Чистка каналов коленвала ваз
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Чистка каналов коленвала ваз
После продолжительной эксплуатации на деталях двигателя, особенно на тех, которые подвержены воздействию высоких температур, образуется отложение, мы называем это нагар. В особенности это касается поршня, гильзы, головка блока цилиндров (ГБЦ), клапана, выпускной коллектор. Вот эти детали, в основном, подвергаются воздействию высоких температур.
Так вот, нам нужно избавится от этого нагара, мы на данный момент разбираемся с поршнем. Когда Вы разберете двигатель, то увидите что из себя представляет этот самый нагар. И так как я уже писал, если не почистить нагар, могут быть проблемы. Сначала хочу сказать несколько слов, почему так важно избавится от нагара, потом расскажу как избавится от нагара на поршнях своими силами.
Как нам известно предметы имеют коэффициент теплового расширения, в том числе и металлы, а значит и детали нашего двигателя. У каждый детали свой коэффициент теплового расширения. Попросту говоря детали нашего двигателя, после нагрева, будут расширятся и увеличиваться, по этой причине и предусмотрены тепловые зазоры. По этому время от времени мы и делаем регулировку клапанов на двигателях.
Поршень, как нам уже известно, подвержен воздействию высоких температур, особенно днище поршня. Значит днище поршня будет больше расширяться, не жали юбка. По этой причине поршня имеют разный диаметр днища и юбки. (Если мне не верите можете взять штангенциркуль и замерить). Как раз таки, на днище поршня и установлены, поршневые кольца.
Я думаю Вы, правильно, улавливаете ход моих мыслей, к чему я клоню, так сказать. А веду я вот к чему: предположим, мы не удалили нагар с каналов поршня, а просто поменяли кольца и воткнули поршня на места, собрали двигатель. Завели двигатель, он работает, радости у нас полные штаны, мы обкатываем двигатель. Через некоторое время, как рабочая температура поднялась, наш двигатель резко заглох.
Мы просто в шоке мечемся, не можем понять все же было нормально, что же произошло то? А произошло, то, что и должно было произойти: двигатель попросту заклинил. (Через некоторое время, когда остынет, двигатель конечно заведется, но не много поработав снова произойдет тоже самое). А помните, мы решили не тратить время и возиться с этим нагаром в поршнях, особенно под кольцами. Вот этот самый нагар всему причина и стал.
Как нам уже известно, металлы имеет свойство расширяться при нагреве. Если Вам интересно, внизу страницы я выложил таблицу, если обратите внимание, то увидите, что коэффициенты теплового расширения, разные. А вот как раз у алюминия, этот самый коэффициент, больше чем у некоторых металлов. А как нам известно, поршня и делаются как раз таки из алюминиевого сплава. Значит, по логике вещей, получается, что наш поршень, особенно днище, больше расширяется не жали гильзы, потому что гильза сделана из чугуна, а у чугуна этот самый коэффициент меньше.
И так думаю Вы представляете, что произошло с нашим двигателем. Когда мы его завели он был, соответственно, холодный. Как только двигатель начал нагреваться, металлические детали двигателя начали расширятся, особенно сделанные из алюминиевого сплава и подверженные постоянному воздействию высоких температур, к ним как раз относится и поршень. Когда поршень начал нагреваться он начал расширятся, соответственно расширились и поршневые кольца, а под кольцами у нас нагар мы не удалили его, поленились. Попросту говоря пропал компенсационный зазор, между поршнем и гильзой, из-за нагара. Если вдруг кто не знает во всех смазывающихся, трущихся и движущихся деталях всегда есть и должен быть компенсационный зазор. Если не будет зазора, то детали и механизмы попросту заклинит. Думаю я до Вас донес, как важно удалить образовавшийся нагар на деталях двигателя, в процессе эксплуатации.
Давайте теперь займемся удалением нагара. Конечно же в специализированных СТО есть такие методы как ультразвуковые ванны, специальные растворители или еще что нибудь. А мы же с вами будем рассматривать метод как своими руками удалить нагар при домашних условиях. Есть один такой не очень мудреный инструмент для удаления нагара с каналов поршней. Инструмент указан на картинке ниже.
Инструмент для удаления нагара.
Скорее всего у Вас такого инструмента не окажется, а у меня тоже нет. Я не когда в нем не нуждался, не привык, по этому обходился без него. Когда мы сняли поршня, соответственно, мы снимаем с них старые кольца, вот эти старые кольца нам и помогут. Когда снимете кольцо переломайте его по палам, вот этим самым обломком и чистим каналы поршня. Вот ниже я выложил картинку, думаю сути дела Вы поняли.
Чистим нагар с каналов поршней.
На этом с поршнями закончим переходим к коленвалу. После того как свозили свой коленвал, к шлифовщику, нужно будет открутить и снять пробки с шеек коленвала. На шатунных шейках предусмотрены, специальные пробки, по две на каждой шейке. Внутри шатунной шейки есть полость для скопления отложений. Во время работы двигателя, коленвал вращается, а внутри коленвала, масло. Как раз, во время вращения, коленвал словно центрифуга, очищает масло от всей гадости, которые в него попадают. Вот отсюда и все отложения в полостях коленвала. И от этих отложений нужно обязательно коленвал очистить, иначе могут быть проблемы.
Как снять пробки и как очистить коленвал я выложил картинки. Тут много ума не надо, только не забудьте после того как произведете чистку, обязательно промойте все полости и дырки чистым бензином и продуть сжатым воздухом. После завершения работ по чистке коленвала, не забудьте прикрутить все пробки на свои места.
Категорический запрещается использовать для продувки кислород, он масловзрывоопасен!
Как снять пробки коленвала.
Чистка полостей коленвала.
Ну что же друзья на этом я заканчиваю эту статью. Думаю что то полезное Вы узнаете ознакомившись с данной статьей. Если у Вас возникнут какие то проблемы пишите мне или оставляйте комментарий я постараюсь обязательно ответить и помощь чем смогу. Спасибо за внимание!
Коэффициенты теплового линейного расширения металлов и керамики + угля и графита. Таблица.
Для добавления комментариев нужна регистриция
Коленчатый вал: повреждение, симптомы, ремонт и расходы
Что делать, если коленвал неисправен?
Повреждение коленчатого вала встречается редко в современных автомобилях, но тем не менее все же происходит время от времени. Стоит ли в этом случае ремонтировать автомобиль (стоит ли игра свеч)? Какими затратами обернется ремонт коленвала? Отвечаем на наиболее важные вопросы.
Коленчатый вал – важный элемент двигателя внутреннего сгорания. Это та деталь, которая превращает кинетическую энергию, получаемую при сгорании топлива в двигателе, в механическую. Также коленвал служит связующим звеном между двигателем и коробкой передач, которая в свою очередь распределяет крутящий момент на колеса. К сожалению, если коленвал выходит из строя из-за дефекта, дорогостоящего ремонта не избежать.
Дефект коленчатого вала: причины и симптомы
В современных машинах повреждение коленвала стало довольно-таки редким явлением. Обычно коленчатый вал может выйти из строя в основном по двум причинам: нехватка моторного масла и превышение нагрузки на двигатель. Последняя причина современным машинам не грозит, поскольку электроника контролирует все функции двигателя и отключает подачу топлива, когда двигатель начинает испытывать повышенную нагрузку. Особенно эта защита актуальна, когда стрелка на тахометре находится на красной отметке.
Получается, подобная защита является своеобразным электронным ограничением оборотов двигателя, точно так же как работает электронный ограничитель скорости, встроенный во все современные автомобили.
Чаще же всего убить коленвал можно нехваткой моторного масла. Когда коленвалу не хватает смазки, это разрушает шатунные подшипники и затем более крупные основные подшипники, в которых вращается коленвал. Однако для наступления фактического ущерба от нехватки масла требуется довольно много времени – примерно до четверти часа, до тех пор, пока остаточное моторное масло в герметичных подшипниках не будет полностью использовано. В такой ситуации из-за сухого трения начнется разрушение подшипников и износ коленвала.
Но почему в современных автомобилях поломка коленвала – более редкое явление, чем в старых машинах? Все дело в том, что во многих современных машинах двигатели оснащены турбиной, которая быстрее выйдет из строя в случае острой нехватки моторного масла. Так что, по сути, коленвал не успеет получить критичный износ.
Тем не менее в некоторых современных автомобилях все же случается поломка коленвала, которая, как правило, дает о себе знать грохотом (громким стуком).
Ремонт и стоимость поврежденного коленчатого вала
К сожалению, ремонт коленвала – очень сложный процесс, который могут делать не многие технические центры. Ведь в этом случае нужна шлифовка коленчатого вала на специальном оборудовании. Вот виды возможных работ при восстановлении изношенного вала:
- шлифовка
- рихтовка
- полировка
- ремонт шкива
- чистка каналов
- замена подшипников
- балансировка
Также в некоторых случаях старый коленвал может нуждаться в термообработке. А иногда нужна балансировка коленвала. К сожалению, для этих работ требуются специалисты высокого класса, а также дорогостоящее оборудование.
Также не забывайте, что, прежде чем приступить к ремонту коленвала, нужно его еще демонтировать, а после ремонта поставить на место. Для многих автомобилей это обходится в круглую сумму, так что в итоге будет проще купить новый коленвал, чем ремонтировать старый. Вот для примера расценки на ремонт коленвала в одном из автосервисов Москвы. Причем это еще не высокие ценники.
Логично, что раз придется разбирать мотор, то вместе с ремонтом коленвала придется также проводить и другие работы. В этом случае восстановление работоспособности коленвала может вылиться автовладельцу в круглую сумму. В некоторых случаях будет проще купить контактный подержанный мотор. Можно также обратиться в специализированные компании, которые занимаются восстановлением моторов. В таких компаниях вы можете приобрести уже готовый восстановленный двигатель на свою машину. В этом случае, чтобы уменьшить стоимость восстановленного мотора, вы можете сдать двигатель со сломанным коленвалом в качестве зачета в стоимость восстановленного.
Структура и функция коленчатого вала
Если вы хотите понять функцию коленвала, то, чтобы это было проще, вспомним, что такое велосипедные педали, которые соединены между собой специальным валом. Ваши ноги при вращении педалей выполняют точно такую же роль, которую играют в двигателе поршни, прикрепленные к шатунам, толкающим коленвал. На велосипеде, чтобы вращать колеса, вам нужно крутить педали вверх и вниз.
По сути, наши ноги на велосипеде (если их сравнивать с конструкцией двигателя) представляют собой два поршня с шатунами, которые ходят вверх и вниз в двухцилиндровом моторе. Вместо же звездочки, которая, вращаясь от движения педалей, передает по цепи крутящий момент на заднее колесо, в двигателях внутреннего сгорания используется коленвал, который и преобразует энергию, получаемую от хода поршней и шатунов, в механическую. С одной стороны коленвала расположен маховик, который передает крутящий момент на коробку передач.
Коленчатый вал должен выдерживать высокие нагрузки
Сегодня в современных автомобилях в двигателях используется коленвал, с каждой стороны которого находится подшипник. Со временем подшипники изнашиваются и между ними и поверхностью коленвала появляется люфт, что приводит к износу коленвала.
К счастью, современная конструкция двигателя способна долгое время выдерживать большие нагрузки. В том числе способны выдерживать нагрузку и современные коленчатые валы. Например, в дизельном современном двигателе каждый ход шатуна испытывает от воспламенения топлива нагрузку в 10 000 кг, которая, естественно, передается на коленвал.
Итак, на короткое время в одно мгновенье на шатуне присутствует сила, эквивалентная десяти тоннам, которая воздействует на коленвал. И это мы говорим только об одном шатуне. Вы представляете, какую нагрузку получает коленвал в восьмицилиндровом моторе?
И это еще не все. В зависимости от конструкции двигателя коленчатые валы также подвержены вибрациям. Поэтому многие автопроизводители стараются сделать коленчатые валы достаточно прочными и долговечными. Например, коленвал может быть изготовлен из высококачественной стали. Особенно для мощных турбированных высокооборотистых дизельных двигателей.
Для атмосферного (нетурбированного) бензинового двигателя коленвал может быть уже не столь прочен. Поэтому производители часто еще недавно многие коленчатые валы изготавливали из чугуна. Сегодня же в мире наблюдается тенденция по снижению веса автомобиля. В первую очередь двигателя.
В итоге вместо чугунных блоков двигателя во многих современных авто стали использоваться блоки цилиндров из алюминия. Также производители стали использовать облегченные поршни и шатуны. Не обошла эта мода на легкое и коленчатые валы, которые также заметно полегчали. Все это, конечно, не добавляет машине надежности и увы, не гарантирует долгий срок службы двигателя.
Ремонт коленвала
Коленчатый вал представляет собой одну из самых важных и дорогостоящих деталей силового агрегата внутреннего сгорания. Конструктивно он представляет собой деталь, состоящую из коренных и шатунных шеек, которые соединяются щеками. Выполнить ремонт коленвала своими руками практически невозможно. Исключением могут быть случаи, когда вы обладаете соответствующей квалификацией, и в вашем гараже имеется специальное профессиональное оборудование высокой точности. Основная часть операций предполагает использование специализированных станков. В данной статье мы рассмотрим список ремонтных работ коленчатого вала, опишем основные проблемы и методы их решения.
Виды ремонта коленвала
Перед тем как приступить к выполнению непосредственного ремонта, нужно уделить внимание диагностике и проверке всех сопутствующих узлов и агрегатов двигателя. Ремонт коленчатого вала включает следующие операции:
Шлифовка
Шлифовка коленвала может выполняться только квалифицированным специалистом на профессиональном высокоточном токарном оборудовании. При выполнении операции допускаются погрешности в пределах 0,015 мм от заданных параметров. Перекос осей шеек для максимально эффективной работы шатунных подшипников не должен превышать диапазон 0,03-0,05 мм. Допустимые погрешности при калибровке формы по устранению овальности и конусности шеек коленвала соответствуют величинам в пределах 0.005 мм. Чтобы сберечь вышеописанную точность, нужно выполнять обработку только на специальном оборудовании, которое доступно в авторемонтных мастерских.
Шлифовка поверхности под сальником позволяет значительно продлить его ресурс работы. Для данной операции также требуется специальное высокоточное оборудование. Допустимое биение поверхности как под задний, так и передний сальник не должно превышать значение в 0,01 мм. Уровень шероховатости не должен превышать значение Ra равное 0,16 мкм.
Рихтовка
Как правило, рихтовка коленвала производится при наличии значительных дефектов на поверхности детали. Если деформация поверхности превышает 0,07 мм, необходимо выполнить обработку на специальном прессовочном оборудовании. Чаще всего данные проблемы появляются вследствие неоднократного перегрева подшипников. При максимальных нагрузках их значение может превышать величину в 0,2 мм, а иногда оно может быть около 1.0 мм. В результате чрезмерного нагрева происходит деформация оси коленвала, вследствие чего также искажаются все поверхности. Рихтовка позволяет уменьшить дефекты до 0,05-0,08 мм. Последующая операция шлифовки сводит их к минимуму.
Ремонт шкива коленвала, как правило, предполагает тщательную очистку детали. При поломке или возникновении каких-либо дефектов, выполняется замена шкива.
Чистка каналов
Чистка масляных каналов и замена заглушек является обязательной процедурой. Эти сегменты демонтируются и подвергаются тщательной очистке. Наиболее эффективным способом считается продувка под большим давлением сжатым воздухом. Такая процедура позволяет достичь максимальной чистоты каналов подачи масла, тем самым повысить надёжность системы. В завершение устанавливаются новые заглушки.
Замена подшипника
Замена подшипника даёт возможность повысить надёжность работы КПП. Он представляет собой опорный элемент для первичного вала КПП. В изношенном состоянии эта деталь издаёт шумы при работе, что вызывает дополнительный дискомфорт.
Полировка
Обработка поверхности для упорных полуколец. Износ данной поверхности является неизбежным дефектом, который возникает в процессе длительной эксплуатации автомобиля. Такая деформация вызывает увеличенное осевое смещение вала, из-за чего значительно возрастает нагрузка на ШПГ (шатунно-поршневую группу). В процессе каждого выжима сцепления система получает разную нагрузку. В итоге происходит преждевременный износ ремня или цепи ГРМ. Это в конечном результате сказывается на ресурсе силового агрегата. После этой процедуры необходимо установить новые полукольца в соответствии с изменёнными размерами.
Полирование шеек является немаловажной операцией, которая позволяет достичь высокой чистоты поверхности. Тем самым обеспечивается максимальная работоспособность системы и отсутствие малейших сбоёв. Полировка также позволяет значительно снизить износ вкладышей. При этом ремонтные вкладыши коленвала заменяются при соответствующем износе.
Балансировка
Балансировка коленчатого вала проводится после исправления значительных деформаций или при обнаружении существенного биения посадочной поверхности под маховик по отношению к коренным шейкам. Есть ряд силовых агрегатов, в которых данная процедура является обязательной. Это могут быть моторы, для которых балансировка коленвала производится вместе с маховиком и корзиной.
Вышеописанная информация представляет собой ряд советов и рекомендаций, после прочтения которой, вы будете иметь общее представление об этапах и объёмах ремонта коленчатого вала.
Чистка каналов коленвала ваз
Жигуль
Добрый день форумчане, капиталю двиг и после расточки достал из коленвала заглушки на маслянных каналах. Заглушки новые я купил, но вот как запрессовать их так, чтобы давлением не выдавило. (так или иначе давление + центрифуга = не хилая нагрузка). Уже понимаю что зря достал. Но грязи там была уйма. Специальной оправки найти не могу по магазинам, но есть допуск к токарному станку (только по субботам, т.е. ближайшее - завтра). В принципе оправку могу сам выточить - благо опыт есть.
Расскажите кто и как запрессовывал данные заглушки, уж очень за них боюсь (
В Инете же нашел:
После шлифования и последующей доводки шеек удаляют заглушки масляных каналов, а затем прогоняют гнезда (диаметр гнезд 10-0.036 мм) заглушек зенкером А.94016/10, надетым на оправку А.94016. Тщательно промывают коленчатый вал и его каналы для удаления остатков абразива и продувают сжатым воздухом. После окончания этих операций необходимо запрессовывать новые заглушки и зачеканить каждую в трех точках кернером.
Что это за оправки такие и как понять: "затем прогоняют гнезда заглушек"? Т.е. нужно разверткой пройти ту бронзовую втулку в которой держится заглушка?
abcorpse Просмотр профиляМатерый ЖигулистЪ
у меня друг вроде клапаном вбивал их, и чемто еще.
точно не помню.
какаето самодельная хреновина, конусная, бьюшь её и расплёскиваешь заглушку.
Loger
Жигуль
Дак все же клапаном или "конусной хреновиной"? Или клапан под конус точил. Или эту "херню" на клапан надевал?
Нужен ли герметик? Подойдет ли красный Gesket market?
jeniok Просмотр профиляОтпетый ЖигулистЪ
Жигуль
Отпетый ЖигулистЪ
В принципе можно и так. Если уверен, что не испортишь. Только зачеканить нужно все-равно. Открутится, давление в ноль упадет.
За герметик не парься. Он нигде не продается, потому-что книга по ремонту писалась 40 лет назад, никто и не мажет его. Но силиконовый красный герметик ни в коем случае.
Жигуль
Отпетый ЖигулистЪ
Жигуль
Отпетый ЖигулистЪ
ЖигулистЪ
Жигуленышь
Жигуль
Сегодня заехал в сервисный центр, специализирующийся именно на двигателях. Работают мужики уже все в возрасте, там же и работает мой бывший технаря по сопромату - очень толковый мужик. Со своим вопросом я угадал на перекур и вокруг меня все собрались дабы поржать, окрестив "еще одним дурачком, ничитавшимся интернета". [b]А суть проста - оказывается клапаном на 8 (которым большинство забивает и считает это идеально удобным) - в корне не верно,[/b] ибо 8 мм, это диаметр дна заглушки. Забивание заглушки должно происходить так, чтоб ударная нагрузка была на стенки заглушки, а не на её крышку. Забивать можно с помошью трубочки подходящего диаметра. Я, если не ошибаюсь, использовал торцевую головку под болты М6.
Забили, закернили и никуда заглушка не денется.
Способ проверенный годами
Клей никакой не применял, просте негде взять высокотемпературный клей, который не выгорит при температуре около 200 градусов. Никакие высокотемпературные герметики для этой цели не годятся. Они низкодисперсионные и не могут растекаться очень тонким слоем в несколько соток.
Вот и всего-то, господа )
Отъявленный ЖигулистЪ
Вот размеры оправки:
slavok
Жигуль
Когда-то отвечал на пост по прочистке коленвала, с описанием как менять заглушки:
"Т.к. в месте где расположена заглушка находится центробежный грязеуловитель, там скапливается грязь.
Когда весь грязеуловитель заполнен грязь идет прямиком во вкладыши, поэтому при капиталке нужно чистить каналы полностью, механическим образом. Тем более при шлифовке в канал попадают абразивные частицы.
(* кто не уверен что сможет вскрыть заглушки лучше просто промыть бензином, только в грязеуловителе все также останется)
Я чистил каналы так:
1) Берем гвоздь и пробиваем заглушку по центру
2) шипцами для стопорных колец поддеваю заглушку и крутя вытаскиваю
5) Фото со снятой заглушкой
6) Нужно купить анаэробный герметик резьбы.
я приобрел "термоядерный".
Высокотемпературный (230гр), с особо сильным скреплением.
цена - 170р.
7) ищем по городу заглушки на коленвал. не везде еще можно купить. надо брать с запасом.
10) Керном закерниваю в 3х точках
11) готово
Нужно все делать аккуратно. Так как если вылетит заглушка, последствия будут плачевные.
[/quote]
Ремонт и восстановление постели коленвала
Ремонт двигателя — ответственное и важное мероприятие, которое нередко сопровождается большими сложностями и неожиданностями. Восстановление опорных поверхностей, так называемой "постели коленвала" — одно из самых сложных и трудоемких процедур, в этой статье вы узнаете почему.
Для чего восстанавливать эту постель и, что с ней может произойти в процессе эксплуатации?
Одной из наиболее частых проблем, которая может возникнуть, является дефект цилиндрических поверхностей. То есть нарушение формы поперечного сечения опорных поверхностей, вместо идеально круглой она становится эллипсовидной. Происходит это не всегда по вине нарушений в работе двигателя, нередко длительный срок эксплуатации и большой пробег приводят к деформации опорных поверхностей вала. Если износ равномерный, можно говорить о естественном износе. В таком случае будет наблюдаться увеличение диаметра всех опор по направлению движения поршней. В большинстве случаев деформации подвержены наименее защищенные части опор - коренные крышки. Эта неприятность характерна для моторов с чугунными блоками.
Двигатели, у которых блок из легких сплавов, демонстрируют несколько иную картину. У них после 200-300 тыс. пробега эллипсность постели коленвала возникает в результате увеличения их размера в плоскости разъема постели с коренными крышками. При этом разность диаметров, в плоскости разъема опоры может достигать 0,05 мм.
Овальная форма постели может возникать и на небольших пробегах, например, из-за недостатка смазки коренных подшипников. На ранних стадиях процесс образования эллипсовидной постели сопровождается высокой температурой в точке контакта вкладыша и шейки. Это приводит также к нагреву постели коленвала, который имеет непосредственную связь с подшипниками. Как результат — ослабление элементов конструкции (болтов, крышек и т. д.) и нарушение геометрии постели вала.
Алюминиевые моторы, а также те, которые изготовлены из других легких сплавов, еще больше подвержены перегреву. Форма опорных поверхностей у них деформируется гораздо быстрее и сильнее.
Наиболее разрушительный характер несет критически высокая температура в точке соприкосновения шейки и подшипника. Это приводит к плавлению антифрикционного слоя, после чего вкладыш "прихватывается". Провернувшийся вкладыш приводит к повышенному износу постели шейки. Как правило, критическому повреждению подвергается какая-то одна опора, в которой больше других присутствует дефицит смазки.
Ремонт и восстановление постели коленвала
Если постель имеет отклонения в допусках, которые превышают 0,02 мм, ее необходимо восстанавливать. Способ ремонта зависит от степени повреждения и величины эллипса. Главной задачей мастера является восстановление первоначальных характеристик опор и отверстий, для нормальной работы вала и подшипников.
Правка коренных видео
Один из наиболее распространенных приемов ремонта — уменьшение высоты коренных крышек. Это позволяет получить нужный припуск для дальнейшей механической обработки отверстий. Сама постель либо растачивается, либо хонингуется, в зависимости от необходимости. Сама по себе технология восстановления постели не представляет ничего сложного при условии, что для ее выполнения есть все необходимое (оборудование и опыт). Особенность этого способа состоит в том, что при занижении крышек происходит смещение оси отверстий в сторону опорной поверхностей блока двигателя. При этом ось коленвала также сместится в эту сторону.
Недостаток такого ремонта заключается в том, что из-за смещения оси коленвала, особенно если оно большое (более 0,08 мм), происходит нарушение работы переднего и заднего сальников. Самое худшее, что может произойти — это полная негерметичность. Также возможны и другие проблемы, например, проблемы во время стыковки мотора и коробки. В последствии это приведет к преждевременному выходу из строя деталей трансмиссии, особенно это касается АКПП. Смещение на 0,05 мм для АКПП уже будет критическим, в то время как МКПП допускает смещение — 0,1 мм.
Смещение оси вала вызывает и ряд других неприятных моментов, например, изменение размера камеры сгорания, что в свою очередь приводит к изменению степени сжатия. Причем больше всего от этого страдают дизельные моторы, для которых степень сжатия — жизненно важный фактор, без которого нормальная работа мотора невозможна.
Если повреждение постели вала существенное, и лишь на одной опорной поверхности, то ее восстанавливают, после чего под нее подгоняют остальные. Как правило, для этого используют метод занижения крышек. Также можно выполнить подбор подходящего вкладыша под увеличенный наружный размер, или изготовить П-образную вставку, которая устанавливается на предварительно расточенную поврежденную поверхность. Финишная подгонка выполняется путем расточки относительно оси, уже обработанной постели коленвала.
Существует масса вариантов, и каждый специалист имеет свои секреты как правильно выполнить ремонт постели коленвала. Самое важное в этом деле — подобрать вариант, максимально подходящий именно под конкретный случай. Также в этом деле важно добиться минимального смещения оси вала, а также минимизировать общие изменения в конструкции силового агрегата.
Чистка масляных каналов блока цилиндров
Накупив в отделе бытовой химии различных чистящих средств, типа ПемоЛюкс, Fairy, Санита для плит и т.д. я с полной уверенностью отправился мыть блок. После использования данных средств, результат был практически нулевой. После чего, в большом тазу с тёплой водой, и разбавленной в ней каустической содой, я оставил блок замачиваться на ночь. Но и это не принесло желаемого эффекта. Тогда мне пришлось прибегнуть к механическому способу очистки блока от столь стойкого масляного нагара.
Купив в промышленном магазине набор щеток-крацовок, я приступил к зачистке внутренних и наружных поверхностей с помощью дрели. Работа это довольно утомительна, и требует терпения и истинного желания хорошо очистить блок от старого закоксовавшегося масла.
При капитальном ремонте двигателя, особенно после шлифовки коленвала, многие не придают значения чистоте масляных каналов коленчатого вала, или просто не знают как их грамотно прочистить. Эта операция очень важна ещё и потому, что при шлифовке коленвала под ремонтный размер вкладышей, в масляные каналы попадает абразив и продукты обработки (металлическая пыль). Если после этого тщательно не промыть масляные каналы коленчатого вала, то при первом запуске двигателя, оставшаяся грязь может наделать много бед, в лучшем случае просто намного сократит ресурс мотора. И весь дорогостоящий ремонт может оказаться напрасным. Поэтому тщательная промывка внутренних полостей коленвала очень важна. Как её правильно сделать, мы и рассмотрим в этой статье.
Так же следует знать, что масляные каналы коленвала, кроме своей функции подводки масла к парам трения (шейкам коленвала и вкладышам), служат ещё и для улавливания с помощью центробежной силы частиц грязи (в специальных полостях), которые могут пройти через фильтр (очень мелкие частицы). Пока открыт редукционный клапан (о масляных клапанах советую почитать тут), или качество масляного фильтра не очень, частицы грязи попадая в каналы коленвала, с помощью центробежной силы отбрасываются от центра вала к шатунным шейкам, в которых, как я говорил, имеются специальные полости, закрытые технологическими заглушками (пробками).
Бывали случаи, что грязь полностью забивала масляные каналы, и от этого естественно пары трения начинали работать на сухую и быстро выходили из строя. Обычно такое случается, когда водители экономят на фирменных масляных фильтрах, покупая их подешевле на рынке. И если даже мотор и доживал до капиталки без поломок, то в коленчатом вале было обнаружено очень много отложений. От этого, кроме риска перекрытия масляных каналов, ещё и нарушалась балансировка коленвала, ведь грязь при достаточном отложении, весит десятки грамов и откладывается неравномерно. В итоге возникает вибрация двигателя, а ресурс коренных подшипников резко сокращается.
Из вышесказанного, важность очистки каналов коленвала думаю понятна, а вот как их правильно вскрыть и очистить? Скажу для начала, что технологические заглушки бывают двух типов. Первые вкручены на резьбе (многократного использования) — например в коленвалах мотоцикла Днепр или автомобиля Волга, старых иномарок. Заглушки второго типа запрессовываются в шейку вала с натягом (одноразового использования) — например в Жигулях или большинстве иномарок. Рассмотрим их по отдельности.
Откручиваем пробку коленвала шестигранником на 14.
Заглушки на резьбе (первого типа), прежде чем их выкручивать, нужно подточить ямку от керна (удобно бормашинкой, или мелким зубильцем), так как они после закручивания на некоторых мотоциклах и старых машинах кернятся для верности. На Волге например, кернение не используется, а они просто заворачиваются с определённым моментом — 4,0 — 4,2 кгс/м (но всё же многие механики их тоже кернят). Если кернение есть, то удалив его, откручиваем заглушку внутренним шестигранником на 14 (на Волге), смотрим фото 1, или мощной отвёрткой (на мотоцикле Днепр).
Очищаем полость шейки коленвала с помощью отвёртки или сверла.
На автомобиле Волга, например, с каждой стороны шатунной шейки имеются по две заглушки (всего восемь). Выкрутив все, сначала отвёрткой (можно сверлом — фото 3), а потом металлическим ёршиком очищаем полость шатунной шейки от грязи, а затем для верности заливаем туда какой нибудь растворитель (советую ацетон или фирменный размягчитель отложений Dreumex Solu-Cleaner) и даём откиснуть хорошенько несколько часов. После этого выливаем всю черноту из полостей и затем советую использовать моющее средство (можно на водной основе), которым следует промыть каналы и полости под давлением. Для этого можно использовать простейший самодельный «керхер», описанный мной вот в этой статье. После промывки моющим средством, продуваем и одновременно сушим каналы и полости сжатым воздухом (компресором). Остаётся очистить от грязи сами заглушки и их резьбу, с помощью металлической щётки, или такой же насадки на дрель, болгарку. Последняя операция, это вкручивание чистых заглушек на свои места, используя динамометрический ключ, с моментом 4,0 — 4,2 кгс/м.
На мотоциклах Днепр, после промывки каналов коленвала, обязательно не забудьте разобрать и промыть центрифугу, которая заменяет масляный фильтр. В ней обычно достаточно грязи. Этот же совет полезен и для владельцев Запорожцев, или старых Фольксквагенов Жук.
Расшатываем пробку с помощью пробойчика.
Заглушки второго типа запрессовываются в шейку вала и повторно не используются (используются новые и они бывают в продаже). Эти заглушки извлечь сложнее, чем заглушки первого типа, но вполне возможно. Для этого их необходимо расшатать в своём посадочном месте (фото 5). Ударяя молоточком через стальную выволотку (стальной стержень) по краям заглушки (стучим поочерёдно, то по одному краю, то по противоположному), немного перекашиваем заглушку в своём месте, и когда она расшатается, извлекаем её. Можно перевернуть коленвал заглушкой вниз, и легонько постукивая по шейке медным молотком, добиваемся, чтобы расшатанная заглушка выпала от ударов. Если возникнут сложности с извлечением, то можно немного нагреть шейку вала (но не сильно). Заглушки этого типа, обычно устанавливают по одной на каждую шейку коленвала (всего четыре).
Очистка полостей и каналов производится так же как и на коленвале с заглушками первого типа. После очистки, промывки и продувки, вставляем новые заглушки и оправкой лёгкими ударами молотка, запрессовываем новые заглушки до упора. Конечно в этом случае лучше использовать специальную оправку, на которую заглушка одевается, а затем уже заглушка вместе с оправкой вставляется в своё посадочное место, и запрессовывается. Оправку можно купить вместе с заглушками (бывает в наборе в продаже), а если не найдёте в магазине, то можно и токарю заказать.
Инструмент для запрессовки новой заглушки коленвала. а — пробка, б — оправка для запрессовки пробки, в — оправка для развальцовки пробки, г — четырёхгранный керн, но можно использовать и обычный.
Когда запрессуете заглушки, их ещё нужно будет развальцевать по краю (для верности). Для развальцовки тоже используется специальная оправка с выступом (см.фото 8). Ну и в конце, как говорится для успокоения души, раскерниваем заглушки кернером в трёх или четырёх местах.
И последний совет. Перед покупкой новых заглушек, измерьте посадочные места заглушек в своём коленвале (внутренний диаметр), а когда будете покупать сами заглушки, то измерьте их наружный диаметр. Натяг при запрессовке должен составлять 0,3 мм ( наружный диаметр заглушек, больше на 0,3 мм, чем внутренний диаметр посадочного отверстия в шейке вала). Свободная посадка здесь недопустима.
Вообще заглушки второго типа, лично мне не по душе. Возни с ними больше, как при извлечении старых, так и при запрессовке новых. Другое дело заглушки первого типа, которые на резьбе. И работать с ними легко, и надёжность их посадки достаточно высока. И искать в продаже новые не надо, так как вкручиваются на место старые. Считаю, что конструкторам, которые придумали запрессовывать заглушки, вместо посадки на резьбе, наверное делать было нечего, вот и придумали лишний гемор.
Ну вот вроде бы и все нюансы в этом деле. Надеюсь эта статья поможет новичкам, которые решили сами сделать капремонт движка своей машины или мотоцикла. Ну и самое главное, поможет грамотно почистить масляные каналы коленвала, что как многие поняли, очень важно для здоровья двигателя; успехов всем!
Началось все с того, что я решил наконец поменять прокладку клапанной крышки блока цилиндров. Когда сняли крышку, то увидели, что двигатель загажен полностью, то есть весь в масляном коксе (это такая черное вещество, похожее на солидол).
В сервисе отказались делать промывку, так как гарантий никаких нет, поскольку тут же забьются каналы. И сказали, что двигатель в таком состоянии как у меня может стукануть не сегодня — завтра.
Поэтому я решил промыть своими силами. Все равно ничего не теряю. Пусть лучше стуканет в городе, чем где-нибудь в лесу на трассе. Почитал в интернете — ничего определенного. Кто-то "за", кто-то "против". В любом случае решение принимать самому.
В теории я решил промывать по следующей схеме:
1) Не сливая масла, меняем масляный фильтр на новый. В старое масло заливаем 300 грамм промывочной присадки долговременного действия HiGeer или Liqui moly и ездим 150 км.
2) Потом сливаем старое масло вместе с промывкой. Пробку картера не заворачиваем. Берем две пластиковые бутылки по 1.5 литра солярки и через маслозаливную горловину впрыскиваем солярку, сдавливая бутылки. При этом пробка картера остается открытой и солярка тут же вытекает.
3) Меняем масляный фильтр на новый. Заливаем промывочное масло. Я заливал Лукойл. На промывочном масле двигатель должен проработать не менее 30 минут.
4) Сливаем промывочное масло. ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем поддон, промываем сетчатый фильтр маслоприемника.
5) Ставим новый масляный фильтр, заливаем обычное масло. И спокойно ездим 5 000 км. Далее в обычном порядке меняем масло и ездим 10 000 км как обычно.
Вот такая теоретическая схеме. На практике получилось все намного быстрее.
Как только я залил присадку долговременного действия HiGeer, через пару километров загорелась лампочка масла. Это первый признак масляного голодания. Значит скоро стуканет. Пришлось срочно останавливаться и с асфальта выполнять все пункты по очереди. Периодически лампочка загоралась. В этом случае я глушил двигатель и заводил снова. Уже после первой промывки двигатель стал работать заметно тише. Масляный поддон с асфальта снять не удалось. Поэтому я кое-как после 5 пункта доехал до сервиса. При этом два или три раза загоралась лампочка масла. Я глушил двигатель, заводил и осторожно ехал дальше.
Короче говоря, в сервисе мне промыли сеточку маслоприемника. Сказали что она была в ужасном состоянии. Что и должно было быть после всех моих промывок. И с тех пор я прекрасно езжу. Уже проехал около 10 000 км, двигатель стукануть не собирается и, соответственно, я не собираюсь покупать контрактный движок.
Вот такая история.
Ну и маленький совет, тем кто покупает машины с рук. Снимайте пробку маслозаливной горловины и смотрите с фонариком внутрь — что там есть? Если там все блестит, значит двигатель не перегревался и масло менялось более-менее вовремя. Если же там видно что-то черное, то лучше машину не брать, или снизить цену на стоимость установки и покупки контрактного двигателя. Это в среднем около 80 000 тыс. Можно даже сунуть туда палец (при неработающем двигателе) и попробовать достать внутреннюю сторону клапанной крышки.
Часть 2 Lada Капитальный ремонт ВАЗ 2107 (1600) (чистка каналов коленвала.замена заглушек)
Я вкручивал шурупувертом саморез под головку и вынимал гвоздодером, получилось супер.
Единственное нормальное видео с заменой заглушек. Только мутно видно, не совсем понятно, куда направлен керн?
Лучший канал мне он очень нравиться многое узнаешь что не узнаешь не где
По коленвалу нельзя же стучать
Ребята закручивайте в заглушку длинный самонарезной саморез , на саморез гвоздодер или плоскогубцы , два стукаа молотком и всё. Удачи.
Мужики, спасибо за науку!
Всеб так ремонтировали 👍👍👍
Почему не сделать как на мотоцикле Днепр: нарезать резьбу и закрутить винт под шестигранник?
Он отбалансирован под такие
вот тебе и супротек:)
дайте чертежи оправок
wd-40 дорого! Я бы смесь ацетона с керосином использовал. Дешевле в 10 раз и моет лучше.
Трубка от вд 40
В заглушку легче выковырять так закрутите строительный саморез и гвоздодёр им выдергивается очень легко спасибо за видео. Но ещё один есть нюанс обязательно нужно при капиталке прочищать центральной масло отвод который идёт на коленвал там есть 3 заглушки а если не не почистить вся эта грязь пойдет обратно в коленвал получится филькина грамота. Да и где купить такую шарошку
мастер на все руки
а если покупал новой коленвал нужно чыстить каналы
где такие заглужки взять то:(?
Да. Часто смотрю Ваше видео. Мастер от Бога. Я б на Украину из Серпухова к Вам приехал на ремонт.
Господа нахер этот гемор. 1 Идешь в креп маркет, покупаешь тросик. 2 идешь в хозяйственный покупаешь сольвент. 3 идешь в аптеку покупаешь грушу. Дальше берешь поддон(я брал от плиты газовой ) тросик аккуратно вставляешь в отверстие, набираешь сольвент в грушу, начиная промывать крутишь тросик. ВАЖНО тросик крутить чтоб он не махрился. После каждого отверстия откусываем кончик тросика . Гемор примерно на час полтора, зато без вытаскивания заглушек. (тросик 3-4 мм,длина 1 м, сольвент 1 литр) вопрос на 200 руб.
Ампер, твой "рецепт" уместен при условии использования 100% качественного масла. А, вот когда в масло попала ОЖ, тогда тросиком только в зубах останется поковыряться. И сольвент против ОЖ тоже бессилен.
А есть ли разница в заглушках?? К примеру заглушки для 21083 коленвала или 2112 коленвала?
Если не подходят значит есть 😁
День добрый Александр. заинтересовала ваша работа и собственно вопрос: можно как то показать чертеж оправки для забивания заглушек ( про вторую понятно из клапана, ИНТЕРЕСНА первая). Да и есть ли смысл сажать на герметик или фиксатор резьбы для более надежной фиксации заглушки?
как же после такого кернения, потом там прошарошить?шарошка так глубоко не достанет
Александр подскажите, а если ну уж очень страшно, можно эти заглушки коленвала залить двухкомпонентным клеем к примеру тем же манолом?
Здравствуйте!
На жигулях коленчатый вал, балансировать не обязательно?
Очистка маслоканалов коленвала ваз .Замена заглушек коленвала ваз
Конкретно нечего не понятно,как идёт смазка по каналам не понял?
А есле нет красивых заглушек, можно легонько герметиком промазать саму заглушку.
короче лепят их кто попала
Спасибо за Ваш комментарий и просмотр,а потом не знаешь как забить назад что бы не травила
БЫли случаи,когда из за образива от шлифовки съедало в хлам вкладыши ,потом залипал редукционный клапан маслонасоса и пришлось делать полную разборку двигателя.Но косяк не мой был я устранял.
Нахуя. А пуливизатор. Да с солярочкой.
Люблю когда люди говорят от души.В принципе если ездишь на машине сам и пробегу на ней 100 тысяч,да это первый ремонт и перед шлифовкой колена в каналы засунуть куски проволоки,то нахуй нужен этот геморой,но если вместо двигателя кусок гавна,да ещё проебала мозги давление масла,да ещё хозяин мудило редкой породы и залить масло не поменяв фильтр в порядке вещей,да и состояние вкладышей напоминает вытертое наждачкой ржавое ведро,тут уж я не стал рисковать .Кстате вымыть из канала грязь затрамбованную годами да ещё перемешаную с абразивом сложно и нет уверенности,а если брать с чела деньги за ремонт и мечтать ,что он к тебе больше не вернётся то лучше так.Но твой вариант зачётный и вполне себе нормальный .Спасибо за комментарий и просмотр
Я бы надел очки ,ато 8атм стрельнет ухххх
тут главное не очковать,да и вряд ли я 8 атмосфер удержал бы пальцами,но 4-5 точно есть
Кто не знает как достать заглушки, очень просто - берёте обычный чёрный длинный саморез , легонько вбиваете его тонкое жало в центр заглушки, затем отвёрткой вкручиваете его туда сантиметра на 2-3, плоскогубцами упираемся в шляпку самореза и бьём молотком по плоскогубцам естественно в противоположную от коленвала сторону, Вылетает с первого раза!
Здравствуйте как снимается заглушка?
второй раз выскакивают заглушки,я в душе не знал что нужно кернить
ремонт и обслуживание авто спасибо огромное)
по заводскому кернится,но чугуняка твёрдая и хрупкая,простой железякой не закернить я брал метчик машинный на 6 или 8 мм,он заточенный с конца им берёт нормально
всё хорошо,но нужно чистить до шлифовки
Подскажи. Приклинили пальцы в поршнях. Что посоветуешь сделать, что бы не переприсовывать.
А если есть бор машинка то вообще милое дело )
После удаления заглушек я чистил каналы, потом делал деревянные заглушки, заливал в коленвал жидкость для мойки двигателя и оставлял коленвал наполненный жидкостью на пол дня, потом сливал с него жидкость и тщательно продувал сжатым воздухом закрывая поочерёдно каналы пальцем. Грязи с коленвала вылетало очень много.
я вобще сделал заглушки из обычного сыромятного прутка,на станке нарезал блинчиков чтоб плотно с натягом запрессовывались,и после запрессовки молотком разкернил по краям.машина уже ездит больше 5лет без проблем
Дарак надо было пару точек сваркой дать🤔🤔🤔🤔
Дядька моторист который занимается проточкой коленвалов сказал чистить необходимо, т.к. каналы толстые, и непроизвольно играют роль центробежного фильтра отстойника. отложения там будут всегда..
Абсолютно верно.Причём эти отложения бывают довольно плотные.Если мигает маслёнка,то многие считают,что нужно просто менять вкладыши. Но это следствие. Колено в любом скучает,как и каналы в блоке нужно чистить и продувать.
Приветствую ! Где кернить ? Над заглушкой ? В теле коленвала ? Или же совместно с заглушкой кернить
@Михаил Шевцов заглушка из тонкого металла! сваркой сожгёшь её! кернение на валу
@Роман Реальный так я ж не против,просто надо было пару точек дать сваркой для надежности.
@Михаил Шевцов колхозник.она запресовывается.поясню что именно под эту заглушку заказал у токаря оправку и запресовал .Без кернения правда.кернение нарушает герметичность.проехал уже 7 тыс на этом коленаале.полет нормальн
Лучше поставь заглушку и завари ее🤔
Очень полезное видео .Вот до этого момента я дашел блин сам .Было просмотренно много видео конкретики было мало.Тут она есть.Пока у меня первая заглушка чуть не попала в глаз когда я хотел посмотреть за пузырьками, все следуючие 5 вылетили в потолок .Короче готовим качественные поверхности соприкосновения, и не запресовываем их чем попало, а стараемся их затягивать только по краям по буртикам ,если прослабите по середине , то фиаско 98%.
За всё время своей работы ни разу ни одна заглушка не вылетела,иногда при забивке шли пузыри в масле , но чаще всего из за моей вины,плохо стёр кернение.Вытаскиваем пропускающую заглушку меняем на новую предварительно тчательнее стираем кернение,пузыри кстате идут как раз со сторону плохо стёртого кернения.Заглушек всего 4 .Поверхность в которую заглушка заходит шлифованая и при забивании заглушка залазит в меньший диаметр,оправка позволяет забить её таким образом,что вылетание заглушки в принципе не возможно.Во всём остальном надеюсь видео помогло,и кстати именно этот коленвал успешно стоит на авто и прекрасно всё работает уже больше месяца при пробеге моря и так далее.
Читайте также: