Болтается патрубок дастер дизель

Обновлено: 05.07.2024

Болтается патрубок от интеркулера до дросселя.

Вопрос к опытным и знающим: болтается патрубок (на картинке в красном кружочке).
Стрелкой обозначено место неплотного сочленения.
Влияет ли это отрицательно на работу двигателя?
Если влияет, то как устранить?

Renault Duster 2018, двигатель дизельный 1.5 л., 109 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Renault Duster, 2013

Renault Duster, 2017

Renault Duster, 2014

Renault Duster, 2020

Комментарии 13

я подложил доп кольцо

.


.


.
На этих видео кольца ещё старого образца.

А видео не прошло.(( Но суть такова: делают 3 г-образных металлических язычка, вставляют их в отверстия ( вместо проволочного кольца) и зажимают винтовым хомутом. Не болтается.

я понял. но как быть с герметичностью?
по этому патрубку подаётся воздух под давлением из турбины.
в случае негерметичности получается потеря мощности.
а если отсоединить этот патрубок — получится атмосферный дизель ))
думаю всё-таки заменить часть этого пластикового патрубка на резиновый.

Этот вариант хорош, если уплотнение герметично.
А шланг, бензомаслостойкий, хороший вариант.
А существующее соединение-это для быстроты сборки на конвейере.

я понял. но как быть с герметичностью?
по этому патрубку подаётся воздух под давлением из турбины.
в случае негерметичности получается потеря мощности.
а если отсоединить этот патрубок — получится атмосферный дизель ))
думаю всё-таки заменить часть этого пластикового патрубка на резиновый.

Я туда фумленты матнул, но думаю не надолго, попробую заказать кольцо.

я тоже так мыслю.
к тому же при отстыковке этого патрубка наш турбодизель превратится в атмосферник ))

Влияет впервую очередь на износ(стирание) стопорного кольца.есть самодельный вариант у всеми известного "властелина колец"

Благодарю за дельный совет!
Я подумал, а не подобрать ли резиновый патрубок подходящего диаметра и заменить частично?
Отрезать существующую деталь до конца первой гофры и поставить кусок патрубка.
Там потребуется всего-то сантиметров 10-12 не больше.
На хомутах будет куда надёжнее чем всякие там защёлки.
Но хочется без вандализьму, по-хорошему… ))

Как и все элементы автомобиля, система охлаждения Рено Дастер в процессе эксплуатации испытывает определенные нагрузки, которые могут привести к выходу ее из строя. Это может повлечь более серьезные проблемы. В статье рассмотрим основные проблемы системы охлаждения Рено Дастер.

Система охлаждения на Рено Дастер стандарта и мало отличается от систем других авто. Состоит она из нескольких элементов. Неправильная работа или выход из строя этих элементов может серьезно сказаться на работе двигателя кроссовера.

Основные проблемы системы охлаждения Рено Дастер, с которыми встречаются автолюбители:

• Двигатель кроссовера начинает перегреваться или не может набрать рабочую температуру;
• Уменьшение уровня ОЖ;
• Появление следов антифриза в масле и наоборот;

Это основные наиболее часто встречающиеся технические неисправности. Встречаются, конечно, и другие но не так часто. И рассматривать их требуется в каждом частном случае.

Уменьшения уровня охлаждающей жидкости

Уменьшение уровня жидкости естественный процесс. В результате работы двигателя охлаждающая жидкость испаряется и ее уровень понижается. Процесс этот медленный и периодические доливки закроют этот вопрос. Но если доливать приходится часто и все больше и больше потребуется искать причину неисправности.

Основная неисправность – разгерметизация системы. Узлы подверженные разгерметизации:

• Патрубки. Со временем патрубки теряют свою эластичность и на них появляются трещины. Определить неисправность легко по подтека на патрубках и лужицам ОЖ на месте стоянки транспортного средства.
• Радиатор. Механические повреждения радиатора. Неисправность определяется как и в предыдущем варианте.
• Неисправность радиатора печки салона. Найти проблематично т.к. радиатор находится в салоне авто и ОЖ затекает в технические полости. Определяется по запаху ОЖ в салоне.
• Другие серьезные неисправности. О некоторых дальше в статье.

Разгерметизацию собственными руками устранить сложно. Лучше обратиться в сервисный центр.

Закипел антифриз – ищем причину

Закипание антифриза в бачке расширителя часто встречающая проблема. Возможных причин множество. О некоторых ниже.

Уменьшение количества антифриза

Понижение уровня охлаждающей жидкости до критического уровня. В большинстве случаев неприятность решается доливанием ОЖ до требуемого уровня или полной заменой антифриза. Но если жидкость по-прежнему убывает, искать поломку нужно намного глубже.

Неисправность термостата

Термостат – устройство регулирующее температуру в двигателе. Отвечает за циркуляцию ОЖ по малому и большому кругу. При неисправном термостате не открывается клапан на определенной температуре и ОЖ продолжает циркулировать только по малому кругу. Это приводит к закипанию антифриза в расширительном бачке. Проверить работу термостата просто. Требуется просто потрогать патрубки системы охлаждения. Если один патрубок горячий, а другой холодный виноват термостат. Требуется его замена.

Неисправность радиатора

Антифриз в масле

Появление антифриза в масле серьезная проблема. Решить ее требуется незамедлительно. Неисправность может вылиться в дорогостоящий ремонт двигателя.

Признаки попадания ОЖ в масле:

• появление под крышкой горловины эмульсии;
• уровень антифриза постоянно уменьшается в не зависимости от ваших действий по доливанию его в систему;
• изменение цвета масла;
• специфический запах от выкрученных свечей;
• изменение цвета и плотности выхлопных газов (цвет становится белым), присутствие запаха охлаждающей жидкости.

Причины попадания антифриза в масло:

• Повреждения головки блока цилиндров. Решается заменой или ремонтом головки. Чаще заменой.
• Повреждение прокладки головки блока цилиндров. Процесс естественный и решается заменой прокладки.
• Повреждение блока цилиндров. Серьезная проблема которая выливается в дорогостоящий ремонт двигателя или его замену.

Решение проблемы попадания антифриза в масло в большинстве случаем решается только на СТО.

Масло в антифризе

В проблеме появления масла в антифризе в большинстве случаем виновата прокладка головки блока цилиндров. Лечится эта болячка заменой прокладке. Можно заменить самостоятельно, но лучше обратиться в СТО.

При обнаружение масла в антифризе или антифриза в масле и устранения этой неисправности желательно провести полную смену масла и охлаждающей жидкости в автомобиле.

Вывод

Охлаждающая жидкость является важным элементов в авто и недооценивать ее влияние не стоит. Неисправностей в системе охлаждения транспортного средства много, но они все решаемы своими руками или на станции технического обслуживания. Не исключение и кроссовер Рено Дастер.

Болтается патрубок дастер дизель

Собственно утром открываю капот и любуюсь сытым урчанием нового дизеля при прогреве. И тут обратил внимание что по прозрачной трубке топливопровода пробегают пузырьки. воздуха. Не часто но есть. Заснял на видео. Как выложить пока не знаю.

Вопрос к знатокам дизеля:

1) откуда воздух в системе если ни капли соляры вокруг нет?

2) чем опасно это?
:(
После поездки на работу (40 км.) не глуша двигло стал наблюдать за трубочкой. Ничего в течении пяти митнут не обнаружил.

Хм, а дилер говорит приезжай, смотреть будем (ессно за мой счет ), лукавят стало быть?

А что ещё может сказать дилер?

) но провериться все таки надо, думаю. А то сегодня утром до запуска дизеля под капотом увидел такую картину маслом 30716 пузырище в трубке.

Открою страашную тайну: в чорном чорном бэнзобаке, в кромешной тьме, этого воздуха ешшо больше, но никто этого не видит.
А слева от движка под капотом есть груша для прокачки системы после обсыхания бака, без которой завести машину не выйдет. А если машина заводится и работает, значит того воздуха в системе мало, и пох на него

Вчера проверился в АВАНТАЙМе (Москва). Ответили словами Baseman. И еще добавили что в Комн рейл ТНВД дает огромное давление что они (пузыри) там исчезают и в ТНВД подкачивающий насос эти пузыри отправляет в обратку. Поверил на слово.
Заодно на 3010 км. поменял масло и фильтры масла и воздуха. Думаю не помешает.

P.S. Кстати, посоветовали менять топливный фильтр не менее 10000 км., как масло. Хотя в руководстве, кажется, для топливного фильтра установлено 20000 км.

В руководстве для рестайлингового дизеля установлено через 30000 тыс км менять.Я меняю через 10000тыс

Смысл? Солярка сейчас везде нормальная.сначала и воизбежание французы перестраховались . И поставили усеченный срок замены.

А по-моему, чем реже туда лазят - тем лучше. У Вас просто вдвое выше шанс, что туда песок попадёт, винт не закрутят, что-нибудь сломают, либо повредят.
Мотор собирают на заводе. А СТО - это не предприятие. А просто фуфел. Работники меняются, контроля качества никакого, знаний 0 и так далее.
Это просто из опыта. Только по своим машинам приколов могу рассказать кучу.

Так что вы предлагаете. капот опломбировать?

Так что вы предлагаете. капот опломбировать?
Хахаха. Класс!

Интересно, а где найти толковую книжку по К9К 858 как у нас? В инете нет книг таких. ( Хочется почитать про дизелек реновский). Заодно и узнать про пузыри в магитсрали и что с ними делать.

блин, когда рено уже заклеит этот патрубок чорной изолентой?
это ж сколько сразу пытливых умов будут чесать себе чёнибудь в другом месте

Человеку нужна схема подкапотного и салонного блока предохранителей на дизельный дастер

ilion, если можно,то хотелось бы увидеть электроблоки рестайлинг 2015 г Дастера в комплектации Экспресс 4х4 2,0л 6 передач,бензин,Мкпере-ч: салонный и подкапотный! Спасибо! Удачи.(предохранители и реле).
дело за малым, надо найти дастер с 2.0 дизелем

не просто дизель 2.0, а бензинный дизель

Не, ну это, уже керосинка получается:dirol:

Открою страашную тайну: в чорном чорном бэнзобаке, в кромешной тьме, этого воздуха ешшо больше, но никто этого не видит.
А слева от движка под капотом есть груша для прокачки системы после обсыхания бака, без которой завести машину не выйдет. А если машина заводится и работает, значит того воздуха в системе мало, и пох на него
А при ремонте тайоты говорят следующие: Отремонтировал сегодня Тойоту Короллу с нашим Пробоксовским двигателем, который 1ndtv, 1.4 дизель.

Человек приехал к нам в сервис на страшно дымящей машине, холостые нормальные, а вот газу ели даёшь, тарахтит, трясётся, дым сизый. Предложили ему оставить машину на глубокую диагностику. Компьютер показал что с форсунками всё в порядке (ещё бы, он два дня назад все четыре новых купил и поставил, по 20 000 штука). Давление топлива в норме. Обратки форсунок отличные и ровные, как на новых форсунках, но они и есть новые. Далее, я сразу смотрю шибер (подкачивающий насос на ТНВД). он первый после фильтра, и от его состояния зависит здоровье всей топливной системы. Если начался износ, то стружка летит дальше во всю систему, ничто не щадит. Держится он на 4-х болтах, торкс 30. После снятия нужно выбить аккуратно две заклёпки и разъединить части. Далее наблюдаем такую картину: Износ большой. К слову он тут вообще недопустим. Объясняю сразу, чтобы не повторяться в комментариях. Шибер не сделан из супер метала, он покрыт напылением которое впитывает соляру и таким образом смазывается всё в ТНВД. Если напыление слетает, начинается трение, как следствие износ и его продукт - стружка. Причины такого износа - забитый фильтр или бак (сопротивление на входе) или ВОЗДУХ в топливопроводе (в Common Rail воздух работает как песок, за неделю может сожрать всю топливную). Обратите внимание, износ именно на входном отверстии и далее по тексту ремонт. Взято с дрома. Как ссылку делать не знаю. Боязно становится.

[QUOTE=kaznachei;256111]Собственно утром открываю капот и любуюсь сытым урчанием нового дизеля при прогреве. И тут обратил внимание что по прозрачной трубке топливопровода пробегают пузырьки. воздуха. Не часто но есть. Заснял на видео. Как выложить пока не знаю.

Вопрос к знатокам дизеля:

1) откуда воздух в системе если ни капли соляры вокруг нет?

2) чем опасно это?
:(
После поездки на работу (40 км.) не глуша двигло стал наблюдать за трубочкой. Ничего в течении пяти митнут не обнаружил.[/QUO

Сегодня случайно встретил бывшего владельца дизельного Дастера двигатель К9К. Он мне поведал про свой опыт. Коротко: Пузырьки возникают в обратном трубопроводе после клапана в результате резкого падения давления после форсунки. Вспомните как "вскипает" газировка после открытия пробки. так вот всё бы было не страшно, если бы эти пузырьки отправлялись обратно в бак, но они перекачиваются в топливный фильтр (в очищенную полость) и потом в ТНВД. А пузыри для плунжерных пар это очень плохо. Короче он "наелся" не ремонте с заменой форсунок, насоса, клапанов и пр. и др. Пока сам не переделал обратную магистраль, направив обрат в бак. Вот так! Я честно призадумался. Но есть надежда, говорят, что производитель как то попытался решить эту проблему и установил дожигающую форсунку. Так это или не так я пока не установил. Если кто-нибудь в теме прошу ответить.

Форум о Renault Duster (Рено Дастер)

Если мой Дастер постоял несколько часов или ночь - дизтопливо куда-то стекает от ТНВД, и магистраль под капотом становится пустой. Получается, заводить сразу нельзя - ТНВД крутит "на сухую", что очень плохо. Приходится каждый раз открывать капот и качать грушей, пока она не станет твердой. И потом заводится "с пол-тыка". Чем меньше соляры в баке - тем дольше грушу мять надо. Однажды машина постояла ночь с почти пустым баком (приехал "на лампочке") - утром качал минуты 3, думал вообще не накачаю, т.к. в груше был просто воздух, даже не "сёрбало"!

Кто сталкивался с подобным, и что делать? Сразу скажу, что груша штатно не снимается и отдельно не продается. Вся топливная магистраль - единая запчасть, где трубки усажены температурно. Разобрать ее наверно можно, но чтобы собрать - надо кулибничать с новыми трубками и хомутами.

Главный вопрос - в каких местах от бака до ТНВД стоят какие-либо клапаны, препятствующие оттоку топлива в бак?

В итоге не добрался я до русофорума. Если кто вдруг найдет такую тему - киньте мне пожалуйста, ленивому. Я смотрел видео про подсос воздуха в дизельной топливной. Это целая тема, проблем море, устранять - задолбётесь, в общем рекомендую.
Я вроде проблему эту частично решил, но было непросто. Сначала искали глазами где сочится солярка, не нашли. Сняли фильтр, проверили, вроде в нем клапан работает, подача с обраткой не перепутана. Потом подули воздухом в бак - нигде соляра не сочится. Потом проверили, не берется ли воздух часом из обратки форсунок. Для этого перекрыли поступление из обратки форсунок в фильтр (чтобы она шла прямо в бак через тройник). Не берется. Осмотрели все наконечники на штуцерах фильтра - целые. Помазали литолом наконечники. Проверили магистраль к баку - целая. Потом сняли трубку подачи с бака (благо в салоне есть лючок) и подули туда атмосферы 4. Не сочится. Поехал заправился полный бак. Сначала шли пузыри, потом прогазовали, развоздушили, пузыри ушли. Вроде сейчас топливо не так быстро стало уходить. Думаю, помог литол, уплотнивший наконечники на фильтре. Буду при каждой замене его просто подмазывать.

Устройство системы охлаждения на Рено Дастер

Для того чтобы двигатель эффективно работал необходимо чтобы в нем поддерживалась необходимая температура. Для этого устанавливается система охлаждения Рено Дастер, которую необходимо время от времени диагностировать, ремонтировать, менять изношенные детали и узлы. Но прежде чем заниматься диагностикой либо ремонтом нужно понимать, как устроена и из каких элементов она состоит.

Устройство

Как правило, она представляет собой герметичную жидкостную систему охлаждения, у которой имеется принудительная циркуляция охлаждающей жидкости, состоящей из следующих элементов:

• Расширительный бачок, сделанный из пластмассы, через него происходит, долив антифриза, а также при нагревании компенсирует увеличения объёма. Расположен он в подкапотном пространстве с левой стороны на чашке брызговика. На нем имеются специальные метки, которые помогают определить какой уровень жидкости в системе, на нем также имеется пароотводящий шланг, и выпускные и впускные клапана
  
• Помпа, благодаря ей в системе происходит циркуляция охлаждающей жидкости, располагается она справой стороны торца блока цилиндров, в движение приводится при помощи цепи или ремня ГРМ
  
• Термостат, он помогает регулировать температуру жидкости, а также отключает и подключает малый и большой круг циркуляции.
  с дополнительным вентилятором охлаждения. Он снижает температуру охлаждения при помощи встречных потоков воздуха, а также дополнительного воздуха от вентилятора.
  
• Патрубки, шланги. Благодаря им происходит движение антифриза по всей системе
  

Данная система связанна с системой отопления, благодаря подключению охлаждающего контура к теплообменнику и радиатору отопления.

Неисправности и способы устранения

Если система охлаждения выходит из строя, то двигатель не может получить необходимую температуру для работы и начинает перегреваться, в этом случае скорей всего нужно заменить термостат. Если начинает вытекать жидкость, это может говорить о том, что где-то нарушена герметичность, в этой ситуации нужно заменить шланги и патрубки. Замену производить согласно регламенту нужно по достижению девяноста тысяч километров, или по истечению трех лет.

Диагностика

Диагностика, как правило, производится визуально, и включает в себя осмотр:

• Радиатора
• Уровень и состояние жидкости
• В каком состоянии находится ремень привода помпы
• Вентилятор
• Наличие подтеков

Осмотрев данные элементы можно сделать вывод о состоянии системы, если вдруг окажется что нужно менять помпу делать это нужно вместе с ремнем ГРМ.

Еще одним из важных элементом данной системы является датчик температуры охлаждающей жидкости Рено Дастер, находится он с левой стороны, где расположена головка блока цилиндра в корпусе термостата. Благодаря ему происходит расчет нужной температуры для ОЖ. В случае его поломки происходит включение вентилятора радиатора, и работает он до тех пор, пока работает двигатель.

В случае замены датчика чтобы не получить ожог желательно немного слить ОЖ и подождать чтобы двигатель немного остыл, и проделываем следующие действия:

1. отключаем электронный штекер, снимаем резонатор воздушного тракта и воздухозаборник.
2. Берем ключ на 21 и отворачиваем датчик
   
3. Устанавливаем новый
   

Когда все действия проделаны, устанавливаем и подключаем все элементы в обратной последовательности, проверяем уровень жидкости и в случае необходимости доливаем до нужного уровня.

Система впуска воздуха двигателя

Система впуска воздуха предназначена для забора, очистки и подачи воздуха в цилиндры двигателя. Система состоит из впускного трубопровода 1, дроссельного узла 2, воздушного фильтра 3, глушителя шума впуска 4 и воздуховода с воздухозаборником 5.

Воздух через воздухозаборник и глушитель шума поступает в воздушный фильтр, где проходит через сменный фильтрующий элемент. Из воздушного фильтра воздух поступает в дроссельный узел, установленный на впускном трубопроводе.

При помощи дроссельной заслонки регулируется количество воздуха для работы двигателя в заданном режиме. На двигателе с дроссельным узлом электронного типа, открытие заслонки на определенный угол (в том числе в режиме холостого хода) обеспечивается электромотором, управляемым электронным блоком управления двигателем (ЭБУ). Информацию о желаемом угле открытия дроссельной заслонки ЭБУ получает от датчика положения педали газа (см. выше). На двигателе, где дроссельная заслонка имеет механический привод (соединена тросом с педалью газа) на ресивере впускного трубопровода установлен регулягор хо лостого хода. Он регулирует поступление воздуха во впускной трубопровод на холостом ходу, а также при запуске и прогреве двигателя.

Впускной трубопровод подводит воздух к впускным клапанам каждого цилиндра двигателя. Соединения впускного трубопровода уплотнены резиновыми кольцами и прокладками. Подсос дополнительного воздуха во впускной трубопровод, вызванный нарушением герметичности в соединениях, может привести к

неустойчивой работе двигателя, особенно на холостом ходу. При ремонте двигателя необходимо заменять все резиновые уплотнительные кольца датчиков и прокладки ресивера впускного трубопровода новыми.

К впускному трубопроводу, воздухоподводящему патрубку и дроссельному узлу подсоединены шланги вентиляции картера, создания разрежения в вакуумном усилителе тормозов и системы улавливания паров топлива.

Руководство по обслуживанию и ремонту Рено Дастер

Видео по теме "Система впуска воздуха двигателя" для Renault Duster

Устранение подсоса воздуха в Рено 1.6 16V. Часть 2. Воздух в топливной Renault Megane III DCI Чистим клапан EGR и впускной тракт Renault Megane 1,5DCI 2013 года

Как почистить дроссельную заслонку на Рено Дастер

В процессе эксплуатации автомобиля на стенках впускного канала оседает грязь, ухудшающая условия работы двигателя. Периодическая чистка дроссельной заслонки на Дастере позволяет снизить расход топлива и восстановить динамические характеристики машины. Владелец может провести обслуживание самостоятельно или обратиться в специализированный сервисный центр.

Принципы работы дроссельной заслонки

Для подачи воздуха в двигатель внутреннего сгорания используется канал с заслонкой, которая отклоняется в зависимости от положения педали акселератора. Узел находится между воздушным фильтром и впускным коллектором, для отклонения щитка используется электрический или тросовый привод (зависит от рабочего объема и года выпуска). В конструкции блока предусмотрены датчики положения заслонки, информация от сенсора используется контроллером силового агрегата для расчета количества подаваемого форсунками топлива.

Основные признаки загрязнения

Симптомы грязи, осевшей на дроссельном узле:

• затрудненный запуск двигателя вне зависимости от температуры охлаждающей жидкости;
• нестабильная работа силового агрегата на холостом ходу;
• провалы при разгоне (при нормальной температуре силовой установки и агрегатов трансмиссии);
• кратковременные зависания оборотов двигателя, который не реагирует на нажатие на педаль газа;
• длительное время реакции на нажатие педали акселератора;
• увеличение расхода топлива при неизменном режиме эксплуатации;
• кратковременные рывки при нажатии или отпускании педали газа при движении на низкой скорости;
• внезапное падение частоты вращения коленчатого вала (вплоть до остановки мотора).

Причины чистки дроссельного узла машины

Чистка дросселя позволяет удалить слой посторонних отложений:

• осевших на внешней поверхности корпуса;
• сформировавшихся на стенках канала, оси и плоскостях щитка.

Оседание пыли

Основной причиной образования слоя грязи на дросселе является изношенный воздушный фильтр, который пропускает мелкодисперсную пыль. При работе поршневого двигателя внутреннего сгорания часть образующихся газов прорывается в картер, который соединен вентиляционной трубкой с полостью фильтра. Газы, содержащие пары топлива и моторного масла, подаются обратно в камеры сгорания и дожигаются. При этом часть масла оседает на стенках корпуса воздушного фильтра и дроссельной заслонки.

Загрязнения дроссельного узла образованы мелкой пылью, которая смешивается с частичками масла и образует слой налета. Из-за посторонних частиц на стенках нарушается скорость течения потока воздуха. Уменьшение проходного сечения не корректируется датчиком положения заслонки, что приводит к провалам оборотов и самопроизвольной остановке силового агрегата.

Количество частиц смазки в потоке картерных газов увеличивается при использовании материалов с несоответствующей вязкостью, а также при нарушении регламента технического обслуживания.

Как часто нужно чистить дроссельную заслонку

Завод не регламентирует периодичность очистки дросселя, процедура проводится в ходе технического обслуживания на основе жалоб владельца или компьютерной диагностики. При самостоятельном ремонте рекомендуется промывать блок через каждые 30-40 тыс. км. Если автомобиль эксплуатируется в городских условиях, то интервал можно увеличить до 60-70 тыс. км.

Что делать, чтобы заслонка не загрязнялась быстро

Основные способы снижения скорости загрязнения дросселя на автомобилях Renault Duster:

• производить своевременную замену моторного масла с использованием материалов, рекомендованных изготовителем;
• устанавливать новый воздушный фильтр в соответствии с картой технического обслуживания.

Алгоритм правильной чистки

Последовательность действий при очистке дроссельного блока бензиновых двигателей объемом 1,6 и 2,0 л, установленных на Renault Duster:

На машинах, оснащенных 1,6-литровым мотором К4М, требуется отрегулировать положение троса, при неправильной установке двигатель не развивает полную мощность. При корректном натяжении трос должен прогибаться на 3-5 мм под воздействием пальца руки (усилие прикладывается на участке между качалкой дросселя и выходом привода из оболочки). Для изменения длины троса необходимо снять скобу с защитной оболочки, а затем скорректировать натяжение перемещением наконечника, закрепленного на крышке газораспределительного механизма силового агрегата.

На машинах Duster, оборудованных 1,5-литровым дизелем, используется блок с заслонкой, позволяющей корректировать подачу воздуха на разных режимах работы двигателя. При этом щиток не отвечает за корректировку частоты вращения, педаль газа связана с насосом высокого давления. При обслуживании дизельного агрегата необходимо удалить загрязнения из воздушных каналов и поменять кольца на стыках.

При нарушении герметичности трубопровода сжатый компрессором воздух уходит в атмосферу, что снижает мощность мотора и вызывает нестабильную работу агрегата.

Как почистить дроссельную заслонку без снятия

Процедура очистки без снятия позволяет удалить только часть загрязнений, выполняется некоторыми владельцами в профилактических целях:

1. Снять воздушный патрубок с резонатором, а затем демонтировать корпус фильтра.
2. Протереть внешнюю часть дросселя сухой ветошью.
3. Нанести слой моющего препарата на внешнюю поверхность, а затем удалить грязь тряпкой или кистью (исключая попадание посторонних частиц во внутреннюю полость узла).
4. Вручную отвести заслонку в положение, соответствующее максимальным оборотам.
5. Удалить отложения из внутренней части узла с помощью ткани или ветоши, смоченной моющим составом. Повторить процедуру несколько раз, добиваясь максимальной чистоты поверхностей.
6. Разобрать кожух фильтра, удалить следы пыли и моторного масла теплой водой.
7. Просушить корпус, установить на место фильтрующий картридж (если элемент забит пылью, то следует произвести замену детали).
8. Установить на штатное место корпус воздушного фильтра, затянуть винты и произвести пробный запуск двигателя.

Средства, предназначенные для очистки

Для удаления загрязнений с поверхности блока дросселя могут использоваться материалы:

Ошибки при очистке дроссельной заслонки

Не следует чистить дроссель через каждые 2-3 месяца эксплуатации автомобиля или при появлении сбоев в работе силового агрегата. Не допускается использование для очистки металлических щеток и абразивных материалов, поскольку царапины на внутренних стенках ухудшают условия течения потока воздуха. Детали дросселя имеют специальное покрытие, счищать которое запрещается.

При производстве работ не рекомендуется прилагать излишние усилия, поскольку возникает риск поломки или деформации элементов дроссельного узла.

При очистке снятого блока не допускается демонтаж заслонки с оси, положение элементов определяется в заводских условиях. Некорректная затяжка винтов приводит к самопроизвольному отворачиванию деталей под воздействием вибраций, затем шурупы затягиваются потоком воздуха во впускной коллектор и попадают в цилиндры, повреждая зеркала цилиндров, клапана и поршни.

Если после процедуры очистки наблюдаются плавающие обороты холостого хода, то требуется запрограммировать (обучить или адаптировать) дроссель. Проблема встречается на моторах объемом 2,0 л, перед проведением адаптации необходимо снять клемму с батареи на 20-30 минут, что позволит удалить настройки из блока управления. Затем питание восстанавливается, водителю необходимо включить зажигание на 40-50 секунд, а затем отключить. Если методика обучения не устранила неисправность, то необходимо скорректировать параметры при помощи компьютера и адаптера ELM.

«Вся в соплях»: Как дёшево починить потёкшую трубку ГУР Renault Duster – рассказали в сети

Это можно сделать в 30 раз дешевле, чем у ОД, уверяют автомобилисты.

В сети рассказали, как можно дёшево починить потёкшую трубку ГУР Renault Duster. В сообществе для владельцев «Дастеров» один автомобилист написал, что столкнулся данной проблемой – трубка оказалась «вся в соплях». Также он спросил, насколько сложно произвести её замену самостоятельно.

В ответ ему посоветовали отнести трубку ГУР в центр по ремонту гидравлических систем – ремонт обойдётся в пять раз дешевле, чем у ОД, а сделают всё по высшему разряду. Также рассказали, как правильно снять трубку. Необходимо поднять на домкрате оба передних колеса, залить жидкость в бачок и прокрутить колёса от упора до упора. После пяти оборотов необходимо завести «Дастер» и проделать то же самое с включённым мотором. Проверять уровень жидкости после каждого оборота.

«Не стоит качать права»: Как вести себя на Кущевском посту на М4 «Дон», рассказали в сети

Цукерова балка до сих пор пугает путешествующих на юг.

Нашёлся ещё один автомобилист, устранивший проблему за 1 500 рублей. «Снял трубку, отвёз в ремонт рукава высокого давления, вырезал всё алюминиевое, обошлось в 1500р, сам снял, сам поставил, прокачал систему, третий год езжу, всё в порядке».

Отмечается, что самая дешёвая новая трубка ГУР для Renault Duster стоит 11 600 рублей, не оригинал – 7 700. Поэтому в сети пришли к выводу, что проще отвезти её на ремонт в специализированные центры по гидравлике.

Подписаться:

«Четырка» смогла легко обойти «Приору» несколько раз.

Цукерова балка до сих пор пугает путешествующих на юг.

Самое интересное

УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?

Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.

В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision

Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.

Грузить нельзя помиловать: ремонт и обслуживание Renault Duster II

Дастер первого поколения получил репутацию надёжного и не капризного кроссовера. В целом, получил заслуженно. Дастер после рестайлинга ещё не так «распробован» потребителями, но некоторые тонкости его обслуживания уже хорошо известны мастерам автосервисов. Мы обязательно о них расскажем, а заодно вспомним «первый» Дастер: общего у автомобилей двух поколений много, хотя и отличий между ними тоже достаточно.

Чуть-чуть истории

Н аверное, никого не удивит, что румынская Dacia имеет непосредственное отношение к Дастеру: про отношения между Dacia, Renault и Nissan знают все. Но мало кто знает, что первый автомобиль с названием Duster был выпущен румынами ещё в 1980 году. Если точнее, то назывался автомобиль ARO 10, но под какими только именами не продавали этот кроссовер за границу! Он был известен как ARO Ischia, ARO SuperIschia, ARO Enduro x4, Dacia 10 и ACM Enduro x4. А вот в Великобритании внедорожник продавали именно под названием Dacia Duster. Правда, к современному Дастеру тот ARO 10 никакого отношения не имеет.

Рено Дастер был построен на платформе Nissan B0, о которой мы уже подробно рассказывали. Так как ниша компактных кроссоверов к 2009 году была занята уже достаточно плотно, нужно было не просто построить очередной «псевдовнедорожник», но и выделить его на фоне остальных. Лучший способ – сделать его как можно более доступным. И у Рено-Ниссан всё получилось как нельзя лучше: Дастер, дебютировавший в 2009 году, уже на этапе приёма заявок стал бестселлером.

Для снижения его цены было сделано многое: это и использование недорогой, но хорошо зарекомендовавшей себя платформы, и применение целых готовых узлов и агрегатов от других автомобилей альянса, и даже использование некоторых готовых кузовных элементов (например, передних дверей от Сандеро). Получилось не то чтоб совсем дёшево, но и не слишком сердито.

Тяга к кроссоверам у нас большая, цена невысокая – всё сложилось как можно лучше для нового автомобиля. За первые пять лет был выпущен миллион Дастеров. Казалось бы, чего ещё желать – но в 2015 году французы всё же рискнули провести рестайлинг и без того успешной модели. Дастер стал чуть более дорогим (не столько из-за рестайлинга, сколько из-за скачков курсов валют), но не менее популярным. Изменения оказались не только косметическими – изменились и моторы кроссовера. Бензиновый 16-клапанный мотор K4M B объёмом 1,6 литра стал на 12 л.с. мощнее (со 102 до 114 л.с.), двухлитровый F4R «подрос» со 135 до 143 л.с., а дизельный 1,5-литровый K9K стал сильнее сразу на 19 «лошадок» – с 90 до 109.

На самом деле, разумеется, в рестайлинговом Дастере больше новшеств, чем просто чуть изменённый двигатель. И хотя наш сегодняшний кроссовер именно второй фазы (он 2016 года выпуска с пробегом всего 5 400 км), мы иногда будем оглядываться в прошлое и сравнивать автомобиль с дорестайлинговой версией. В осмотре нам поможет Владимир Погудин, специалист РОЛЬФ Лахта Renault.

Двигатель

Конструктивно двухлитровый силовой агрегат F4R практически не изменился. Как в случае с первым поколением, так и здесь проблем с ним обычно не бывает. Посмотрим, во сколько обойдутся типичные работы по обслуживанию мотора, что можно сделать самостоятельно, и на что надо обратить повышенное внимание. Начнём с замены масла.

На первый взгляд – всё просто. Берём новый фильтр (480 рублей, лучше оригинальный), 5,4 литра масла 5W40 (если брать у дилера, то 690 рублей за литр), новую шайбу под сливную пробку (130 рублей, хотя мы-то знаем…) и лезем под капот.

И вот тут-то могут начаться проблемы. Впрочем, если у вас хотя бы на одной руке есть шесть локтей, то проблем нет. А если он всё же один, то откручивать масляный фильтр будет очень не просто. Лучше сразу обзавестись съёмником (стоит рублей 150 для этого фильтра), но и с ним работать надо будет очень аккуратно.

Во-первых, фильтр прикручен не к блоку, а к маслоохладителю. Откручивая фильтр, надо следить за тем, чтобы откручивался именно он от маслоохладителя, а не охладитель от блока. В противном случае можно «попасть» на замену трубок первого, а это будет стоить около 10 тысяч. Если удалось открутить то, что надо, а не что открутилось – это уже хорошо, потому что следующая деталь в зоне риска – датчик ГУРа. Он стоит близко к фильтру, и его можно ненароком снести. Стоит он 2 500 рублей. Некоторые скажут: да и ладно, можно и без него поездить, с заглушкой. В принципе, некоторые так и делают, особенно на Логанах первой фазы (там этот датчик помирал регулярно), но он всё-таки нужен. Его задача – повышать обороты двигателя при работе насоса ГУРа, и если датчик не работает, двигатель при интенсивной работе насоса может глохнуть.

Гораздо проще заменить воздушный фильтр. Оригинальный фильтр не очень дешёвый – 1 020 рублей, зато аналогов навалом, причём рублей за 300-350. Можно поставить и такой, но только если машина уже не на гарантии: французы к расходникам относятся трепетно и могут отказать в гарантийном ремонте из-за применения любой неоригинальной мелочи. Меняем фильтр за пару минут: отщёлкиваем корпус старого, вытаскиваем элемент, ставим новый. Всё: 210 рублей положили себе в карман, а если удалось поменять ещё и масло, то в карман лягут дополнительные 1 260 рублей. Теперь попробуем сэкономить на замене свечей.

Вот тут вспомним Дастер предыдущего поколения. На машинах до 2012 года можно было встретить характерную неисправность, которая обусловлена не самой удачной конструкцией форсунки стеклоомывателя. Жидкость из правой форсунки часто попадала под капот и постепенно набиралась в районе третьей катушки (свечи). Из-за этого появлялись пропуски зажигания, и могла сгореть сама катушка. Стоит она около 4 000 рублей, хотя аналог (например, Bosch) можно купить тысячи за полторы. В любом случае, вещь неприятная, и владельцам старых Дастеров есть смысл за этим моментом поглядывать. На новых машинах этой проблемы нет.

Чего не стоит делать своими силами, так это менять ремень ГРМ и даже сервисный ремень. Начнём с первого.

В пять с половиной тысяч обойдётся комплект ГРМ с заменой. Но не забываем купить ещё пару заглушек, которые закрывают отверстия в головке блока, через которые во время замены фиксируются распредвалы. Их две, и стоят эти кусочки резины неприлично: 550 и 337 рублей.

Сервисный ремень стоит около 1 200 рублей, а вот система его натяжения дорогая. Можно, конечно, не менять весь натяжитель, а поставить только новый ролик. Это обойдётся дешевле (около 2 000 вместо 7 000), но без специнструмента взвести пружину натяжителя почти невозможно. В любом случае, возить в багажнике запасной ремень генератора – занятие бесполезное, за полчаса в пути его не поменять. Лучше за этой частью следить и не пропускать сроков замены.

И, конечно, не забываем раз в три года (или каждые 90 тысяч) менять антифриз и тормозную жидкость. Если опыт есть – можно сделать самому, в противном случае придётся отдать за эту работу пять с половиной тысяч (жидкость входит в стоимость).

Теперь закроем капот и посмотрим на трансмиссию.

Трансмиссия

На нашей машине стоит коробка-автомат DP8. Пожалуй, самый её существенный недостаток – панический страх холода. Зимой перед началом движения её просто необходимо прогревать, причём хотя бы минут 10. Иначе – замена клапанов гидроблока (22 тысячи рублей), и это – только начало.

Обслуживание сводится к замене масла в коробке. Мастер не советует для замены использовать высокое давление для вытеснения – этого коробка тоже не любит. Лучше заняться частичной заменой. Конечно, масла потребуется чуть больше (хотя бы литра 4), зато АКПП будет целее. В сервисе за это попросят 3 200 рублей, жидкость АКПП обойдётся в 1 500. Обычно эти «автоматы» исправно служат не менее 150 тысяч, хотя бывают и поломки. Но они, скорее, исключение и связаны с неправильной эксплуатацией.

А вот выход из строя правого внутреннего сальника приводит к «смерти» подшипника, и стоит такая поломка около 20 тысяч рублей. Поэтому периодически следим за состоянием сальников. На новых Дастерах пока таких неисправностей не замечали.

Сломать кардан Дастеру тяжело, почти невозможно. Но если это у вас получилось (скорее всего, получится угробить заднюю крестовину), приготовьтесь хорошо раскошелиться. Кардан хоть и сочленённый, по частям официально не продаётся, а в сборе он стоит 36 тысяч. Ещё 4 000 будет стоить его замена.

Задний редуктор требует периодической замены масла (нужно 900 граммов масла, если делать в сервисе – 2 400 рублей), но есть у него слабое место, а именно – датчик включения муфты. Оторвать его довольно просто, и тогда разборка узла с заменой обойдётся в 12 тысяч. Чаще всего обрывают провода, в этом случае полный привод будет уже недоступен, а вот ремонт станет неизбежным. Чтобы этого не допустить, лучше поставить дополнительную защиту – потратите около 6000. Не очень дёшево, но в два раза дешевле ремонта.

Ходовая часть и тормоза

Задние подвески у моноприводного и полноприводного вариантов разные: в первом случае сзади стоит обычная балка, во втором – подвеска независимая. И если с первой всё просто, то в нашем случае не всё так радужно.

Нет, я не говорю о том, что подвеска ненадёжная или совсем уж дорогая. Но некоторые моменты могут заставить напрячься. Поэтому начнём как раз с задней подвески.

Амортизаторы редко служат более 30 тысяч. Стоят они 3 500 рублей за штуку, замена – 2 400 за сторону. После замены придётся делать ещё и установку углов развала (2 200 рублей). По регламенту все амортизаторы надо менять каждые 80 тысяч.

Тем более, что и задние ступичные подшипники тоже не самые выносливые. В среднем они служат 60-70 тысяч, но могут загудеть и гораздо раньше, причём их замена – мероприятие очень неприятное, связанное с полной разборкой ступицы и тормозных механизмов колеса. Сам подшипник стоит 2 300 рублей, ещё понадобится тормозная жидкость (500 рублей), но самое главное – работа будет стоить целых 8 300 рублей (и опять же – развал за 2 200).

Сзади придётся периодически менять стойки стабилизатора (1 300-1 400 рублей за штуку, 630 – замена), и не забываем про их гайки по 200 рублей (нужны две).

Кстати, стойки сзади и спереди одинаковые.

При езде по бездорожью первыми сдаются сайлентблоки, если же чаще приходится стучать колёсами по выбоинам в асфальте – шаровые. И то, и другое отдельно обычно не меняют – только в сборе с рычагом. Но он совсем не дорогой – 2 500 рублей, а замена его стоит 2 000. В отличие от ситуации с дорогими рычагами из алюминия, желающих клепать и перепрессовывать шаровые и сайлентблоки не так много, чаще такая экономия оказывается неоправданной.

Тормоза здесь стоят совершенно обычные – дисковые спереди и барабанные сзади. Отмечу только, что оригинальные задние колодки стоят 3 700 рублей, передние – 2 800, барабан – 13 800 рублей, диск – 6 200. Если нет желания возиться с заменой колодок самому, то замена обойдётся в 3 780 (зад) и 1 900 рублей (перед). Не забываем при замене обслужить суппорты.

Пока машина стоит на подъёмнике, посмотрим ещё некоторые моменты.

У Дастера с завода очень неплохая обработка днища. Даже старые автомобили внизу обычно не ржавеют и не гниют. Если вы собрались покупать себе Дастер и осматриваете его на подъёмнике, обратите внимание на трубку ГУРа, которую можно увидеть сразу над защитой картера двигателя. Часто она выходит из строя в месте крепления хомутом, в этом случае даже можно увидеть потёки жидкости ГУРа на защите. Стоит она 12-13 тысяч – неплохой повод для торга и для выбора конкретного экземпляра в целом.

Кузов и салон

Слабое место всех Дастеров – задние крылья. Из-за своего рельефа они сильно выступают, и им здорово достаётся от камешков и прочих твёрдых частиц, вылетающих из-под переднего колеса. Чтобы продлить им жизнь, лучше поставить более широкие передние брызговики.

На решётке радиатора не просто крупные ячейки, а самые настоящие дыры, поэтому есть смысл установить дополнительную сетку, иначе легко пробить радиатор, а в случае машины с АКПП – ещё и дополнительный радиатор охлаждения коробки.

Иногда поглядывайте на хромированную накладку на пятой двери. Металл вокруг неё начинает ржаветь довольно быстро, и если процесс уже начинается, следует принять экстренные меры.

В остальном к кузову нового Дастера претензий нет. У дорестайлинговых машин было ещё одно место, требующее внимания: шов между крышей и боковиной над задними дверьми. Бывало, что там трескался герметик, за ним – ЛКП, и в образовавшуюся щель попадала вода. Если в багажнике мокро – проверьте это место.

Читайте также:

  
• Киа соренто бу стоит ли покупать
  
• Как поднять опель виваро
  
• Почему suzuki jimny такой дорогой
  
• Какое лобовое стекло лучше поставить на ваз 2114
  
• Жрет резину на задней оси рено логан