Боковая подножка на иж планета 5 своими руками чертежи
Обновлено: 02.07.2024
Тюнинг "ИЖ Юпитер-5" своими руками: интересные идеи и пошаговое описание
Тюнинг «ИЖ Юпитера-5» владельцы начали производить с момента выпуска этого мотоцикла (1985 год). Это позволяло улучшить тяговые характеристики техники и придать ей оригинальный облик. Популярность указанной двухколесной машины настолько велика, что актуальность эксплуатации не угасает и сегодня. Рассмотрим детальнее, как можно усовершенствовать надежный и доступный байк отечественного производства.
Тюнинг «ИЖ Юпитера-5» своими руками
Рекомендации
Проводя тюнинг «ИЖ Юпитера-5», двухсекционные «сидушки» можно изготовить самостоятельно. Из толстого пластика вырезают основание с приданием заготовке требуемой конфигурации. Конструкцию оклеивают тонким слоем поролона для мебели, затем обшивают будущее сидение кожей.
На следующем этапе изменяют хвостовую часть:
- Из строительного пенопласта вырезают желаемую форму.
- Полученную фигуру обклеивают слоями посредством эпоксидного клея.
- После высыхания состава вырезают пенопласт, остатки удаляют при помощи растворителя.
Такой хвостовик прекрасно поддается грунтовке и окрашиванию. Заднюю часть рамы переваривают под получившуюся новую деталь. К внешнему тюнингу «ИЖ Юпитера-5» относится замена штатной резины на спортивные дорожные аналоги, установка новых зеркал. Это придаст современный вид байку и положительно скажется на улучшении обзора. Кроме того, монтируют приборную панель от китайских мопедов, пульты управления на руле, ксеноновые световые элементы, светодиодные поворотники и «стоп».
Тюнинг двигателя «ИЖ Юпитер-5»: с чего начать?
Многие владельцы рассматриваемого мотоцикла недовольны мощностью техники. Силовой агрегат имеет значительный потенциал для усовершенствования. Предварительно следует удостовериться, что мотор находится в нормальном состоянии (целые ребра цилиндров и посадочные гнезда под подшипники в картере).
Суть модернизации узла заключается в исправлении недоработок штатной версии двигателя, поскольку она изготавливалась серийно с прицелом на максимальное удешевление производства. Перед разборкой мотор необходимо отмыть, а после – заменить все отечественные подшипники зарубежными аналогами, так как после доработки мощность агрегата увеличится, что приведет к возрастанию нагрузок. В случае нарушения нормы зазоров между цилиндром и поршнями, потребуется расточка до разрешенного ремонтного размера. Затем приступают к обработке продувочных каналов.
Дальнейшая модернизация мотора
Идеи по тюнингу двигателя «ИЖ Юпитер-5» предполагают обработку наждачной бумагой всех остаточных неровностей на агрегате. Подобным образом отделывают впускные и выпускные каналы в цилиндрах, доводя их до гладкого состояния. Аналогичным способом полируется днище и поверхность поршней.
Коленвал в штатном исполнении слишком тяжелый. Его распрессовуют, протачивают щеки до показателя наружного диаметра 125 мм. Затем полируют шатуны до зеркального блеска. Усовершенствованный коленчатый вал подлежит сборке и балансировке в обязательном порядке. Этот вид модернизации позволит увеличить скорость байка до 160 км/ч.
Форсировку двигателя «ИЖ Юпитер-5» продолжают путем повышения компрессии. Для этого способом торцевания на 1,5-2 мм уменьшают камеры сгорания. Операцию выполняют на токарном станке, головки в патроне фиксируются посредством оправок. На этом этапе важно обеспечить идентичную обработку поверхностей (объем обеих рабочих камер должен быть строго одинаковым). Возрастание степени сжатия влечет за собой переход на топливо АИ-95 с выставлением раннего зажигания (на несколько градусов). Лучше всего установить электронный аналог с автоматическим опережением. Это даст возможность достичь высокой оборотистости и образованию искры в нужный момент.
Доработка системы выпуска и впуска
Тюнинг мотоцикла «ИЖ Юпитер-5» осуществляют улучшением впускной части. Главным минусом этой системы является отсутствие клапана лепесткового типа и наличие только одного карбюратора на моторе в штатном исполнении. Этот элемент не позволяет развить большие обороты и мощность. Оптимальным выходом станет монтаж пары одинаковых карбюраторов вместе с двумя лепестковыми клапанами по типу «домиков».
Понадобится изготовить новые впускные патрубки конкретно под каждый цилиндр с возможностью установки корпусов под «лепестки». Детали обеспечивают подачу топливной смеси только во внутреннюю часть, что позитивно сказывается на наполнении цилиндров с повышением показателя мощности. Карбюраторы можно взять от идентичных по объему двухтактных иностранных байков, отечественного «Урала» или К-68. Также потребуется подобрать жиклеры под объем силового агрегата мотоцикла.
Выполняя тюнинг «ИЖ Юпитера-5», многие владельцы считают, что уместно монтировать прямоток с красивой выхлопной трубой. Специалисты категорически не советуют этого делать. Такое решение приводит к увеличению расхода горючего и снижению мощности. Выпускная система должна состоять из пары резонаторов. Не допускается объединение двух выхлопных элементов в один узел. Если требуется сделать звук выпуска отработанных газов тише, устанавливают глушащие насадки.
Модернизация подвески
Штатная подвеска рассматриваемого мотоцикла вполне надежна и обладает хорошей ремонтопригодностью. Однако и ее характеристики можно несколько улучшить. Для этого выполняют следующие действия:
- Монтируют регулируемые газовые амортизаторы. Их несложно найти в специализированных магазинах. В итоге повышается комфортабельность езды и устойчивость техники на трассе.
- Меняют переднюю вилку. Чаще всего этот процесс сопровождается переделкой крепления детали.
- Выполняют монтаж эргономичного руля.
Установка обтекателя
Это одна из самых популярных процедур при проведении тюнинга мотоцикла «ИЖ Юпитер-5». Стоит отметить, что указанная задача довольно сложная, требует специфических навыков и знаний. На заводах работают группы инженеров, занимающиеся разработкой и созданием обтекателей. До недавнего времени для этого использовались способы плазового проектирования, сейчас применяются системы автоматической разработки. Готовые элементы проверяются в аэродинамических трубах на оценивание их поведения в воздушном потоке.
Самостоятельно сделать указанные детали весьма проблематично, поэтому работу лучше доверить специалистам. В подтверждение этого свидетельствуют многочисленные отклики пользователей, указывающие на ухудшение динамики байка и наличие неровностей на поверхности обтекателя. Процесс не только трудоемкий, но и требующий профессионального оборудования и подготовки.
Что говорят владельцы?
Как показывают отзывы, тюнинг «ИЖ Юпитера-5» своими руками провести вполне реально. Он не ограничивается манипуляциями, указанными выше. Поскольку изменение одного узла ведет к необходимости трансформации сопряженных блоков, пользователи рекомендуют усилить ходовую часть, произвести балансировку колесных ободов, укрепить маятник. Штатную раму советуют оснастить ребрами жесткости. Кроме того, при модернизации часто устанавливают дисковые тормоза, утолщенную фронтальную вилку, а также производят покраску мотоцикла в оригинальных цветовых сочетаниях. Если правильно и грамотно подойти к процессу тюнинга, результат может превзойти самые смелые ожидания.
Боковой прицеп для мотоциклов ИЖ, при использовании должна быть отметка, но запрещается «люльку» снимать, рассказываю
Первые стандартные съёмные боковые прицепы устанавливали еще на мотоциклы ИЖ-49.
В одном из первых массовых крупных выпусков боковых прицепов для ИЖ-56, было выпущено более 130 тыс. штук единиц техники, где каждый пятый мотоцикл оказался с коляской.
Для мотоциклов ИЖ-Юпитер выпускался одинаковый боковой прицеп и можно было установить его на мотоцикл ИЖ-Планета.
Боковой прицеп с фонарями габарита и поворота появился только на ИЖ-Юпитер-3, также его можно было установить почти на весь модельный ряд мотоциклов ИЖ-Юпитер.
При установке бокового прицепа, чтобы было легче управлять мотоциклом, применяют угол наклона мотоцикла демпфером и креплением коляски, сведением.
Получается, как на авто развал и схождение. При правильной установке бокового прицепа, при движении отпустив руки мотоцикл движется на ровной дороге прямо.
Для использования мотоцикла ИЖ с боковым прицепом необходимо поменять ведущую звездочку в КПП.
Тяжёлые мотоциклы Днепр и Урал не эксплуатируются без бокового прицепа, исключения составляют мотоциклы Днепр-10 и облегчённый Урал для сотрудников милиции. Эксплуатация тяжёлых мотоциклов без прицепа не запрещена, но по моему опыту, на Днепр-11 без прицепа было все равно тяжело ездить.
Днепр-16 выпускали с приводом на колесо бокового прицепа. Было удобно, если у мотоцикла имелся задний ход, как на Днепр-11.
Сотрудники ГИБДД при остановке мотоциклов Урал или Днепр без коляски сразу штрафуют (если поймают), в настоящее время имеется возможность переоформить документы. Для запуска двигателя мотоцикла устанавливают электростартер самодельной конструкции.
В селах и деревнях снимают «люльку» с бокового прицепа мотоцикла, а в 90-е годы штрафовали за изменение конструкции.
Во многих случаях, при проверке документов на мотоциклы ИЖ, не смотрели на отметку в(техпаспорте) ПТС, что установлен боковой прицеп. Во время техосмотра и оформления документов достаточно счет квитанции на боковой прицеп мотоцикла.
Боббер из ИЖ Юпитер 5 своими руками
Мотоциклы Иж уже давно появились на российском рынке, и все еще пользуются популярностью. В прошлом он завоевывал сердца своим внешним видом, универсальностью и мощным двигателем. На данный момент все эти преимущества уже порядком устарели и потому его часто используют в качестве донора для кастомайзинга.
Почему выбирают Иж для переделки?
- Низкая стоимость мотоцикла.
- Легко найти запчасти.
- Он удобен для езды по городу.
- Достаточно неплохой двигатель.
За последние годы мотоцикл претерпел множество изменений и его выбирали в качестве основы для различных стилей кастомов из Ижа. Расскажем о наиболее популярных.
История появления бобберов
Появились мотоциклы этого класса даже раньше, чем чопперы, ещё до Второй Мировой войны. В ту эпоху в США были весьма популярны любительские гонки по грунтовым трассам, причём участники заездов использовали в основном мотоциклы производства Indian, Harley-Davidson, Cleveland и других подобных марок. Они были тяжелы, и, чтобы облегчить их и получить тем самым преимущество в энерговооружённости, владельцы снимали с них всё, кроме того, что нужно для непосредственно процесса передвижения. Переднее крыло обычно выбрасывалось за ненадобностью, заднее обрезалось до середины, часто демонтировался даже кикстартер! А электростартеров тогда и вовсе не было, поэтому первые бобберы были мотоциклами, заводившимися исключительно «с толкача». Именно поэтому на них прижилась спинка-sissybar, так как помощники гонщика расталкивали его с места, упираясь в неё. Чопперы, впрочем, тоже обычно лишались всех «необязательных» деталей, но всё равно у бобберов есть ряд отличий от них. Вот основные черты, свойственные байкам этого класса:
- Вилка с незначительным углом вылета, примерно как на классических дорожниках;
- Сиденье а-ля «велосипед«, обычно подпружиненное;
- Отсутствие переднего крыла;
- Короткое заднее крыло;
- Невысокий руль, как на дорожных мотоциклах;
- Спинка, чаще всего смонтированная на раме;
- Отсутствие пассажирского места.
Всех с праздниками! С Вашего позволения представляю очередной пост о работах нашей мастерской, ибо не только реставрациями она живет. Тут я поведаю вам как мы строили боббер, что бы: «Круто, недорого и из того что есть». Осторожно! Много букв и фото!
О проделанной работе —
Однажды весной 2012 года, ко мне по электронке обратился человек, узнать сколько стоит покрасить бензобак… Цена его устроила, и понеслось. Через неделю у меня уже имеется разобранный иж-юпитер 5ой модели, не в самом лучшем состоянии, пара заготовок, два ящика разных запчастей, тысячу раз переваренная «ашотами из СТО» рама от мотоцикла паннония (это не приветствуется) и еще вагон идей. Денег много брать не хотелось, да и не давали, к тому же опыта изготовления рам немного… Поэтому единственный плюс данной работы был в ее неспешности. Срок: «Хотелось бы прокатится в этом сезоне» устраивал меня (прим. 5 месяцев) Задача: Построить мотоцикл в виде боббера, на базе рамы от паннонии, двигателя иж ю5 и использованием большого количества хендмэйда. Все это предстояло сделать без стапеля, так как тогда у меня его еще не было… Я предупредил заказчика о неидеальной геометрии такой рамы, но он был не против. Понт дороже денег.
Вот общий список железа, от которого плясали. (Для тех кто в теме)
— Двигатель ИЖ Ю5 — Заднее колесо от явы, 18 дюймов — Ведомые звезды от паннонии и явы — Бензобак от Минска М1, а также от иж 56 — Вилка ИЖ-ПС — Передний тормоз с колесом от ижа, на 18 дюймов — Фара от болгарского погрузчика) — Электрооборудование от Ю5 — Боковая подножка от ИЖ-49 — Грязевой щиток паннонии — Рама паннонии (не стал бы резать старую раму, но ее уже основательно испортили до меня, поэтому ценности в ней было мало)
Расскажу по списку:
Движок. Вскрытие показало что двигатель собирался «на продажу»… Как говорится: «Обкатку еще не прошел». Да и не прошел бы! Очень глубоко задранные цилиндры, в которые вставлены разные новые поршни, на них мотор судя по всему даже не заводили. Поставлены задом наперед, дилетантами. Маховик затянут, как будто пассатижами (Это при требуемом усилии в 180 Ньютон на метр! Именно такое, я не ошибся) Разболтаны в посадочных местах крышки КШМ, и коренные подшипники (косвенная вина любителей позабивать коленчатые валы «слегка осаживая киянкой кувалдой) ну и прочие мелочи)) (И так почти каждый мотор, если тот уже открывали после завода!)
После таких ремонтов и речи не может быть о надежности нашей мототехники, вот и многие попадают на „после капиталки“. Хотя порой она и в таком состоянии как то ездит.
Прошу прощения за лиричиские отступления, ибо накипело В общем поправили валы, специальным вал-втулочным фиксатором восстановили нормальную посадку разболтанных узлов, цилиндры заменили все по человечески собрали.
Прочие зазоры: Переднее колесо, при сжатой вилке не достает до рамы 10мм, Мотор не снять с одетыми головками, сидение при сжатых полностью пружинах 2 мм не касается заднего крыла. В некоторых местах внутри крыла, при накаченном до 2.5атм колеса, зазор покрышка-колесо 5мм. Кик проходит в 10 мм от подножки. И так везде! В этом заключается очень большая трудность.
Бензобак. Раритетный бак, был куплен заказчиком, за свой малый, свойственный труЪ-бобберам объем 9литров. Требовалось сделать изящную маленькую пробку. Приварил. Сама пробка из нержи, с хитрым отверстием „антивакуум“.
А также два штуцера, что бы поставить шланг и можно было контролировать уровень топлива на ходу. Удобная штука, особенно для такого маленького бака. Сразу сделали другие крепления
Вилка. Вскрытие показало дорогу-в цветмет. Тяжелое состояние, практически непоправимое. Огромный износ и отсутствие многих частей. Но заказчик, по вышеозначенным причинам (понты дороже денег), сказал что если по дороге не развалится-оставляем. Хозяин — барин. Расточили отверстия в ижевских траверсах до 35мм. Поставили гофры, что бы маслом окружающих не поливать.
В фару адаптировал обычную лампу на ближний и дальний свет. Свет нормальный.
Задние поворотники (передние не предусмотрены) шикарные, явный самодел, очень тяжелые, качественно хромированы, сломать будет чрезвычайно тяжело. Самые тяжелые поворотники которые я видел. Провода для них внутри рамы.
Стоп сигнал, временный, заказчик обещал поставить туда сам что то очень крутое.
Грязевой щиток (крыло) было беспощадно порезано еще до меня, но я обрезал вообще по минимуму. Стоечки крыла изготовлены из бабулькиной тележки для сумок, которая состоит из ценных, хромированных и тонких трубок и прутков. Зазор с колесом, а так же нарочито невидимое переднее крыло рубят на корню все попытки поехать на нем куда либо, даже по „почти сухой дороге“
Агрегат „Анли фо вери, вери файн висэ“
Дальше опишем рукоделие…
Замечательный маслобак, выточенный из трубы, поделен перегородкой напополам. В одной половине по идее должно возится масло, для смеси с топливом, что бы не возить в рюкзаке немодную канистрочку. А еще можно сделать автоматическую смазку цепи)) Крышка бака из латуни. В другой же половине, находится реле зарядки, замок, провода, тумблеры. Такая импровизированная панель. Лично мне нравится.
Не нашли третью красную стекляшку (Решили сделать все красные). Поэтому на готовых фото пока только 2.
Аккумуляторный бачок, собственно там лежит батарея, и предохранитель. Так же к нему приварен кронштейн бокового упора.
Подножки-из нержи, накатаны насечкой.
Сидение, аккуратно выгнуто из обычного листа 3мм, пружинит на пружинах, купленных с ебэя. Лепота. Мэйд ин пиндостан. Заказчик обещал обшить сам, поэтому мне довелось кататься без обшивки.
Глушители. 4 трубных отвода, 1.5 метра трубы, фланцы родных колен и немного электродов. Фактически прямотоки, но фишка в том, что в самом конце приварена заглушка. Сзади ощущение, что отверстий вообще нет. А они есть, но снизу, в ряд. (Запатентовал) В итоге криво-косо, но подстреливаем сразу много зайцев. Небольшая длина, как на правильных бобберах-триумфах. Какая никакая, а резонация газа имеется, но так как объема мало, подхват выходит чуть выше холостых, чем напоминает 4т. На средних и высоких, большой аппетит. Громкость балансирует на грани правильного кастомаЪ и метанием предметов в водителя поздними вечерами. Кто думает что звук на 2т такого объема лучше бы вообще не звучал, может послушать видео (Мясо в конце). Если честно я и сам не ожидал настолько сочного звука от такого мотора. (Вживую лучше)
Руль: согнул трубогибом обычную нержавеющую трубу, в такую незатейливую форму. Дешево и сердито.
Рамка под номер. Да что про нее писать, рамка как рамка))
Фрезерованные пластины под заднюю ось Ну и еще всякая мелочь, точеная из нержавейки и латуни.
Аэрографию рисует у меня жена, совсем недавно, но делает успехи. Надписи джек дэниэлс (нарисовано через трафарет, под лак) и стиль окраски выбрал хозяин. В общем неплохо, но делал бы я для себя, сделал бы иначе.
Рама это отдельная история. Чем больше я с ней работал, тем больше я понимал что она корявая, испорченная и нам не подходит. Труба за трубой отрезалась с нее. В итоге осталась всего одна, поперечная, в которой резьбы под подножки. Рулевую колонку вварили от ижа. Вообще получилось все довольно ровно, но нервов ушла большая куча. Новые трубы вваривали мощные, с толстой стенкой, что очень положительно сказалось на жесткости, будто мотоцикл вообще монолитный. Однако эта рама, с маслобаком, весит ощутимо больше уральской без маятника.
Впечатление окружающих, когда они видели такую штуку: „какой компактный!“ ))) смешно, но факт. Для пущей контрастности, его оседлал совсем не тощий чувак.
Очень короткий. Низкая, довольно удобная посадка. Едет ровно, в том числе и без участия рук. Отравляла впечатление только неудобная лапка переключения передач, однако я предусматривал этот момент, и сделал направляющие втулки для переноса механизма. Но из-за заказчика, который хотел как можно скорее начать кататься, видя только половину результата, так и не сделал ему этот механизм. Ну тут еще финансовая сторона вопроса. Вообще с заказчиком были трудности.
Он обещал поставить на него крутую резину, с белыми кантами, обтянуть сидение, сделать крутые ручки, гравировки, и много всяких недоделаных вещей доделать. (Например кран маслобака) Но спустя большое количество времени ничего не сделал. Это его дело… Возможно он не ожидал ТАКОЙ мотоцикл.
Мотоцикл определенно с характером. Требующий внимания движок, трудная коробка, резкая управляемость. Но главное, передаточное отношение цепи такое, что если на хорошем, ровном и сухом асфальте, на прямой, будучи на третьей передаче резко открыть газ, на низких оборотах, за этим следует неминуемая и надо заметить эффектная пробуксовка заднего узкого колеса. Максимальная скорость при этом не больше 80кмч, по ГПС, но на аппарате без задней подвески, с таким узким колесиком, по нашим дорогам больше и не надо. На дальняк не вариант, а по городу-очень динамично, поэтому самое оно. Это мое мнение. Заказчик видимо испугался такой прыти, предлагал поменять мотор, на более спокойный: планетовский. Но это невозможно с данной рамой, так как что бы поставить этот мотор в раму, приходится снимать головки цилиндров, а планетовский гораздо выше. Если наберется побольше мотостажа, возможно и сможет ездить. У меня получалось хорошо, и вообще я кайфовал когда катался. Вылетал из некоторых поворотов с пробуксовкой зада, как заправский дрифтер. Очень яркий мот, эмоций через край. Отвозил заказчику в соседний город, своим ходом, не обладая никакими документами. Это доказательство полной работоспособности агрегата. Пробирался по пробкам, шикарно, лучше 50 кубового скутера) Это личное мнение, но рулится не хуже. С ним бы еще немного позаниматься, сидение, резина, переключение передач и был бы просто супер-боббер. А так конечно сыроват. Жаль расставаться с таким аппаратом, но приходится, работа…
Вот такая вышла рецензия на собственное творение.
Спасибо за терпение моего графоманства) Всем ровных дорог!
Из чего построить кастом
Что такое правильный боббер? Выше описаны все его основные черты, а хорошие примеры для подражания можно посмотреть на фото в интернете. Выбор же конкретного донора зависит исключительно от ваших вкусов и вашего бюджета, при желании можно соорудить кастом хоть из китайского мопеда. Хотя чаще всего кастомайзеры останавливают свой выбор на серийных круизерах, которые и превращаются в итоге в бобберы. Но есть удачные экземпляры, построенные из классических байков, а также ретро-мотоциклов.
Основные этапы процесса
Итак, первый шаг – концепция, и с этим все понятно. Однако она приблизительна. Вторым этапом станут точные расчеты, чтобы отделить желаемое от возможного, и понять, где же они, все-таки, пересекаются.
Это, пожалуй, самый непростой момент, поскольку важно понять, что снять можно, а что – ни в коем случае. Чтобы не ошибиться, нужно обладать повышенным уровнем грамотности относительно мототехники.
Затем, перед началом работ, важно убедиться, что имеются все необходимые детали. Если чего-то не достает, стоит сначала это найти, заказать и лишь при полной уверенности, что все имеется, приступать к работе.
Потребуется просторное помещение, где можно будет расположить весь нужный инструмент, включая сварочный инвертер, набор отверток, средства зашиты. Подойдет даже небольшой автомобильный гараж, в котором, однако, нет других транспортных средств кроме ИЖ Юпитер 5.
Наконец, можно приступать к работам. Снимается все лишнее. Монтируется типичное для бобберов сиденье с достаточно крупными амортизаторами. Остальное можно оставить, но при желании можно доработать руль и изменить соотношение колес. Наконец, остается покрасить байк так, чтобы это соответствовало изначальной задумке.
Серийные бобберы
Полноценных мотоциклов бобберов сейчас не производится. Но есть модели, более-менее похожие на них, вроде Yamaha XV950 Bolt или Harley-Davidson Sportster в некоторых доступных модификациях. Это весьма интересные модели, несмотря на то, что к описываемому классу они имеют лишь отдалённое отношение. Но каждый желающий иметь настоящий боббер всё равно должен построить его сам, ну или в крайнем случае купить уже готовый кастом, так как других вариантов всё равно нет.
Боковая подножка на иж планета 5 своими руками чертежи
Под конец сезона мой маленький русский «харли» меня допёк отсутствием боковой подножки. Если до установки кофров постановка на центральную подножку проблемы не представляла, то с установленными кофрами удовольствия этот процесс приносить перестал. После замены крепления кофров постановка на центральную подножку превратилась в постоянное тягание двух сотен кило живого веса Юнкерса. Оно, конечно, поднимает физическую подготовку, но в один вечер сошлись звёды и я отправился в гараж бухать прикладывать руки к Юнкерсу.
ВНИМАНИЕ под катом жутчайший колхоз цель которого обкатать на практике некоторые задумки. За зиму частично всё будет переделано и приведено к человеческому виду.
Много фото
Если я вас ещё не испугал и хечется увидеть побольше, добро пожаловать под кат.
Конечный результат для тех, кому лень читать.
Пункт номер раз. Крепление кофров.
Изначально кофры крепились на перекинутые полоски кирзы, но кирза моей эксплуатации не выдержала и необходимо было крепления заменить.
В качестве решения выступили монтажные пластины. 
Толщина пластин — 2 миллиметра, носимые и возимые нагрузки они восприняли нормально. Пробег с данным примерно 2 тысячи километров, за которые мотоцикл упал на бок: крепления не ушли, кофр на это никак не прореагировал. Нагрузку где-то в 10-12 килограммов выдержали. Всё закреплено на винты, болты и гайки М5 и заклёпки. 
В «шлемовозке» болты закрыты пенопластом и армированным скотчем. 
Пункт номер два. Боковая подножка.
По причине смены крепления кофров, как я писал выше, ставить на центральную подножку стало проблематично. Именно это подтолкнуло к решению проблемы парковки. Главная проблема — это вырванное с мясом штатное крепление. 
Наваривать гильзу на старое место, возможно, и было бы выходом, но отсутствие сварочника привело к тому, что пришлось искать альтернативные варианты. Итогом поиска стал демонтаж центральной подножки и установка боковой на её место. 
По большому счёту, центральная подножка мне не нужна — вся обслуга выполняется при помощи закидывания мотоцикла на полено, из-за «гениальной» конструкции центральной подножки. Так что решено — подножка будет установлена вместо не нужной детали. И вот тут произошёл первый облом: по наивности было решено обойтись креплением М8, как на на штатной боковой подножке, но две сотни кило быстро показали абсурд этого предприятия банально загнув мне болт во всех смыслах. Тогда болт был заменён на М12, который штатно держит центральную подножку. Болт выдержал проверку. Теперь пришло время поиска оптимальной конструкции подножки. В интернетах поиск почти ничего не выдаёт, но попалось на глаза мне фото подножки из квадратного профиля, толщиной где-то в миллиметр, который у меня в гараже наличествовал. 
Основная часть, в которую устанавливается шпилька, примерно 15 миллемтров, в неё вложен профиль 12 миллиметров, в котром проходит усиление в виде квадратного 10-мм прута. Этакий жуткий бутерброд. Полевые испытания показали жизнеспособность идеи, поэтому пока ездить буду так. Если не выдержит — тогда придётся думать что-то ещё.
Юнкерс на боковой подножке 
Пунт номер три. Дополнительный свет.
Поскольку руки дошли до сверлиллинга и колхозинга с подножкой, то было решено воткнуть и дополнительные подфарники, заточенные в качестве ДХО. Я пытался искать требования по установке ДХО на мото, но ничего более-менее обдуманного не нашёл. Так же не нашёл ничего отдалённо похожего на спецификации по самим ДХО. В подфарники были вставлены светодиоды. Питание подключено пока напрямую в замок, но зимой будет вынесено на отдельную кнопку. Сами подфариники — дополнительный свет от китайцикла «Гвалиор/Корветт/Вегас» и иже с ними, цена вопроса 700 рублей. В качестве крепления запользованы две шпильки М8 и две монтажные пластины.
Вид на крепление 
Выключенный и включенный ДХО примерно в 7 утра. На фото видно не очень, но две точки светодиодов видны очень хорошо. 
ДХО в 17 часов на закате. По привычке мотоцикл установлен как «настоящий чёткий ИЖ» — опираясь на бордюр. 
P.S. Звзёдочки в подфарниках зимой вырежу.
P.P.S. Цвет подфарников немного разный из-за стекла. Китай, что тут сказать.
На данный момент колхозинг завершён. Цель данного извращения — максимально дешёвое и минимально трудозатратное решение проблем и обкатка решений. Да, исполнение крайне топорное и крайне колхозное, тем не менее всё работает и выполняет свою функцию. Зимой крепления кофров, как и сами кофры, будут заменены в угоду эстетичности и красоте, крепление подфарников будет облагорожено.
sixbisix
Графическая подставка от Olga713
По моему мнению, мотоциклисты, также как пилоты самолетов, должны проводить осмотр мотоцикла перед каждой поездкой. Во время осмотра вы сможете обнаружить: низкое давление в шинах, повреждение покрышек, капающее масло, не закрепленный багаж или что-то подобное (Вы также можете взять за привычку проверять уровень масла).
В зависимости от того как часто вы ездите, я предлагаю проверять всё (буквально всё), что должно регулярно проверяться для того, чтобы ослабленное крепление ветрового стекла, болтающиеся высоковольтные провода, незакрепленная антенна, не закрученные зеркала и т.д. были выявлены до того, как возникнут серьезные проблемы.
Но особого внимания при регулярном осмотре требует одна деталь мотоцикла – это боковая подставка.
В начала поясню, какие неисправности могут быть у боковой подставки:
1. Чаще всего ослабляется или ломается фиксирующая пружина. Это может закончится либо тем, что подставка будет тереться о дорогу во время езды, или она не зафиксируется в откинутом положении, когда вы будете ставить на нее мотоцикл.
2. Современные мотоциклы оборудованы датчиком, благодаря которому мотор глушится, если вы включаете передачу при откинутой боковой подставке. Этот датчик может сломаться. Если вы полагаетесь на его работу и не проверяете положение боковой подставки прежде, чем тронуться, то в первом же левом повороте вы потеряете контроль над мотоциклом и полетите на право.
3. Боковые подставки старых мотоциклов оборудованы резиновым «пальцем», который со временем изнашиваются. Этот небольшой «пальчик» предназначен для того, чтобы цепляться за асфальт пока металлическая часть подножки не коснётся асфальта и ПОПЫТАТЬСЯ удержать подставку в откинутом положении до того как она зафиксируется в этом положении. На этом наконечнике есть индикатор износа и когда наконечник износится до этого маркера его необходимо заменить, т.к. он не будет касаться земли раньше, чем металлическая часть подножки.
4. Если при парковке мотоцикла на склоне мотоцикл недостаточно наклонен в сторону подставки, то её нужно отрегулировать если это предусмотрено конструкцией. Если регулировка невозможна , то любой сварщик сделает это легко за пару минут.
Подразумевая, что ваша боковая подставка полностью исправна, вы никогда не должны делать следующее:
1. Никогда не снимайте мотоцикл с центральной подставки, если боковая подставка откинута. Если так делать, то существует опасность повреждения рамы или крепления двигателя (от удара). Также это легко может привести к падению мотоцикла вправо. Факторами, увеличивающими риск такого финала, являются: низкая подвеска, тяжелый багаж, наклон дороги вправо или смещение центра тяжести немного в сторону.
2. Никогда не откидывайте просто боковую подставку при остановке и не опускайте на нее мотоцикл до тех пор, пока зрительно не проконтролируете, что боковая подставка полностью откинута и зафиксирована в этом положении.
3. Никогда не занижайте подвеску, не перегружайте мотоцикл и не останавливайтесь на уклоне вправо таким образом, чтобы для откидывания боковой подставки требовалось бы наклонить мотоцикл вправо. Если вы вынуждены так поступать, то мотоцикл не будет достаточно наклонён для упора на боковую подставкуи, следовательно, не будет уверенности, что мотоцикл будет находиться в вертикальном положении, когда вы вернетесь.
4. Никогда не разрешайте пассажиру садиться или вставать с мотоцикла, пока боковая подставка откинута (или вы не сидите на мотоцикле, или вы опираетесь о землю ни обеими ногами, или вы не на нейтральной передаче). Сжатие / сжимание подвески может привести к тому, что боковая подставка толкнет мотоцикл в правую сторону.
5. Никогда не найдетесь на боковую подставку, пока не убедитесь, что вы паркуетесь на твердой поверхности. Очевидно, что песок и трава не является «твердыми», как и асфальт когда температура превысит 30 град С. Обычно требуется только поместить пластину под боковую подставку, что сохранит асфальт от дырки под подножкой и предотвратит опрокидывание мотоцикла налево.
6. Никогда не оставляйте мотоцикл без присмотра на нейтральной передаче и боковой подставке если вы паркуетесь на уклоне. Установка мотоцикла на передачу (особенно заднюю) блокирует заднее колесо и ваш мотоцикл будет стоять, когда вы вернетесь. Установка на передачу это простейшая вещь для мотоцикла, заменяющая стояночный тормоз.
Защитные дуги, клетки безопасности и слайдеры на мотоцикле
[sc:ads1]
Модель мотоцикла ИЖ Планета-5 выпускалась Ижевским машиностроительным заводом с 1987 по 2008 год. Она представляет собой один из наиболее удачных образцов отечественной мотопромышленности. ИЖ Планета-5 объединила в себе все наработки, полученные при эксплуатации предыдущих моделей, в том числе ИЖ Юпитер и ИЖ Планета Спорт.
Благодаря этому Планета-5 все еще популярна у отечественных мотолюбителей. Мотоцикл ценят за его внешний вид – посадка седла, щитки и бак смотрятся действительно стильно.
ИЖ Планета имеет неплохие технические характеристики: двухтактный одноцилиндровый двигатель, мощностью в 22 лошадиные силы, экономный расход топлива – 5 л при скорости 90 км/ч, система воздушного охлаждения, высокая тяга на сравнительно малых оборотах – все это делает Планету-5 вполне достойным мотоциклом даже в наши дни.
Планета-5 может развивать скорость до 120 км/ч и отлично справляется с бездорожьем. Это модель полюбилась мотоциклистам еще и потому, что она очень проста в обслуживании.
Отечественные байкеры не всегда могут позволить себе заплатить несколько десятков тысяч долларов за «Харлей-Дэвидсон», а Планету-5 с пробегом можно приобрести за несколько сотен и, приложив некоторые усилия, превратить ее во вполне достойный байк. «Планета» — отличный выбор для тех, кто не гонится за престижем, а ценит в мотоциклах прежде всего мощность и надежность.
Сделать тюнинг ИЖ своими руками совершенно реально. Для этого нужны лишь некоторый опыт работы с мотоциклами и технические навыки. Существует много способов улучшить как внешний вид Планеты, так и ее технические показатели. Остановимся на некоторых из них.
ИЖ Юпитер 5 тюнинг. Начало
Тюнинг иж юпитер 5 сам по себе не очень сложен. Вначале делается легче сама конструкция мотоцикла, ликвидируется все лишнее. Имеет смысл удлинить раму , это придаст стиля. Для произведения большего впечатления технических возможностей вместо стандартной панели приборов имеет смысл поставить снятую панель с «шестерки». Тахометр, спидометр и температурный датчик прекрасно подходят в стандартные дыры панели мотоцикла, подобный апгрейд меняет внешний вид аппарата, омолаживает его, особенно эффектно будет смотреть на панели приборов светодиодная подсветка.
Тюнинг юпитер 5 предполагает очень много изменений во внешности. К примеру, чтобы повысить комфортность можно произвести перетяжку сидений. Сменить ее либо на хорошую кожу, либо на качественный кожезаменитель. Также можно сменить руль на более представительный и удобный, сменить подножку, покрасить в другой цвет, поставить более большие спортивные диски и зеркала заднего вида.
Для улучшения безопасности когда производится тюнинг мотоцикла иж юпитер 5 монтируются новые защитные дуги и щитки, защищающие райдера от попадания грязи. Самостоятельно вполне реально создать собственноручно передний обтекатель и более стильные кофры спереди мотоцикла. Многие умельцы подгоняют стиль ИЖ Юпитер 5 под японскую модель Suzuki Bandit 650, в этом случае нужна большая и трудоемкая работа с деталями.
Движок ИЖ Юпитер обладает движок, который просто создан для механического тюнинга. По сравнению с заводским вариантом после доработок двигатель чудесным образом улучшает свои ходовые показатели.
Мото тюнинг
В этой статье хочу поделиться опытом создания защитных дуг на мотоцикл своими руками в гаражных условиях. В качестве подопытного взят Yamaha YBR-125. Если кто-то сомневается в своих силах, но подумывает изготовить дуги своими руками — обязательно посмотрите и почитайте, этот пост добавит уверенности и решимости. Методом проб и ошибок мы постарались разобраться и для себя понять технологию изготовления дуг. «Технологический процесс» (если можно так назвать постоянное повторение «порежь-погни-примерь-привари») полностью заснят на видео, и поделен на пять, относительно коротких, частей. Просмотр всего материала займет чуть более 15 минут (с перемотками и того меньше). Если после просмотра останутся вопросы — задавайте их в комментариях, с радостью отвечу!
По-хорошему, перед началом изготовления дуг надо не только определиться с желаемой формой, но и посчитать конструкцию в какой-нибудь софтине на предмет прочности. Только «по-хорошему» обычно плохо уживается с шилом в заднице и, вместо расчёта прочности, голова доверяет прошлому опыту. На старом мотоцикле брата (Honda CB-750) стояли дуги от учебной версии и они отлично выполняли свою защитную роль — при этом труба там была внешним диаметром около дюйма. Для дуг на легкий мотоцикл такой трубы будет более чем достаточно (это 12-14 миллиметров внутреннего диаметра и 3-4 миллиметра стенок). Такие трубы начнут деформироваться раньше труб рамы и, в то же время, обладают достаточным запасом по прочности. По уму надо покупать цельнотянутую холоднокатаную трубу — она и гнётся проще и прочность у неё выше, но мы не стали заморачиваться. Сгоняли на соседнюю металлобазу и купили шовную трубу.
Трубы гнули шестнадцатитонным трубогибом арбалетного типа одной популярной китайской фирмы. Инструмент, конечно, добротный, с кучей оснастки на самую ходовую трубу, но, с некоторыми минусами. В первую очередь, его жёсткость в поперечной плоскости мала: вертикальные стойки сделаны из полос без усилителей, из-за чего постоянно уходит плоскость заготовки, т.к. шпилек на осях упоров недостаточно для жёсткой центровки упоров относительно чаши центрального упора. Во вторую очередь, сама конструкция накладывает определённые ограничения на угол гибки и габаритные размеры детали. Из-за этих двух минусов сложные детали малого размера таким трубогибом гнуть получается не очень быстро и не очень точно.
Чтобы изготовить симметричные дуги и сделать (чем чёрт не шутит?) задел для копирования на будущее, необходимо предварительно подготовить шаблон боковых лопухов. В первой части видео пойдет разговор именно про изготовление шаблона дуг. Визуально, на мотоцикле определяем места верхнего и нижнего креплений. На Yamaha YBR-125 верхнее крепление дуг располагается в районе сигнала клаксона, нижнее — в районе фиксации двигателя на раме. Далее, прикидываем форму дуг, предусматриваем поверхность и точку опоры для скользячек, гнем трубу, отрезаем всё лишнее, зачищаем металл.
В итоге, на изготовление шаблона ушло примерно 90 сантиметров трубы. После изготовления шаблона можно будет заняться изготовлением самих боковых лопухов дуг и их подгонкой.
На бумаге схематично рисуется конструкция: дуги будут состоять из двух симметричных лопухов, соединяющихся в верхней части промежуточной дугой (работающей силовым элементов для полосы, работающей на крепёж). Снизу будут два боковых крепления на один из болтов переднего подрамника двигателя, соединённых с боковыми лопухами дуг примерно посередине каждого лопуха. По прикидкам такие крепления не должны упираться в выпускное колено. Сверху дуг, при этом, будет достаточно места для установки дополнительных элементов под защиту от скользячки (если будет желание такие установить на манер мини-дуг одной известной конторы) и для установки дополнительных креплений на задний подрамник двигателя, если покажется, что существующих креплений недостаточно.
Сама конструкция дуг позволяет широко варьировать как остающийся клиренс после их установки, так и их ширину: для этого достаточно боковые лопухи немного повернуть относительно верхней маленькой дуги вперёд, а сами боковые лопухи свести или развести до необходимой ширины. Конечно, для большего диапазона регулировок надо и сам шаблон сделать чуть более длинным в нижней части.
К верхней соединительной дуге привариваем трехмиллиметровую стальную полосу. В полосе сверлим два отверстия, через которые дуги будут притягиваться к раме мотоцикла простым ВАЗовским хомутом для выпускного тракта классической модели (его диаметр один в один с диаметром трубы рамы YBR; совпадение? не думаю! ).
Нижние крепления изготовим из той же трубы, только на одном торце сформируем посадочное ушко, спрессовав трубу в плоскость с нужным углом посадки. В качестве пресса используем пару «трубогиб — швеллер».
Для того, чтобы дуги встали правильно, нужно будет либо собирать кондуктор и сборочный стапель, либо смонтировать все детали на мотоцикл и приварить на нём прихватками, а потом проварить уже нормально, сняв «конструкцию» с мотоцикла. Борьба между желаниями «сделать всё правильно» и «сделать всё быстро» предсказуемо закончилась традиционным русским вариантом: за верхнее крепление притягиваем дуги к раме мотоцикла, у нижних креплениях сверлим отверстия в ушках, фиксируем нижние крепления на подрамнике и подтягиваем их к дугам с помощью струбцин. Прямо по живому прихватываем нижние крепления к дугам, стараясь не пожечь пластик мопедки и не приварить ненароком струбцины. Конструкцию снимаем с мотоцикла (перекрестив пальцы за прихватки) и уже в сторонке полностью провариваем все швы. Зачищаем металл — и дуги уже начинают походить на что-то приличное.
Стандартный болт крепления двигателе на переднем подрамнике коротковат для того, чтобы притянуть ушки креплений, поэтому заменяем его на более длинный. Гайку меняем на самоконтрящуюся.
Теперь устанавливаем дуги на мотоцикл и на верхнее крепление, и на нижнее. Дуги сидят крепко — как влитые. В качестве небольшого тестирования дуг заваливаем мотоцикл на бок, — и сразу видно, что мотоцикл дугами на 100% не защищен. Одних передних дуг точно не хватит (их надо ещё наращивать в ширину или ставить дополнительные задние дуги) для полной защиты от коцек. Но ноги райдера они защитят и, при падении на скорости, часть удара возьмут на себя, дефомировавшись. Мы подумали про третью точку крепления дуг к мотоциклу, но отказались, т.к. если дуги будут слишком жесткие, то появляется риск повреждения рамы. А этого совсем не хочется.
Перед покраской поверхность дуг полностью зачищается. В магазине стройматериалов покупаем краску для наружного применения с защитой от ржавчины. Краска так себе, но дуги — это рабочий элемент, и их один фиг придётся подкрашивать по мере появления затиров от чехла, коцек, потёртостей от падений и эта краска гарантирует повторяемость цвета, фактуры и стоит копейки. Возвращаемся в гараж, красим дуги на первый слой. Ждем 30 минут. Красим дуги на второй слой. Ждем трое суток до полного высыхания краски.
Устанавливаем покрашенные дуги на мотоцикл, — и так получилось, что через пару дней после установки дуг на мотоцикл, 12 мая 2020 в Перми было объявлено штормовое предупреждение. Пронесся ураган. Мотоцикл в это время был припаркован на открытой стоянке под уклоном и сильным ветром его уронило на левый бок. Из косяков — пара царапок на «хромучем» багажнике, царапки на пластиковой части левого зеркала, и отломленное крепление крышки аккумуляторного отсека (видимо от сотрясения, т.к. прямого контакта с дорожным покрытием не было). Главное, — пластик морды, всегда страдающий при таких падениях, цел. Таким образом, дуги себя окупили первым же падением.
Не бойтесь делать что-то своими руками, всё абсолютно реально. Нужны только инструмент, желание и немного времени. Даже не знаю, от чего больше получил удовольствие — от полученного результата или от процесса изготовления.
Кстати, да, точных размеров назвать не могу, их банально нет. Весь процесс проходил методом подгонки. Т.е. по такому технологическому процессу можно изготовить любые дуги любых размеров на любой мотоцикл. Изменятся детали, но суть останется той же. И самое ценное в этом то, что уходят боязни типа «я не смогу, это сложно», «получится откровенный колхоз», «нужен крутой инструмент». На самом деле, достаточно сварочника, болгарки и автомобильного домкрата на 5-8 тонн. «Нет трубогиба», «нет пресса», «кривые руки» — это всё отговорки для тех, кому не хочется хотя бы раз в жизни попробовать всё сделать самому, своими руками, и только после этого иметь законное основание на своё собственное мнение по вопросу. Как-то так.
ИЖ Юпитер 5. Тюнингуем движок
Иж юпитер 5 тюнинг по настоящему начинается с переделки движка. Первый этап перепрессовка коленвала и замена подшипников на модель от коленвала мотоцикла Ява. Есть вариант поставить подшипники игольчатого типа, от них более высокий эффект.
После замены подшипников нужно срочно их смазать и отполировать коленвал и впускные каналы коллектора двигателя, их вполне можно сделать больше. Кроме апгрейд мотоцикла включает в себя замену карбюратора с увеличенным диаметром диффузора на 32 миллиметра. К этому мотоциклу подходит карбюратор от других шедевров отечественного мотоциклостроения ИЖ Планета или мотоцикла Ява. Существуют специалисты которые увеличивают диаметр до 36 миллиметров, либо втыкают два карбюратора, по одному на каждый из цилиндров, в этом случае очень серьезно нужно подойти к процессу настройки.
ЭТО ВАЖНО! Мотоциклы для начинающих мотолюбителей
Крышки двигателя
Что до крышек двигателя, о них много рассказывать не будем, потому что суть их проста, а цена неприлично высока. Защитные крышки легко подобрать по марке мотоцикла, со слезами на глазах отстегнуть за них ого-го какую сумму, но быть уверенным, что при падении сердце вашего коня останется в целостности. Однако, эти крышки не защитят ни ваш красивый пластик, ни выпирающие по типу зеркал или ручек руля части. Поэтому данный момент тюнинга для редкого покупателя, который экономит на весе мотоцикла, заботится о двигателе и рыдает по ночам вспоминая, во сколько ему обошлось это удовольствие.
Поршневая система Юпитер 5
Юпитер 5 тюнинг это еще и доработка поршневой системы, такая работа изменяет мощь к лучшему. Прежде полируются поршневые «пальцы», обрабатываются шатуны, полируется головка блока цилиндров, ее нужно отскрябать от нагара. Под головки БЦ реально вставить медные прокладки от модели ИЖ Планета 5 и грамотно выставить угол опережения зажигания.
Когда закончили «мутузить»двигатель не забудьте поставить воздушный фильтр нулевого сопротивления для лучшего сгорания горючего. поставьте «банки» на глушитель или прямоток. Необходимо отполировать внутренность глушителя и модернизация проходит путем уменьшения сопротивление в камере выпуска.
Еще мастера-умельцы великого мотоциклетного дела советуют поменять стандартную систему зажигания мотоцикла ИЖ Юпитер 5 на бесконтактную. С «шестерки» и «восьмерки» берется и ставится на ИЖ коммутатор, датчик холла фирмы VAG или других зарубежных мотоаналогов, а катушку зажигания можно переставить с ОКИ. За счет мощной искры и меньшей нагрузки на штатный генератор мотоцикл станет функционировать ровнее и четче.
Тюнинг глушителя ИЖ Юпитер
Каждый мотоциклист и владелец ИЖа начинает апгрейл с глушителя. Новые солидные, красивые хромированные «банки» придают вальяжности и серьезности, но будут ограничивать работу движка. При таких манипуляциях необходимо менять впуск. Грамотно отрегулированный резонатор, обладающий глушащей частью, даст возможность движку не только свободно «дышать», но и при действии на определенных оборотах сможет гарантировать хороший подхват.
Для «Юпитеров», у которых кубатура каждого цилиндра 175м3 прекрасно подходят отрегулированные резонаторы от мотоциклов ковровского предприятия. Подходит резонатор от СМБ-2, мощности в «середине», или резонатор от «ЗиД-200».
Произвести насадки можно из старого глушителя «пятого» или «четвертого» «Юпитера» или «четвертой»-«третьей» «Планеты». В работе следует использовать цилиндрический отрезок без перегородок. «Флейту» необходимо делать из теплоустойчивого материала, подойдет для этого всего соединительный патрубок глушителя от мотоцикла «Урал». Там нужно сделать сверлом отверстия, а пустое пространство между корпусом и трубкой забить стекловатой. Выхлопной патрубок можно оставить заводской. Его нужно только немного обрезать и сварить, а не закручивать болтами.
Дуги и клетки
Дуги и клетки считаю самым эффективным средством защиты мотоцикла. На секундочку, дуги, в зависимости от конструкции, спасают не только мотоцикл, но и ноги водителя. Защитные крышки или слайдеры не смогут дать пилоту возможности вытащить ноги из-под упавшего мотоцикла.
Конечно, дуги в большинстве своем достаточно громоздкие, за что их не жалуют сторонники скоростных моделей и мотоциклов с большим количеством пластика. Дуги выбор дорожников или чопперов. Тем более это простор для установки дополнительных опций, таких как подножки, например. Кому ж не хочется в долгой дороге вытянуть затекшие ноги?
Клетки более универсальные по своему назначению. Дело в том, что дуги нагружают переднюю часть мотоцикла, иногда смотрятся неуклюже. Клетки набирают популярность среди городских мотоциклов как средство дополнительной защиты и как способ тюнинговать любимый аппарат. Клетку можно установить на разные классы мотоциклов, разве что на чопперах они будут смотреться нелепо. Яркая окраска клетки придает оригинальный вид, некоторые даже умудряются сочетать их с пластиком.
Из-за своей конструкции что дуги, что клетки распределяют энергию удара по всей своей площади и конечно же это многоразовая защита. В последнее время стало актуально дополнять клетки слайдерами. Интересное решение, потому как сама клетка достаточно дорогая, и перекрасить ее после падения будет не легко, а вот заменить на ней слайдер — да пожалуйста.
Такие средства защиты не сложно приобрести, да и установить можно самостоятельно. Логично, что как выбор экипировки под класс мотоцикла, так и выбор защиты самого мотоцикла должен соотноситься с вашими планами на путешествия. Слайдеры будут совершено неуместны на тяжелых чопперах или дорожниках, максимум поставить их на руль или ось колеса, но клетки на них будут так же смешны. Просто представьте себе какой-нибудь V-Twin, допустим мою розовую мечту – Boulevard, закованным в клетку? Смех да и только, Мичио Сузуки (основатель ) кинул бы гаечным ключом в того, кто бы так сделал. Не менее смешно будет установить дуги на спортбайк. Во-первых, это еще постараться нужно, а во-вторых это катастрофически скажется на балансе и управляемости мотоцикла.
Поэтому, выбирая защиту для своего мотоцикла, ориентируйтесь не только на цену, но и на удобство монтажа/демонтажа, на то, как впишется новинка в систему вашего мотоцикла и насколько скажется на управляемости.
Читайте также: