Чем клеить лады на грифе гитары

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

На что клеить лады

Обычно для вклеивания ладов советуют один из трех типов клея: либо эпоксидный, либо цианоакрилат, либо ПВА (и ему подобные, включая столярный Titebond). Рассмотрим их плюсы и минусы.

Эпоксидка:
+ Огромное рабочее время;
+ Приличная адгезия к дереву и к металлу;
+ Высокая прочность;
+ Низкая пластичность - хорошо передает колебания;
+ Отличное заполнение зазоров;
+ Отсутствие усадки;
+ Возможность тонирования клея в нужный цвет, что полезно при заполнении краев ладовых пазов и т.д.;

- Морока с приготовлением смеси;
- Из огромного рабочего времени следует чудовищное время полного отверждения - т.е. оставлять гриф сохнуть на ночь точно придется;
- Требуется защита от протекания клея на накладку - либо воск, либо изолента, либо что-нибудь еще, что придумаете. Либо долго и мучительно циклевать;
- Шальная капля клея после затвердевания удаляется только механически;
- плохая адгезия к маслянистой древесине;
- при недостатке пластификатора - избыточная хрупкость.

Цианоакрилат:
+ Превосходная адгезия к дереву и к металлу;
+ Высокая прочность;
+ Самые текучие цианоакрилаты позволяют проклеивать лады уже после их установки. Это открывает массу возможностей и, в целом, существенно упрощает жизнь;
+ Идеальная пластичность - чуть выше, чем у типичной эпоксидки. Клей очень твердный, но не склонен крошиться и колоться;
+ Возможность применения активаторов для сверхбыстрого отверждения;
+ Отличное заполнение зазоров;
+ Почти полное отсутствие усадки;
+ Твердый остаток можно растворить ацетоном;
+ Клей прозрачный (или черный, если вам повезло такой найти).

- Дороговато;
- Требуется защита от протекания клея на накладку;
- Жрет нитролак (и другие однокомпонентные покрытия);
- В текучем варианте требует большой осторожности;
- Из-за высокой адгезии убирать излишки с накладки относительно трудно;
- Воняет.

ПВА и Titebond:
+ Дешево;
+ Абсолютно не токсично;
+ Отмывается водой (Titebond Original);
+ Не липнет к лаку и пластику, поэтому шальные капли не наносят вреда гитаре и легко удаляются;

- Отсутствие адгезии к металлу;
- Сильная усадка, плохое заполнение зазоров;
- В клее очень много воды. Проникая в пазы ладов, эта вода может активно впитываться в древесину и выгибать гриф назад, после чего долго сохнуть. Я не говорю, что это происходит ВСЕГДА, но возможность такая есть. Особенно когда лады проклеиваются впервые, и поры древесины еще не закрыты. Обратите внимание, что древесина накладки выходит в ладовые пазы торцом (end grain), а в торцы влага впитывается гораздо охотнее, чем в боковины. В любом случае, время высыхания как у эпоксидки, а рабочее время маленькое, как у супера;
- Пластичность варьируется, в среднем выше цианоакрилатной;
- Высохший клей мутно-белый или желтый.

Из этого списка однозначно следует, что ПВА и Titebond не пригодны для вклейки ладов.

Некоторые мастера считают, что только ПВА и нужно пользоваться. Может быть, вам даже удастся встретить человека, который считает звучание ладов, вклеенных на тайтбонд, превосходящим оное у ладов, посаженных на суперклей. Но давайте серьезно:

зачем приклеивать металлические полоски к древесине клеем, который не липнет к металлу?

Если у кого-то есть внятный ответ на этот вопрос, милости прошу в комментарии, они открыты для анонимусов.

Часто пишут: тайтбонд нормально цепляется за лады, не парься, капни да проверь.
Но так можно прийти к выводу, что тайтбонд отлично цепляется и к пластиковому колпачку на собственном тюбике. Несомненно, клей останется на поверхности лада: а куда ему деваться? Но присутствие клея на поверхности - не то же самое, что хорошая адгезия. Вспомните, например, чем отличается хорошая пайка от плохой: капля припоя может лежать на контакте, но этого недостаточно, - припой должен сцепиться с поверхностью. Вот и с клеем то же самое.

Тайтбонд - это клей для пористых материалов: для древесины, бумаги, ткани. Просто по спецификациям. Даже если пленка клея заполнит зазор между ножкой лада и древесиной, она в любой момент может отцепиться от металла - хотя бы в процессе изгиба грифа туда-сюда при замене струн. Да и в любом случае заполнение зазоров - не лучшая сторона тайтбонда, усадка слишком большая.

Резюме: оставьте столярные клеи для столярных дел, там они прекрасно работают. А под лады их лить не нужно.

(и это я еще по остальным минусам не прошелся)

Вопрос "суперклей или эпоксидка?" следует решать применительно к конкретной гитаре. Иногда эпоксидная смола - единственный комфортный способ установить лады в слишком широкие пазы. Общий алгоритм моих действий следующий: подготовить лады, убедиться, что они без чрезмерных усилий садятся в пазы (если где-то плохо идет, можно уменьшить толщину ножки лада). Осторожно вымазать накладку восковой пастой, следя, чтобы она не попала в пазы. Залить в пазы эпоксидки. Вдавить лады на место (можно помогать прессом). Прижать лады радиусными брусками. Пойти домой.


C утра на накладке обнаружится такая вот красота:


Но снять ее - раз плюнуть, потому что эпоксидка как раз-таки лежит на поверхности, но не прилипает (именно поэтому она собралась в крупные капли). Можно соскрести хоть циклей, хоть медиатором.

И все. Дальше - стандартная обработка ладов.

(желающих клеить лады по описанному методу я предостерегу от использования фирменных "сдвоенных шприцев": даже получасовые составы уже через десять-пятнадцать минут иногда становятся заметно более вязкими, чем от них ждешь. Очень беспокойно. Кроме того, эти шприцы стоят жутких денег. Лучше покупайте эпоксидку и отвердитель в канистрах, получается дешевая смесь с долгим рабочим временем в обмен на чуть более сложную подготовку)

Но я, по правде говоря, уже года три все лады фигачу на суперклей.

Цианоакрилат - это быстро. Мой рекорд замены ладов на съемном неокантованном грифе - два часа. Со строганием накладки, восстановлением ЛКП на боковинах и т.д. И я могу быть уверен, что клей стабилен, уже через пять минут после вклейки. Опять же, проклеивание ладов после установки открывает совершенно фантастические возможности. Забиваешь или прессуешь лады в гриф, смотришь, как дела. Если нигде нет пружинящих участков и лады сидят плотно, можно проливать их клеем без подпрессовки. Если хотя бы пара ладов пружинит - окей, суем под пресс (или радиусный брусок), проклеиваем. Можно вклеивать отдельные лады: даже руками держать пресс десять секунд, пока клей под активатором схватится, совершенно не утомляет.

И не надо думать, что качество сколько-нибудь падает по сравнению с эпоксидкой. Напротив, по моим наблюдениям, супер куда лучше липнет к необработанным поверхностям. Лады-то довольно гладкие :) Зашкуривать их или даже просто обезжиривать - лишняя возня. С суперклеем она не нужна, все и так отлично уцепится.

При этом клеевой массив изумительно шлифуется, полируется в зеркало, сливаясь с лаком; отличается прозрачностью и отсутствием пузырей. Ну то есть это, фактически, идеал. Одним и тем же составом можно вклеить лады и навести порядок - хоть на поверхности накладки, хоть на боковинах. Скорость отверждения контролируется активатором, можно заливать даже огромные ямы, если приноровиться.

Минусы - да, есть. Например, клей в незастывшем виде страшно воняет. Решение - респиратор с фильтрами от органических паров, работает прекрасно. Ну и окошко открыть пошире.

Часто пишут и говорят, что суперклей осложняет вынимание ладов. Действительности это не соответствует. От нагрева супер разваливается, поэтому стандартная техника извлечения работает как положено. Собственно, я достаточно регулярно вынимаю и свои, и фабричные лады - и лишь по запаху чую, что они были приклеены на цианоакрилат. А никаких специфических трудностей не наблюдаю.

Все изложенное выше подтверждено многолетней практикой. Если я что-то упускаю из виду, напишите мне, пожалуйста.

Муздеталь в ЖЖ

Замена ладов-весьма распространённая процедура при ремонте гитар. К ней приходится прибегать в нескольких случаях:
1.Гриф гитары искривлён и его необходимо выровнять. Лады для этого необходимо снимать, причем старые лады ставить на место не имет ни малейшего смысла, так как они, как правило, непригодны для повторной установки на гриф.
2.Лады сильно изношены от интенсивной эксплуатации. Встречается эта ситуация на старых инструментах или гитарах профессиональных музыкантов, много и активно играющих на гитаре.
3.Есть желание повысить уровень своего инструмента и удобство игры на нём. Для этого мелкая и скверно обработанная проволока фабричной установки меняется на крупную, ручной выделки.
Алгоритм действий во всех этих случаях одинаков.

Итак, перед нами гитара-Струнал, модель D980 , гриф которой несколько искривлён. К тому же, следуя желанию владельца, на гриф мы будем устаналивать крупные, мощные лады, что повысит комфортность игры для левой руки.

Затем защищаем корпус гитары от случайных повреждений и располагаем инструмент в специальной оправке.
Выравниваем гриф при помощи рубанка.

При этом придаём грифу гитары более крутой радиус.
Контролируем процесс при помощи большой лекальной линейки и шаблона радиуса поверхности.

После рубанка обрабатываем поверхность накладки шкурками разной зернистости-от крупной до средней.

Пропилы под лады углубляются и вычищаются при помощи бормашинки.

Теперь мы начинаем подгонять ладовую проволоку.
Пропускаем её через спецальное приспособление, придающее проволоке радиус изгиба.

Откусываем необходимый отрезок.

С торцов нам нужно откусить ножку лада. Это необходимо, так как накладка на нашем грифе имеет окантовку.
Ножка лада откусывается с помощью специальных кусачек.

Когда все лады готовы, раскладываем их по порядку в специальную кассу.

Мы будем вклеивать лады на эпоксидный клей. Такие лады будут держаться в грифе прочно и долговечно. К тому же клей заполнит лишние пустоты в пропилах.
Итак, клей наносится в пропилы. Подождём немного, пока он протечёт вглубь.

Приступаем к установке ладов. Лёгкими ударами небольшого молотка забьём лады в пропилы.

Свеху прижмём их специальным фиксирующим бруском, имеющим вогнутую поверхность, соответствующую радиусу грифа.
Зафиксируем этот брусок струбцинами и оставим до полного высыхания клея.

Снимем струбцины.
Очищаем накладку грифа от лишнего выступившего клея.

Откусим выступающие торцы ладов.

Теперь нам необходимо снять фаску на ладах с обоих сторон накладки. Делаем это с помщью напильника.

Итак, лады готовы к дальнейшей обработке. Сначала мы заклеим поверхность накладки бумажным скотчем, чтобы защитить её от повреждений при обработке ладов.

Начинаем обрабатывать лады. Проверяем при помощи маленькой лекальной линеечки, насколько они ровны друг относительно друга.

Если какой-либо из ладов выступает, подточим его напильнком.

Затем окончательно выровняем поверхность ладов бруском с мелкой шкуркой.

Один из важнейших этапов обработки ладов-закругление торцов. Это необходимо сделать для того, чтобы лады не царапали руки при игре.
Закругляем лады при помощи специального напильника.

Теперь необходимо убрать с ладов все следы от напильника, делаем это шкуркой.

После того, как лады вышкурены, приступаем к полировке. Полируем лады пастой ГОИ, нанесённой на кусочек войлока.

Снимаем защитный скотч.
Пропитываем поверхность накладки лимонным маслом.
Вытираем лишнее ветошью.
Натягиваем струны, подгоняем высоту верхнего и нижнего порожков.
Гитара готова.

Гитарная мастерская Дмитрия Болотова

Эта статья посвящается мазохистам, которые всё хотят делать своими руками. Хотите самостоятельно заменить или выровнять на своём инструменте лады, не доверяете мастерам? Так в чём проблема?!

Для начала, изготовьте спецклещи. Для этого, возьмите обычные клещи и с лицевой стороны, на карбароне, сточите губки так , чтоб они сходились в плоскость.







После того, как клещи готовы, АККУРАТНО извлекаем (не выдёргиваем) старые лады.



Шлифуем гриф бруском с наждачкой №320. Затем, откусываем новые лады (из расчёта: по 2,5-3 мм припуск с каждой стороны).

Далее, выкусываем (теми же клещами) ножки на концах ладов.





Придаём ладам радиус, чуть меньший чем радиус накладки грифа.



Капаем в прорезь под лад супер-клей (я использую "супер момент") в трёх точках (середина и края накладки) и лёгкими ударами молотка, забиваем лад (один край, дугой край и от середины к краям). Когда все лады вбиты,



делаем перекур минут десять и затем, всё теми же, ранее изготовленными клещами, откусываем (заподлицо с краем накладки) торчащие концы ладов.



Берём ровный напильник и спиливаем концы ладов вдоль краёв накладки, под угол.



Как только напильник начнёт задевать край накладки, откладываем его в сторону и вооружившись кусочком наждачки №1000 – 1500 слегка подшлифовываем концы ладов.



Далее приводится информация, которая также будет полезна тем, кто хочет "просто выровнять лады на своём инструменте”.

Выравниваем анкером гриф (хотя бы примерно), для контроля используем линейку.

Заклеиваем малярным скотчем поверхность накладки между ладами.



На ровный брусок длинной чуть больше грифа и шириной как гриф (примерно), наклеиваем мелкозернистую наждачку (примерно №320-400) и этим бруском ровняем лады.

Чтоб было проще, перед тем как ровнять, настоятельно рекомендую закрасить поверхности ладов маркером



и тогда будет легко контролировать какие лады спилены, а какие нет. Стачивать заканчиваем тогда, когда все лады будут хотя-бы задеты наждачкой.

После этого, лады надо опять закруглить и без спец напильника эта процедура довольно муторная. Снова закрашиваем верхушки ладов для лучшего контроля

Чем клеить лады на грифе гитары

Здравствуйте, Александр!
Я, севастопольский гитарист, случайно вышел на ваш сайт и был очень приятно удивлён тому, что Вы так отзывчиво идете навстречу гитаристам, даете советы и помогаете решать проблемы.
У меня к Вам ряд вопросов:
1. Я купил 2 года назад гитару "Manuel Rodriguez" mod.C1. Звучит вроде как очень неплохо, но сильно дребезжит, особенно басы. я поднимал струны (менял косточку на подставке), проблема частично устранилась, треск немного ушел, однако на басах еще оставался. И только, когда я поднял струны очень высоко дребезжания не стало, однако, как следствие, играть стало гораздо тяжелее.
Скажите, пожалуйста, могу ли я что-либо предпринять своими силами (подшлифовать лады, или поставить новые)?
Я читал, что точка соприкосновения струны с ладовым порожком должна составлять 0.5 мм., а у меня она порядка 1мм. При этом высота ладового порожка тоже не более 1мм.

2. Проблемы с настройкой: "капризничает" 3 струна. открытая строит нормально, а прижатая слегка завышает, или же наоборот в прижатом состоянии строит, но открытая занижает.

Скажу сразу, давать такие консультации, не видя гитару, затруднительно, поэтому попытаюсь, лишь, предположить.

Причины, по которым возникает дребезг, могут быть следующими:



«3. Гриф толстоват. нельзя ли его немного утончить, или это повлияет на прочность и этого делать вообще, но стоит?»

На сколько мне известно на этой модели «Manuel Rodriguez mod.C1» не делают силовую вставку в гриф из чёрного дерева, поэтому каким-либо образом делать его тоньше я не рекомендую. Плюс сложности с покрытием грифа лаком после обработки. Короче это целое дело, лучше не трогать.

Андрей, я надеюсь, мои ответы помогут Вам привести свой инструмент в рабочее состояние. Если в чём-то не удаётся разобраться, напишите, попробую Вам помочь.

С уважением гитарный мастер Момот А.В.

Здравствуйте, Александр!
Большое спасибо Вам за советы!
Прежде всего опишу по порядку:
1.Настройка высот струн - от первой струны до 12 лада(сейчас я поставил "родной"-самый низкий порожек) 3мм;
от шестой соответственно 4,5мм. То есть поэтому пункту вроде как порядок.
2.Струны я меняю не очень редко, обычно предпочитаю SAVAREZ, реже La Bella, стоимостью не дешевле 15$,при этом, когда струны совсем новые, проблема дребезжания не решается - дребезжит точно так же.
Кстати, я стараюсь использовать струны жесткого, высокого натяжения - hard tension-может быть, если поставить полегче - например medium tension будет немного лучше? Или наоборот еще хуже?
3.Что касается разной высоты ладов - как это можно точно определить? Визуально лады прочно сидят в своих пропилах, правда, это если смотреть по краям накладки, а по центру - трудно сказать - вроде бы тоже все в порядке.
4.Лады едва ли старые изношенные, т.к. я купил совершенно новую гитару в магазине,правда почти 2 года назад. Канавок в местах соприкосновения струн с ладами нет совсем, а пробема с дребезгом была изначально. 5."Седло", "ложбинка", "прогиб" в районе 9-10 лада точно менее 0,5мм. Не знаю, может я не совсем правильно мерил - я приложил к гифу линейку, длиной 500мм. - ребром на лады со стороны 6 струны, а потом со стороны 1струны. Прогиб все-таки есть, но вряд ли более 0,5мм.
Но кроме того, я увидел,что есть маленький зазор(0,1 - 0,3мм.) почти над всеми ладами. "Полный контакт" - на 1 и 19 ладах. Может это и есть причина дребезга?
6.Исходя из вышеописанного, дефект, обратный "седлу", "ложбинке","прогибу" видимо отсутствует.
Хотелось бы поточнее узнать, что значит "ПРАВИЛЬНЫЙ" угол между плоскостью накладки и плоскостью деки?
Если я правильно понял, то эти плоскости должны быть параллельны при расстоянии линейки от деки 3-4мм.? 7."Восьмерки" на накладке я не вижу, вроде как ровная.

Спасибо за совет насчет грифа, не знаю, сколько бы еще я колебался стачивать- не стачивать.

Спасибо за фото инструментов, у меня они есть, так что с этим легче.

Жду Ваших дальнейших рекомендаций, исходя из всего перечисленного. Без Вашего руководства ничего не предпринимаю.
Очень Вам благодарен.

С уважением
Андрей.

Хочу сразу сказать, что не бывает так, что бы всё было в порядке, а дребезг присутствует, это означает, что что-то, всё-таки не так. Совсем не хочется лезть в дебри физики резонанса, обычно в мастерской проблема с дребезгом решается однозначно: ровняю накладку, ровняю лады, выставляю необходимую высоту струн над ладами, в результате все работает J . Не могу сказать, что всё очень просто, но и усложнять этот процесс, лишний раз, нет смысла.

Во-первых, изготовьте приспособление, для жёсткого закрепления гитары (на фото с инструментами (фото в прошлом письме) притир, линейка, клещи и пр. лежат на этом приспособлении, первое фото на этой странице или схема 2 ).


схема 1.


схема 2.


схема 3.

Шлифовка и полировка ладов

Для чего нужна шлифовка или выравнивание ладов? Лады на гитаре (как и на любом другом струнном или щипковом инструменте (кроме безладовых конечно) должны быть строго одной высоты. Иначе за выступающий, пусть даже на долю миллиметра лад, струна будет цепляться и дребезжать.

Струны звенят из-за того что:

  • Лады по прошествии времени износились и образовались характерные канавки (см. фото), а так как на определенных ладах играют чаще чем на других, то канавки местами имеют разную глубину.
  • Гитара новая и лады при ее изготовлении были недостаточно качественно выровнены и отполированы.
  • Гитара была изготовлена из недостаточно выдержанного дерева и со временем на накладке грифа появились бугры. Часто на акустических гитарах выступает 12-ый или 14 лад (примыкающий к краю корпуса)

Видео

В 4-х минутном видеоролике ниже кратко и наглядно без пустой болтовни показано шаг за шагом как все это делается. Типа руководство: «Как ровнять, шлифовать и полировать лады электрогитары самостоятельно в домашних условиях».

Смотреть до конца .

Далее текстовая инструкция с картинками для тех кто предпочитает чтение или что-то не понял из видео (ролик с Ютуба без комментариев).

Звон и дребезжание струн на ладах можно устранить шлифовкой, или в крайнем случае, заменой ладов (при замене ладов есть возможность произвести шлифовку самой накладки и придать ей идеально ровную поверхность). Некоторые гитаристы обнаружив выступающий лад берут у своих подружек пилочку для ногтей и пытаются его подточить.


Но в идеале ровнять лады нужно одновременно все. После снятия струн накладку между ладами заклеивают бумажным малярным скотчем чтобы её не попортить (обычный прозрачный скотч оставит на дереве много клейкой массы). Далее при помощи анкера выравнивают гриф (здесь требуется особый навык и хороший глазомер, так как необходимо учесть глубину износа ладов и возможно присутствующие еще и неровности накладки).

В процессе шлифовки (особенно когда приходиться много стачивать) не лишним будет еще раз проверить изгиб грифа.

Лады шлифуются наждачной бумагой прикрепленной к бруску с обязательно идеально ровной рабочей поверхностью (проверяется слесарной линейкой). В процессе зернистость бумаги желательно менять от средней (P500-P600) до самой мелкой. Хотя есть один момент: в процессе износа зернистость наждачки уменьшается сама и скажем P800 довольно быстро превращается в условно P1000.

Без него придется извращаться с наждачной бумагой или простым надфилем пытаясь шлифовать именно края лада.


После того как лады приобрели полукруглую форму приступают к их полировке. Полировка проходит как правило в несколько этапов со сменой абразива. После самой мелкой наждачной бумаги лучше всего использовать абразивный войлок (с зернистостью 2000-2500)

Каждый лад по отдельности обрабатывается вдоль, пока не исчезнут все риски оставленные при грубой шлифовке. После последней чистовой полировки тряпочкой с пастой ГОИ лады приобретают идеально гладкую и блестящую поверхность.

В гитаростроении существуют специальные инструменты, которые могут сделать вашу работу проще и, главное, намного эффективнее.

Цель этой статьи-познакомить вас с некоторыми из них, которые стали действительно незаменимыми для меня..

Часто бывает, что гриф согнут и нуждается в выпрямлении, а лады изношены и все нуждаются в замене: как правило, эта гитара нуждается в небольшой любви и заботе.

В течение многих лет я использую клещи с отшлифованным «губами», чтобы попасть под Лады, но этот инструмент не был специально создан для работы с ладами. Я вытачивал его сам и подгонял под свои нужды.

Для Вашего спокойствия, хочу сказать, что есть специально разработанные инструменты для всего, что связано с изготовлением и ремонтом гитар. Это инструменты от Stewart McDonalds из США. Я думаю многие слышали об этом производителе. Но я придерживаюсь того, что если что-то могу сделать сам, то не стоит покупать! И покупаю те детали и инструменты, которые не могу или нет смысла делать самому.

Вообщем, чтобы вытащить лады быстро и эффективно, смажте или замочите накладку грифа с лимонным маслом, прежде чем тянуть лады, так как это поможет смягчить древесину накладки и при вытаскивании лад не потянет с собой куски дерева. Ножка лада имеет зубчики, которыми она держится на своем месте и не вылезает вверх.

Если накладка сухая, то она может потрескиваться и новыми ладами Вы уже не закроете эти повреждения.

После того, как лады сняты, необходим тщательный осмотр накладки.

Вы можете увидеть вогнутый или выгнутый зазор под прямым углом, что означает согнутый гриф.


Нагревательный инструмент для выправки грифа

Если Вы владеете достаточными навыками, то можете смастерить такую «приспособу» самостоятельно….если же нет, то покупайте!

Итак, закрепим нагреватель на гриф с помощью струбцин и включим.

Когда он достигнет нужной температуры, клеевое соединение между грифом и накладкой смягчится, а это, в свою очередь, позволит оттянуть гриф, избавившись от изгиба.

Нагреватель нужно будет оставить включенным около часа, чтобы смягчить клей этого достаточно. После того, как клей размягчился и гриф сдвинулся, нагреватель нужно выключить и оставить остывать, давая время клею затвердеть.

Лучше оставлять все это в зажимах еще на 24 часа, просто чтобы быть уверенным в итоговом результате.

Далее нам понадобится шлифовальный блок нужного радиуса!

Этим блоком мы придадим нужный радиус нашей накладке грифа.


Шлифовальный брусок для накладки грифа, от MusicWood

Помните, что многие современные инструменты имеют сложный радиус, который меняется чем дальше по грифу вы идете, и для них вы не сможете использовать шлифовальные блоки.

Стоит начать с 180-зернистой наждачной бумагой, приклеенной к радиусному бруску двусторонней клейкой лентой. Затем вы можете перейти к 320-зернистости, потом выше и выше чтобы получить зеркальную отделку.

Я заканчиваю на 800-зернистости. Этого вполне достаточно на мой взгляд.

Если речь идет о ремонте грифа, то вы не всегда сможете удалить все следы износа, поэтому удалите достаточно, чтобы подготовить плоскую поверхность для посадки ладов. После того, как гриф выровнен вам нужно будет очистить слоты для ладов, и, возможно, сделать их немного глубже.

Существуют специальные пилы с ограничителем, для того, чтобы глубина слота была правильно выдержана и вы не углубились больше необходимого.


Есть много не очень дорогих японских пил, которые позволят Вам сделать тонкий пропил, но поверьте есть и еще более доступные пилы буквально в хозмагах…просто необходимо все подбирать индивидуально и под свои возможности.

Теперь мы можем перейти к инструментам для вставки ладов.

Первый раз я столкнулся с этой процедурой, когда изготавливал свой первый инструмент…Это был гриф для Телекастера…. мысль о том, чтобы стучать молотком по инструменту, над которым я работал много часов, казалась мне довольно варварской! Долго я не мог на это решиться и все откладывал эту процедуру. Правда потом пришлось все таки таким способом вставить лады, но это был первый и последний раз.

С современными инструментами вам больше не нужно этого делать!

Есть специальные прессы для ладов, ручные и стационарные.

Я использую стационарный, тоже сделанный мной, а точнее переделанный из пресса, немного из другой отрасли….просто так получилось дешевле, да и пресс уже был у меня, так что покупать не пришлось.


Пресс для ладов, переделанный из кожгалантерейного пресса

Одним из больших преимуществ этой системы является то, что она будет толкать все лады на одну и ту же глубину; вбивание ладо никогда не кажется идеальным, так как удар каждый раз разной силой производится…. хотя я уверен, что некоторые могут поспорить.

Тем не менее, с этой системой лады «почти» не нужно выравнивать, когда закончите – просто быстро полировать. Сразу уточню – это не правило, а приятный бонус в виде облегчения дальнейшей работы! Все равно необходимо проверить после того, как закончите вставлять лады.


Данный инструмент самодельный, по образцу StewMac

Итак, мы здесь, со всеми ладами, установленными, выровненными и правильно сидящими, и с меньшим риском для гитары.

И всегда имейте ввиду, что профессиональный инструмент специально разработан для нужных целей и справляется со своей работой на отлично! Все это отличные устройства, которые могут помочь сделать наш ремонт намного проще.!

Поэтому пользуйтесь самоделками только в тех случаях, когда на все 100% уверены, что вы их правильно изготовили!

Ремонт гитары своими руками. Список частых поломок и решений по их ремонту

ремонт гитары

Стандартные проблемы

Искривление грифа

Самая распространенная проблема. Это происходит из-за погодных условий и климата – дерево гитары деформируется и гриф может искривляться, что мешает игре. Об этой проблеме мы подробно рассказали в статье по регулировке анкера , и не будем заострять на ней внимание.

ремонт акустической гитары

Повреждение порожка

Со временем любые гитарные порожки приходят в негодность. Они могут сточиться, или же просто сломаться из-за микротрещин. В любом случае, такой дефект не позволяет играть на инструменте, и его нужно ликвидировать.


Повреждение колков

Еще один повод для ремонта гитары – сломанные колки. Из-за их повреждений гитара перестает держать строй, и вам придется постоянно подстраивать инструмент для того, чтобы он хоть как-то звучал.


Лады выступают за гриф

Не совсем поломка, однако, важный аспект, который стоит ликвидировать как можно скорее. Проблема свойственна заводским гитарам, в которых лады могут немного выступать за боковую сторону грифа. Это может привести к дискомфорту при движении по нему, а также царапинам и неприятным ощущениям от игры.


Трещины в деке

Серьезная проблема, которая не только ухудшает внешний вид инструмента, но и влияет на звук. Сколы и трещины обычно появляются на углах корпуса, где гитара наиболее уязвима воздействиям извне.

ремонт гитары своими руками

Большая или маленькая высота струн

Эта проблема – скорее следствие изменения прогиба грифа гитары или установки неправильных порожков на инструмент. Высота струн – важный аспект, который сильно влияет на комфорт от игры, за ним необходимо следить и в случае необходимости – производить регулировку.


Сточившиеся лады


Трещина в накладке на гриф

Серьезная проблема, которая возникает из-за механических повреждений или природного воздействия на гитарный гриф – например, дерево сильно высохло. Тем не менее, ее можно устранить ремонтом гитары в домашних условиях.


Необходимые инструменты для домашнего ремонта

Разумеется, для ремонта вам необходимы специальные инструменты для гитары . Вот самые базовые вещи, которые потребуются для ремонта в домашних условиях:

  • Набор отверток
  • Набор шестигранных ключей
  • Эпоксидный клей
  • Наждачная бумага
  • Линейка и рулетка для замеров
  • Напильник
  • Стамеска
  • Кусачки

В зависимости от задачи, которая перед вами стоит, набор может меняться как в большую, так и меньшую сторону.


Ремонт акустической гитары

Как отрегулировать высоту струн

Главная проблема регулировки высоты струн на акустической гитаре – это отсутствия бриджа. На не электрических инструментах решить проблему слишком большого или маленького расстояния между струнами и грифом можно несколькими способами:

  1. Ослабить или усилить анкер грифа.
  2. Поменять верхний гитарный порожек
  3. В случае если струны слишком высоко, можете попробовать отшлифовать углубления в нижнем порожке. Для этого снимите струны и обработайте углубления наждачной бумагой с мелким зерном.

ремонт гитары в домашних условиях

Как поменять порожек

Чтобы поменять порожки для гитары , вам потребуется:

  1. Снять струны с инструмента.
  2. Любым острым предметом – ножом, или долотом, извлечь старый порожек.
  3. Подготовить новый к установке – сделать все замеры, при необходимости убрав лишнее. Вы можете ориентироваться на старую деталь, когда делаете это.
  4. Посадить порожек на суперклей и подождать, пока он засохнет.
  5. Натянуть струны.

В случае если вы имеете дело с заготовкой под порожек, то при замерах можете ориентироваться на следующие величины:

  • Толщина порожка – 6-7 мм
  • Высота – толщина накладки, плюс 2.5 мм.
  • Расстояние между углублениями – 0.1 см.


Как заменить гитарные колки

Стоит сразу сказать о том, что гитарные колки нужно менять всем комплектом, а не по одному.

  1. Подберите правильную модель колков.
  2. Снимите весь старый комплект.
  3. Если ваши колки не крепятся на винты – вставьте их в отверстия, которые остались от старого комплекта.
  4. В случае необходимости – просверлите дополнительные отверстия под шурупы.
  5. Посадите колки на гриф и закрепите их на голове гитары.


Шлифовка ладов

Шлифовка ладов – наиболее простой процесс. Проведите ладонью по ребру грифа. Если вы чувствуете, что ваша рука цепляется за лады, то обработайте выступающие части небольшим напильником или пилочкой для ногтей, пока не перестанете чувствовать, что они выступают за границы.


Замена ладов

Это процедура ремонта акустической гитары потребует сноровки, однако если все делать осторожно, то это можно сделать без проблем в домашних условиях.

  1. Отделите лак, которым покрыты лады, от лака, которым покрыта накладка.
  2. Извлеките лады. Для этого вам потребуются кусачки, либо специальный инструмент для извлечения ладов. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить накладку.
  3. Подготовьте новый комплект, который собираетесь установить.
  4. Зачистите углубления, которые появляются после извлечения старого комплекта.
  5. Вставьте новые лады при помощи киянки или спецовым молотком.
  6. Зачистите лады по бокам, чтобы они не выступали за гриф.


Ликвидация трещин в накладке

Для того чтобы это сделать, вам потребуется пыль от дерева, из которого сделана накладка. Приобрести ее можно в специальных магазинах.

  1. Снимите струны с гитары.
  2. Увлажните гитарную накладку и подождите, когда трещина еще немного раскроется.
  3. Заполните трещину пылью и покройте ее суперклеем. Дождитесь, пока он высохнет.
  4. Зачистите место ремонта наждачной бумагой.

Обратите внимание на то, что сначала стоит обработать накладку бумагой с большим зерном, и потом уменьшать его размеры. Трещина постепенно пропадет по мере шлифовки.


Ремонт электрогитары

В данном случае ремонт гитары своими руками касается, по большей части, электроники. Поэтому вам понадобятся инструменты для работы с ней – такие, как, например, паяльник.

Замена звукоснимателей

  1. Откройте крышку отсека электроники на задней части инструмента.
  2. Распаяйте подключение, поднеся к местам припайки проводов паяльник и слегка надавив на них.
  3. Снимите старые звукосниматели и все лишнее с гитары – фурнитуру на деке и струны.
  4. Протолкните кабели звукоснимателей в отсек для электроники.
  5. Аккуратно спаяйте провода к местам припайки старых звукоснимателей.

После этого подключите гитару и постучите по датчикам. Если все сделано правильно – то во время стука по магнитам вы будете слышать звук из динамика.

ремонт гитары своими руками

Экранирование

Экранирование гитары позволит вам уменьшить общий фон, который издается электроникой. Экранирование возможно фольгой или графитом.

Какой клей используют для изготовления и ремонта гитар?

Гитару с натянутыми струнами оставили на продолжительное время, после попытались настроить и фанера (шпон) оторвался от основания, чем лучше заклеить ?

В советские времена, это конец 80-х годов, я лично принимал участие в ремонте гитар, учась в музыкальной школе.

Клей применяли обычный столярный на основе ПВА и бустилат.

Он хорошо склеивал не только дерево+дерево, но и дерево+металл.

Когда же на прилавках появился выбор, то все рекомендуют пользоваться рыбьим клеем, так как считается, что он самый прочный в таком ремонте. Его заменитель также костный клей.

Вот в таких упаковках он продаётся:


Можно кстати заменить его и мездровым клеем:


Если же вам лениво его готовить, тогда можно и разориться - купив специальный клей, выпущенный именно для гитар:


Но смотрите срок изготовления!

Вряд ли какой-то производитель гитар откроет секрет используемого клея, тем более если речь о профессиональном инструменте.

Если инструмент для любителей, то используют столярный клей при производстве гитар.

Требования к клею, он должен быть жёстким (твёрдым после застывания), а не "резиноподобным" типа ПВА.

Возможно используют и эпоксидный двухкомпонентный клей.

А для ремонта гитар, лучше всего покупать профессиональный клей для ремонта музыкальных инструментов.

Вот, например такой "Titebond Original Wood Glue",


Клей не нарушает акустических свойств инструмента.

Работать этим клеем можно при температуре не ниже + 10-и градусов.

До застывания (первичного схватывания) клея у Вас будет 5-10-ь минут.

Клей не бесцветный (кремовый, после полного высыхания), будьте внимательны.

Ваш инструмент пересох, в итоге неправильного содержания. Клейте клеем ПВА, густым, желательно добавить глицерин. Обработайте края наждачной бумагой (нулевкой и без энтузиазма), промазываем клеем, даем ему чуток подсохнуть (3-5 мин), прижимаем склеиваемые края и фиксируем любым прессом.Ждем полного высыхания, рекомендую 24 часа. А в целом если инструмент сломался от натяжки струн, поменяйте его, ибо столкнетесь с проблемами при настройке. Пробуйте пытайтесь, Страдивари не одну скрипку испоганил. но стал мастером, чего и Вам желаю. Ремонт и изготовление музыкальных инструментов изнурительная работа. Подумайте прежде чем пробовать, возможно лучшее решение обратиться к мастеру. Все в Ваших руках, желании и возможностях.

Закатка ладов от краев накладки



Лад, закатываемый от одного края надо обязательно поддерживать с другого края,




что бы он не вылезал из пропила. Если лад не поддерживать и если Вы стучите по нему слишком сильно, он может согнуться.

Лады должны быть установлены настолько плотно, насколько это возможно, чтобы гарантировать хорошую передачу звуковых колебаний в накладку. Клей заполняет полые места и улучшает передачу звука.

Когда лады были закатаны, их концы надо отрезать специальными кусачками (3). Передние поверхности губок кусачек должны быть почти прямыми (4). Остатки удаляются на наждаке. При откусывании надо обязательно прижимать лад рукой, чтобы он не выскочил из пропила.

Для ладов, устанавливаемых в гриф с окантовкой надо обрезать часть ножки на краях (6). Это можно сделать вручную, сточив надфилем часть ножки, или же купив специальный инструмент (5). Откусите ножку с одной стороны и отметьте с другой (7). Щипцы подрезают лад чисто (8) и его не надо обрабатывать (9).Подрезанные лады можно также устанавливать и на грифы без окантовки.

Использование эпоксидного клея


Некоторые мастера также используют эпоксидную смолу для вклеивания ладов. Для этого пропилы под лады делаются шире, чтобы позволить установить лады в пропилы одним пальцем. При этом при необходимости лады могут тогда быть удалены легко и без раскалывания накладки. Используйте 24-часовую эпоксидную смолу с временем отвердения приблизительно 20 минут. Два компонента эпоксидного клея должны быть смешаны вместе очень тщательно: налейте их в стеклянный стакан в соответствующих пропорциях и смешивайте пока цвет клея не станет равномерно белым или серым (зависит от компонентов). Обезжирьте накладку, заклейте малярным скотчем места на накладке вдоль пропилов, что бы клей не попал на накладку. С помощью маленькой лопаточки поместите клей в каждый пропил. Потом снимите скотч и установите лады в пропилы, нажимая на них пальцем. Затем надо прижать лады до высыхания клея. Для этого надо положить на лады 2 железный прута, на них деревянные прокладки и зажать их (a), а под гриф профильную подставку. На следующий день удалите выступивший клей долотом.

Удаление ладов

Заклейте накладку слева и справа от ладов малярным скотчем, нагрейте один лад мощным паяльником. Затем вытащите лад специальными плоскогубцами, губки которых могут захватывать лад под корону, не повреждая накладки. Будьте осторожны при удалении ладов, чтобы не расколоть накладку, если все таки получились сколы – вклейте их назад.

Использование суперклея

Лады можно также посадить на цианоакриловый клей (суперклей). Чтобы закрыть накладку, вместо малярного скотча используйте тефлоновую (политетрафторэтиленовую) пленку, потому что суперклей не прилипает к тефлону. Если Вы используете суперклей, пропилы под лады должны быть менее широкими чем при применении эпоксидки.

Если по некоторым причинам лад входит в пропил свободно, нанесите на ножку лада немного суперклея, вставьте в пропил и прижмите на 5 минут его струбциной. Прежде чем клеить обрежьте лады по необходимой длине и расположите их в правильном порядке.

Можно также использовать 5-минутную эпоксидную смолу вместо суперклея.

Концы ладов подточите вровень с краяминакладки мелким напильником или надфилем. Я использую напильник наклеенный на брусок. Обрабатывайте края ладов, пока напильник не коснется накладки.

Сошлифуйте корону концов ладов, держа напильник под небольшим углом к накладке. Это необходимо что бы острые концы ладов не мешали пальцам музыканта. Угол не должен быть меньше 70°, так как чем меньше угол тем меньше места остается для струн. Прекратите шлифовку как только напильник коснется края грифа (1).

Обработка грифа



Профиль грифа - вопрос вкуса. Гриф должен быть удобным для гитариста и не быть «слишком толстым». Восприятие «удобства» у каждого свое. В основном есть три различных профиля грифа: (a) овал, (b) V-образный, и (c) U-образный. И почему бы не сделать асимметричный профиль грифа, в особенности если его считают «более удобным»? Профиль грифа мог бы даже изменяться по длине, от первого лада до последнего. Все, что повышает удобство игры, должно быть реализовано. Однако слишком тонкий гриф согнется, а толстый даст больше прочности. Если Вы понятия не имеете какой профиль Вам подходит, выберете овал. По крайне мере позднее его можно доработать по удобству.

После того, как Вы приняли решение о профиле грифа, я рекомендовал бы Вам сделать шаблон профиля по рисунку справа, для проверки грифа.

Отметьте место на грифе где он выходит из деки (2). Нарисуйте изогнутую линию приблизительно в половине расстояния в один дюйм (13 mm) от отметки, как показано на рисунке 3. Затем нарисуйте осевую линию (4). При обработке надо, что бы профиль грифа к концу плавно перешел в пятку.

На мой взгляд лучший инструмент, для профилирования грифа – скобель. Чтобы Вам было удобно работать, гриф надо закрепить достаточно высоко относительно вашего тела (как показано на рисунке 5).

Начинайте обработку между пяткой грифа и головкой (7). Начинайте строгать сначала один край под углом 45°, затем переходите на другой.

Таким же образом обрабатывайте весь гриф, для получения желательной формы (1). На этой стадии главное не переусердствовать. Переход в пятку грифа смотрите на рисунке 2,3, а в головку 4,5. Более тонким гриф можно сделать позже. Подойдите к этому процессу очень тщательно, проверяя равномерность обработки и толщину в районе верхнего порожка и первого лада – она должна быть одинаковой. В районе верхнего порожка до анкера должно быть крайней мере 3mm (1/8") древесины, если анкер прямой. Если анкер изогнутый, 3mm (1/8") древесины должно быть до его самой близкой к обратной ладам стороне грифа. Штангенциркулем контролируйте процесс обработки (6). Я однажды на этом этапе дострогался до анкера, и был очень недоволен. Я думаю и Вы, если такое случится, не будете особо рады! Так что будьте внимательны!

Время от времени используйте шаблоны, как показано на рисунке 7 - проверяя процесс.

После того, как гриф был грубо обработан скобелем, продолжайте скребком (8) и зачистите переход между грифом
и головкой (9). Строгайте только по волокнам.


Периодически снимайте гриф и осматривайте его, поворачивая в различных направлениях, чтобы отметить неровности (10). Очень важно осматривать гриф под различными углами против света. Также проведите по нему рукой, что бы почувствовать неровности.

Машинная шлифовка грифа

Большинство гитаростроителей обрабатывает грифы на ленточно-шлифовальном станке. При использовании станка переходы к пятке и головке - шлифуются на крае ленты станка. При этом надо обеспечить сбор пыли. Ленточно-шлифовальный станок довольно простой электроинструмент и построить его самостоятельно имеет смысл.

Правда я лично предпочитаю обрабатывать мои грифы скобелем, без шума и пыли.

Установка грифа

Место под пятку грифа


Правильно выровнять гриф чрезвычайно важно: внешние струны должны идти параллельно краям накладки от верхнего порожка до бриджа, и осевая грифа должна быть продолжением осевой деки. Место под пятку лучше всего выбрать фрезой с шарикоподшипником по шаблону. Для этой цели Вам нужен точный 1:1 шаблон формы грифа. Такие шаблоны для стандартных Фендеровскихгрифов можно купить. Лично я предпочитаю использовать приспособление, составленное из двух длинных, толщиной 19mm (3/4") и шириной 50mm (2") досок плюс короткая деревяшка, чтобы обозначить форму пятки. Доски должны иметь прямые грани.

Разместите гриф точно в позиции, в которой он будет закреплен на деке и временно закрепите его струбциной (1). После этого положите две узких доски справа и слева от грифа и прижмите их к нему в районе 1-ого и 14-оого лада, как показано на рисунке 2 (вторую струбцину на рисунке не видно). Линейка, лежащая поперек деки в области бриджа помогает выровнять доски и гриф по размерам. Позицию бриджа отмечают по мензуре от переднего края верхнего порожка. Если у Вас нет такой длинной линейки для разметки бриджа по мензуре, можно исходит из ее половины, т.е от 12-ого лада или от последнего лада - мензура минус расстояние от верхннго порожка до последнего лада. Если гитара будет иметь декоративную панель, ее надо временно закрепить чтобы выровнять гриф. Гриф теперь может быть установлен очень точно (2). Когда правильное положение грифа было найдено, доски закрепляют струбцинами, и гриф снимают. (3,4).


Теперь у Вас есть точный 1:1 шаблон для вашего фрезера с фрезой с шарикоподшипником (5). Толщина шаблона зависит от длины фрезы - шарикоподшипник должен касаться края шаблона. Обычно такие фрезы длиной рабочей части 25,4 mm (1"). Есть также 19 mm (3/4") и 12 mm (1/2") фрезы, но они менее распространены. Wealden Tools предлагает широкий диапазон фрез (см. адреса поставщиков в конце этой книги). Я использую 19 mm (1") фрезу, для которой необходим достаточно толстый шаблон.




Глубина посадочного места под гриф зависит от используемого бриджа, как я уже упоминал в главе «Проектирование». Когда бридж установлен в самую низкую позицию, струны должны касаться грифа. Отсюда глубина = «толщина грифа (25mm или 1")» минус «высота седел в самой низкой позиции». Насверлите фрезой «Фоснера» углубления и удалите долотом остатки древесины насколько возможно (6). После этого в несколько проходов фрезером по шаблону выфрезеруйте точно посадочное место (7). Установите фрезу на глубину более lmm (0.04") от поверхности оставленной фрезой «Фоснера». Это позволит удалить ямки от направляющей фрезы. Чем плотнее гриф входит в деку, тем лучше будет передача звука. Если по ошибке место под гриф получилось глубже, надо будет наклеить на дно полоску дерева.

Читайте также: