем регулятор опережения после визуального контроля, на поршне не должно быть следов от работы, бороздок, ржавчины, отверстие поводкового болта кулачковой обоймы не должно иметь следов выработки. Перевести поршень регулятора опережения впрыска в корпусе насоса в среднее положение и повернуть таким образом, чтобы отверстие в поводке было обращено внутрь насоса. Повернуть стопорное кольцо датчика угла поворота так, чтобы поводковое кольцо находилось в среднем положении. С помощью двух болтов вставляем кулачковую обойму, сначала вводим кулачковую обойму наискосок, пока поводковый болт не войдет в поршень регулятора опережения впрыска. Затем ставим ее горизонтально, при этом боковой поводок должен входить с зацепление с зубцом стопорного кольца датчика угла поворота. Проверяем все в сборе, при передвижении поршня регулятора должна за ним перемещаться кулачковая обойма с датчиком угла поворота. Вложить пусковую шайбу вращения зажигания, при этом сторона с надписью должна быть обращена вниз в направлении приводного вала. Устанавливаем роликовые башмаки в направляющие пазы приводного вала. Накладываем пусковую шайбу на роликовые колодки надписью вниз. Устанавливаем шарикоподшипник. Ставим насос в вертикальное положение (в тиски) устанавливаем распределитель согласно наших меток. Если все перепутали, ставим по инструкции «Углубление в корпусе распределителя должно быть направлено вверх (к блоку управления насоса) при этом шпоночный паз на валу должен направлен вверх в сторону электронного блока. Затем его прокручиваем влево (если смотреть со стороны напорных клапанов)» . Вводим в корпус насоса, вал распределителя должен войти в зацепление с поводковой шайбой вращения зажигания. Закручиваем болты.

Прокручиваем от руки приводной вал, проверяем осевой зазор (должен быть 0.1 – 0.4мм.). При проворачивании магнитный диск в корпусе распределителя должен двигаться вместе с ним. Собираем механизм опережения впрыска. Вставляем соединительные болты датчика угла поворота в датчик (верхняя крышка с электроникой). Осторожно завинчиваем болты крепления датчика (датчик имеет небольшой ход в креплении поэтому ставим как можно «центрее»). Собираем верхнюю крышку.

Устанавливаем электроклапан рабочего и электроклапан опережения впрыска в свои посадочные места. Закручиваем болты крепления клапана опережения впрыска, рабочий клапан плотно вставляем, но не до конца будем проверять попали или нет в зажигание.

Проверка распределения топлива по цилиндрам (как я проверял).

Находим на распределителе выход на 1 цилиндр (выход с буквой А).

Устанавливаем, согласно установленных меток шкив, предварительно обезжириваем, затягиваем. Вот и все, несем к машине устанавливать! Установка в обратном порядке. Запасные части заказывал через «Экзист» остался, очень доволен.

Nissan Elgrand
Ремонт ТНВД, первый опыт

Заняться ремонтом этого автомобиля уговорили транзитники. Они застряли где-то после Уссурийска. Беда с автомобилем приключилась после смены всех жидкостей и фильтров на одном придорожном мини-сервисе. Дорога у них была дальняя - своим ходом куда-то за Урал. После поломки на трассе дальнобойщики притянули их до Хабаровска. Позвонив по газете в наше СТО, ребята уговорили мастера-приемщика помочь их горю. После недолгих сомнений я решил им помочь.
Свой Консалт я тогда уже практически "приручил". Да и опыт лишним не бывает. После заряда разряженного на машине АКБ, я приступил к сканированию.
Сканер выдал коды ошибок практически по каждому датчику. Велико было желание владельцев завести чудо японской техники отключая все электрическое.
Но их надежды не оправдались.
После зачистки всего мусора и повторной проверке, прибор указал конкретную проблему.
DTC 0704 P4. SPILL/CIRC. DTC 0706 P6. SPILL VALVE.
Эти ошибки указывали на проблему с клапаном в ТНВД. С клапаном не было связи. При такой ошибке двигатель не запустится. Клапан установлен с торца насоса. Доступ к нему ограничен. Даже для проверки пришлось демонтировать некоторые детали и проводку. Решено было отрезать провод клапана для прозвонки и проверки управляющих импульсов. Питание "плюс" на клапане присутствовало, а обмотка 1,2 Ом была целой. Не было управления "минуса". Блок управления, который установлен на корпусе ТНВД, не давал импульсов. Было решено демонтировать ТНВД для дальнейших исследований. Съём насоса на этом автомобиле процесс творческий. Дизелист вспоминал всех своих родственников до десятого колена, и японцев совместно с немцами, которые сделали это "чудо техники".
«Главное не открутить центральную гайку на насосе» - так наставлял меня более опытный коллега в этом вопросе Андрей Кондрашкин из Находки.

После нескольких часов работы дизелист с грохотом приземлил увесистую деталь на мой паяльный стол. Блок управления насосом был скрыт под массивной алюминиевой крышкой. После разбора и детального осмотра я решился на разбор, терять все равно было нечего, либо починю, либо "приговорю". В работе механики насоса я имел пространственные знания. Моя задача была найти управляющий импульс на злополучный клапан .

Вскрывать крышку блока пришлось тонким шпателем, чтобы не повредить внутреннее содержимое. После детального осмотра и прозвонки, я обнаружил причину поломки. Ключевой транзистор (управляющий клапаном) был "пробит" - отгорел вывод. Плата компьютера охлаждается проходящей в "теле" насоса соляркой. Причиной поломки мог послужить воздушный пузырь, который образовался после смены топливного фильтра и длительное вращение стартером при этом. Длительное вращение стартером наряду с плохим охлаждением провоцируют локальный перегрев транзистора в пиковых нагрузках. А при старте, для максимальной подачи топлива клапаном, транзистор максимально открыт.

Поэтому следует задуматься о том, что после замены фильтра необходимо прокачивать систему. До полного удаления из неё воздуха, и не пытаться прокачать систему питания ТНВД стартером. Кстати, у немцев в баке стоит датчик аварийного уровня топлива в баке (поплавок) который при недостатке топлива снимает питание с блока ЭБУ, что сохраняет ТНВД в целостности, запуск возможен, но только после заправки машины топливом.

Менять транзистор на керамической подложке дело безумное, а на подбор выносного и проверку не было времени. Поэтому было решено найти "донора". Была возможность приобрести совершенно новый блок. Но, как потом выяснилось, заставить его работать без специального оборудования нельзя. Необходим стенд для "заливки" в него программного обеспечения, которого у нас в регионе нет. Владельцы засели за газеты и телефоны. Пока они искали, я экспериментировал.
Демонтировал нижний клапан опережения впрыска. Ржавчины там было предостаточно. Это самая нижняя точка насоса – вся грязь скапливается здесь. Ультразвук решил эту проблему.

На другой день ребята привезли разбитый после аварии и разобранный насос, но с целой верхней крышкой. «Ляктроника» не пострадала, уверял хозяин. Я вскрыл насос и на удивление обнаружил целую плату.

Дальше было делом техники пристроить новый "мозг" на насос:

Установка на автомобиль заняла еще некоторое время. Запуск произошёл успешно - плата оказалась полностью рабочей. После некоторых корректировок внутреннего давления двигатель заработал правильно. Счастливые владельцы благодарили нас за автомобиль. Я же в свою очередь благодарил Андрея за ценные наставления и поддержку, и телефон с интернетом за обретенных ранее друзей по всей стране.
Так в свое время я познакомился с ТНВД VP44 и возможностью его ремонта.
Всем удачных ремонтов,-

Авторы: Владимир Бекренёв г. Хабаровск, - при поддержке
Андрея Кондрашкина из г. Находки
Источник:

(оргинал) .

"Разборка" Opel Frontera: топливный насос Bosch VP44 и другие беды 2.2 DTI

Данный экземпляр Opel Frontera B 2000 года выпуска уже как-то побывал в нашей рубрике "Разборка". Напомним: тогда меняли масляный насос - машина была куплена по принципу "живой" кузов, "живая" рама, но вопросы по мотору", поэтому возникновение проблем неудивительно. На этот раз были вопросы с топливной системой. Их решали вместе с мастером специализированной СТО.

Далее в процессе замены топливного фильтра в пластиковом корпусе обнаружилась вода! Причем нынешний владелец заправляется только на заправках, но что было до него - тайна.

- Почистили бак, поменяли фильтр - и буквально на следующий день мотор перестал "тянуть", начал дергаться, выше 2500 оборотов в минуту не "крутился", "свалился" в аварийный режим, - продолжает владелец. - Еле-еле добрался до СТО. Вердикт специалистов - надо разбирать ТНВД, а также искать "подсос" воздуха. Прикидывал вариант покупки б/у топливного насоса - его стоимость составляет от 450 до 800 долларов в зависимости от версии, - но на отремонтированный давалась гарантия один год. Поэтому было решено отдать Bosch VP44 в ремонт.

- Лампочка индикации неисправностей в этом автомобиле предыдущими владельцами была отключена, - начинает рассказ мастер специализированной СТО Ростислав. - Компьютерная диагностика показала проблемы с углом опережения впрыска. Ясно, что заклинило поршень регулятора впрыска топлива. Разобрали насос - увидели типичную картину: внутри следы обильной коррозии, поршень регулятора впрыска имеет задиры, его заклинило.

Проба топлива из бака побывавшей на этой же СТО Opel Zafira с аналогичным двигателем. Владелец утверждает, что топливо покупает исключительно на заправках. Попадание влаги в насос, а также его механический износ - основные причины выхода из строя ТНВД

- Вполне возможно, что всему виной конденсат, но, быть может, вода попала в насос по другим причинам. VP44, как и все ТНВД, боится воды. Также стоит помнить о своевременной замене топливного фильтра! Кстати, насос смазывается только соляркой. Но это сложный механизм - ему нужна хорошая смазка и качественное, чистое топливо. Для увеличения ресурса насоса мы рекомендуем добавлять в бак этих машин двухтактное масло: 100-150 граммов на 20 литров дизельного топлива. Основная причина выход из строя ТНВД - попадание влаги, некачественное топливо, несвоевременное техническое обслуживание автомобиля.

Стоимость ремонта ТНВД VP44 в нашем случае составила 600 долларов

В итоге проблема решилась ремонтом корпуса ТНВД, заменой поршня регулятора впрыска топлива, прочисткой всех технологических каналов и установкой ремкомплекта. Решение вопроса с "подсосом" воздуха включало замену трубок обратки, шайб под форсунки. В итоге все мероприятие - ремонт ТНВД и устранение "подсоса" - обошлось владельцу в 600 долларов.

Увеличить срок службы насоса Bosch VP44 может добавление в топливный бак двухтактного масла - достаточно 100-150 граммов на 20 литров. Но ресурс ТНВД в большей степени зависит от своевременного технического обслуживания и заправки автомобиля качественным топливом

Какие еще проблемы с ТНВД VP44? О них в свое время рассказывал Егор Алесин. В насосе от Bosch из-за перегрева может выйти из строя процессор управления. При этом у мотора начинаются периодические сбои в работе. Но чаще дизель или просто глохнет на ходу и больше не заводится, или не запускается после стоянки. В этих случаях накопитель ECU обычно фиксирует ошибку в "мозгах" ТНВД. В "оригинале" ТНВД поставляется только в сборе, но есть вариант покупки насоса, восстановленного на заводе или б/у. Есть в Минске и мастерские, где с успехом восстанавливают ЭБУ ТНВД с использованием в его электронной схеме элементной базы отечественного ВПК. "Грешат" ТНВД VP44, как мы это уже узнали, и механической неисправностью - подклиниванием поршня регулятора впрыска вследствие использования некачественного топлива. Владельцам стоит внимательно следить за качеством заправляемого топлива и своевременно проводить ТО.

Вторая проблема мотора 2.2 DTI заключается в системе EGR, клапан которой со временем может потребовать замены. Exhaust Gas Recirculation - это система рециркуляции отработавших газов, она необходима для уменьшения содержания оксидов азота в выхлопных газах ДВС. Клапан EGR - устройство для дозированной регулировки количества газов для рециркуляции.

Эмулятор полностью имитирует работу клапана EGR с точки зрения ЭБУ, ошибка по нерабочему клапану не фиксируется

Также благодаря рециркуляции - механизму возврата части выхлопных газов обратно в камеру сгорания - сажа обильно оседает на стенках каналов впускного коллектора. Владелец Frontera решил превентивно устранить возможные проблемы в будущем с помощью установки эмулятора EGR.

Образование нагара в каналах впускного коллектора - итог работы системы рециркуляции отработавших газов

- В итоге во впускном коллекторе появляется сажа. Ее там бывает столько, что иногда не только коллектор, но и "голову" приходится снимать, чтобы вычистить сажу из каналов. Установка эмулятора EGR, разработанного нашими умельцами, исключает подвод выхлопных газов во впускной коллектор, - объясняет мастер. - Двигателю легче дышать, немного увеличивается мощность. Никаких ошибок при этом компьютер не показывает. Отработавшие газы не пойдут во впускной коллектор - решается вопрос с отложением сажи. Вакуумных магистралей становится меньше - так надежнее. При этом техосмотр можно пройти без проблем. Есть несколько способов устранения негативных последствий проблем с клапаном EGR, но мы рекомендуем остановиться на эмуляции - стоимость данной процедуры составит 130 долларов.

Ростислав не только ремонтирует Opel, но и сам ездит на Frontera B с двигателем Ecotec 2.2 DTI. Знает он его очень хорошо.

- В целом цепные моторы Ecotec 2.2 DTI в различных модификациях достаточно надежны при условии грамотного и своевременного обслуживания. Но есть и минусы. Это возможные проблемы с клапаном EGR и случаи обрыва цепи балансировочных валов. Не забываем также заезжать на проверенные заправочные станции, дабы не было проблем с насосом VP44.

Читайте также: