Чистка инжектора субару аутбек

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Вышли из строя форсунки и сажевый фильтр на Субару: только менять?

Распространенными причинами сбоев в работе системы дизельного впрыска, установленной на двигателях Субару Форестер и Аутбек, являются износ, а также засорение форсунок и сажевого фильтра. В результате затрудняется пуск мотора, заметно снижается мощность, начинают «плавать» обороты холостого хода и увеличивается расхода топлива. Установка новых деталей – дорогое удовольствие, но есть альтернативные варианты.

Типичные поломки форсунок и сажевого фильтра Subaru

Причина засорения форсунок на машинах Subaru – возникновение углеродистых отложений на внутренностях деталей. Они образуются вследствие использования топлива с химическими добавками, перепадов температуры и большого пробега автомобиля. В результате возникают следующие неисправности:

снижается пропускная способность, горючая смесь плохо распыляется;
меняются форма и направление факела;
ограничивается поступление топлива в камеры сгорания;
загрязняется встроенный фильтр;
мельчайшие частицы забивают распылитель.

В системе непосредственного впрыска Субару форсунки подвержены поверхностному нагару. Он интенсивно образуется при коротких поездках по городу на незначительные расстояния, когда мотор недолго работает в нормальном температурном режиме.

По этой же причине забиваются соты сажевого фильтра. В результате снижается пропускная способность выхлопных газов и падает мощность двигателя. Усиленное засорение возникает, когда элемент не прогревается до рабочей температуры и сажа не сжигается. При засорении до определенного уровня включается функция регенерации, в результате чего обеспечивается высокая температура выхлопных газов - достаточная для сжигания сажевых отложений.

Как устранить проблемы с форсунками Субару?

Форсунки Субару - дорогостоящие детали, поэтому замена выполняется только при механическом износе клапана и повреждении обмотки электромагнита. В иных случаях проблемы с инжектором решаются путем чистки со снятием и без снятия с автомобиля. При промывке системы без демонтажа форсунок выполняются такие операции:

от топливной рампы отсоединяются впускной патрубок и обратка, а также отключается бензонасос;
к освободившимся штуцерам подключаются топливные магистрали от стенда;
подается специальная жидкость, имеющая свойства топлива для обеспечения работы двигателя, а также химического растворения образовавшихся отложений;
мотор запускается и работает некоторое время на холостых и средних оборотах;
циркулирующая жидкость растворяет и выводит отложения с внутренних поверхностей, очищая при этом также клапаны и регулятор давления.

Сажевый фильтр подлежит обслуживанию при накоплении критического количества сажи, когда система прочистки не справляется с проблемой. Предлагаются чистка, промывка или удаление элемента. Для чистки фильтр демонтируется, замачивается в специальном растворе и продувается под высоким давлением. В современных автосервисах освоена технология промывки сажевого фильтра специальным средством, подающимся через зонд непосредственно в корпус.

Учитывая высокую стоимость сажевого элемента, при сильном загрязнении автовладельцы предпочитают удаление фильтрующего элемента и перепрошивку блока управления (программное отключение). После удаления забитых сажей сот корпус аккуратно заваривается и устанавливается на авто Субару.

Чистка инжектора субару аутбек

Автомобили с впрыском бензина имеют известные преимущества перед карбюраторными собратьями. Как правило, такие системы долго, до 100 тыс. км, сохраняют заданные параметры, а их элементы не требуют никаких регулировок за весь срок службы. Иногда же первоначальные характеристики в процессе эксплуатации изменяются, что, в конечном счете, сказывается на работе мотора. О том, как устранить некоторые (но весьма распространенные) дефекты системы, рассказано в этой статье.
Не будем затрагивать в этой статье управление впрыском - это электроника, а она подводит крайне редко. Поговорим лишь о гидравлической (механической) части, обеспечивающей подачу топлива из бака к топливной рампе (или корпусу дроссельных заслонок), форсункам, а затем в цилиндры. Ведь на нее, как показывает опыт, приходится основная доля отказов в работе всей системы. Пример тому - загрязнение, вернее, закоксовывание топливных форсунок. Рано или поздно, но с этим сталкиваются все владельцы "впрысковых" машин, поэтому уделим такой неисправности особое внимание.
На седлах форсунок и на концах запорных элементов (рис. 1) со временем появляются твердые смолистые отложения. Они - причина отказа форсунок. А образуются отложения довольно просто. После остановки горячего двигателя из пленки топлива, оставшейся на штифтах и внутренних поверхностях распылителей, что ниже запорного клапана, испаряются легкие фракции. Тяжелые же остаются на деталях, ведь смывать их в это время нечем - свежие порции топлива не поступают к распылителю, и запорные клапаны форсунок закрыты. Из этих фракций и образуются смолистые отложения. Накапливаясь, они препятствуют запорному конусу плотно сесть на седло, вследствие чего нарушается герметичность форсунки. Остаточное давление топлива в рампе после остановки мотора еще некоторое время сохраняется. Оно потихоньку проталкивает бензин через негерметичный клапан, и процесс закоксовывания идет интенсивнее.
Проходное сечение сопла форсунки - кольцевая щель, образованная корпусом распылителя и штифтом. С появлением отложений просвет "зарастает" и уменьшается. Давление же топлива в форсунке на работающем двигателе постоянно, а время действия управляющего импульса и, соответственно, продолжительность ее открытия определяются "умной" электроникой. Анализируя состав выхлопных газов, а точнее, долю в них кислорода, она поначалу сопротивляется и отдает команду форсункам увеличить подачу, растягивая впрыск, но всему есть предел. Кроме того, с потерей герметичности ухудшается отсечка топлива. Вместо того, чтобы резко оборвать факел, отправив всю порцию во впускной канал, окончание впрыска происходит плавно. Последние капли его не могут "выстрелить", а беспомощно повисают на распылителе.

Тем временем топливо продолжает бесполезно сочиться из закрытого распылителя. Нарушается и форма факела - значит, часть топлива попадет не в просвет впускного канала, а, к примеру, на его стенки, и в цилиндр поступит меньше бензина. А еще отложения ухудшат однородность распыливания. Из форсунок полетят крупные капли, не успевающие испариться, перемешаться с воздухом и, стало быть, сгореть в цилиндрах. Словом, происходит рассогласование работы системы впрыска. В результате - знакомые многим владельцам симптомы: затрудненный пуск, неустойчивый холостой ход, провалы при разгоне, повышенный расход топлива, потеря мощности.

Избавляясь от них, производители аппаратуры пытаются воспрепятствовать появлению отложений. Для этого совершенствуют конструкцию форсунок, применяют новые материалы, достигают очень высокой точности изготовления. Нефтяные компании выпускают высококачественные бензины с моющими присадками. И все же форсунки приходится чистить, особенно если пробег автомобиля превышает 100 тыс. км и сопряжен с эксплуатацией на низкокачественном бензине, богатом тяжелыми фракциями. Кстати, поэтому нежелательно использовать топливо из многомесячных запасов, хранящихся в бочках или канистрах. Выпавшие из него смолы быстрее забивают фильтры и оседают на распылителях, ускоряя образование отложений.
Гораздо реже встречается другая причина неудовлетворительной работы форсунок - загрязнение их входных фильтров (рис. 2). Они относительно небольших размеров и призваны лишь гарантировать чистоту топлива, поступающего в форсунки, отсекая особо мелкие включения, проникшие через магистральный фильтр тонкой очистки топлива. Поглощающая способность их невелика, а засорившись, они оставляют форсунки на голодном пайке. Чтобы этого не допустить, нужно внимательно следить за состоянием фильтра тонкой очистки топлива и не заливать в бак сомнительный бензин.

Но как бы ни соблюдал владелец эти заповеди, девственная чистота системы не вечна и иногда ее приходится восстанавливать. Для этого многие автолюбители применяют специальные очищающие добавки к топливу, именуемые "Фьюел инжектор клинер" (Fuel Injector Cleaner). Присадка при регулярном применении поддерживает форсунки в хорошем состоянии дольше обычного. Она, конечно, растворяет отложения, и все же такая обработка скорее профилактическая. Толстые наросты, почти закрывающие проходное сечение распылителя, таким средствам не по силам. Есть у добавок и другая особенность. Присадка, словно ершик, эффективно очищает бак и подающий топливопровод (до и после фильтра), после чего хлопья загрязнений могут попасть к форсункам, намертво закупорив их входные фильтры.
Чтобы нейтрализовать это свойство, на сервисных станциях применяют специальные устройства для очистки форсунок. Наиболее распространен метод очистки на работающем двигателе, как самый простой и достаточно эффективный. Специальная установка подает топливо на вход топливной рампы (в системах распределенного впрыска) или к форсунке центрального впрыска. (Последняя в силу конструктивных особенностей меньше склонна к образованию отложений или, как это еще называют, карбонизации.) Штатную систему топливоподачи - бак, электробензонасос, фильтр тонкой очистки и трубопроводы - при этом, естественно, отключают. Двигатель работает на специальном сольвенте-декарбонайзере, который служит одновременно и топливом, и очистителем. Так как автомобиль при этом неподвижен и двигатель не нагружен, от чистящего сольвента не требуется обеспечивать заданные мощностные характеристики, детонационную стойкость и т.п. Поэтому стремятся усилить именно моющие свойства сольвента, чтобы резко повысить эффективность очистки по сравнению с добавками в топливо. Время очистки обычно - 20-30 мин. Примерно столько же уходит на подсоединение-разъединение топливных шлангов и отключение штатного бензонасоса - все зависит от конструкции и компоновки системы впрыска.
Самих же очистительных агрегатов, как и химических составов для очистки, сегодня множество - каждый производитель в рекламе расхваливает свой. Специалисты провели сравнительный анализ эффективности различных сольвентов и устройств для очистки. Вывод таков: все устройства близки по конструкции и своим возможностям и различаются лишь ценой. А вот у чистящих сольвентов эффективность разная. Лучшим оказался сольвент-концентрат американской фирмы "Карбол клин" (Carbol Clean) или "Виннс". По отзывам еще нескольких фирм из Ангарска, Краснодара, Москвы, Новосибирска, Тольятти, этот концентрат ощутимо (в среднем на 15-20%) эффективнее других. Соответственно, расход его меньше и очистка идет быстрее.

Эффективность этого метода высока. По статистике, накопленной нами за полгода работы, 85% двигателей, прошедших очистку, на всех режимах работают существенно лучше, чем прежде.
В заключение отмечу, что неудовлетворительная работа двигателя необязательно связана с загрязнением форсунок. Она может быть следствием неисправностей каких-либо других элементов в системах зажигания, впрыска и т.п. Поэтому прежде, чем грешить на впрыск и чистить форсунки, мы всегда проводим комплексную диагностику двигателя и его систем. Лишь убедившись в необходимости, подсоединяем "чистильщика".

Как снять форсунки субару форестер

Всем привет. Пока машина практически не ездит, ждет новой пятой точки. Занимаюсь потихоньку всякой мелочевкой, померил компрессию с другом, примерно по 12 атмосфер в каждом оказалось. Ну и друг надоумил почистить форсунки в УЗ камере. Почитал инфу, многие пишут что для субаровских форсунок это нежелательно, станет только хуже. Решил чистить жижкой для очистки карбюра и дросселя.
Обычно в машину я сам не лазил (в предыдущую), а тут был подарен отличный набор ключей на ДР и грех им не пользоваться, поэтому несколько фоток выложу для таких же балбесов как и я, кто не знает где эти форсунки то стоят и как их снять.

Плюс к самой топливной рампе с двух сторон подсоединены 2 резиновых патрубка для подачи топлива. Что бы снять форсунки, я отсоединил только один. Что бы поставить, придется наверное снимать рампу полностью.
С левой стороны от водителя, аналогично, только менее удобно и помимо основных 2 болтов на 12, надо открутить еще 2 на 10, все интуитивно и понятно.

Что бы почистить сами форсунки, купил шланга 30 см, можно было меньше.

Ну а дальше процедура простая, подключаем к форсунке один контакт, давим на баллончик с жижой, она поступает в трубку, только не перестаем давить (можно не сильно). Главное что бы в трубке было давление, иначе средство не будет поступать в форсунку, если отпустить гашетку баллончика, вся жижка выйдет обратно через место соединения колпачка и баллона (у меня во всяком случае было так). Вторым контактом запускаем кратковременно форсунку, если она писнет тонкой струйкой, то значит забита в хлам и надо делать процедуру пока она не начнет пшикать как пульверизатор, только обязательно делать кратковременные касания по контакту, не надо давать постоянные 12V.
Мои оказались чистыми, только одна немного чуть кашлянула и дальше пошло норм.

Решил поделиться своим печальным опытом.
Имея Субару форестер 2001 года, с пробегом около 100 тыс км, и по России около 35 т.км. , я решил почистить форсунки.

Какие были варианты? Можно было не снимая форсунки, подключить систему и например винсом почистить на холостом и под нагрузкой, но отпугнуло то, что после чисткой винсом, может умереть лямда, она хоть и одна у меня, но потерять ее жалко:)

еще был вариант залить жижу в бак и кататься на ней вместе с бензином… но тут меня отпугнул тот вариант, пишут, что можно не прочистить, а наоборот забить все фильтра и форсунки…

Я решил рискнуть и почистить их ультразвуком, да, конечно тоже пишут что можно убить…
Хотелось проверить распыл.

Форсунки снял сам, ничего сложного нету. Если кому интересно могу описать весь процесс более подробно.

вот они желтые форсунки от форика

Видно, снаружи они не особо то и чистые, грязные в общем…

И тут беда, на стенде где я хотел почистить их, не было специальных переходников, ведь форсунки с боковой подачей… Пришлось просто почистить их в ванной, не проверяя распыл, быстро поставить назад.

Вот после чистки:

Качество фотографий желает лучшего… но то что есть:)

Поставил обратно, завел, завелась как то не так, ощущение что не всеми цилиндрами… прокатился вроде не особо заметна разница, только вот расход, стрелка падает прям на глазах… приехал к дому, машина постояла где то с пол часа… выхожу заводить… чтобы завести приходится крутить очень долго… Думаю вот они последствия после ультразвука…

Через день снимаю свечи, тоже ничего сложного:)
и одна свеча прям мокрая, предположил, что форсунка не держала давление в рампе, так как все резинки были как новые… я их менять не стал…

Думаю, меня ж предупреждали, что может пострадать этот клапан…

Называется сэкономил и почистил форсунки… купил с разбора одну форсунку, заменил, стало лучше… но не так хорошо как было раньше… забрал остальные три форсунки с одного коллектора и поставил, теперь все нормализовалось.

Такие же желтые форсунки стоят на b4 в кузове bh.
в интернете пишут что производительность у них 505 cc. найти точную информацию не удалось…

Номера форсунок по фасту 16611-AA370, причем на GC8 STI стоят такие же по фасту. А так же давно находил на японском сайте, что форсункам с номерами 16611-AA370 соответствует производительность 505 кубиков. А то, что кто то говорит что на EJ207 стоят 550, то спорить не буду, стоят на фазных, они розовые и с прямой подачей!

Вот кстати табличка такая

Вот так почистил форсунки, каким вариантом лучше делать это точно не скажу… но ультразвуком если и буду мыть, то только гайки!:)

Чистка форсунок Subaru в Москве

8 (499) 283-04-84 8 (499) 283-04-. посмотреть телефон открыто, звоните!

Марки: ВАЗ, Все иномарки,

Услуги: автоэлектрик, диагностика АКПП, диагностика автомобиля, замена глушителя, замена двигателя, замена жидкости ГУР, замена катализатора, замена масла, замена масла в АКПП, замена масла в вариаторе, замена охлаждающей жидкости, замена ремня ГРМ, замена ремня генератора, замена рулевой рейки, замена рулевой тяги и еще 23 услуги.

Яуза Моторс — первая российская сеть автотехцентров, которая предлагает своим Клиентам четко пакетированные услуги. Более того, мы ник…

Москва, Электродная улица, 14с1 • eжедневно с 9 по 21

8 (499) 283-04-96 8 (499) 283-04-. посмотреть телефон открыто, звоните!

Марки: ВАЗ, Все иномарки,

Услуги: автоэлектрик, диагностика АКПП, диагностика автомобиля, замена глушителя, замена двигателя, замена жидкости ГУР, замена катализатора, замена лобового стекла, замена масла, замена масла в АКПП, замена масла в вариаторе, замена охлаждающей жидкости, замена ремня ГРМ, замена ремня генератора, замена рулевой рейки и еще 30 услуг.

Москва, Бартеневская улица, 55 • eжедневно с 9 по 21

8 (499) 283-04-70 8 (499) 283-04-. посмотреть телефон открыто, звоните!

Марки: ВАЗ, Все иномарки,

Москва, Волоцкой переулок, 7 • eжедневно с 9 по 21

8 (499) 283-04-90 8 (499) 283-04-. посмотреть телефон открыто, звоните!

Марки: ВАЗ, Все иномарки,

Москва, Михайловский проезд, 1с3 • eжедневно с 9 по 21

8 (499) 283-04-98 8 (499) 283-04-. посмотреть телефон открыто, звоните!

Марки: ВАЗ, Все иномарки,

← Предыдущая
1
2
3
4
5
…
Следующая →

Чистка форсунок Subaru в Москве — цены

Алексей: Здравствуйте! Напишите стоймость работ по чистке форсунок. Двигатель EJ253.

Автосервис «SwapLaboratories»: Добрый день.
Данный вид работ не делаем
Автосервис «Диги-Тек, (Digi-Tec)»: Чистка форсунок - 1800 рублей, жидкость для чистки - 700 рублей
Автосервис «Вилгуд (пв)»: Позвоните нам по номеру и наши специалисты ответят на ваши вопросы.
Еще 12 причин выбрать сеть автоцентров Вилгуд
1. Двухлетняя гарантия. Мы даем гарантию на запчасти и ремонт автомобилей сроком до 2 лет или 40 000 км пробега. Поверьте, такие условия готов предложить далеко не каждый техцентр.
2. Вы точно знаете, за что платите. Ремонт автомобиля в автосервисе Вилгуд – это отсутствие несогласованных с вами действий. При оформлении заказа у вас будет точная информация о необходимых запчастях, проводимых работах, сроках и стоимости услуг.
3. Доброжелательное отношение. Все сотрудника нашего автосервиса вежливы и приветливы. Если вам нагрубят, можете обратиться к руководству за компенсацией. Мы дорожим репутацией и выплатим 1 000 рублей по первому требованию.
4. Мы сохраняем заводскую гарантию. Услуги автосервиса Вилгуд сертифицированы по ГОСТ-Р. Это значит, что к нам может обратиться владелец даже новой машины, только что покинувшей салон. Уровень обслуживания в нашем автосервисе не ниже, чем в дилерских центрах, но по демократичным ценам.
5. Ремонт без задержек. Мы строго соблюдаем сроки работ. Если вы не получили автомобиль вовремя, Вилгуд выплатит компенсацию в размере 500 р. за каждый час задержки (в случае срока, установленного в часах).
6. Ненавязчивый сервис. Будьте уверены: специалисты Вилгуд не предложат вам отремонтировать или заменить то, что не нужно. Они честно расскажут, что необходимо сделать срочно, а с чем можно подождать. Кроме того, мастера ответят на все ваши вопросы, связанные с обслуживанием автомобиля.
7. Безопасность. Неважно, расположен автосервис в Москве или другом городе страны, – все машины клиентов находятся на охраняемой стоянке.
8. Отсутствие повторных обращений. Если вы выбрали автосервис Вилгуд, значит, уедете от нас на полностью исправной машине. Мы располагаем новейшим оборудованием, благодаря которому осуществляем высококачественную диагностику и ремонт автомобилей при первом обращении.
9. Большой ассортимент запчастей и расходных материалов. В нашем распоряжении огромный выбор комплектующих – оригиналов или качественных аналогов – от разных производителей. Если на складе что-то отсутствует, мы сами закажем необходимые материалы. Это значит, что вам не придется заниматься поиском запчастей, а мы проведем ремонт автомобиля в кратчайшие сроки.
10. Мы открыты для клиентов. Хотите лично удостовериться в неисправностях вашего авто? При желании вы можете пройти в ремонтную зону и убедиться в обнаруженных поломках. При обращении в наш автосервис в Москве или другом регионе вы всегда будете знать, кто из сотрудников отвечает за машину и кто именно проводит ремонт.
11. Всегда на связи. Следите за ходом ремонта вашей машины из любой точки планеты, где есть интернет. В каждом автосервисе установлены видеокамеры, транслирующие изображение в режиме онлайн.
12. Ожидание с комфортом. Для всех клиентов наших техцентров – свежесваренный кофе и чай, вкусные десерты. Скоротать время помогут спутниковое телевидение и бесплатный Wi-Fi.
Автосервис «Вилгуд (фл)»: Позвоните нам по номеру и наши специалисты ответят на ваши вопросы.
Еще 12 причин выбрать сеть автоцентров Вилгуд
1. Двухлетняя гарантия. Мы даем гарантию на запчасти и ремонт автомобилей сроком до 2 лет или 40 000 км пробега. Поверьте, такие условия готов предложить далеко не каждый техцентр.
2. Вы точно знаете, за что платите. Ремонт автомобиля в автосервисе Вилгуд – это отсутствие несогласованных с вами действий. При оформлении заказа у вас будет точная информация о необходимых запчастях, проводимых работах, сроках и стоимости услуг.
3. Доброжелательное отношение. Все сотрудника нашего автосервиса вежливы и приветливы. Если вам нагрубят, можете обратиться к руководству за компенсацией. Мы дорожим репутацией и выплатим 1 000 рублей по первому требованию.
4. Мы сохраняем заводскую гарантию. Услуги автосервиса Вилгуд сертифицированы по ГОСТ-Р. Это значит, что к нам может обратиться владелец даже новой машины, только что покинувшей салон. Уровень обслуживания в нашем автосервисе не ниже, чем в дилерских центрах, но по демократичным ценам.
5. Ремонт без задержек. Мы строго соблюдаем сроки работ. Если вы не получили автомобиль вовремя, Вилгуд выплатит компенсацию в размере 500 р. за каждый час задержки (в случае срока, установленного в часах).
6. Ненавязчивый сервис. Будьте уверены: специалисты Вилгуд не предложат вам отремонтировать или заменить то, что не нужно. Они честно расскажут, что необходимо сделать срочно, а с чем можно подождать. Кроме того, мастера ответят на все ваши вопросы, связанные с обслуживанием автомобиля.
7. Безопасность. Неважно, расположен автосервис в Москве или другом городе страны, – все машины клиентов находятся на охраняемой стоянке.
8. Отсутствие повторных обращений. Если вы выбрали автосервис Вилгуд, значит, уедете от нас на полностью исправной машине. Мы располагаем новейшим оборудованием, благодаря которому осуществляем высококачественную диагностику и ремонт автомобилей при первом обращении.
9. Большой ассортимент запчастей и расходных материалов. В нашем распоряжении огромный выбор комплектующих – оригиналов или качественных аналогов – от разных производителей. Если на складе что-то отсутствует, мы сами закажем необходимые материалы. Это значит, что вам не придется заниматься поиском запчастей, а мы проведем ремонт автомобиля в кратчайшие сроки.
10. Мы открыты для клиентов. Хотите лично удостовериться в неисправностях вашего авто? При желании вы можете пройти в ремонтную зону и убедиться в обнаруженных поломках. При обращении в наш автосервис в Москве или другом регионе вы всегда будете знать, кто из сотрудников отвечает за машину и кто именно проводит ремонт.
11. Всегда на связи. Следите за ходом ремонта вашей машины из любой точки планеты, где есть интернет. В каждом автосервисе установлены видеокамеры, транслирующие изображение в режиме онлайн.
12. Ожидание с комфортом. Для всех клиентов наших техцентров – свежесваренный кофе и чай, вкусные десерты. Скоротать время помогут спутниковое телевидение и бесплатный Wi-Fi.
Автосервис «АвтоГарант автотехцентр»: Добрый день.
Стоимость работ составляет 3,000 руб
Автосервис «Авто-Продис»: промывка форсунок жидкостью Wynns ом 2000 руб.работы+1800р жидкость для промывки,так же рекомендуется замена свечей после промывки системы

Василий: Цена чистки форсунок субару импреза сти

Как Снять Форсунки На Субару Легаси

И снова привет) по большому счету, я не знаю, почему я решил это сделать, но эта идея стала универсальной))) На самом деле я не маньяк, но это происходит со мной. И вот пробег 225950, я их никогда не чистил! Я так думаю, здесь я также знаком с тем, что я сказал, что мы должны делать с нашим газом каждые 40 000. Я не уверен, хорошо.

В целом у нас есть следующие варианты:

-удобно, потому что, вероятно, на сервисе есть флажок, и вы можете ясно видеть, как они работали и начали.

-по одной причине отказались от демонтажа форсунок из собственного дома, где они уже привыкли, очевидно, из-за отсутствия резиновых прокладок, доступных даже в крупных магазинах, а также из-за сложности переустановки старой и новейшей резины. Итак, стоимость демонтажа ластика (4шт. За каждую силу 300р каждая)

-Химчистка, отмечу, что не многие люди имеют такие стенды, но он определенно человек в отношении Силы, по крайней мере, какого типа.

-Главный плюс в том, что вам ничего не нужно, время, около 1 часа, чтобы стрелять

-главный недостаток в том, что все грязи летят в категорию, забивая катализаторы, но если их нет, то минусы еще меньше)))

Как поменять насадки самостоятельно Subaru лесник

Поменять свечи тоже сопла, Обязательно снимите воздушный фильтр и промывной бак, и у вас есть все.

&№ 2 Бензиновый двигатель, форсунка и промывка дроссельной заслонки Субару наследие Ланкастер

Демонстрация того, как помыться сопла и почистить дроссельный клапан на автомобиле Субару наследие.

-машинная стирка, я выбрал этот метод. Я поговорю о нем.

Поэтому удалите предохранитель на насосе или отсоедините шнур питания от насоса. Запускаем машину. Это должно снять давление с рельса и пути. По крайней мере, заполните двигатель внутреннего сгорания выпускной и обратной трубами. Машина останавливается, мы запускаем ее снова, она может не заводиться, вот и все.

Затем мы снимаем подающие и обратные трубки, правда идет на мотор, три из них, прямые / возвратные / вентиляционные.

Дальше в мое дело было подключено специальное устройство, в которое заливалась промывка, а давление в компрессоре 3,5 атмосферы моделировало работу насоса. Не знаю, мне кажется, что висеть бутылка в карбюраторах будет так же!

И да, в продаже есть 2 моющих средства, наше не очень хорошее, я почему-то решил выбрать второй вариант. Производитель заявляет, что после стирки масло не следует менять или требовать мое дело пора менять масло, а бак на 98 бензил и 400 км трассы сжигают все)

И поэтому сама процедура совсем не сложна

1. Запустите и оставьте половину подвески, пока ДВС не начнет колбасить с небольшим количеством топлива, выключите.

2. Мы ждем 15 минут, пока все не будет подкислено.

3. Добавьте чистящую часть, запустите и отрегулируйте, удерживайте до 1500, отпустите, в общем, что силы сильно открыты и двигатель не разрушен.

4. Ждем, пока двигатель запустится сам, запустим его снова, задержимся.

5. Подключите насос, запустите. Прогноз на бензин, синий дым.

6. Необходимо проехать по шоссе, чтобы сжечь дома, если таковые имеются.

7. Поменял масло, планировал, через 100 км

Какой эффект, в нашем случае, главное. не навредить)) Хуже не стало! Из-за того, что стало лучше, да, на дне! Безусловно, стоимость тоже лучше, но я думаю, что из-за улучшенной динамики и отсутствия необходимости пропускать газ 🙂

Как почистить форсунки Subaru Outback?

Зачем чистить форсунки Subaru Outback?

Итак, мы начинаем нашу страницу содержимого с интерес чистки форсунок на Subaru Outback . Прежде чем показать, как чистить форсунки вашего Subaru Outback, мы сначала быстро покажем вам назначение и работу форсунок вашего автомобиля, а затем каковы симптомы, которые должны побудить вас подумать об их очистке. Обратите внимание, что регулярная чистка форсунок вашего автомобиля поможет вам избежать каких-либо проблем с добычей.

Роль и работа инжектора на Subaru Outback

Форсунки вашего Subaru Outback имеют особо нужную цель, по сути, они будут выполнять функцию забота о подаче топлива в двигатель . Это небольшие сопла (порядка одного микрона), которые под давлением контролируют выброс топлива в виде микрокапель и тем самым улучшают его сгорание. У них есть то преимущество, что они устанавливается ЭБУ и, как следствие, очень точный выброс топлива.

Признаки болезни грязного инжектора на Subaru Outback

Сложность запуска двигательного агрегата: Если вашему автомобилю сложно начать работу, возможно, причиной этой проблемы является плохая диффузия топлива.
Потеря мощности: Если вы чувствуете, что ваш двигатель теряет мощность, возможно, причиной вашей проблемы является плохая подача топлива через забитые форсунки.
Нестабильные холостые обороты: Засорение форсунок на Subaru Outback может спровоцировать необычную работу двигателя, в том числе нестабильную скорость холостого хода.
Чрезмерное выделение темного дыма: Плохое сгорание в двигателе может вызвать густой черный дым.

Как почистить форсунки Subaru Outback?

Теперь, когда мы обнаружили причины чистка топливной форсунки на Subaru Outback , мы опишем, как провести этот процесс. Есть 3 основные возможные процедуры, сейчас мы представим их вам одну за другой.

Очистка форсунок Subaru Outback с определенной присадкой

Первый и самый простой способ сделать это, вы можете просто используйте очиститель для форсунок, чтобы сохранить форсунки вашего Subaru Outback. . Эта добавка обойдется вам всего в пятнадцать евро и позволит вам обслуживать ваши форсунки. На самом деле, этот продукт будет иметь очень небольшую эффективность, если ваши форсунки уже забиты, но его использование каждые 5000 километров предотвратит это. Следуйте инструкциям, чтобы использовать его правильно, но просто вылейте бутылку в резервуар, чтобы выполнить процесс, чтобы он был доступен абсолютно каждому.

Очистите форсунки вашего Subaru Outback с помощью ультразвука

Более сложная и дорогая, но гораздо более эффективная стратегия, вы можете позвонить специалисту. очистите форсунки вашего Subaru Outback с помощью ультразвука . Этот процесс можно провести самостоятельно, если вы купите адаптированное оборудование, которое, в зависимости от цены, не будет иметь такой же эффективности (рассчитывайте от 50 до 500 евро в зависимости от качества машины). Он позволяет с помощью ультразвука растворить всю грязь, скопившуюся на форсунках вашего автомобиля. В любом другом случае вы можете отдать свои форсунки специалисту, который будет оснащен более эффективным оборудованием, с вас будет взиматься плата от 50 до 100 евро за эту услугу, однако вам придется разбирать форсунки самостоятельно.

Очистите форсунки Subaru Outback с помощью системы очистки под давлением.

Этот метод почистить форсунки Subaru Outback , не самый эффективный, но уже позволяет очистите форсунки, не разбирая их . Именно благодаря системе давления, установленной на рампе форсунок, загрязнения и грязь, присутствующие на ваших форсунках, будут удалены. Это средство обойдется вам примерно в 300 евро в зависимости от специалиста, к которому вы обращаетесь.

Если вам нужно больше руководств по Subaru Outback, перейдите на наш Subaru Outback категория.

Subaru Legacy Outback 1999-2003 Снятие и установка компонентов систем снижения токсичности отработавших газов

1. Загоните автомобиль на подъемник. 2. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 3. На моделях с каталитическим преобразователем отсоедините электропроводку от докаталитического лямбда-зонда.

4. На моделях, оборудованных системой бортовой самодиагностики стандарта SAE (OBD II), рассоедините контактный разъем электропроводки посткаталитического лямбда-зонда.

5. Поднимите автомобиль над землей. 6. Снимите нижнюю защиту.

7. Отделите сборку передней и средней секций системы выпуска отработавших газов от задней секции, - постарайтесь не обжечь руки.

8. Отпустите гайки крепления приемных труб системы выпуска к головкам цилиндров.

9. Снимите сборку передних и средней секций с подвесных кронштейнов.

Не оттягивайте сборку системы выпуска вниз!

10. Отделите передний каталитический преобразователь от передней секции системы выпуска.

1. Загоните автомобиль на подъемник. 2. Снимите аккумуляторную батарею. 3. Снимите сборку воздухоочистителя с впускным рукавом (см. Раздел Обслуживание компонентов впускного воздушного тракта).

4. Рассоедините контактные разъемы электропроводки докаталитических лямбда-зондов.

5. Поднимите автомобиль над землей. 6. Снимите нижнюю защиту. 7. Высвободите электропроводку докаталитических лямбда-зондов из фиксаторов на крышках головок цилиндров.

8. Рассоедините контактный разъем электропроводки посткаталитического лямбда-зонда.

9. Отделите сборку передней и средней секций системы выпуска отработавших газов от задней секции , - постарайтесь не обжечь руки.

10. Отпустите гайки крепления приемных труб системы выпуска к головкам цилиндров.

11. Снимите сборку передних и средней секций с подвесных кронштейнов.

Не оттягивайте сборку системы выпуска вниз!

12. Отделите правый передний каталитический преобразователь от передней секции системы выпуска.

1. Проверьте секции системы выпуска на наличие признаков утечек отработавших газов через стыки и сварные швы. Удостоверьтесь в отсутствии сквозных отверстий. В случае необходимости замените вышедшие из строя элементы. 2. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием (см. Спецификации и иллюстрации к подразделу «Снятие»).

Затягивание болта крепления центральной секции системы выпуска к кронштейну подвеса производится в последнюю очередь, перед установкой нижней защиты.

Задний каталитический преобразователь

На моделях 2.0 и 2.5 л передний и задний каталитические преобразователи включены в состав сборки центральной секции системы выпуска отработавших газов. На моделях 3.0 л все три каталитических преобразователя также объединены в единую сборку. Ввиду сказанного порядок демонтажа и установки заднего каталитического преобразователя аналогичен описанному выше для переднего(их).

1. Загоните автомобиль на подъемник и поднимите его над землей.

2. Отпустите крепежные хомуты и отсоедините подведенные к сборке угольного адсорбера шланги.

3. Выверните крепежные болты и снимите сборку угольного адсорбера с автомобиля.

4. Проверьте корпус адсорбера на наличие трещин и прочих механических повреждений. Оцените состояние шлангов. Замените вышедшие из строя компоненты. 5. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.

Электромагнитный клапан управления продувкой адсорбера

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. На моделях 3.0 л снимите сборку рулевого насоса (электропроводку отсоедините) и, не отсоединяя от нее гидравлические линии, отложите на брызговик правого крыла, предварительно подстелив ветошь. Отсоедините электропроводку от электромагнитного клапан управления продувкой.

3. Выверните крепежный болт и снимите клапан с нижней стороны впускного трубопровода.

4. На моделях 2.0 и 2.5 л отсоедините от клапана электропроводку.

5. Проверьте состояние подведенных к клапану шлангов, замените дефектные компоненты.

6. Установка производится в обратном порядке. Болт крепления клапана затягивается с усилием 19 Нм.

Проследите за правильностью подсоединения испарительных шлангов.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите воздухоприемную камеру (см. Раздел Обслуживание компонентов впускного воздушного тракта). 3. Снимите стартер (см. Главу Электрооборудование двигателя).

4. Отсоедините трубку рециркуляции отработавших газов от клапана EGR и головки цилиндров.

5. Снимите клапан EGR с впускного трубопровода и отсоедините от него электропроводку.

6. Проверьте свободу и правильность хода клапана. Оцените состояние и проходимость трубки EGR. 7. Установка производится в обратном порядке. Затягивание клапана производится с усилием 19 Нм, болтов крепления трубки EGR - 6.4 Нм.

а — От топливного бака b — К угольному адсорберу 1 — Клапан давления 2 — Клапан 3 — Корпус

4 — Седло 5 — Крышка 6 — Клапан давления 7 — Пружина

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 2. Отсоедините подведенные к двухходовому клапану шланги.

3. На моделях, оборудованных системой бортовой самодиагностики стандарта SAE (OBD II), выверните крепежный болт и снимите клапан в сборе с опорным кронштейном.

4. Проверьте состояние шлангов, в случае необходимости произведите замену. На моделях с OBD Subaru при помощи ручного воздушного насоса проверьте правильность функционирования клапана (воздух должен проходить в обоих направлениях). Неисправный клапан замените.

5. Установка производится в обратном порядке. Проследите за надежностью затягивания крепежа и шланговых хомутов. На моделях с OBD Subaru уделите внимание правильности установки клапана.

Промывка форсунок без снятия - стоит/не стоит ?

Здравствуйте. Возникла необходимость промыть инжектор. Конструкция моего мотора предполагает демонтаж впускного коллектора для доступа к части форсунок. Т.к. я полагаю, что лишняя сборка/разборка двигателя - это не есть хорошо, то решил мыть их, без снятия. Начал обзванивать СТО с вопросом есть ли у них такой аппарат. но на СТО меня начали категорически от этого отговаривать! С мотивацией, что после этого почти сразу умрёт "кислородник" Правда все те кто меня отговаривал от промывки форсунок без снятия, аппарата такого не имели

В общем кто с этим сталкивался? Поделитесь опытом. "кислородник" жить будет после промывки форсунок без снятия, или не будет. Так-же мастера с СТО говорят, что после этой процедуры конец придёт и свечкам (говорят, что нагар и отложения осядут на них. )

P.S. Сам считаю, что бред это. но вышеперечисленное мне сказал далеко не один мастер СТО

Жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессанты (с)