Byd f3 плохо закрываются двери

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Byd f3 плохо закрываются двери

1. Кузовной управляющий модуль.

1. Перегорел плавкий предохранитель электрооборудования дверей.

2. Отказ кузовного управляющего модуля.

1. Неисправность в блоке переключателей окна левой передней двери.

2. Отказ кузовного управляющего модуля.

3. Повреждена кабельная шина.

1. Отказ электропривода блокировки дверного замка.

1. Отказ кузовного управляющего модуля.

2. Неисправность выключателя блокировки дверных замков ключом.

3. Отказ электропривода блокировки дверного замка.

2. Контроллер противоугонной системы.

1. Неисправность в дверном выключателе освещения.

2. Неисправность выключателя блокировки дверных замков ключом.

3. Неисправен выключатель сигнала разблокировки.

4. Отказ контроллера противоугонной системы. (Функция приема сигнала).

5. Недостаточный заряд или повреждение аккумулятора электропитания пульта дистанционного управления. (Функция передачи сигнала).

6. Отказ кузовного управляющего модуля.

1. Неисправен выключатель сигнала разблокировки.

2. Отказ контроллера противоугонной системы.

1. Неисправность в дверном выключателе освещения.

2. Отказ приемника сигналов контроллера системы блокировки дверных замков.

3. Отказ контроллера противоугонной системы.

1. Недостаточный заряд или повреждение аккумулятора электропитания пульта дистанционного управления.

2. Повреждена кабельная шина.

3. Отказ контроллера противоугонной системы.

BYD F3, F3-R. Проверка частей системы центральной блокировки дверных замков.

1. Проверка системы центральной блокировки.

(1). Если выключатель центральной блокировки дверных замков установлен в положение "OFF", замки всех дверей должны быть заблокированы.

Если выключатель установлен в положение "ON", замки всех дверей должны быть разблокированы.

(2). Если дверь водителя закрыта ключом, замки всех дверей должны быть заблокированы.

После открывания двери водителя с помощью ключа должна происходить разблокировка замков всех остальных дверей.

(3). Проверка функциональной безопасности.

/ 1 /. Если противоугонная система выключена, при нажатии кнопки UNLOCK на пульте дистанционного управления сигналы поворота должны мигнуть два раза.

/ 2 /. Если противоугонная система включена, при нажатии кнопки UNLOCK на пульте дистанционного управления сигналы поворота должны мигнуть три раза, а индикатор противоугонной системы должен часто мигать.

После поворота ключа в замке зажигания в положение " ON" индикатор должен погаснуть.

/ 3 /. Если не удается выключить противоугонную систему с помощью пульта дистанционного управления, это можно сделать с помощью ключа. Для выключения противоугонной системы включить зажигание 10 раз в течение 15 секунд.

/ 4 /. Если в течение 30 секунд после выключения противоугонной системы не открывается ни одна из дверей автомобиля, замки всех дверей автоматически блокируются, и противоугонная система вновь включается.

2. Проверить исполнительное устройство центральной блокировки замков на левой передней двери.

(1). Проверить разводку контактов исполнительного устройства центральной блокировки в заблокированном и разблокированном положении.

В случае обнаружения отклонений от вышеописанной схемы заменить выключатель.

(2). Проверить функционирование электропривода исполнительного устройства центральной блокировки замка левой передней двери.

В случае обнаружения отклонений от вышеописанной схемы заменить электропривод.

3. Проверить остальные исполнительные устройства центральной блокировки.

В случае обнаружения отклонений от вышеописанной схемы заменить исполнительное устройство.

4. Проверить функционирование системы центральной блокировки дверных замков.

(1). Проверка основных функций.

/ 1 /. Не поворачивая ключ в положение блокировки, закрыть все двери, на расстоянии 1 м нажать кнопку на пульте дистанционного управления, удерживая ее нажатой в течение одной секунды, проверить блокировку всех дверных замков.

/ 2 /. Нажать на кнопку три раза, светодиодный индикатор должен мигнуть три раза; при удерживании кнопки нажатой индикатор должен гореть постоянно.

Примечание: если при нажатии на кнопку более трех раз светодиодный индикатор прекращает включаться, это является признаком возможной разрядки аккумулятора пульта дистанционного управления.

(2). Проверка функции автоматической блокировки.

/ 1 /. При включенной противоугонной системе нажать кнопку UNLOCK; не открывать двери в течение 30 секунд, после этого дверные замки должны автоматически вновь заблокироваться.

/ 2 /. Если в течение 30 секунд открывается любая из дверей, автоматическая блокировка замков не должна выполняться.

(3). Проверка функций безопасности.

/ 1 /. Вставить ключ в замок зажигания, нажать кнопку LOCK или UNLOCK, при этом должно произойти блокирование или разблокирование дверных замков.

После регистрации устройства при нажатии указанных кнопок происходит блокирование или разблокирование дверных замков.

(4). Вынуть ключ из замка зажигания, нажать кнопку LOCK, дверные замки должны быть заблокированы, система должна выдать предупреждающий сигнал.

На расстоянии 1 м от двери водителя нажать кнопку на другом пульте дистанционного управления и проверить реакцию системы.

Ремонт электроприводов замков.

Возможно, эта запись в БЖ поможет и владельцам других автомобилей, а в частности Тойоты Короллы в 120 кузов, так как мне известно, что электроприводы замков у моей машины и у Короллы идентичны!

Пару месяцев назад совершенно случайно заметил, что не закрывается задняя левая дверь от пульта ДУ, позже перестал работать и электропривод замка задней правой двери.
Решился заняться этой проблемой только неделю назад. В общем, сделал оба задних электропривода — были стерты шетки до основания. Заодно и поменял начинку в электродвигателе (солиноиде).
В голову пришла догадка, что если задние были в таком состоянии, то не удивительно, что и передние скоро откажут? Решил не дожидаться, когда наступит этот день — взялся за передние двери…

Для ремонта нам потребуется эл. привод замков от любого отечественного авто, стоит от 90 рублей, пару отверок, возможно ножик, светлая голова, ну и по желанию пивко… :)

Начал с пассажирской но уже с отчетом о проделанной работе.
Рассказывать, как дверная обшивка снимается, не буду, так как сами понимаете, что у каждой машины по-своему…

Открутил болты которые держут замок двери и электропривод. Также надо открутить салазку стекла, чтобы была возможность оттянуть весь замок в зборе к техническому отверстию двери.

Самое легкое позади. В переди же началось такое, что даже небыло желания взять фотоапарат в руки… Объясню на словах. Надо подтянуть замок ближе к техническому отверстию двери и от него открутить сам электропривод замка — прикручен двумя шурупами и одним шурупом прикручен зашитный кожух к электроприводу. Далее от электропривода надо отсаеденить металическую штучку (х. его знает как называется) и тросик который "дергает" салонную кнопку замка.

И вот наконец то электропривод в руке.

Раскрыл его с помощю ножа.

Шетки оказались вполне в пригодном состоянии — не стал их трогать.
Ну вот появился вопрос:"Почему щетки, задних электропривадов замков, стерлись аж до металла, а у переднего как будто только недавно были заменены?"

Думааю, раз разобрал то поменяю хотя бы начинку электроматорчика.
Взял привод, купленный в магазине запчастей за 90 руб.

Разобрал, достал оттуда моторчик, срезал шестеренку…

…выташил начинку и вставил в родную оболочку эл. моторчика.

Собрал все в обратном порядке.
Корпус электропривода надо хорошо заклеить, чтобы не развалилась в процессе работы.

Водительскую дверь решил нетрогать — уж очень нервная работа. Кстате задние приводы снял за несколько минут, а для переднего потребовалось около часа, только чтобы снять, и столько же, что бы назад поставить.

Отключил функцию автоматичесого запирания дверей, чтобы износ шеток сократить в разы. Конечно хорошая функция, но так думаю будет лучше…

Не работает центральный замок – как подступиться к решению проблемы?

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
выходом из строя реле;
неисправностью управляющей платы – если есть;
плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

BYD F3, BYD F3-R. Руководство по ремонту - часть 24

Перед ремонтом или заменой ремней безопасности, обратить внимание на следующие
моменты:

1. Ремни безопасности, механизмы предварительного натяжения и замки должны быть
правильно соединены.

2. Не располагать ремни безопасности вблизи острых и других предметов, могущих
причинить повреждения.

3. Не допускать повреждения замков и защелок.

4. Не отбеливать и не красить ремни безопасности (чистить их только с мылом и водой).

5. Во избежание повреждения резьбы при установке болтов сначала закручивать их вручную
до отказа.

6. Не пытаться ремонтировать механизмы предварительного натяжения, неисправные
механизмы подлежат только комплектной замене.

7. Следить за чистотой ремней.

8. Все неисправные части необходимо заменять.

9. Поврежденные ремни необходимо заменять.

10. Не допускать попадания посторонних предметов в отверстия в декоративных крышках
механизмов ремней безопасности.

Примечания касательно ремней безопасности с механизмом предварительного натяжения:

1. Перед выполнением большинства операций технического обслуживания необходимо
отсоединить кабельную шину системы подушек безопасности и вынуть соответствующий
плавкий предохранитель во избежание случайного срабатывания модулей.

2. Не подключать модули подушек безопасности к аккумулятору до полной установки всех
частей, либо если это не потребуется в процессе диагностики для вывода кодов
неисправностей.

3. Не допускается использование частей системы подушек безопасности, снятых с другого
автомобиля.

4. Если автомобиль будет нагреваться до температуры 93°C и выше, снять части системы
безопасности. (Например, при сушке после окраски).

5. Снимать части системы подушек безопасности, если они подвергаются неосторожному
воздействию во время выполнения операций.

6. Отсоединять разъемы модулей подушек безопасности и механизмов предварительного
натяжения ремней безопасности перед выполнением сварочных работ.

7. Окраску вблизи частей системы подушек безопасности необходимо выполнять осторожно,
не допуская попадания краски на провода и разъемы системы.

8. Не подвергать части системы подушек безопасности непосредственному воздействию
нагретого воздуха (сушка после окраски) и открытого огня.

Раздел 4. Передние двери.

1. Схема разборки.

1). BYDF3-6103200 Правое переднее стекло в сборе.
2). BYDF3-6107116 Уплотнитель правого переднего окна.
3). BYDF3-6104020 Подъемник правого переднего стекла в сборе.
4). BYDF3-6106120 Верхний шарнир правой передней двери в сборе.
5). BYDF3-6106140 Нижний шарнир правой передней двери в сборе.
6). BYDF3-6109120 Ограничитель правой передней двери.
7). BYDF3-6107112 Уплотнитель правой передней двери.

8). BYDF3-6107114 Уплотнитель порога правой передней двери.
9). BYDF3-6105120 Наружная ручка открывания правой передней двери в сборе.
10). BYDF3-6105140 Замок передней двери в сборе.
11). BYDF3-6105160 Внутренняя ручка открывания правой передней двери в сборе.
12). BYDF3-6105141 Стопорное кольцо боковой двери.

2. Стекло передней двери.

1). Снять выключатель стеклоподъемника переднего стекла в сборе.

2). Снять внутреннюю декоративную панель передней двери.

3). Снять пленку уплотнения передней двери.

4). Подключить стеклоподъемник, установить стекло в удобное положение (чтобы были
доступны два отверстия для установки стекла).

5). Открутить болты крепления стекла.

6). Снять стекло передней двери.

Выполняется в последовательности, обратной процедуре демонтажа.

Проверить равномерность стыкования верхней кромки стекла с направляющей и возможность
беспрепятственного перемещения стекла вверх и вниз.

Плотно посадить на клей пленку уплотнения двери.

3. Стеклоподъемник.

1). Снять дверное стекло соответственно описанной выше процедуре демонтажа.

2). Отсоединить кабельную шину стеклоподъемника с электроприводом.

3). Открутить болты крепления и вынуть стеклоподъемник.

1). Проверить смазку скользящих и вращающихся частей стеклоподъемника.

2). Проверить промежуточное колесо на предмет износа и наличия повреждений.

Выполняется в последовательности, обратной процедуре демонтажа.

4. Замок передней двери.

1). Снять выключатель стеклоподъемника переднего стекла в сборе.

2). Снять внутреннюю декоративную панель передней двери.

3). Снять пленку уплотнения передней двери.

4). Снять внутреннюю и наружную ручки открывания двери и дверной замок, предварительно
отсоединив все тяги.

Выполняется в последовательности, обратной процедуре демонтажа.

Установить стопорное кольцо и отрегулировать его положение. Перемещая стопорное кольцо
вверх и вниз, совместить ось кольца с центром замкового паза, затем закрутить винты.

Стопорное кольцо располагается горизонтально и перемещается по вертикали, положение
дверного замка в процессе регулировки не должно изменяться.

Закрыть дверь до контакта с кузовом.

Примечание: периодически смазывать контактные поверхности стопорного кольца
консистентной смазкой.

5. Передняя дверь в сборе.

1). Снять переднее крыло.

2). Отсоединить кабельную шину двери.

3). Снять ограничитель двери.

4). Подпереть дверь домкратом, проложить деревянный брусок между упором домкрата и
дверью.

5). Открутить болты дверного шарнира, снять дверь в сборе.

Выполняется в последовательности, обратной процедуре демонтажа.

Покрыть герметиком монтажные поверхности шарнира и смазать вращающиеся части.

В результате старения материала уплотнители начинают пропускать воду. В этом случае их
необходимо заменить новыми деталями.

Отрегулировать положение стопорного кольца дверного замка соответственно описанию
процедуры установки замка таким образом, чтобы дверь находилась в правильном положении.

Закрыть дверь до контакта с кузовом.

Открыть и закрыть дверь для проверки зазора после установки. В случае обнаружения зазора
выполнить необходимую регулировку.

Раздел 5. Задние двери.

1. Схема разборки.

1. BYDF3-6203200. Правое заднее стекло в сборе.
2. BYDF3-6203140. Форточка правого заднего стекла в сборе.
3. BYDF3-6203124. Уплотнитель форточки правого заднего стекла в сборе.
4. BYDF3-6207118. Уплотнитель правого заднего стекла в сборе.
5. BYDF3-6203118. Уплотнитель держателя правого заднего стекла в сборе.
6. BYDF3-6203120. Держатель правого заднего стекла в сборе.
7. BYDF3-6204020. Подъемник правого заднего стекла в сборе.
8. BYDF3-6207112. Уплотнитель правой задней двери в сборе.
9. BYDF3-6206120. Верхний шарнир правой задней двери в сборе.
10. BYDF3-6206140. Нижний шарнир правой задней двери в сборе.
11. BYDF3-6209120. Ограничитель правой задней двери.
12. BYDF3-6207114. Уплотнитель порога правой задней двери.
13. BYDF3-6205120. Наружная ручка открывания правой задней двери в сборе.
14. BYDF3-6105160. Внутренняя ручка открывания правой задней двери в сборе.
15. BYDF3-6205140. Замок правой задней двери в сборе.
16. BYDF3-6105141. Стопорное кольцо боковой двери.

2. Стекло задней двери.

1). Снять выключатель стеклоподъемника заднего стекла в сборе.

2). Снять внутреннюю декоративную панель задней двери.

3). Снять пленку уплотнения задней двери.

4). Снять скользящую направляющую задней двери, вынуть треугольную форточку во
избежание повреждения.

5). Снять стекло задней двери.

Выполняется в последовательности, обратной процедуре демонтажа.

Плотно посадить на клей пленку уплотнения двери.

3. Стеклоподъемник.

1). Снять дверное стекло соответственно описанной выше процедуре демонтажа.

2). Отсоединить кабельную шину стеклоподъемника с электроприводом.

3). Открутить болты крепления и вынуть стеклоподъемник.

1). Проверить смазку скользящих и вращающихся частей стеклоподъемника.

2). Проверить промежуточное колесо на предмет износа и наличия повреждений.

Выполняется в последовательности, обратной процедуре демонтажа. Примечание:

4. Замок задней двери.

1). Снять выключатель стеклоподъемника заднего стекла в сборе.

2). Снять внутреннюю декоративную панель задней двери.

3). Снять пленку уплотнения задней двери.

4). Снять скользящую направляющую задней двери, вынуть треугольную форточку во
избежание повреждения.

5). Снять внутреннюю и наружную ручки открывания двери и дверной замок, предварительно
отсоединив все тяги. (В последнюю очередь снимается наружная ручка).

Выполняется в последовательности, обратной процедуре демонтажа.

Установить стопорное кольцо и отрегулировать его положение.

Перемещая стопорное кольцо вверх и вниз, совместить ось кольца с центром замкового паза,
затем закрутить винты.

Закрыть дверь до контакта с кузовом.

периодически смазывать контактные поверхности стопорного кольца консистентной смазкой.

5. Задняя дверь в сборе.

1). Отсоединить кабельную шину двери.

2). Снять ограничитель двери.

3). Подпереть дверь домкратом, проложить деревянный брусок между упором домкрата и
дверью.

4). Открутить болты дверного шарнира, снять дверь в сборе. (Ослабить гайку верхнего
шарнира и болт нижнего шарнира).

Выполняется в последовательности, обратной процедуре демонтажа.

Покрыть герметиком монтажные поверхности шарнира и смазать вращающиеся части.

Закрыть дверь до контакта с кузовом.

Раздел 6. Кресла в сборе.

1. Подготовка к техническому обслуживанию кресел (инструмент).

Для защиты поверхности

Динамометрический ключ с ограничителем по
моменту затяжки

2. Стандартные моменты затяжки для крепежного элемента кресел.

Момент затяжки в Н*м

Передние кресла в сборе

Кресло водителя к кузову автомобиля

Переднее пассажирское кресло к кузову автомобиля

Задние кресла в сборе

Шарнир и кронштейн спинки кресла в сборе

Центральный шарнир и кронштейн спинки кресла в
сборе

Центральный шарнир спинки кресла в сборе к кузову 20,4

3. Ремонт водительского кресла в сборе.

1. Правый передний щиток. 2. Болт. 3. Левый передний щиток.

4. Болт. 5. Болт. 6. Левый боковой щиток. 7. Зажим.

2. Рекомендации касательно ремонта:

Установка выполняется в последовательности, обратной процедуре демонтажа. В данном
разделе подробно описываются только дополнительные операции.

Болты, в отношении которых не установлены требования по моменту затяжки, перечислены в
перечне стандартных болтов.

1). Снять левую опорную пластину направляющей сиденья водителя.

a). Снять один зажим.

если зажим окажется поврежденным в процессе демонтажа, заменить его новой деталью.

b). Снять левую опорную пластину направляющей сиденья водителя.

2). Снять правую переднюю опорную пластину сиденья водителя.

3). Снять правую заднюю опорную пластину сиденья водителя.

4). Открутить два болта крепления кронштейна передней направляющей сиденья водителя к
кузову автомобиля.

5). Открутить два болта крепления кронштейна задней направляющей сиденья водителя к
кузову автомобиля.

6). Установить кронштейн задней направляющей на полу кузова.

a). Прикрепить его двумя болтами.

b). Момент затяжки: 20,4 N.m

7). Установить кронштейн передней направляющей на полу кузова.

a). Прикрепить его двумя болтами.

b). Момент затяжки: 20,4 Н*м.

8). Установить правую заднюю опорную пластину направляющей сиденья водителя.

9). Установить правую переднюю опорную пластину направляющей сиденья водителя.

10). Установить левую опорную пластину направляющей сиденья водителя.

a). Установить левую опорную пластину направляющей сиденья водителя.

b). Установить зажим.

4. Кресло переднего пассажира и его ремонт.

1. Правый боковой щиток. 2. Зажим. 3. Болт. 4. Передний левый щиток.

5. Болт. 6. Задний левый щиток.

2. Рекомендации касательно ремонта:

1). Снять правую опорную пластину направляющей переднего пассажирского сиденья.

a). Снять один зажим.

Примечание: если зажим окажется поврежденным в процессе демонтажа, заменить его новой
деталью.

b). Снять правую опорную пластину направляющей переднего пассажирского сиденья.

2). Снять левую опорную пластину направляющей переднего пассажирского сиденья.

3). Снять левую заднюю опорную пластину направляющей переднего пассажирского сиденья.

4). Открутить два болта крепления кронштейна передней направляющей пассажирского
сиденья к кузову автомобиля.

5). Открутить два болта крепления кронштейна задней направляющей пассажирского сиденья
к кузову автомобиля.

6). Установить кронштейн задней направляющей пассажирского сиденья на полу кузова.

a). Прикрепить его двумя болтами.

Момент затяжки: 20,4 Н*м.

7). Установить кронштейн передней направляющей пассажирского сиденья на полу кузова.

a). Прикрепить его двумя болтами.

Момент затяжки: 20,4 Н*м.

8). Установить левую заднюю опорную пластину направляющей переднего пассажирского
сиденья.

9). Установить левую опорную пластину направляющей переднего пассажирского сиденья.

10). Установить правую опорную пластину направляющей переднего пассажирского сиденья.

a). Установить правую опорную пластину направляющей переднего пассажирского сиденья.

b). Установить зажим.

5. Ремонт заднего кресла в сборе.

Н*м (кгс*см, фунтов на фут) – рекомендованный момент затяжки.

1. Правая боковая спинка заднего кресла. 2. Подголовник. 3. Правая спинка заднего кресла. 4. Левая боковая

спинка заднего кресла. 5. Подголовник. 6. Правый шарнир спинки заднего кресла. 7. Центральный шарнир

спинки заднего кресла. 8. Левая спинка заднего кресла. 9. Левый шарнир спинки заднего кресла.

10. Подушка сиденья заднего кресла.

2. Рекомендации касательно ремонта:

1). Снять подголовники.

2). Снять подушку заднего сиденья в сборе.

(a). Поднять подушку сиденья за два выступа и снять ее.

Примечание: Рама подушки сиденья заднего кресла подвержена деформации. Во избежание
деформации подушки удерживать ее руками под двумя длинными стержнями.

3). Снять левую спинку заднего кресла в сборе.

(a). Снять два зажима.

Примечание: если зажим окажется поврежденным в процессе демонтажа, заменить его новой
деталью.

(b). Откинуть переднюю часть спинки заднего кресла.

(c). Положить спинку кресла в сборе, наклонив ее вперед.

(d). Открутить два болта и снять спинку кресла.

4). Снять правую спинку заднего кресла в сборе.

(a). Снять два зажима.

Примечание: если зажим окажется поврежденным в процессе демонтажа, заменить его новой
деталью.

Не работает центральный замок автомобиля: что делать водителю

Так или иначе, если центральный замок не открывает одну дверь или не работает полностью, данную проблему нужно решать, причем безотлагательно. Часто бывает так, что водитель в самый неподходящий момент не может открыть двери с пульта сигнализации или с ключа, замок может неожиданно закрыть все двери, когда ключи находятся в замке зажигания и т.п. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо локализовать и устранить поломки ЦЗ.

Что делать, если перестал работать центральный замок

Начнем с того, что часто ЦЗ работает со сбоями в условиях повышенной влажности или во время сильных перепадов температур. Также неполадки могут возникать в результате ошибок при установке замка или его регулировки. Со временем дает знать о себе и естественный износ отдельных элементов устройства.

Первым шагом является диагностика оборудования. Обратите внимание, замок должен стабильно работать независимо от того, работает двигатель или нет, вставлен ли ключ в замок зажигания или же ключа нет. Прежде всего, должна нормально работать бортовая сеть машины, АКБ исправен и заряжен, а также нормально подключен к клеммам.

Что касается самого замка, фактически, это система выключателей, проводка и приводы. Центральный замок бывает электрическим (с электроприводом в виде соленоидов или мотор с механизмами), а также пневматическим (с вакуумным приводом, включающим в себя плату, компрессор и трубки).

Идем далее. Как правило, на автомобиле параллельно устанавливается сигнализация, причем замок срабатывает автоматически при снятии или постановке авто на охрану с пульта сигнализации. Так вот, если замок не работает с пульта, нужно проверить его работу от ключа или с кнопки.

Если в ручном режиме замок работает, тогда проблема кроется в неисправностях управляющих и электрических цепей сигнализации. Для начала, следует проверить сам пульт сигнализации, состояние его батарейки и т.п.

В случае, когда привод центрального замка не срабатывает совсем или работает частично, необходима более тщательная проверка. Например, в ситуации, когда полностью отказывает центральный замок, на замке вакуумного типа не будет слышно срабатывания компрессора, а на замках электрических могут раздаваться только еле заметные щелчки реле. В то же время на дверях не будут срабатывать кнопки для ручного открытия дверей.

Бывает и так, что все предохранители в норме, причем вручную центральный замок не открывается. В таком случае необходимо проверять подводящие провода, осмотреть клеммы и контакты на предмет окисления. Может так быть, что на входе актуатора попросту нет напряжения и управляющий сигнал не передается на двери.

Также не следует исключать вероятность того, что сломан «концевик» активатора водительской двери или имеет место обрыв проводов, провода отсоединены от управляющих клемм, плохой контакт на самих клеммах и т.д. В любом случае, сигнала управления не будет до того момента, пока контакты не восстановят.

Диагностика и ремонт центрального замка

Прежде всего, необходимо проверить, есть ли питание и подаются ли управляющие сигналы во время активации центрального замка автомобиля. Фактически, замеряется напряжение на клеммах. Параллельно оценивается состояние проводов, не допускается заломов или повреждения изоляции.

Если с проводкой все нормально, тогда потребуется проверить концевой выключатель. В ситуации, когда проблемным является именно этот элемент, потребуется ремонт «концевика» или его замена. Кстати, на электрических замках этот выключатель стоит обычно внутри привода.

Как уже говорилось, часто водители сталкиваются с тем, что центральный замок срабатывает, но функции нарушены (например, компрессор шумит или слышно, как щелкает реле). При этом двери могут не закрываться/открываться, замок работает не на всех дверях, двери постоянно открываются и закрываются произвольно и т.п. Однако при поверке вручную все или отдельные двери удается открыть и закрыть.

Так вот, подобные сбои могут возникать по причине того, что фиксация крепежа тяги от привода к замочному механизму нарушена. Такое может произойти как во всех дверях (нормально не работают все актуаторы), так и на отдельной двери. Поверка позволяет более точно локализовать проблему еще до начала разборки и ремонта ЦЗ.

Как отремонтировать центральный замок: вакуумный и электрический

После предварительной диагностики зачастую удается более точно определить причину, по которой не срабатывает центральный замок или его работа сопровождается сбоями. Далее можно переходить к ремонту.

Начнем с вакуумного центрального замка. Как правило, замок данного типа отличается более долгой по времени работой компрессора (до 30 секунд и более) при двух характерных поломках:

параллельно, пока работает компрессор, двери машины открываются и закрываются постоянно.
на деле бывает и так, что двери (все или несколько) открылись или закрылись, но компрессор гудит еще долго (до момента, пока защита не отключит его в автоматическом режиме).

Второй тип поломки вакуумного ЦЗ говорит о более серьезной проблеме в плане ремонта. Если компрессор гудит, тогда могут быть такие поломки:

не герметичны трубки магистрали;
на плату не приходит сигнал об открытии/закрытии от концевого выключателя актуатора одной двери или нескольких;
сигналы открытия/закрытия замков не распознаются компрессором, хотя доходят до него.

Для решения проблемы нужно сначала проверить магистраль к двери, на которой не срабатывает привод. Проблемный участок магистрали можно выявить по шипению выходящего воздуха. Трубки в этом случае нужно менять.

Если же дело не в шлангах, высока вероятность потери герметичности привода. Как правило, в приводе может быть повреждена мембрана или привод пришел в негодность. При этом запчасти найти сложно и часто приходится менять весь замок двери в сборе.

Обычно неверный сигнал будет идти только от одного провода, причем напряжение будет отличаться на проблемном проводнике по сравнению с остальными. Главное, обнаружить обрыв цепи. Часто повреждаются гофры в дверях. Если провода в норме, тогда отдельно проверяется концевой выключатель.

Завершает список возможных проблем сам компрессор, точнее, его клеммы. Для начала нужно разобрать блок компрессора и зачистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации на открытие/закрытие. Зачастую, клеммы будут окислены. В случае, когда чистка клемм не дала результатов, необходимо проверять схему платы управления. Бывает, что в ремонте нуждается именно данный элемент.

Теперь рассмотрим ремонт электрического центрального замка. Такое решение проще и дешевле, однако, менее долговечно. Все будет зависеть от качества соленоидов. Как правило, недорогие детали выходят из строя в результате перепадов температур и влажности.

Первыми признаками проблем становится подклинивание соленоидов (периодическое), затем проблема прогрессирует. Полный выход из строя элемента означает, что замки на двери не будут открываться и закрываться.

Если произошло именно так, лучше поставить приводы с мотором или попробовать отремонтировать имеющийся тип актуатора. Если актуатор одной или нескольких дверей не работает, тогда:

может иметь место обрыв или плохой контакт в цепи питания, которая идет от выключателя актуатора на двери водителя к силовому реле (напрямую или через плату) к проблемному приводу;
само реле неисправно или вышла из строя плата управления, порваны провода или нет контакта на клеммах моторчика или соленоидах актуатора;
изношены шестерни актуатора с моторчиком, другие механически части, выгорела обмотка мотора или на соленоиде сгорела катушка;

Проверку следует начать с того, что требуется проверить подачу напряжения на неработающий привод. В норме напряжение должно возникать в одном проводе и только в момент активации функции закрытия. Если же активировать открытие, напряжение на данном проводе исчезает, при этом появляется на другом.

Если суммировать, становится понятно, что проверки требует каждый элемент ЦЗ, при этом особое внимание нужно уделять наиболее нагруженным участкам, которые могут повреждаться механически (гофры, изоляция проводов, шестерни, шланги, толкатели и т.п.). Если к целостности претензий нет, тогда следует провести диагностику контактов и клемм. Влага и окисление часто приводят к тому, что сигнал и напряжение пропадает.

Подведем итоги

Как видно, если не работает замок на дверях в автомобиле, причин может быть достаточно много. Однако с учетом приведенной выше информации становится понятно, что знание общего устройства и принципа работы вакуумных и электрических центральных замков позволяет быстрее локализовать проблему для точной диагностики и качественного устранения потенциальных неисправностей. Важно учитывать, какой тип ЦЗ стоит на машине, а также знать типичнее поломки замков одного или другого типа.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как подключить USB к старой магнитоле. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах модернизации старых головных устройств, чтобы иметь возможность слушать музыку с флешки, через AUX и т.д.

Это значит, что важно приобрести устройство, состоящее из надежных компонентов, а также правильно его установить. Только такой подход позволит получить долгую и безотказную работу центрального замка.

Byd f3 плохо закрываются двери

Этот автомобиль притягивает взгляд и вызывает интерес. Многие люди на улице, не сдерживая любопытства, расспрашивают о машине,
не верят что "китаец", удивляются, что с таким "штатным фаршем" и по такой цене (средняя цена 15000$).

Плюсы BYD F3:

1) Приятный внешний вид, машина не обделена вниманием людей, народ рассматривает в пробках.
2) В салоне довольно просторно (для машины такого класса конечно), комфортно.
3) Очень хорошая шумоизоляция.
4) Двигателя вообще не слышно. Работает настолько тихо, что дважды заводил уже заведенный автомобиль.
5) Хорошая подвеска. На неровной дорого почти не трясет. Несколько жестковатая подвеска авто
имеет преимущества в динамичной спортивной езде.
6) Хорошая динамика - легкое и четкое управление, великолепная курсовая усточивость.
7) Уверенные дисковые тормоза.
8) Наличие ABS - который красиво и эффективно спасает от встречных "торопяшихся".
9) Мощные уплотнители на дверях - в салоне совсем нет пыли, ничего не стучит и не скрипит.
10) Под капотом - ничего не течет.
11) Сиденья - в них совсем не устает спина на длинных перегонах.
12) Светлый кожаный салон придаёт нарядность и эффект "увеличения пространства".

13) Багажник. В интернете кто-то писал, что запаска лежит вверх ногами - ничего подобного, все как обычно. А в нишу колеса помещается все барахло - ключи, знак аварийной остановки, трос, аптечка! Закрывающий пол багажника половичок очень просто вытаскивается из багажника для чистки.
14) Воздух дует туда, куда и направляешь - особенно тепло ногам, включая и сидящих сзади.
15) Хороша заводская сигнализация с брелком - по умолчанию работает беззвучно, и имеет множество настроек (не хватает, правда, пейджера, - но это будет стоить дороже).
16) Ненавязчивая световая сигнализация непристегнутого ремня безопасности водителя (на многих авто она еще и противно пищит).
17) Дополнительная защита картера не требуется - от ударов картер защищает мощная стальная "лыжа" (она же используется и в случае буксировки).
18) Музыка MP3 - очень чистое и сильное звучание, идет спереди, как в концертном зале (хотя в задней полке предусмотрены отверстия еще для двух динамиков).
19) Высокая посадка - очень хороший обзор.

Но. у BYD F3 есть и некоторые минусы:

Кое-что для дополнения:
- В салон подошли резиновые коврики от десятки. Спереди - точно по размеру, а сзади - чуть меньше по ширине, чем надо бы.
- колеса крепятся гайками и крутятся торцовым ключом.

Общее впечатление:
"Плюсов" все-таки больше, чем "минусов". Несмотря на наличие недостатков очень комфортный и уютный автомобиль. Пока на мой взгляд вполне оптимальное соотношение цены и качества.

Из предложений будущим покупателям: не экономьте 20 т.р. - берите сразу модификацию GLX-i. Там должно быть много чего хорошего дополнительно: типа задней парковки, кожаного рулевого колеса с мультифункциями, люка с электроприводом, автовключение фар, а также не указанного в рекламе и описанного в Руководстве по эксплуатации - это передние противотуманки, подсветки в дверях, вывод скорости на стекло водителя.

Читайте также: