Чистка дросселя мазда сх7

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Чистка дроссельной заслонки

С момента покупки на машине практически не ездил, эксплуатировал другой авто. Но когда приходилось на ней передвигаться меня очень раздражал её дерганный старт и невнятный отклик на педаль газа. Например стоишь на светофоре отпускаешь тормоз нажимаешь газ и по ощущениям как будто тебя в спину ногой пнули или стоишь в пробке отпускаешь тормоз и она должна сама покатиться, но нет она стоит на месте, жмешь газ и снова удар ногой в спину. Другая ситуация: едешь в потоке и надо чуть-чуть ускориться, жмёшь немного на педаль, но ничего не происходит, жмешь сильнее и она выстреливает. В общем устал я под неё подстраиваться и решил почистить дроссель. На момент чистки пробег 72539, при всем при этом машина у прошлого владельца проходила все ТО, но почему то ни один механик не предложил ему почистить дроссель. Очень странно ведь на моей прошлой машине suzuki sx4 мне на 30 тыс. пробега на ТО сказали обязательно сделать это сославшись на то, что машина постоянно эксплуатируется в городе в режиме постоянная пробка, плюс не самое лучшее качество 95 бензина, тоже самое мне сделали и на моей второй машине также на 3 или 4 ТО.
Так вот, выдался у меня денек, на работе делать было нечего, а в соседней организации по счастливому стечению обстоятельст оказался свободный гараж и начитавшись постов драйвовчан о том как это делается я мигом туда рванул с мыслями о том, что это займет у меня не более 30 мин. Ведь сделать по инструкции это легко. Как же я ошибался.
Все делал по постам других маздоводов. Открыл капот, снял патрубок и кожух воздушного фильтра, открутил заслонку и офигел от увиденного, понял, что надо отсоеденить шланчики от заслонки, так как такое очистить без снятия проблематично. Отсоеденил их, и из них полилась какая то зеленая жидкость, провод от заслонки отсоеденить мне не удалось, но дальнейшему маневру он не помешал. Прочитав пост о том как заслонку можно легко очистить уайт спиритом быстро за ним сбегал. Но как оказалось против такого он совершенно бессилен. Кое-как процарапал ногтем до металла, решил, что я останусь без них, и я снова пошел в магаз, где мне посоветовали взять HI-GEAR (очень доволен всей линейкой средств этого производителя, смело рекомендую), отдав около 500 руб. я прибежал в гараж и тут же побрызгал этой штукой, и за доли секунды вся сажа смылась не успев попращаться. Дело было сделано. осталось присоеденить шлаги и прикрутить. Все шло хорошо, но не тут-то было. Прикручивая четвертый болт, который расположен снизу ближе к радиатору я маленько перекрутил и сломал его. Часть болта осталась внутри — это была плохая новость, хорошая — эта часть миллиметра на 3 торчала, можно было изгибаясь как-то её ухватить плоскогубцами и попытаться вывернуть, что я и делал минуть 30. Устав я решил отвлечься и вспомнил, что из патрубков вытекла зеленая жидкость и надо ее машине компенсировать, а жидкость зеленого цвета это охлаждайка. И я снова помчался в магаз к уже знакомому продавану. Взял литр и восполнил все, что вытекло. И снова начал пытаться вывернуть часть сломанного болта. Чтобы лучше видеть подсвечивал себе айфоном, который постоянно падал на защиту картера, также мне мешала сама заслонка от которой я не стал отсоеденять шланги дабы не разлить уже залитую охлаждайку, и чтобы она не мешала решил вставить между заслонкой и двигателем балончик вэдешки. И тут произошел счастливый случай, когда я это делал я нечаянно брызнул вэдешкой на сломанную часть болта и он спокойненько открутился пальцами. Радости не было предела! Но надо найти такой же болт и удача меня не покинула, я нашел его покопавшись в недрах незнакомого мне гаража. И теперь уже аккуратненько, нежно, с любовью и трепетом я всадил этот чертов болт!
Что по итогу. Около 3 часов мытарств и описанные в самом начале поста проблемы исчезли. Я рад. Домой я доехал без пробок и почти на все зеленые. Это был хороший опыт.

Чистка дросселя мазда сх7

fransel писал(а): Товарищи, спасибо за клевую дискуссию, и обсуждения, отвечаю на некоторые заданные вопросы.
1. Почему я решил почистить Дроссельную заслонку? Потому что тачка стоя на тормозе (передача D) тряслась как ненормальная, проверил подушки, оказались целые, попытался отрегулировать холостой ход ВИНТИКОМ, его вообще невозможно было прокрутить, забит видимо канал был, вот и поехал к ближайшему спецу, у которого всегда тачку делаю. Он почистил дроссельную заслонку со снятием, все поставил на место, ничего не регулировал и не сбивал кромме того, что закрутил винт плотно до упора и потом выкручивал (в это время я сидел в заведенной машине, передача была D, жал тормоз) до момента как ему кажется нормальных оборотов (тахометра то нет). Я сел в машину и уехал.
2. Расход после этого мерил как и раньше в одинаковых условиях, почему и забеспокоился, потому что он стал реально конским 18 литров.
3. Я через недельку опять приехал к этому спецу, сказал что расход стал ОГРОМНЫМ, он ответил, дроссельная заслонка тут ни причем и холостые выставленные на слух тоже, это либо ДМРВ или лямбда зонд.
4. Сам крутил винт и туда сюда, ничего особенного не происходит, разница только в звуке, который издает авто при заведении, чем больше винт выкручен, тем сильнее ревет, если закрутить по более, то заводится еле чихая.

ПОДСКАЖИТЕ, ГДЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНО ДИАГНОСТИКУ, не охото покупать ни ДМРВ, ни лямбда зонд зря.

Ты на самом деле ездил не к специалисту а к БЕЗДАРЮ. Забудь туда дорогу. Отрегулировал он тебе всё НЕПРАВИЛЬНО. Прочистил он тебе дроссельный блок (БД) НЕПРАВИЛЬНО. Неудивительно, что такой балбес мог тебе накосячить ещё и при сборке.

1. При чистке БД просто необходимо выкручивать и вытаскивать винт регулировки ХХ, так как на нём много отложений, которые удаляются только механически, никакие карбклинеры их не берут.

2. Никакие обороты на самом деле этим винтом не регулируются, а калибруется сечение обводного канала при сервисном положении клапана управления холостым ходом. При любом положении винта в обычном состоянии, компьютер будет поддерживать запрограммированные 750 оборотов холостого хода. Сервисное положение выставляется замыканием перемычкой определённых контактов в диагностическом разъёме. В этом положении винтом регулировки ХХ выставляются обороты 750. Потом перемычка прямо на ХХ извлекается и обороты не должны измениться. Можно прямо на ходу (на заведённом авто) замыкать - размыкать. После этого регулировка считается законченой.

3. Как тут правильно пишут, этот горе мастер мог повредить тебе прокладки дроссельного блока, порвать гофру, идущую от воздушного фильтра. В результате будет неучтённый ДМРВ подсос воздуха. Проверить есть он или нет просто. Покупаешь баллончик аэрозоль карбклинера и на заведённом авто прыскаешь вокруг гофры и вокруг прокладок дроссельного блока. Где обороты возрастают, там и подсос.

1. Топлива не станет расходоваться меньше. Программа разработанная инженерами для ХХ является оптимальной. Любое чрезмерное отклонение вызывает повышенный расход топлива.

2. Датчик кислорода (ДК) при малейшем отклонении от стехиометрии будет шкалить в одну или другую сторону. Соответственно выражение "большую часть времени находиться в диапазоне от 0,1В до 0,45В" просто бессмысленно. Датчик всегда будет шкалить то в одну то в другую сторону, это нормальная его работа. Просто ЭБУ то увеличивает то уменьшает время впрыска, в зависимости в какую сторону зашкалили показания лямбда зонда.

3. В ЭБУ существует такая программа, по которой постоянно происходит коррекция (ТК) времени впрыска, в зависимости от показаний лямбда зонда. Эта коррекция не может быть больше +/- 10%. Соответственно в описываемом тобой случае, когда появился неучтённый подсос воздуха, лямбда зонд тут же зашкалит в состояние 0,1В, ТК сразу же начнёт выкручивать время впрыска в большую сторону, пока ДК не зашкалит в состояние 0,9В (эти напряжения может выдать только исправный ДК, но инжектор может работать и с показаниями 0,2В - 0,7В подуставшего ДК). И всё будет происходить циклически 0,1-0,9В, но уже с другими временами впрыска. Ничего "перевешивать" там не будет. Если ЭБУ не удаётся при ТК + 10% загнать показания ДК в 0,9В, то по идее должна появиться ошибка " бедная смесь", но только не в мазде

MAZDA CX-7 2.3 Турбо Чистка MAF и инжектора

Продолжу цикл заметок о профилактических чистках. Начало тут.
Сперва под чистку пойдёт MAF (Датчик массового расхода воздуха).
В свое время K&N проводил независимые лабораторные исследования по определению причин выхода из стоя датчиков MAF и пришли к выводу, что большинство сенсоров было загрязнено силиконом. Источник загрязнения — обратные пульсации воздуха с несгоревшим топливом из системы рециркуляции выхлопных газов и моторное масло в парах картерных газов.
Впрочем и я решил заглянуть в логи ЭБУ, по ним увидел, что родной MAF за 100 тысяч пробега подустал, напряжение сенсора отклонилось от нормы (примерно 0,7В) заявленной в мануале, длинная топливная коррекция в хорошем минусе, соответственно смесь богатится, а бензин переливает(


Демонтировал сам датчик L3K9-197400-2240


Обычно загрязнения силикона практически невозможно определить визуально, но в моем случае невооруженным взглядом хорошо заметно налипание пылевых отложений. Естественно правильно считывать показания из-под такого грязевого "одеяла" расходометр не в состоянии.


K&N не раскрывает нюансов чистки загрязнений, но они смогли восстановить многие из якобы "плохих" датчиков.
Собственно, этим займусь и я)
Далее сделаю ремарку о том, что в данной статье я отхожу от шаблонов рекомендованной бесконтактной чистки сенсоров. Поэтому никого ни к чему не призываю и не агитирую) Как обычно, некоторые моменты не встретить в интернете, действую на свой страх и риск, делюсь собственным опытом.
На случай фатала и/или просто потестить взял один из недорогих аналогов Mass Air Flow Sensor от Quattro Freni QF86A00009


Для процедур заказал хорошо зарекомендовавший себя аэрозольный очиститель ДМРВ от Liqui moly (артикул 8044), воспользовался атнисиликоном от Astrohim (артикул AC434) и мягкой кисточкой.


Если не планируется замена резинового уплотнительного кольца МАФа, то настоятельно рекомендуется его снять, дабы оно не потеряло эластичность в результате взаимодействия с очистительной химией.


Собственно далее хорошенько залил антисиликоном измерительные элементы датчика, а дав немного "откиснуть" увлажнил антисиликоном кисть и очень нежно прошелся по ним кончиком. Тут важна особая аккуратность, чтобы не повредить нити.
В завершении обильно промыл чувствительные элементы специальной аэрозоль от Ликви Моли, встряхнул датчик и выждал достаточно времени для полной просушки.
После качественной чистки резистивный мост из платиновой нити и терморезистора должен выглядеть как новый) а внутри капельки датчика температуры, по заверению япошек, должен виднеться американский доллар $

Полный размер
Что, в общем-то, и достигнуто


Перед установкой МАФа замерил сопротивление капельки при 20 и 60 градусах Цельсия


Так же распаковал новый неоригинальный МАФ, честно говоря сразу бросился в глаза гигантский терморезистор


Настало время установить датчики и посмотреть какие показания считывает ЭБУ.


Собственно видно, что при температуре на улице 22 градуса после чистки напряжение на оригинальном MAF вернулось в допуск 0,695В, а определяемая температура поступающего воздуха близка к реальной, чего нельзя сказать про новый неоригинальный датчик. В общем, Quattro Freni не пригодился, закинул на полку .
Завершил работы очень важной процедурой в деле приготовления смеси 14,7:1 — опрессовкой впуска.


Километров через 100 спокойной езды глянул логи, показания лямбды начали корректироваться обеднением смеси, а длинная топливная коррекция устремилась к своему идеальному нулю))


В принципе, изменения стали заметными сразу как выехал на трассу: моментальный расход на информационном дисплее с привычных средних 10,0л при скорости 100км/ч на круизе по ровной дороге упал до 8,4-8,7л при примерно аналогичных условиях.
После комплекса проведённых работ за последнее время я укатил с семьей на авто в отпуск. Бака бензина хватило на 2257км при этом резервная лампочка еще не горела, заправился перед возвращением, чтобы не терять время в дороге. Уже дома по чекам посчитал минимальный расход бензина за поездку, в пенсерском режиме передвижения он составил внимание! 1,8 литра на 100 км))) это конечно же без учета потребления газа.
Что не может не радовать, а значит, на будущее буду планировать автопутешествие по Европе

В середине августа в целях профилактики дошли руки до промывки форсунок.
Консолидация и анализ многочисленных исследований проведенных автопроизводителями Европы, США и Азии позволили увидеть свет документу, в котором указывается, что высококачественное топливо должно содержать топливные присадки для борьбы с отложениями в элементах топливной системы. Но большая часть бензинов, выпускаемых российскими НПЗ не соответствует мировым стандартам, используя такой бензин лучше всего регулярно применять моющие присадки в топливо.


Особо увлеченные могут ознакомиться с полным текстом Всемирной топливной хартии тут.
Топливные форсунки двигателей прямого впрыска конструктивно более устойчивы к закоксовыванию, тем не менее, в силу естественных процессов горения на форсунках постепенно образуются отложения изменяющие форму распыла, а периодическое использование топлива низкого качества способно ускорить выход форсунки из строя. Навскидку у среднестатистической Мазды CX-7 первые "ласточки" по форсункам начинают появляться на пробегах >120-150 тысяч.
На моей машине пробег почти 108 тысяч, из которых 68 на смешанном топливе, где попало стараюсь не заправляться, но даже у именитых АЗС заливаемый бензин не всегда можно оценить как высококачественный.
Ранее очистку форсунок не осуществлял, проблем с инжектором не было. Топливные фильтры грубой и тонкой очистки менял сравнительно недавно.
Собственно поэтому, промониторив рынок очистителей форсунок прямого впрыска в бак, остановился на продукте для более стойких загрязнений — microflex® 979 от TUNAP. На данный момент компания является признанным технологическим лидером в области химико-технических средств для чистки топливной системы. Закал артикул MF 97900300A


Из описания очиститель на основе технологии ROA2, активируется в области впрыска и действует прямо на инжектор, удаляя все отложения и предотвращая его повторное загрязнение.
На флаконе ни слова по-русски, в составе указано: Углеводороды С9–C10, н-алканы и изоалканы, циклические и ароматические соединения.
Точная рецептура продукта, конечно же, держится разработчиком под большим секретом. Но пытливый автолюбитель отыскав датащит может оценить примерные пропорции тех или иных компонентов химии.
Так,
от 25% до половины может содержать оксигенат в лице самого перспективного антидетонатора — метилтретбутиловый эфир (МТБЭ). Он умеренно повышает октановое число, способствует более полному сгоранию топлива и уменьшает концентрацию вредных веществ в выхлопных газах. Также понижает рабочую температуру в камере сгорания;

Полный размер
Температура выпуска EGT на ХХ без присадки 427 градусов

Полный размер
и с присадкой 399 градусов


Примерно столько же могут занимать алканы, цикланы, арены углеводородной цепочки С9–C10. Такой коктейль обладают высокой растворяющей способностью, эффективно моет форсунки;

Детергента в лице гомополимера 3-аминопропил C11-14-изоалкиловых эфиров от 5 до 10%. Полиэфирные амины (PEA) обеспечивают эффективное удаление вредных отложений в камере сгорания и в выпускном тракте.

Диспергатор в лице моноизотридецилового эфира (от 1 до 3%) препятствуя агрегации мельчайших частиц осадка, возникающего из-за нестабильности бензина, отвечает за контроль образования отложений в топливной системе.

Незначительная примесь <1% легковоспламеняющегося метанола для смещения температуры вспышки смеси

Само содержимое бутылочки прозрачного цвета с желтоватым оттенком


Потряс и залил через заливную горловину в полупустой бензобак.


Тут же заправился до полного и поехал тестировать


Что очень удивило, так это резко изменившийся запах выхлопа, стал он как у новой иномарки премиум класса)) даже с какой-то ненавязчивой цветочной ноткой, его реально стало приятно нюхать!)) Еще заметно порадовало снижение жесткости работы двигателя, куда-то пропали те незначительные шумы, возникающие при активном педалировании) как будто во всех подвижных сочленениях ДВС исчезли зазоры, появилось ощущение, что едешь на электромобиле)) Изменений в динамике особо не ощутил, но возможно требуется больше времени.
В общем, химия годная, если еще намоет топливную систему за свою стоимость, то будет вообще космос)
Бака бензина хватает на много, т.ч. выкатывать её буду долго.

ПРОПАЛ холостой ход

Для определения причин этой неисправ­ности требуется специальное диагностиче­ское оборудование, поэтому в данном слу­чае обратитесь на станцию технического обслуживания, специализирующуюся на ремонте автомобилей с системами впры­ска топлива.


Однако необходимо отметить, что чаще всего эта неисправность бывает, вызвана отказом датчика положения дроссельной заслонки, установленного в корпусе дрос­сельного узла.


. загрязнением самой заслонки или подсосом постороннего воздуха через не­плотные соединения шлангов, присоеди­ненных к впускному коллектору. Если очисткой дроссельной заслонки или под­тяжкой хомутов шлангов восстановить хо­лостой ход не удалось, обратитесь к спе­циалистам для замены заслонки дроссель­ного узла или замените дроссельный узел в сборе (см. «Снятие и установка дрос­сельного узла», с. 126).


Кроме этого нужно учитывать, что «пла­вание» частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу двигателя, оборудован­ного системой изменения фаз газораспре­деления, и остановка такого двигателя в режиме холостого хода могут быть вызваны неисправностью электромагнитного клапа­на (на фото показано со снятой крышкой головки блока цилиндров) или блока упра­вления двигателем.

Mazda CX-7. АВТОМОБИЛЬ ДВИЖЕТСЯ РЫВКАМИ

Применительно к автомобилю рывок - это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали управления дроссельной заслон­кой. В повседневной эксплуатации, как

правило, имеют место серии рывков. Пре­дельный случай рывка - провал проявляет себя в ощутимом запаздывании ответной реакции двигателя на нажатие педали управления дроссельной заслонкой.

Условно можно выделить три видя рыв­ков:

- в момент начала движения;

- при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали управления дроссельной заслонкой.

Для определения причин рывков при

движении автомобиля с инжекторным дви­гателем требуется специальное диагности­ческое оборудование, поэтому рекоменду­ем обратиться в автосервис, специализи­рующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вы- званы недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью дат­чика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Mazda CX-7. РЫВОК В МОМЕНТ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ

В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка - провал. Самые неприятные ощущения свя­заны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали управления дроссельной заслонкой. Иног­да двигатель при этом даже глохнет.

Рывок возникает в момент начала откры­тия дроссельной заслонки, когда по сигна­лу датчика положения дроссельной заслон­ки ЭБУ определяет момент перехода из ре­жима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество по­даваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной рам­пе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает. Методику проверки да­вления топлива см. в подразделе «Провер­ка давления в системе питания двигателя*, с. 117.

РЫВКИ ПРИ РАЗГОНЕ

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недоста­точное давление топлива в топливной рам­пе. Электронный блок управления двигате­лем, получив от датчика положения дрос­сельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стре­мится максимально увеличить подачу то­плива, но из-за пониженного давления то­плива не в состоянии этого сделать. Причи­ны такого явления и способ проверки см. в подразделе «Рывок в момент начала дви­жения», см. выше.

Помимо указанных причин, рывки при разгоне автомобиля с автоматической ко­робкой передач могут быть вызваны как не­достаточным количеством рабочей жидко­сти в коробке(см. «Проверка уровня и до­ливка рабочей жидкости в автоматической коробке передач», с. 62), так и неисправно­стью самой коробки.

Автомобиль с автоматической коробкой пе­редач может разгоняться рывками в начале первой поездки после отключения и обрат­ного подключения аккумуляторной батареи. Это не является неисправностью, так как по­сле нескольких разгонов электронный блок оттарирует управление коробкой и переклю­чение передач станет плавным.

Mazda CX-7. РЫВКИ ПРИ УСТАНОВИВШЕМСЯ ДВИЖЕНИИ

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. В пу­ти можно попробовать выполнить само­стоятельно следующее:

- внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и про­верьте надежность крепления и посадки всех катушек зажигания и надежность под­соединения колодок жгутов проводов к ка­тушкам зажигания. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое тока высокого напряжения «на мас­су» слабый, но отчетливый свидетельствует о неисправности одной или нескольких ка­тушек зажигания. Если выявлена неисправ­ность катушки зажигания, замените катуш­ку зажигания (см. «Снятие и установка кату­шек зажиганияV, с. 231);

- замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега (см. Замена свечей зажигания*, с. 231). Обратите вни­мание на состояние свечей: если оно не соответствует норме, возможно, это явля­ется следствием неисправности двигателя и придется ремонтировать двигатель или его узлы.

Mazda CX-7. АВТОМОБИЛЬ ПЛОХО РАЗГОНЯЕТСЯ

Причин ухудшения динамики много, ос­новные можно определить так.

1. Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилин­драх, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтра­лизатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания - за­сорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недо­статочная производительность бензонасо­са. Применение низкокачественного то­плива.

3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания или катуш­ки зажигания, а также неисправность низ­ковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем - отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей дое­хать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономиче­ские характеристики двигателя.

5. Неисправность системы изменения

фаз газораспределения - отказ электро­магнитного клапана системы.

6. Неисправность тормозной системы - притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в ши­нах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны

проводить высококвалифицированные ма­стера с применением специального диаг­ностического оборудования, поэтому об­ратитесь в автосервис.

Самостоятельно можно провести сле­дующие работы.

1. Проверьте и доведите до нормы давле­ние воздуха в шинах.

2. Проверьте рабочую тормозную систе­му и стояночный тормоз.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

Mazda CX-7. СТУКИ ДВИГАТЕЛЯ

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не бы­ло раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стук в двигателе связан с серьезными неисправ­ностями, для диагностирования и устране­ния которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно опре­делить причину стука, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.

Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт пов­режденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Стук коренных подшипников (прослу­шивается в самой нижней части блока ци­линдров) - очень опасный; остановите не­медленно двигатель, в автосервис или га­раж придется ехать на буксире. Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленча­того вала. Часто его появление сопровожда­ется падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

Стук шатунных подшипников (прослу­шивается в средней части блока цилин­дров) - очень опасный; остановите немед­ленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмич­ный, звонкий, металлический, среднего то­на. Значительно возрастает при увеличе­нии нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев (прослушива­ется в верхней части блока цилиндров) - опасный; не нагружая двигатель, можно до­ехать до автосервиса или гаража самостоя­тельно. Ритмичный, высокого тона, с рез­ким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усилива­ется при увеличении нагрузки на двига­тель. Полностью пропадает при отключе­нии свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилин­дров (прослушивается в той же части дви­гателя, что и стук поршневых пальцев) - неопасный; не нагружая сильно двигатель можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слы­шен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов (прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока) - неопасный, можно дое­хать до автосервиса или гаража само­стоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослуши­вается на малой и средней частоте вра­щения коленчатого вала со стороны го-

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКОВ В ПОДВЕСКЕ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Ослаблены болты и гайки крепления штанг стабилиза­торов поперечной устойчивости; изношены подушки и резинометаллические шарниры штанги, повреждены стойки стабилизатора поперечной устойчивости Повреждение, деформация резинометаллических шарниров рычагов, верхних опор амортизаторных стоек Износ шаровых опор рычагов передней подвески Повышенный зазор в подшипниках ступиц колес Большой дисбаланс колес Деформация колесного диска Осадка или поломка пружины подвески Износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков) рычагов подвески

Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжатия

Частые «пробои» задней подвески из-за перегрузки задней оси

Подтяните болты крепления штанг; при износе резиновых подушек замените их, замените поврежденные детали стабилизатора

Замените шарниры, верхние опоры стоек

Замените шаровые опоры Замените подшипники Отбалансируйте колеса Замените диск Замените пружину

Замените резинометаллические шарниры (сайлентблоки)

Замените поврежденные буфера Не допускайте перегрузки

ловки блока цилиндров над местами рас- положения клапанов.

Детонационные стуки - опасны, но, как правило, устраняются заменой датчика де- тонации или заправкой качественным то- 1ливом. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические луки, возникающие, как правило, при разносе автомобиля. Причина - отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком

раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо применить спе­циальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Mazda CX-7. СТУКИ В ПОДВЕСКЕ И ТРАНСМИССИИ

При появлении посторонних стуков в под­веске движущегося автомобиля необхо­димо сразу же установить их источник не-зависимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде не­ровностей.

ВОЗМОЖНЫЕ СТУКИ (ШУМЫ) ТРАНСМИССИИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Шум при выключенном сцеплении

Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки*

Замените подшипник выключения сцепления

Шум при включении сцепления

Деформация или выход из строя деталей ведомого диска

Замените ведомый диск

Шум в коробке передач

Недостаточный уровень масла

Проверьте уровень масла, при необходимости долейте

Износ, разрушение подшипников или шестерен

Замените поврежденные детали

Шум при переключении передач

Неполное выключение сцепления*

Воздух в гидроприводе выключения сцепления или нее исправность узлов привода. Прокачайте гидропривод, замените поврежденные детали

Замените изношенные детали

Износ или разрушение подшипников или шестерен

Замените поврежденные детали

Стук в начале движения автомобиля

Износ шарниров равных угловых скоростей

Замените неисправные шарниры

Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи

Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

Замените коробку дифференциала

Стук, щелчки при движении автомобиля в повороте

Износ наружного шарнира равных угловых скоростей

Замените неисправный шарнир

*Для автомобилей с механической коробкой передач.

Неисправности в подвеске автомобиля могут привести к серьезной аварии!

Проведите проверку подвески согласно методике, изложенной в разд. 7 «Ходовая часть» (см. «Проверка технического со­стояния деталей передней подвески на ав­томобиле», с. 160; «Проверка технического состояния деталей задней подвески на ав­томобиле», с. 170).

Проверять состояние подвески лучше на ав­томобиле, установленном на эстакаду, смо­тровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно выполнить эту ра­боту на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.

Диагностировать исправность узлов трансмиссии по издаваемым ими шумам довольно трудно. Если вам не удалось точ­но определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Вышедшие из строя узлы трансмиссии отремонтируйте или замените (см разд. 6 «Трансмиссия», с. 138).

Mazda CX-7. ВИБРАЦИЯ И УДАРЫ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

Причиной стуков снизу могут быть неис­правности не только подвески, но и рулево­го управления автомобиля.

Состояние рулевого управления в значитель­ной степени влияет не только на удобство управления автомобилем, но и на безопас­ность движения.

Причиной стуков и вибраций на рулевом колесе может быть неисправное состояние шаровых шарниров рулевых тяг и рулевого механизма, колес автомобиля. Проверьте рулевое управление согласно методике, изложенной в подразделе «Осмотр и про­верка рулевого управления на автомоби­ле», с. 180.

Возможной причиной вибрации и ударов на рулевом колесе при движении со скоростью выше 70-80 км/ч может быть дисбаланс пе­редних колес. Обратитесь в автосервис или пункт шиномонтажа для проверки баланси­ровки передних колес.

Видео по теме "Mazda CX-7. ПРОПАЛ холостой ход"

глохнет АВТО на ходу или как не надо делать мотор / CX7 Mazda Машина глохнет на холостом ходу - проблема Чистка дроссельной заслонки MZR-LF. 2L. Mazda 6 GG. Throttle body cleaning.

Чистка дроссельной заслонки

Чистить или есть риск что-то испортить?

Но при резком разгоне бывают провалы. как будто двигатель душит что-то.

только не понял - какой слой должен смываться? Я так понимаю там просто алюминиевый корпус + заслонка на подшипниках - наверняка закрытых, что бы пыль не попадала.

И еще не понятно: в бюлютне сказано, что лить очиститель на внутреннюю поверхность дросселя нельзя. а как тогда его чистить?

14-14.5 80% город
Но при резком разгоне бывают провалы. как будто двигатель душит что-то.
только не понял - какой слой должен смываться? Я так понимаю там просто алюминиевый корпус + заслонка на подшипниках - наверняка закрытых, что бы пыль не попадала.
И еще не понятно: в бюлютне сказано, что лить очиститель на внутреннюю поверхность дросселя нельзя. а как тогда его чистить?

Саму заслонку руками не трогать, очистителем для карбюраторов с обеих сторон. С внутренней стороны есть смазка, у меня на фото видно, по диаметру изнутри. Я все отчистить, ибо она просто срывалась лахмотьями.можно руками потереть, но положение заслонки не менять то греха подальше. У вас могут быть и форсунки. и свечи. Мои свечи в идеале, дроссель посыл, осталось форсунки,но по ним не решил. Слой молибденовый по идее трогать не надо, только распылителем побрызгать, дать отмокнуть и так несколько раз. Я банку всю вылил

Кстати, я не пойму надо инициализацию делать i stop или нет, после промывки i stop работает в штатном режиме, обучил стекла и часы выставил! Вторую клемму не сбрасывал

14-14.5 80% город
Но при резком разгоне бывают провалы. как будто двигатель душит что-то.
только не понял - какой слой должен смываться? Я так понимаю там просто алюминиевый корпус + заслонка на подшипниках - наверняка закрытых, что бы пыль не попадала.
И еще не понятно: в бюлютне сказано, что лить очиститель на внутреннюю поверхность дросселя нельзя. а как тогда его чистить?

После чистки дроссельной заслонки высокие обороты

Современный автомобиль включает в себя множество узлов и систем, причём каждый элемент играет большую роль. Выход некоторых из них из строя ведёт к серьёзным сбоям в работе транспортного средства.

Масло в дроссельной заслонке

Одним из важных узлов справедливо можно назвать дроссельную заслонку либо заслонку дросселя. Неполадки с этим компонентом могут спровоцировать увеличение расхода топлива, неожиданные рывки при движении, нестабильное поведение ДВС на холостых оборотах.

Случается так, что в заслонку попадает моторное масло. Крайне важно узнать, почему это происходит, и попытаться своими силами устранить проблему. Чтобы заслонка служила дольше и эффективнее, автомобилисту следует периодически заниматься профилактическими работами.

Задачи заслонки и её виды

Дроссельная заслонка является компонентов топливной системы.

Заслонка принимает участие в формировании топливовоздушной смеси, регулируя подачу воздуха ко впускному коллектору двигателя.

Это важная составляющая любого мотора. С одной стороны элемент соединяется с воздушным фильтром, поскольку воздух для двигателя требует предварительной очистки. Другая сторона заслонки соединяется непосредственно с коллектором. Когда водитель нажимает на газ, заслонка открывается, и через неё проходит определённый объём воздуха. Чем сильнее выжимается педаль, тем больше воздуха проходит через заслонку. Это позволяет создавать смесь из топлива и воздуха, а затем участвовать в процессе сгорания и выработки энергии, преобразующейся в движение авто.

Можно выделить 2 типа заслонок:

  • Механические. Применяются на старых, а также на бюджетных автомобилях. Проверить состояние механической дроссельной заслонки просто. Её можно легко снять и очистить своими руками. В большинстве случаев обслуживанием занимаются сами автовладельцы.
  • Электронные. Ставятся на более современные и дорогие модели авто. Вмешиваться в конструкцию электронной заслонки, не имея опыта и навыков, не рекомендуется. Основные неисправности связаны с тем, что сбиваются настройки либо выходит из строя датчик положения заслонки.

Одной из распространённых проблем, связанных с этим компонентом, выступает попадание на заслонку моторного масла. Важно понимать, как такое может произойти, по какой причине и что нужно сделать для исправления ситуации.

Дроссельная заслонка автомобиля

Признаки загрязнения

На попадание масла в дроссельную заслонку может указывать несколько характерных признаков.

Если смазочный материал окажется на поверхностях этого узла, это приведёт к постепенному накапливанию пыли, мусора и грязи. С течением времени объём налипающих загрязнений будет только увеличиваться. Это приводит к некорректной работе заслонки, которая перестаёт должным образом открываться и закрываться. Одним из последствий становятся плавающие обороты.

Выделяют следующие симптомы, актуальные при проникновении масла на заслонку дроссельного узла:

  • проблемы при попытке запустить двигатель;
  • плавающие обороты;
  • самопроизвольное падение и увеличение оборотов;
  • временные провалы при работе двигателя;
  • плохой отклик ДВС на работу педалью газа;
  • снижение динамики разгона.

Заметив подобные признаки, первым дело нужно проверить состояние заслонки. Есть высокая вероятность того, что она загрязнена маслом. Такую проблему придётся решать. Сделать это можно своими руками, либо путём привлечения специалистов.

Основные признаки необходимости чистки дросселя

Не всегда перечисленные ниже признаки становятся однозначным поводом для разборки системы подачи воздуха и топлива в двигатель. Порой такие неприятности могут говорить о других поломках. Визуально засоренный дроссель крайне сложно диагностировать, так как загрязнения часто не видны невооруженным глазом.

Следует обратить внимание на работу заслонки в таких ситуациях:

  • двигатель стал заводиться неохотно, долго приходится крутить стартером;
  • на холостом ходу заметны плавающие обороты, мотор может даже глохнуть без причины;
  • ощущается, что двигателю не хватает воздуха, ЭБУ постоянно меняет обороты даже на ходу;
  • появились провалы при нажатии педали газа, особенно при резком ускорении на дороге;
  • автомобиль работает на повышенных или пониженных оборотах, отклонившись от нормы.

Если вы не знаете, что дает чистка дроссельной заслонки, стоит прочитать специальные темы на форумах по вашей марке и модели авто. Часто случается так, что неопытный мастер выполняет работу неправильно или проводит неполноценную диагностику. В этом случае могут появиться после чистки дроссельной заслонки высокие обороты и другие проблемы. Придется снова все разбирать и устранять недоработки.

Причины попадания масла

Чтобы устранить проблему, для начала следует разобраться с причинами появления масла в дроссельной заслонке. Это позволит понять, как действовать в такой ситуации.

Наличие масла на заслонке не является признаком неисправности. При работе ДВС частицы масла естественным образом оседают на поверхностях.

Машинное масло в дроссельной заслонке

Даже в регламенте автопроизводителей часто прописывается необходимость чистить узел с определённой периодичностью. Обычно это интервал в 30-50 тысяч километров.

Но если речь идёт о внушительном слое смазки и нагара, что не является нормой для любого двигателя, требуется искать причину и принимать соответствующие меры.

Есть несколько вариантов, почему масло могло оказаться в дроссельной заслонке в чрезмерном количестве.

  • Нарушение герметичности со стороны впускной системы. Нарушение её целостности ведёт к активному подсосу грязного воздуха. Из-за этого на поверхности заслонки может появляться большой слой из отложений. Постепенно он начинает напоминать тёмную маслянистую плёнку.
  • Загрязнение воздушного фильтра. Во многом напоминает симптомы предыдущей причины. Если фильтр забит, через него будет проходить плохо очищенный воздух. Отсюда и наслоения из грязи и масла на элементе.
  • Проблемы со стороны системы вентиляции картера. Не исключаются и неисправности в системе вентиляции картерных газов. Это ведёт к забору масла, которое затем оказывается во впускном коллекторе и на фильтре. Как итог, на заслонке оказывается внушительный масляный налёт, сформировавшийся из смазки и грязи.

Столкнувшись с загрязнением этого узла, автомобиль потеряет в динамике, ухудшится разгон, будут проявляться плавающие обороты, мотор перестанет нормально запускаться.

Игнорировать такую проблему точно нельзя. Необходимо определить, почему именно кидает моторное масло в дроссельную заслонку. Есть несколько вариантов, исходя из перечисленных причин, откуда может попадать смазка. Проверив каждый патрубок на герметичность и оценив состояние фильтра и систему картерных газов, можно сделать соответствующие выводы.

При наличии диагностического сканера подключитесь к электронике автомобиля, считайте имеющиеся ошибки. Во многом с их помощью можно узнать, что является причиной загрязнения и как её устранить.

Диагностика выполняется методом визуальной проверки и путём считывания ошибок в памяти ЭБУ.

Считывание ошибок ЭБУ

Если есть ошибки и двигатель из-за них изменил режим работы, после устранения неисправности обязательно сбросьте ошибки. Иначе ЭБУ продолжит учитывать их наличие.

В большинстве случаев, когда ситуация не совсем критичная, проблема решается путём промывки дроссельной заслонки.

Как почистить дроссельную заслонку

Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя). Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя. Подробнее о её устройстве и функциях вы сможете прочитать в дополнительном материале на нашем сайте.

Как очистить заслонку

Очищая дроссельную заслонку, параллельно обратите внимание на датчик положения и регулятор холостого хода. Они помогают машине стабильно трогаться с места и поддерживать нужные обороты. Эти датчики также нужно очистить.

Работа делится на несколько этапов:

  • демонтаж;
  • очистка;
  • обратная сборка.

В процессе очистки вам потребуется очиститель, ветошь, кисточки, набор ключей и иные вспомогательные инструменты.

Снятие заслонки

Если вашу дроссельную заслонку в автомобиле закидывает моторным маслом и загрязнения уже достаточно сильные, очистить узел без демонтажа не получится.

Чистить заслонку, не снимая её с машины, не рекомендуется. Эффективность очистки будет низкой плюс очиститель может попасть на резиновые уплотнители, другие детали подкапотного пространства.

В большинстве случаев используется схожий алгоритм снятия компонента:

  • снимается воздушный патрубок, который соединяет узел дросселя и воздушный фильтр;
  • откручиваются болты крепления корпуса фильтра с мотором;
  • отсоединяется нижний патрубок;
  • снимаются старые резиновые уплотнители (повторно их лучше не использовать);
  • с заслонки с механическим управлением снимается тяга;
  • тягу следует аккуратно поддеть и отвести в сторону, не прикладывая большое физическое усилие;
  • далее снимается регулятор холостого хода и датчик положения заслонки, отжав соответствующие разъёмы;
  • затем снимаются скобы-фиксаторы, демонтируется заслонка.

Средства для чистки дроссельной заслонки

Сняв заслонку, обязательно закройте отверстие коллектора с помощью салфетки или чистой ветоши, чтобы внутрь не попадали загрязнения.

После снятия идёт этап очистки.

Очистка от загрязнений

К корпусу заслонки обычно крепится регулятор холостого хода. Его следует снять, открутив крепёжные винты. Под соединением есть кольцо из резины. Его лучше убрать, не допускать контактов с очистителем или бензином. Если кольцо износилось, лучше заменить.

Используйте любой подходящий вам очиститель. Здесь строгих требований или ограничений нет. Но лучше взять за основу продукцию известного и проверенного производителя.

Большинство очистителей продаются в виде аэрозолей. Подойдёт даже обычный очиститель для карбюраторов. Так называемые карбклинеры. Средством обрабатываются поверхности заслонки, затем даётся некоторое время для вступления растворителя и добавок в реакцию.

Наружная очистка носит скорее эстетический характер, поскольку в любом случае снаружи деталь быстро будет загрязняться. Не тратьте на это много средства и времени. Лучше займитесь очисткой внутренних элементов, места соединения с корпусом, колодцем, штоком датчика холостого хода, каналами подачи и пр.

Если загрязнения сильные и стойкие, процедуру нанесения средства стоит повторить ещё 1-2 раза. В некоторых случаях имеет смысл поместить деталь в ванную из очистителя и подождать около 30-40 минут. Затем щётками и ветошью довести дело до конца.

В процессе очистки используйте мягкие кисточки, зубные щётки и ветошь без ворса. Дождитесь, пока узел полностью просохнет. Только после этого можно приступать к сборке.

Установка датчика положения дроссельной заслонки

Обратная сборка

Собирая узел в обратной последовательности, необходимо придерживаться нескольких правил:

  • первым возвращается на место регулятор холостого хода;
  • затем ставится заслонка и фиксируется скобами;
  • убедитесь, что элемент попал в соответствующий паз;
  • далее монтируют тягу;
  • наконечники тяг стоит смазать пластичной смазкой для профилактики;
  • вручную проверяется ход тяги (не должно появляться рывков или закусываний);
  • следующим идёт патрубок вентиляции, устанавливаемый на корпус фильтр;
  • закручиваются болты;
  • надевается воздушный патрубок.

Но на этом работа ещё не завершена. Ещё нужно обязательно настроить регулятор холостого хода.

Регулировка датчика положения дроссельной заслонки

Настройка регулятора

Чтобы выполнить настройку, следует выполнить несколько последовательных операций:

  • отключить клеммы от АКБ, подождать 15 минут, и вернуть их на место;
  • запустить двигатель;
  • дать мотору поработать 10 минут на холостых;
  • затем отключить мотор на 10 секунд, и снова запустить;
  • дождаться, пока двигатель выйдет на свою рабочую температуру.

Теперь можно продолжать полноценную эксплуатацию автомобиля.

Если сразу же после очистки и настройки обороты остаются нестабильными, не переживайте. Система адаптируется и вскоре вернётся к нормальному режиму.

Приведённая выше инструкция актуальна для механических заслонок.

Если дроссель имеет электронное управление, настройка будет выполняться иначе. Здесь нужно:

  • прогреть мотор до рабочей температуры;
  • выключить двигатель на 10 секунд;
  • на 3 секунды включить зажигание;
  • 5 раз подряд нажать на педаль газа;
  • через несколько секунд выжать педаль до упора;
  • дождаться, пока лампа Check Engine не начнёт гореть постоянно;
  • отпустить педаль;
  • запустить мотор.

Всё, на этом настройка завершена. Но на некоторых авто процедура может отличаться. Лучше предварительно заглянуть в руководство по эксплуатации.

Ошибки при очистке дроссельной заслонки

Много неопытных автовладельцев могут произвести неправильную чистку дроссельного узла, как минимум рискуя не получить желаемого эффекта, а как максимум — и вовсе навредить и вывести ДЗ из строя. Поэтому важно понимать когда нужно делать процедуру, как это делать и какие средства использовать.

Грязная дроссельная заслонка

Чистая дроссельная заслонка

Чтобы правильно почистить дроссельную заслонку НЕ СТОИТ:

  1. Чистить заслонку в любой непонятной ситуации (даже шутки есть по этому поводу).
  2. Чистить заслонку не снимая её (эффективность такой чистки незначительна, поскольку зачастую есть возможность лишь удалить нагар на самой заслонке, а внутренние стенки и воздушные каналы заслонки не очищаются).
  3. При очистке ветошью использовать чрезмерное усилие, что может привести как к повреждению самой заслонки, так и рядом находящегося ДПДЗ.
  4. Использовать щетки, а не мягкие материалы. Такая ошибка тоже довольно часто приводит к потере работоспособности ДЗ, поскольку на некоторых дроссельных узлах внутренняя стенка и заслонка покрыты молибденом для ещё более гладкого прохождения воздуха. Этот слой зачастую путают с налетом и удаляют. Как результат — заслонка начинает либо «закусывать», либо пропускать лишний воздух (повышаются обороты).
  5. Забывать провести обучение дроссельной заслонки после чистки. Заслонки с электронной педалью газа нуждаются в правильном обучении ДЗ, чтобы выставить обороты холостого хода в требуемое значение.

Дроссельную заслонку стоит очищать каждые 30-50 тыс. км. Придерживаясь всех вышеизложенных рекомендаций и учитывая основные ошибки, которые делают неопытные автовладельцы, больше вопросов, как почистить дроссельную заслонку, будь-то механическая или электронная, возникнуть не должно. Для чистки необходим минимум приспособлений и затрат, всего-то: карбклинер и чистая ветошь, а также отвертка для демонтирования узла.

Распространённые ошибки

В процессе очистки заслонки автомобилисты часто допускают одни и те же ошибки.

Важно запомнить, что в такой ситуации делать нельзя:

  • при первой же возможности, когда есть признаки нестабильной работы ДВС, чистить заслонку;
  • очищать узел, не снимая его с авто;
  • применять грубые металлические щётки, скребки;
  • не настраивать обороты после очистки;
  • удалять покрытие из молибдена;
  • прикладывать большие усилия при очистке.

Нарушая эти правила, можно спровоцировать повреждение датчиков, изменения в работе узла, которые уже простой чисткой не решить. Придётся менять компоненты, что достаточно дорого.

Меры профилактики

Вы уже знаете, что когда масло попадает на автомобильную дроссельную заслонку, это не всегда плохо. Небольшое количество отложений, появляющихся за продолжительный временной отрезок, является нормальным явлением для любого двигателя.

Если же загрязнения сильные и они накапливаются быстро, это указывает на наличие тех или иных неисправностей.

Каждому автомобилисту хочется, чтобы заслонка работала максимально долго и не вызывала никаких проблем. Для этого можно сделать следующее:

  • использовать только качественные моторные масла;
  • вовремя проводить замену смазки для двигателя;
  • своевременно менять воздушный фильтр;
  • следить за состоянием систем, участвующих в образовании топливовоздушной смеси;
  • восстанавливать заводское защитное покрытие.

Последнюю операцию можно выполнить с помощью специальной автохимии с антифрикционными свойствами. Их создают на основе дисульфида молибдена. Способствуют восстановлению заводского слоя после нескольких чисток, поскольку всё равно защита стирается. Даже когда применяются мягкие материалы. Наносится состав в виде аэрозоля или жидкости согласно инструкции производителя.

Читайте также: