Чем смазать карданы на тойота ленд крузер 200

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Очередное ТО, замена масла, фильтров, шприцевание кардана…

Доброго всем времени, дорогие друзья! Наш пробег перевалил за 151000 км, а это значит, настала пора очередного ТО, которое мы делаем в одном и том же месте, на протяжении всей эксплуатации автомобиля… И снова масло из бочек, в этот раз залили 0W30, оригинальный Mobil… Есть опыт эксплуатации масла именно из бочек оригинал, сейчас пробег от замены до замены составил 9000 км… Достаём щуп, что видим: масложора практически не наблюдается, ну грамм 100-200 максимум, считаем приемлемо… Смазка для кардана Castrol, проверенная тема, всегда без нареканий! Заодно почистили и промазали клеммы аккумуляторов, плюса по истечении двух лет немного окислились, дел на пять минут, всё готово:) Температура воздуха на улице заметно упала, сегодня -26 ночью, утром завёл машину, грел где то 25 минут, итог: прогрев только на половину, заметно, как дизель быстрее греется на ходу! Ещё забыли про функцию PWR HEAT, заметно помогает при прогреве, обороты поднялись на 200 в минуту, ну молотилово ещё то:) Также заменили задний дворник на оригинал, теперь вижу что поводок тоже под замену, имеет небольшой люфт… Рекомендация была заказать новый поводок и щетку заднего стекла от первого рестайла, мол конструкция заметно надежнее, когда нибудь испытаем:) В остальном се системы работают в штатном режиме! Ещё одно наблюдение: на машине установлена система подогрева Webasto thermo top C… Когда мы пользуемся данной системой прогрева, далее запускаем двигатель, нам кажется, как будто запуск происходит немного тяжелее, ну или дольше, спросили ребят на сервисе, говорят норма… Ещё момент, установлены аккумуляторы Varta Blue Dynamic, что то не хвалят данный девайс, говорят что Varta испортилась, 2-3 года им срок, у нас же пока пару лет, полёт отличный! В -25 утром напряжение в системе показывает 12.4V, пока ещё походят, а дальше посмотрим! Далее мы отправились на мойку, смыть всю соль и грязь с машины, которая у нас практически всегда находится в чистоте и уходе:) Также мы всегда хорошо промываем арки и тормозные суппорта, которые у нас в идеальном состоянии! Помнится тема, как люди писали, 50 тыс. пробега и они уже не выглядят как новые, накат на данном авто уже более 30 тыс. км., как были новыми, так и остались! Просто на мойках ленятся нормально промывать данные девайсы, за всем следи, говори, глаз да глаз! Похоже на этом всё! Автолюбители, поделитесь мнением, сколько греется ваша 200ка в -20 и более, просто интересно узнать:) Удачи на дорогах, ухаживайте, берегите своих коней! Добра и отличного настроения!

Toyota Land Cruiser 200 с пробегом: карданы нужно шприцевать, а дизель задыхается от сажи

Мы продолжаем обзор подержанных Toyota Land Cruiser 200. В первой части мы убедились, что рама и днище страдают от поверхностной коррозии, а кузов расстраивает плохим ЛКП. Во второй познакомились с «радостями» обслуживания гидропневматической подвески и активных стоек стабилизатора. Завершающая третья часть посвящена трансмиссии и моторам. К счастью для покупателя, часть агрегатов ТЛК 200 позаимствовал у предшественника, и именно они здесь лучшие. Все новые моторы и коробки уже заметно проигрывают в ресурсе.

Трансмиссия

Заднеприводных TLC 200 не бывает, ну кроме случаев колхозинга, когда 3UZ или какой-нибудь 2JZ с коробкой от легковушки пересадили в кузов TLC – такие машины попадаются время от времени.

Полный привод постоянный, с дифференциалом в раздаточной коробке, причем дифференциал не обычный свободный, а Torsen, что гарантирует неплохую проходимость и даже улучшение управляемости на скользких покрытиях. Почти все машины оснащены АКП, хотя очень редко попадаются экспедиционные варианты с МКП.

Механическая часть трансмиссии выполнена солидно, но есть пара нюансов. Во-первых, шлицы карданов и крестовины требуют шприцевания каждые 10 тысяч, а если об этом забывать, убиваются очень быстро. Шлицевые соединения переднего карданного вала изнашиваются быстрее, чем у заднего, а интервал шприцевания лучше сократить до 5 тысяч, если на машине ездят быстро. Смазка буквально вылетает, если часто нагружать узел.

Ну а если владелец любил погонять и ограничивался типичными интервалами ТО, то с большой вероятностью вал будет люфтить уже через 5 лет эксплуатации, а то и раньше. Задний кардан при стандартных интервалах ТО обычно прекрасно служит свои 150-200 тысяч, а то и больше.

Вот задний редуктор оказался не готов к довольно высокой мощности моторов: если на машине отжигали, то он греется, потеет и подшипники изнашиваются уже после сотни тысяч пробега, а если затянуть со сменой подшипников, то придется выложить немаленькую сумму на замену главной пары. К тому же сам мост сильно облегчен, поэтому на бездорожье не стоит агрессивно кататься по камням, можно повредить балку, и даже удар на грунте может привести к изменению геометрии, после чего появятся вибрации и уводы, а замена двухрядных ступичных подшипников станет регулярной.

Раздаточная коробка на машинах выпуска до 2011 года – потенциально проблемный узел. Актуаторы очень капризны, да еще и цепь вытягивается. Отмечены и случаи выкрашивания шестерен дифференциала Torsen. После коробку немного доработали, и частых поломок уже нет, ресурс устойчиво стал 200+, а актуатор просто привыкли периодически менять.

Механические коробки передач редки, и стиль эксплуатации машин с ними больше напоминает экстрим. Большой экспедиционный внедорожник – не та машина, которую сильно жалеют, и нагрузка на трансмиссию с «мудовыми» колесами очень большая. Но особых нареканий на надежность таких сочетаний нет, а, значит, коробка стоит крепкая.

В виде опции ТЛК 200 оснащаются дополнительным подогревом мотора в виде вискомуфты. Конструкция простейшая, на непрогретом моторе замыкается муфта и двигатель «размешивает» жидкость в вискомуфте. Та греется и отдает тепло в систему охлаждения. Это эффективнее, чем греть электричеством, и достаточно надежно. К тому же подогрев можно включить и вручную. Система стоит на многих бензиновых авто и почти на всех дизельных. В раздел АКП описание этой функции попало по причине того, что для работы прогрева электроника чуть завышает обороты мотора. А это в свою очередь приводит к проблемам при загрузке АКП. Особенно если гидроблок уже подубит, как часто бывает на шестиступенчатых коробках. Включение задней передачи на непрогретом моторе часто сопровождается ощутимым толчком. Это как раз следствие двух факторов: износа самой коробки, в которой уже плохо работает регулировка базового давления, и повышенных оборотов мотора из-за работы системы прогрева. На исправной машине толчка нет, просто загрузка не идеально плавная, а с небольшим толчком. Хорошо ощутимый толчок или удар – это не особенность, это износ и неисправность.

Плавно перейдем к самим автоматам. С мотором 2UZ-FE до первого рестайлинга трудится надежнейшая пятиступенчатая коробка Aisin A750F. Двигатель 4,7 литра даже на тяжелом внедорожнике не создает для нее особых проблем. Механическая часть крайне надежна, гидротрансформатор (ГДТ) имеет ресурс накладок за 300 тысяч километров. Единственное слабое место – это износ соленоидов гидроблока: грязное масло разрушает его корпус, что чинится очень тяжело – подробно про это есть в обзоре Volvo XC70 первого и второго поколения, а также XC60, S60 II и C30, где коробка такая же. Здесь важно сделать оговорку, что проблемы встречаются тысячам к 250 и в том случае, если обслуживали АКП откровенно плохо.

Да, тут весьма консервативные алгоритмы, нет агрессивной блокировки ГДТ, поэтому масло долго остается чистым. Но долго – не значит навсегда, поэтому раз в 60 тысяч менять его всё-таки нужно. Пренебрежение сервисной процедурой чревато поломками соленоидов и ускорением износа осей сателлитов в планетарных передачах.

Шестиступенчатая АКП серии AB60F во многом похожа по конструкции на пятиступенчатую, очень схож гидроблок, механическая часть тоже выполнена монументально. Разница – в упомянутых выше алгоритмах работы коробки, которые тут рассчитаны на повышение динамики и снижение расхода, а не на продление жизни агрегату. Коробка требует замены не только масла (причем значительно чаще), но и накладок блокировки ГДТ. При эксплуатации на грязном масле интенсивно изнашивается гидроблок, причем не только сами соленоиды, но и материал плиты, для восстановления понадобится применение комплектов Sonnax, с рассверливанием и установкой. Точность таких манипуляций должна быть очень высокой, без правильного инструмента и координатной плиты рассчитывать на нормальную работу гидроблока не приходится.

К счастью, гидроблок тут такой же, как на весьма популярных Aisin 760/960, если заменить часть соленоидов, то прекрасно подойдет с японского «распила». Именно для таких АКП Aisin рекомендует менять масло в АКП раз в 20 тысяч. С чистым маслом ресурс коробки далеко за 300 тысяч, а с грязным – как повезет. Основная проблема при загрязнении – потеря давления в пакете Forward и повреждение его барабана.

Моторы

Слабые радиаторы, текущие по стыкам пластика и алюминия, слабенький интеркулер на дизеле не должны удивлять. На японских авто последних двух десятков лет их замена после десяти-пятнадцати лет эксплуатации – в общем-то, норма. И если не считать не очень удачно расположенной электроники, у моторов нет каких-то серьезных общих проблем. Разве что выхлоп мог бы ржаветь не так интенсивно, все же на пятилетней машине откровенно рыхлая ржавчина на всех элементах и облезающие кожухи «банок» – это показатель не лучшего качества исполнения.

Про 2UZ рассказывать бесполезно. Он условно вечный, хотя под страхом избиения поршнями этой тяжелой чугунной чушки фанатами ТЛК всё же стоит упомянуть, что помпа здесь может люфтить (пошатайте вал), а гофры впускного тракта трескаются. При пробегах за 300 тысяч можно поискать и течи, но не всегда успешно. Хороший мотор, и даже установка ГБО ему не может повредить, разве что тяга станет похуже.

Новая серия UR моторов V8 заменяет старую серию UZ. Основное отличие – цепной привод ГРМ, причем цепей тут 4. В остальном все примерно так же, но рабочий объем подрос до 5,7 литра у версии 3UR-FE, выпускные коллекторы теперь облегченные двуслойные стальные вместо чугунных, а впуск пластиковый. Из менее заметных моментов: облегченные распредвалы на полой трубе, короткие поршни, более тонкие гильзы и строго алюминиевый блок, у 2UZ для «грузовых» он был чугунным.

В целом получился неплохой мотор, но, в отличие от UZ, уже не столь непогрешимый. Он легко начинает кушать масло при пробегах за сотку или малейшем перегреве, неудачном масле или завышенных интервалах замены. А греется он не очень равномерно, разброс по цилиндрам составляет весомые 10 градусов. На поздних 3UR-FE в системе охлаждения дополнительно стоит сепаратор, который призван улучшить равномерность охлаждения и ускорить прогрев за счет снижения теплоотдачи в блок.

Привод ГРМ вполне крепкий, свои полторы-две сотни тысяч километров он ходит, но цепи тут тоненькие. И хотя они роликовые и надежные, материал успокоителей изнашивается очень сильно, иногда после сотни тысяч пробега их нужно поменять. А при проскоке одной из цепей мотор сам себя перемалывает, работая на одной из ГБЦ.

Еще одно важное отличие от старой «восьмёрки»: UR-мотор крайне плохо совместим с ГБО. Нежные ГБЦ страдают сразу, и кит с компрессором от TRD добивает его очень быстро. Но при аккуратной эксплуатации что 1UR-FE, что 3UR-FE свои 300+ тысяч пройдут.

Дизель 4,5 литра 1VD-FTV мощностью 234-249 сил (в зависимости от исполнения) – самый популярный мотор на российских ТЛК 200, во многом благодаря «налогово благоприятной» мощности. Да, как ни удивительно, но экономия 40 тысяч рублей в год – это серьёзное подспорье. Средний покупатель Ленд Крузера, заплатив несколько миллионов за автомобиль, предпочитает все дальнейшие затраты свести на нет или к минимуму. Плохая новость в том, что, радуя топливной экономичностью, дизель потенциально требует больше денег на содержание – плоды его плюсов обычно пожинают первые 1-2 владельца, а третьему и всем последующим достаются проблемы.

Мотор скроен на блоке, похожем на блок серии UR, и претензий именно к его прочности нет, он легко переносит момент 650 Нм, и даже 900 Нм при тюнинге для него – не предел. Цепной ГРМ боится в основном проблем с насосом ГУР, а сам по себе он надежен, свои 200 тысяч он проходит почти всегда, если цел демпфер коленвала и успокоители.

Список проблем мотора открывают клапаны EGR, которых тут два. Так как на выпуске до него нет фильтра-охладителя, он засасывает из выхлопа буквально тонны сажи, поставляя ее затем во впуск и загрязняясь сам. Рекомендация – удалить его, поставив заглушки (есть в продаже), и обязательно перепрошить мотор. В противном случае сильно возрастают шансы перегрева поршней и головок цилиндров, а так же задиров в задних цилиндрах.

Как и на моторах UR, есть проблема с охлаждением дальних цилиндров, именно по этой причине именно в них зачастую залегают кольца. Причем дизель обычно работает в режиме недогрева, а вот при первом же многочасовом марш-броске цилиндры перегреваются и мотор начинает дымить.

Форсунки просто капризные и достаточно дорогие, ценой тысяч в 20 с заменой. Если не хотите менять форсунки регулярно, придется привыкать менять топливные фильтры каждые 5-10 тысяч километров.

Две турбины – тоже проблема. Они отличаются у дорестайлинга и машин после 2011 года, и к тому же в Японии дизелей продавалось мало, что затрудняет поиск бэушных деталей. Сами турбины, впрочем, не сильно дорогие, и их ресурс при штатной степени форсирования мотора – порядка 250+, но есть нюанс. Они сильно греются, потому что маленькие, и их нужно остужать даже после обычной поездки по трассе или быстрой поездки по городу до минуты-двух. А штатного турботаймера или системы дополнительного электроохлаждения у них нет. К тому же понемногу коксуются трубки маслоподачи с рестриктором, да и любые проблемы с давлением масла их добивают.

В итоге неприятности с турбинами возникают у машин с пробегами за сотню, а если мотор потребляет масло, у него прогорели поршни, ему подняли мощность чип-тюнингом, то порог отодвигается на еще более ранний срок. Оговорка про чиповку тут неспроста. Турбины работают на пределе, этот дизель плохо тюнингуется по оборотам, в итоге любой тюнинг 1VD – это резкий скачок не только подачи, но и давления, а штатные турбины очень плохо его переносят. Комплектов же для тюнинга на этот мотор с новыми турбинами почти нет, он популярен разве что в Австралии.

Суммируя, при покупке дизельного TLC 200 придется замерить компрессию в дальних цилиндрах, проверить масляный фильтр на предмет металлических вкраплений (верный признак задиров вкладышей) и турбины на сухость, пока машина на подъёмнике. Очень желательно заглянуть под интеркулер (он тут расположен сверху) и посмотреть, остался ли на месте EGR, и если его нет, то обновили ли прошивку. При компрессии менее 18 или значительной разнице между первыми и дальними цилиндрами лучше отказаться от покупки. Это далеко не UZ, придется капиталить, контрактных моторов нет или они стоят больше 400 тысяч рублей.

Брать или не брать?

Удивительное явление – инерция. Toyota Land Cruiser 200 выпускается уже почти 13 лет, и вроде бы минусы известны. Всем интересующимся очевидно, что былой надёжности, когда можно было купить 10-летнюю машину и ездить еще 10 лет с заменой расходников и каких-то мелочей, уже нет. Ведь тут и моторы уже не такие ресурсные, и коробки, и всякие излишества вроде гидропневматики присутствуют. А цена на бэушные Крузаки падает всё так же неохотно, как это было с прежними поколениями.

Если вы ищете машину с потенциально минимальным количеством проблем, то лучший вариант 200-го Ленд Крузера – пожалуй, старый с 2UZ-FE и 5-ступенчатым автоматом. Правда, придется разбирать и собирать заново салон, чтобы не люфтил и не скрипел. Если хотите нормальный салон, берите свежий вариант после 2015 года, лучше бензиновый, и не жалейте денег ни на налоги, ни на обслуживание. Дизельный Land Cruiser – вариант наименее предпочтительный, если только он не совсем свежий, с подтвержденным пробегом тысяч 50-60. В таком случае можно рассчитывать на то, что вам достанется кусочек пирога под названием «ресурс до больших вложений».

Шприцевание карданов и крестовин Прадо 150

Крестовины карданного вала отвечают за корректную работу трансмиссии. Время от времени их нужно шприцевать. Подходящая смазка для крестовин карданного вала Toyota прадо 150 или другой модели — залог успешного проведения процедуры.

Какие смазки использовать

Некоторые водители считают, что шприцевание — сложная процедура, поэтому доверяют ее выполнение только механикам и автослесарям на СТО. Стоимость обслуживания — 600-800 рублей. На самом деле трудностей с ней нет, такая задача по силам любому водителю. Главное — иметь нужный инструментарий и знать, какую смазку использовать.

При выборе смазки следует обращать внимание на рекомендации, указанные производителем в руководстве по эксплуатации. Для каждой модели используется конкретная смазка. Но если никаких предписаний в мануале нет, то можно приобрести универсальную.

Смазка для крестовин карданного вала Toyota Prado должна быть на литиевой основе с пометкой NLGI 2.

Если провести шприцевание карданов и крестовин прадо 120 или 150 неподходящими средствами, то велик риск повреждений и проблем в ходе эксплуатации авто.

Инструмент для шприцевания крестовин

Чтобы смазать крестовины кардана на тойоте прадо 120, 150 или другой модели, приобретают специальные инструменты — шприцы. Они бывают нескольких видов:

Механические — простые в использовании устройства. В корпус заливается жидкость, а нажатием ручки она выдавливается в точку шприцевания.
Пневматические — инструменты с воздушным компрессором, в котором используется сжатый воздух.

Стоит отметить, что пневматика удобнее в применении, поскольку водителю не нужно затрачивать много сил и энергии для шприцовки кардана или крестовин прадо 120/150 (как на дизеле, так и на бензине).

По способу подачи расходного материала различают следующие виды инструментов:

плунжерный — шприц с подвижным корпусом, неподвижным поршнем и всасывающим элементом;
электрический — шприц с аккумулятором средней мощности (18 Вт);
винтовой — механизм со штуцером, давление внутри которого создается ввинчиваемым в корпус болтом с поршнем;
пневматический — инструмент с пистолетом, при нажатии на курок которого выдавливается смазка.

При выборе шприца следует обращать внимание как на технические характеристики самого механизма, так и на совместимость его с автомобилем. Цена не должна быть решающим фактором при покупке. Для крузаков прадо водители часто используют плунжерные и пневматические инструменты.

Точки шприцевания кардана и крестовин на прадо 150

Насчитывают 6 точек шприцевания у прадо 150 (как и у большинства внедорожников). На переднем и заднем вале по 3 точки: 1 на крестовине, идущей к мостам, и 2 на раздатках. Следует помнить о том, что на вторых точках при замене смазки вкачивать новую нужно не до того момента, когда старая начнет выходить, а пока не почувствуется тугость в самом инструменте.

Инструкция по шприцеванию

Технический регламент утверждает, что шприцевание крестовины и карданов прадо 150 проводится не реже 1 раза в 10 тысяч километров пробега. Но по факту такую процедуру нужно проводить чаще. Все зависит от стиля езды и качества дорог. Если машину используют исключительно в городских условиях, то шприцевание можно проводить согласно регламенту. Если же авто часто оказывается в условиях бездорожья, то проверку и смазку деталей нужно делать чаще.

Процедуру смазки стоит начать с ознакомления со схемой расположения точек шприцевания. Потом нужно снять машину с ручника и подложить спереди и сзади около ограничителей упоры. Если есть специальный подъемник, то следует воспользоваться им. Машина должна стоять так, чтобы был открыт доступ к нужным местам. Далее берут уже заправленный расходным материалом шприц и начинают смазку карданов и крестовин.

Точки на крестовинах мазать нужно до тех пор, пока из них не начнет выливаться старая смазка.

Точки на раздатках требуют другого способа шприцевания. Нужно вкачивать жидкость до тех пор, пока поршень в шприце не начнет идти туго. В среднем процедура занимает около 15-25 минут.

Чтобы автомобиль был исправен, важна своевременная профилактика и уход. Нужно регулярно проводить осмотры и смазывать узлы.

Рулевой карданчик Toyota Land Cruiser 200

Конструкция флагманской модели Тойота Ленд Крузер за годы производства претерпела ряд изменений. На TLC 80 применялся обычный классический рулевой редуктор. На TLC 100 в угоду комфорта появилась рулевая рейка и независимая подвеска передней оси. На Land Cruiser 200 передняя подвеска уже претерпела значительные изменения, по сравнению с предшественником, знаменитой «соткой».

Тем не менее, в конструкции рулевого управления соединяющего рулевой вал с рулевой рейкой применяются карданные передачи или проще говоря карданчики.

Рулевая рейка Land Cruiser 200 размещается в нижней точке рамы. Рулевое колесо соединяется с карданчиком, который соединен с рейкой через шлицевое соединение.

Карданная передача в своей конструкции имеет несколько составляющих — трубку, шлицевое соединение и крестовины. Рулевой карданчик на Ленд Крузер закрыт щитком, который изготовлен из гибкого пластика.

Но, несмотря на это, между кузовом и рамой скапливается грязь и влага, которая со временем вызывает процессы коррозии. Коррозирует сам вал, крестовины и шлицевое соединение. Крестовины рулевого карданчика на Ленд Крузер 200, в отличие от карданов ходовой части, не предусматривают смазку —отсутствуют специальные пресс масленки. Песок, грязь, проникая в рулевой кардан на Toyota Land Cruiser 200, разрушает механизм. Появляются стуки по причине износа, как самих крестовин, так и шлицевого соединения.

Стук в руле Toyota Land Cruiser 200

Нередко владельцы внедорожника жалуются на посторонние стуки, которые отдаются в рулевое колесо. Стук характерен при движении по неровной дороге и проезде «лежачих полицейских». Причиной чаще всего таких неисправностей является карданчик или как его еще называют вал рулевой колонки. Чаще всего при диагностике грешат на рулевую рейку, однако по нашему опыту рулевая рейка на Ленд Крузер 200 служит очень долго и случаи ее ремонта или замены — единичны.

Замена крестовины рулевого вала Тойота Ленд Крузер 200

Возможно, у Вас возникнет желание выполнить восстановительный ремонт вала рулевой колонки. Но делать этого не стоит по нескольким причинам. Завод изготовитель не предусматривает замену крестовин рулевого вала на Toyota Land Cruiser. Во — вторых, Вам придется подбирать подходящие крестовины по размеру, которые могут просто не выдержать нагрузок и привести к очень печальным последствиям. Рулевой карданчик для Тойота Ленд Крузер 200 стоит не очень дорого. Ресурс данного механизма 150000 — 250000 км пробега. Поэтому игра с ремонтом не стоит свеч!

РулевойкарданToyotaLandCruiser200 лучше всего приобретать только оригинальный. Разница в цене не будет значительной по сравнению с аналогами, ресурс и качество изготовления, несомненно, у «оригинала» намного выше.

Замена рулевого вала Toyota Land Cruiser 200.

Перед проведением технического обслуживания в обязательном порядке выполняется диагностика ходовой части. Проверяется состояние узлов и агрегатов, уровни технических жидкостей, а так же люфт крестовин рулевого вала. Если они закисшие, изношены и наблюдается сильный люфт деталь подлежит замене. Для замены рулевого карданчика на Тойота Ленд Крузер необходимо снять защиту, затем открутить стопорящий болт и сбить рулевой карданчик со шлицевого соединения. Перед установкой нового механизма шлицы следует смазать, аккуратно установить новый рулевой вал, обязательно соблюдать моменты затяжки. После монтажа новой детали устанавливаем защитный пыльник. Обычно замена рулевого карданчика на Ленд Крузер не превышает 30 — 40 минут.

Меняем масло в раздатке и мостах Toyota Prado 150

Смазка для крестовин карданного вала Toyota Prado должна быть на литиевой основе с пометкой NLGI 2.

С какой регулярностью нужно проводить смазывание

Производители регламентируют периодичность шприцевания крестовин в инструкции по эксплуатации. Вы также можете обратиться в официальный сервисный центр, где специалисты смогут проверить состояние трансмиссии и рекомендовать вам смазку и частоту обслуживания карданного вала.

Принято считать, что жизненный цикл крестовины карданного вала составляет около 500 000 км. И это только в том случае, если вы соблюдаете требования по уходу и обслуживанию, в том числе и замена смазки. В зависимости от характера вождения, местности и условий эксплуатации смазку нужно менять каждые 10-20 тысяч километров пробега. Большинство специалистов рекомендуют делать это в сервисном центре при прохождении ТО.

Однако существует ряд признаков, при которых провести смазывание крестовин карданного вала необходимо как можно скорее. Вот основные из них:

Когда крестовина начинает хрустеть без видимых на то причин.
Крестовина сильно вибрирует, особенно при разгоне до скорости свыше 50 км/ч или при старте автомобиля с места.
Раздающийся из крестовины шум, свист или скрежет, а также гул иди щелчки.

Если вы обнаружили один или несколько из перечисленных признаков неисправности в своём автомобиле, обязательно обратитесь к механику или выполните смазывание крестовин кардана как можно скорее.

Инструмент для шприцевания крестовин

Механические — простые в использовании устройства. В корпус заливается жидкость, а нажатием ручки она выдавливается в точку шприцевания.
Пневматические — инструменты с воздушным компрессором, в котором используется сжатый воздух.

По способу подачи расходного материала различают следующие виды инструментов:

плунжерный — шприц с подвижным корпусом, неподвижным поршнем и всасывающим элементом;
электрический — шприц с аккумулятором средней мощности (18 Вт);
винтовой — механизм со штуцером, давление внутри которого создается ввинчиваемым в корпус болтом с поршнем;
пневматический — инструмент с пистолетом, при нажатии на курок которого выдавливается смазка.

Что используется при смазывании

Для того, чтобы провести смазывание крестовин карданного вала, понадобится набор специальных инструментов. Оборудование и материалы для этого будут зависеть от того, каким методом вы будете пользоваться. Смазать крестовины можно демонтируя карданный вал или не делая этого.

Чтобы смазать детали карданного вала при его демонтаже, придётся приложить гораздо больше усилий. Однако при демонтаже кардана вы сможете проделать операцию более качественно, проконтролировать полное проникновение смазочных материалов и плотность наполнения пустот. Если же вы решили смазать кардан не снимая его, вы рискуете сделать это не так тщательно, поскольку проконтролировать проникновение смазки в пустоты деталей невозможно.

Процедура смазывания крестовин кардана проводится на смотровой яме или с помощью подъёмника – чаще всего сделать это можно только на территории СТО.

Итак, для смазывания крестовины карданного вала без его снятия вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

смазка;
специальный шприц с ёмкостью для смазки;
переходник для шприца – необходим в том случае, если ёмкость для смазки расположена неудобно.

Если же вы решили полноценно смазать крестовины кардана и снять его с автомобиля, помимо вышеперечисленного вам понадобятся специальные инструменты – ключи, отвёртки и т. д. С их помощью и будет проводиться демонтаж детали.

Карданный вал – важная деталь вашего автомобиля, и его демонтаж лучше поручить квалифицированному механику, который выполнит всё правильно и с соблюдением правил техники безопасности.

Производители автомобилей оборудуют карданы маслёнками, предназначенными для наполнения маслом. Обычно они располагаются непосредственно на крестовинах, но их размещение может отличаться в зависимости от марки авто. Если вы не уверены, обязательно уточните это в инструкции по эксплуатации.

Как смазать крестовину карданного вала

Используя автомобиль, Нива Шевроле многие забывают о том, что крестовину карданного вала нужно смазывать, и делать это нужно согласно регламенту каждые 15.000 км. А если автомобиль часто эксплуатируется в такой среде как лужи, песок и т.п, то их желательно шприцевать чаще. Большинство автовладельцев делают это, не снимая с машины, поэтому крестовина смазывается недостаточно хорошо, и что бы сделать это правильно, желательно его снять. У стандартных шприцев масленка находится в не удобном месте, и для работы может потребоваться специальный переходник, который не достаточно устойчив. Вовремя шприцевания используя переходник смазка для крестовин карданного вала, может начать течь из стыков и если она будет течь на стыке масленки с переходником, может, создаться иллюзия того что прошприцовка крестовины сделана как следует. Чтобы смазать, как нужно, следует шприцевать до тех пор, пока через все сальники крестовины не потечет смазывающая жидкость. Поэтому чтобы быть уверенным, что прошприцевка прошла качественно кардан необходимо снять.

Кардан имеет несколько точек, которые нужно смазывать, это:

Пара персс-масленок, они находятся на крестовине
Одна масленка расположенная около шлицевого соединения, вот ее можно смазывать не снимая

Трансмиссия — без сюрпризов

Четырехступенчатая автоматическая коробка Aisin Warner А340F/343F стара простейшей конструкцией и медлительна, зато исключительно надежна. При регулярной замене каждые 40 тысяч километров масла вместе с фильтром преодолеть более 500 тысяч километров особым подвигом для нее не является.

Пятиступенчатая автоматическая коробка Aisin Warner А750F по своим временам была новейшей и с 2004 года досталась всем моторам, кроме базового 2.7 серии 2TR-FE (оставшегося с четырехступенчатой А343F). Пятиступке уже стал известен износ блокировок гидротрансформатора после внедорожных подвигов. Масло также нужно менять регулярно, хотя и реже: раз в 80–100 тысяч километров (используется масло серии WS, а не Type 4, как в четырехступенчатом автомате). Тем не менее, и с этой коробкой можно рассчитывать на выдающиеся сейчас 400–450 тысяч километров. После преодоления половины этого пробега постепенно устают фрикционы блокировок и гидротрансформатор. Следом идут соленоиды. А при изрядном количестве в масле продуктов износа забивается клапан гидроблока и страдает поршень аккумулятора. Переборка уставшей коробки обойдется примерно в 100 тысяч рублей.

Механические коробки передач на Prado крайне редко, но встречаются. Образцово выносливы все без исключения: изначальный на дилерских версиях пятиступенчатый агрегат R150F и пришедший ему на смену в 2004 году шестиступенчатый R161F. А также пятиступенчатые коробки W56 и G52 у ввезенных с Ближнего и Дальнего Востока машин. Даже сцепление при немалой массе автомобиля способно продержаться похвальные 140–150 тысяч километров.

Упрощенную трансмиссию Part-Time с принудительным подключением передней оси также можно встретить только на Ближневосточных экземплярах. У системы же с постоянным полным приводом Full-Time цепная раздаточная коробка по редукторной части прослужит не меньше коробки передач. Разве что может засопливить от старости в месте стыка с модулем привода блокировки межосевого дифференциала: и из-за элементарного резинового колечка раздатку придется снимать и разбирать на части. Да сам актуатор может забарахлить через 200–250 тысяч километров: и сюда пробрался недолговечный пластик, из которого изготовлены шестерни.

На сочленениях карданного вала присутствуют тавотницы — и в XXI веке Toyota Land Cruiser Prado старомодно требует регулярного шприцевания. Причем лучше об этом не забывать при каждом ТО. Обойдется процедура не дороже тысячи рублей, а большие люфты опасны — от вибраций может пострадать и задний редуктор. И если крестовины меняются отдельно, то при износе шлицов понадобится весь недешевый кардан в сборе (задний потянет на 35 тысяч рублей, а признак грядущих расходов — трансмиссионные толчки в начале движения и при остановке). Обслуженные же карданные валы ходят неопределенно долго. Как подчас и ШРУСы: если после 200 тысяч километров вовремя заменять их потрескавшиеся от старости пыльники.

Как снять крестовину

Для того чтобы произвести снятие необходимо приготовить стандартный набор ключей, затем производим следующий ряд действий:

Загоняем транспорт на эстакаду или смотровую яму
Берм ключ на 13 и откручиваем болты, на которых крепится кардан, делаем это одним ключом, так как болты не будут проворачиваться. В процессе проворачивания нужно старятся избегать упора гайки в раздаточную коробку и грязеотражательных кольцах, так как если оторвется шлиц или произойдет деформация, то во время езды появится металлическое позвякивание.
Когда кардан снят, его следует прошприцевать, предварительно очистив пресс-масленкой от грязи. Шприцевать следует до того момента пока отовсюду не пойдет новая смазка.
Что бы установить кардан на место, ставим его в вертикальное положение, и немного надавливаем, это необходимо сделать для того чтобы из шлицевого соединения вышли излишки, и внутреннее давление спало, и на че на место его поставить будет трудно.

Чем шприцевать крестовины кардана? Просто о сложном

Довольно часто водители задаются вопросом, чем шприцевать крестовины кардана. Это один из частых вопросов, которые задают новички, а ведь эту работу требуется производить достаточно часто. При этом, шприцевание не является сложным действием, сделать его можно в любом гараже, но потребуется наличие инструмента. И при всей простоте ремонта, многие люди просто бояться трогать кардан самостоятельно, почему-то считается, что любая работа с трансмиссией требует высокой квалификации. Такой подход оправдан при необходимости перебрать АКПП, а вот смазка крестовин может производиться и самостоятельно.

Чем шприцевать крестовины кардана, вопрос несложный. Для этого имеется целый ряд приспособлений, которые облегчают задачу. Гораздо сложнее правильно определить время, когда это необходимо делать. Тут задача осложняется необходимостью определения нужно ли заменять крестовину полностью, или достаточно ее просто смазать. Ниже мы рассмотрим все эти моменты.

Конструктивные особенности

Карданный вал состоит из 2 элементов (в некоторых видах техники элементов 3), это позволяет с минимальными потерями передавать усилие от коробки на мост. Элементы соединены между собой крестовиной. Это шарнирное соединение позволяет обеспечивать оптимально надежное крепление между узлами. При этом, обеспечивается минимальный износ сопряженных элементов.

Крестовина требует постоянной смазки

, поэтому ее еще на заводе плотно набивают пластичным веществом. Это позволяет избегать проблем в процессе эксплуатации. Но, на все время службы смазки, увы не хватит, поэтому ее необходимо добавлять.

Для непрерывности процесса производители предусмотрели возможность подачи смазки непосредственно внутрь крестовины, без демонтажа кардана. Это облегчает эксплуатационные работы. Также, благодаря этому, есть возможность быстро произвести шприцевание в случае такой необходимости.

Если не смазывать деталь, то она значительно быстрее выйдет из строя. Тут также стоит учитывать, что крестовина практически постоянно находится под воздействием песка, грязи и реагентов. Поэтому, только должное количество смазки позволяет избежать многих проблем с этим конструктивным элементом.

Необходимый инструмент

Итак, вы установили, что необходимо в очередной раз произвести смазку крестовины кардана. Стоит учесть, что эту работу невозможно провести без специального инструмента, поэтому придется подготовиться к процессу заранее.

В первую очередь приобретите специальный шприц для смазывания карданных валов, стоит он недорого, а прослужит достаточно долго. Для этой работы используется шприц рычажно-плунжерного типа. Учтите, что у разных моделей отличается отверстие для подачи смазки, могут применяться сальники или ниппели, поэтому уточните этот нюанс и приобретите соответствующую насадку.

Еще один момент – выбор смазки

. Тут стоит ознакомиться с рекомендациями производителя. Во многих случаях на современных автомобилях используется специализированная смазка, которая разработана под конкретную марку. Результат смешивания ее с другими типами смазывающего вещества предугадать достаточно сложно. Поэтому, если производитель точно указал на конкретную марку пластичной смазки, лучше использовать именно ее. Если никаких уточнений на этот счет нет, то можно использовать любой вариант, рассчитанный на такое применение.

Как провести шприцевание?

Давайте рассмотрим процесс проведения этой работы. Стоит отметить, что практически на всех моделях он полностью одинаков, имеются только незначительные различия. Итак, смазка производится в следующем порядке:

Загоните автомобиль на эстакаду. Под колеса ставят противооткатные упоры;
Очистите крестовину. Для этого ее сначала протирают ветошью, потом моют соляркой или средством для очистки карбюратора;
Подготавливают к работе шприц, для этого в него закачивают необходимое количество смазки;
Открывают доступ к шлицам крестовины, и с помощью шприца через масленку накачивают деталь смазкой. Обязательно открывайте масленку с двух сторон, накачка производится до тех пор, пока с обратной стороны не станет выходить новая смазка, она будет заметно отличаться по цвету.

На этом работу можно считать завершенной.

. Как видите, тут нет ничего сложного. Чтобы ответить на вопрос чем шприцевать крестовины кардана, достаточно знать технические особенности этого узла автомобиля. В целом, ни подбор инструмента, ни сам процесс работы не должен вызывать никаких сложностей. Стоит учитывать, что от качества смазки напрямую зависит срок службы крестовин и кардана. Поэтому, не пренебрегайте этой работой.

Инструкция по шприцеванию

Точки на крестовинах мазать нужно до тех пор, пока из них не начнет выливаться старая смазка.

Масло для раздатки, редуктора и мостов Toyota Land Cruiser 200

Тойота Ленд Крузер 200 – флагманский внедорожник компании Тойота, выпускаемый с 2007 года. 200-ая модель представляет одиннадцатое поколение семейства Ленд Крузер. Автомобиль пережил два крупных рестайлинга, которые состоялись в 2012 и 2015 годах. Несмотря на солидный возраст, данная модель остается актуальной в своем классе, особенно после обновления 2015 года. Ближайшими конкурентами Ленд Крузер 200 являются Киа Мохаве, Шевроле Тахо, Форд Эксплорер, Ленд Ровер Дискавери и Кадиллак Эскалейд. Аналогом «Ленд Крузера» в премиум-классе является семейство Lexus LX.

Когда менять масло в мостах Тойота Ленд Крузер 200

Рекомендуемый период замены масла в редукторе и мостах внедорожника Тойота Ленд Крузер 200 составляет 30-40 тыс. км. Для раздаточной коробки этот показатель может достигать 50-60 тыс. км. Более раннюю замену смазочного материала выполняют при выявлении следующих признаков в ходе очередной проверки состояния масла: недостаточный уровень, помутнение, почернение, густая консистенция, продукты износа и т. д. К ранней замене масла обычно прибегают при частых поездках по бездорожью или городским светофорным пробкам.

Сколько масла заливать

Одиннадцатое поколение 200, 2007-2020

Масло в раздатку: объем – 1,45 литра; допуск и вязкость: API-GL4, 5; SAE 75W-90, 80W-90

Масло в редуктор переднего моста: объем – 1,9 литра; заднего – 4,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-3, 4, 5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140

Какое масло использовать для редуктора, мостов и раздатки Тойота Ленд Крузер 200

Оригинальное

Для редуктора и раздаточной коробки внедорожника Тойота Ленд Крузер 200 подходит трансмиссионное масло Тойота 75W-90 GL-5 или 80W-90. Что касается вязкости, то для зимнего использования подходит SAE 70W, 80W или 85W, а преимущественно летом заливают SAE 90, 140 или 250. В российских условиях эксплуатации самым популярным является всесезонное масло с показателями SAE 75W-80, 80W-85, 80W-90 или 75W-90.

Неоригинальное

Перед покупкой подходящего масла для раздатки, редуктора и мостов внедорожника Тойота Ленд Крузер 200 надо обратить внимание на несколько важных моментов. Так, для начала надо определиться с заводом-изготовителем (Kixx, Shell, Mannol, Mobil и т. д.), а затем правильно подобрать тип вязкости. В данном случае более текучей является синтетика, подходящая для автомобилей последних лет выпуска. Соответственно, в более старые автомобили рекомендуется минералка или полусинтетика. У нее сравнительно густая консистенция, а значит меньше вероятность утечек при наличии микротрещин или зазоров между контактными парами. Помимо этого, при выборе совместимого масла еще обращают внимание на актуальные показатели допуска API-GL-3, 4 или 5. Чем выше показатель, тем больше масляных присадок. В случае Ленд Крузер 200 можно остановить выбор на API-GL-5 для раздатки и редуктора. Ниже представлены подходящие масла в раздатку, мосты и редуктор внедорожника Тойота Ленд Крузер 200.

Land Cruiser 200 с пробегом - все (большие и не очень) проблемы

При обновлении модели в 2012 году бензиновый агрегат был заменен на 4,6-литровый двигатель 1UR-FE, который стали оснащать 6-ступенчатым автоматом. Рестайлинг 2015 года слегка коснулся внешности и добавил несколько электронных систем. В частности, на бездорожье автомобиль стал блокировать одно из задних колес, что уменьшило радиус поворота.

Подробно о слабых местах внедорожника нам рассказал мастер-приемщик техцентра «Толекс Тюнинг» Антон Бондарь:

Ржавеет быстро?

Кузов склонен к коррозии. Ржавчина вылезает в самых заметных местах: внизу дверей, на порогах и колесных арках. Также ее можно найти на петлях дверей, под ручками и в местах крепления крыльев. Но все зависит от условий эксплуатации. Меньше этому подвержены автомобили, которые редко выезжают на бездорожье и сторонятся реагентов. Например, во время тест-драйва рестайлинговой версии в Казахстане в 2015 году, чтобы не портить вид машин, организаторы настоятельно не рекомендовали журналистам заезжать в морской прибой.

Ржавеют не только кузовные детали Land Cruiser 200, но и рама — до 2014 года у нее не было заглушек. Поэтому владельцы этих внедорожников часто делают антикор. Недолговечным оказался и хром решетки радиатора, а также тот, который украшает дверь багажника. Новая решетка радиатора обойдется примерно в 5–10 тысяч рублей.

Происходит также отслоение шумоизоляции в арках, которую стоит обновлять раз в три года. Жидкие подкрылки обойдутся примерно в 10 тысяч рублей, а пластик — в 13 тысяч за комплект с шумоизоляцией и в 6–7 тысяч без нее.

А что с подвеской?

Ржавчина разрушает и болты рычагов подвески. Это проблема: если нужно сделать сход-развал, их спиливают вместе с рычагами и ставят новые (50–75 тысяч рублей).

Подвеска, которая может служить и 200 тысяч километров, имеет одно относительно слабое место. Это втулки переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости. Они могут потребовать замены при пробеге около 40 тысяч километров (3–5 тысяч рублей за ось).

Гидроподвеска и KDSS — лучше не связываться?

Гидроподвеска — вещь хорошая, но требует внимания и вложений. Меньше всего служат датчики уровня, которые просто закисают (от 25 тысяч рублей на замену). Также в негодность приходят их рычаги и разъемы вместе с проводами. Но это не повод отказываться от гидравлики. Ее альтернатива — система предотвращения кренов KDSS, у которой очень похожие проблемы: гидроцилиндры, которые склонны к течам в случаях, когда жидкость в них не обновляется. Поменять жидкость стоит от 8 тысяч рублей (каждые 200 тысяч километров), а замена гидроцилиндров обойдется в 65 тысяч рублей.

Еще есть проблема, связанная с блоком KDSS. Точнее, с прокачными штуцерами. Если их никто в жизни ни разу не трогал, то велика вероятность, что их «прихватило». Это может стать проблемой при замене передних нижних рычагов: машину перекосит и нужно будет прокачивать систему KDSS. Разработать такие залипшие штуцеры — целая операция стоимостью от 5 тысяч до 25 тысяч рублей. Если же придется менять блок KDSS, то это обойдется в 115 тысяч рублей.

Толчки при троганье — всё плохо?

А эту проблему можно спутать с неисправностью автоматической коробки: толчки при троганье с места и переходе с передачи на передачу. Виной тому — крестовины заднего кардана, которые закусывает. Иногда помогает шприцевание ( 1100 рублей). В особо запущенном случае потребуется замена карданного вала ( от 60 тысяч рублей).

Также следует знать, что на Land Cruiser 200 приходится часто менять колодки, которые могут стереться всего за 10–20 тысяч километров ( 4–13 тысяч рублей уйдет на замену), а также чистить направляющие суппортов.

Бензиновый двигатель — какое слабое место?

Бензиновый 4,7-литровый двигатель V8 мощностью 288 л.с. очень надежен. Его главное отличие от появившегося позже 4,6-литрового мотора мощностью 309 л.с. — ременной привод ГРМ. Но проблем он не доставляет, требуя замены каждые 100 тысяч километров (замена обходится в 25–65 тысяч рублей).

Что не так с дизелем?

Он не так надежен. Зато владелец экономит на транспортном налоге, ведь мощность не переваливает за налоговыгодную планку в 250 л.с. Из технических проблем: повышенный расход масла и небольшой ресурс насоса охлаждающей жидкости (помпы) — 80 тысяч километров. Первое не лечится, а второе обойдется в 17–21 тысяч рублей. Затягивать же с ремонтом нельзя.

На пробеге 150 тысяч километров или раньше нужно почистить клапан рециркуляции отработавших газов ( 22,5 тыс. рублей). На нем скапливается сажа, из-за чего двигатель работает неровно. Топливные форсунки служат около 200 тысяч километров и больше, в зависимости от того, какого качества дизельное топливо заливает хозяин. Их замена обходится в 365–420 тысяч рублей. Нет, здесь нет ошибки: форсунки стоят от 38 тысяч рублей за штуку (оригинальные по 45 тысяч рублей), и их восемь, плюс трубки подачи к ним по 3 тысячи рублей за каждую. К тому же работы по замене — не из простых. Но наш эксперт не смог припомнить, когда с такой работой к нему обращались последний раз. Слишком уж дорого для многих владельцев «двухсотки».

Из-за высокого крутящего момента: 650 Нм уже с 1600 оборотов — у мотора при больших пробегах растягивается цепь ГРМ, о чем подскажет характерный шум. Заменить ее можно за 135 тысяч рублей. Эта операция — тоже весьма редкий случай в практике нашего консультанта.

Какие еще проблемы с Land Cruiser 200?

Угадайте, где у машины спрятаны блоки управления турбинами? В правой колесной нише, за подкрылком, в котором пробиты щедрые вентиляционные отверстия. Их проводка порой не выдерживает наших условий эксплуатации. Замена проводов и перенос блоков в подкапотное пространство стоит всего 5 тысяч рублей.

Еще может возникнуть проблема с актуаторами турбин. От сажи они закисают, если на машине всегда очень спокойно ездить. В итоге их придется либо разрабатывать (от 4,5 тыс. рублей), либо менять турбину: 60 тысяч рублей стоит она сама, в 20 тысяч обойдется установочный комплект и 22,5 тысячи понадобится на работы. Итого 102,5 тыс. рублей.

Коробка передач надежная?

Вполне. Проблемы с автоматами возникают, только если владелец никак их не обслуживает и предпочитает агрессивную манеру езды, выбрав для этого явно не тот автомобиль. Каждые 40 тысяч километров в коробке нужно обновлять рабочую жидкость, меняя заодно фильтр и прокладку поддона. Стоит это 18,5 тыс. рублей. Также необходимо раз в 40 тысяч километров менять рабочие жидкости в редукторе и раздатке ( 6,9 тыс. рублей).

Стоит ли брать?

С выходом нового поколения Toyota Land Cruiser, которое, в частности, потеряло гидропневмоподвеску и восьмицилиндровые двигатели, спрос на «двухсотки» увеличится, особенно если новые агрегаты, включая десятиступенчатый автомат, уже не будут столь надежными. Поэтому есть смысл начать искать хороший вариант уже сейчас, пока в продаже еще есть новые Toyota Land Cruiser 200. Как говорят специалисты, на вторичном рынке найти хороший экземпляр непросто, так как владельцы не торопятся с ними расставаться. Машины же в плохом состоянии покупать не стоит — очень уж дорог их ремонт.

Читайте также: