Чистка картерных газов опель омега
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
ОПЕЛЬ КЛУБ
Отключаем трубку отсоса картерных газов от двигателя !
Отключаем трубку отсоса картерных газов от двигателя !
В двух форумах спрашиваешь - в двух форумах отвечаю.
Ну, во-первых, это примерно то же, что пердеть в приличном обществе: пердун "решил свою проблему", а все окружающие нюхают вонь. В данном случае вонь, к тому же, гораздо ядовитее выхлопных газов. Ехать за такой "самоходной помойкой" весьма противно.
А для тех, кому экология безразлична (как будто он сам дышит каким-то другим воздухом), дополнительная информация: исправная система картерной вентиляции создает в картере разрежение (если, конечно, кольца еще не совсем убиты), что препятствует утечкам масла. Если же картерный объем напрямую сообщается с атмосферой, то давление в нем слегка избыточное (сопротивление трубок) и малейший износ сальников приводит к подтеканию масла.
Еще о чистоте картерной вентиляции и дроссельных заслонок: если применять нормальное моторное масло, грязи будет немного.
Вырезание катализатора менее опасно для экологии и здоровья окружающих, потому что продукты сгорания топлива, которые должен нейтрализовать катализатор (окислы азота NOx и моноксид углерода CO) легче нейтрализуются в природе. И вообще, ссылка на вырезание катализаторов - какая-то странная аргументация: если кто-то где-то гадит, давай я буду гадить еще больше, да?
Nikki, я на личности не переходил. Моя негативная оценка адресована тем, кто намеренно отравляет воздух, которым я дышу.
Про то, как отсутствие отсоса картерных газов влияет на двигатель - написал, как мне кажется, вполне понятно.
Могу добавить еще пару аспектов: масляные пары оседают на все предметы вокруг шланга - постоянная грязь; зимой конденсат может образовать ледяную пробку - сразу начнет давить масло наружу.
Простой пример: любое, сколь угодно малое количество алкоголя вредит печени. Но каждый разумный человек понимает, что навредить можно по-разному, больше или меньше, и хотя "паленая" водка гораздо дешевле, народ предпочитает нормальную.
Ну да, печень - она своя, а воздух - общий.
Техническая сторона вопроса.
Наличие/отсутствие картерных газов во впускном трубопроводе на ресурс свечей практически не влияет - минус "примерно 300 + 600 руб.".
Диагностика двигателя показывает множество неисправностей, а не только РХХ. Если ты знаешь, что кроме РХХ, все остальное в порядке - не плати "примерно 500-800 р", просто почисти РХХ.
Чистка РХХ и картерной вентиляции - пара часов собственного времени вместо "примерно 800 р" и бутылка уайт-спирита или другого малярного растворителя.
Народ! Не надо писать сколько стоит почистить РХХ и дросель.
Я не раз писал, что все это чиститься за 30 минут. И еще если поставить и потом вовремя менять масляный сипоратор, то проблем с забивкой не будет никогда.
У меня у самого был двигатель X20XEV. Когда купил машину было все забито и непойми как ездила. Но после прочиски и установки масляного сипаратора и своевременной его смене в дальнейшем проблем больше не было. Двигатель работал как часы.
Теперь лично для Nikki В МАШИНЕ ВСЕ ДОЛЖНО РАБОТАТЬ , а не отключать все что можно - это не ТАЗ (ВАЗ).
Потрать один раз время и потом не будешь знать проблем!
Причина не в этом, тем более что:
- выделяющийся объем картерных газов значительно меньше, чем объем воздуха, засасываемого двигателем;
- в картерных газах мало кислорода (все-таки это в основном выхлопные газы).
Блок управления двигателем во время ХХ пытается поддерживать стабильные обороты, получая сигнал датчиков коленвала, распредвала, лямбды и т.п. Если по какой-то причине обороты "поплыли" (включился кондиционер, выжали сцепление, двигатель прогрелся и т.п.), блок пытается "вернуть их на место". Подача топлива регулируется длительностью открывающего импульса на форсунках, а подача воздуха - положением золотника регулятора холостого хода (РХХ). Если выражаться умными словами, это контур автоматического регулирования по числу оборотов и качеству смеси.
В результате на РХХ постоянно поступают команды "побольше - поменьше". Если РХХ чистый, он реагирует достаточно быстро и колебаний оборотов ХХ мы не замечаем. А когда РХХ загрязнен, происходит следующее: например, обороты понизились - блок добавляет бензина на форсунках и командует регулятору - "больше воздуха". Регулятор не реагирует. Блок продолжает командовать: "больше, больше, БОЛЬШЕ!" Если регулятор наконец сработает, получается скачок оборотов. Если не сработает - двигатель может заглохнуть. Такая же картина при попытке блока снизить обороты.
Таким образом, если РХХ исправен, наличие картерных газов на впуске не помешает блоку управления поддерживать устойчивые обороты ХХ. А если золотник РХХ заедает, ХХ будет плавать и без участия картерных газов.
Проблема с маслом в инжекторе на Omega B
У моей Ласточки /Opel Omega B 2.0i 16V '94/ в инжекторе постоянно масло, не то чтобы очень много но и не мало.Изучив причину, выяснилось что попадает оно туда через трубку которая выходит из клапанной крышки и входит в инжектор.Скорее всего ето для подогрева и создания давления(малого) в инжекторе. Я хочу эту трубку совсем "отключить", а вместо этого подогреть инжектор выходом из колектора(там и давление побольше, и масла нет).Но все таки на такой шаг я не решаюсь без консультации.Поетому пожалуйста оставте свое мнение, оно мне очень пригодится.
Эта трубка называется - вентиляция картерных газов, и отключать ее ни в коем случае нельзя. Лучше снять клапанную крышку и почистить фильтр-сетку, как и саму трубку. Ну и само собой почистить от масла дроссельную заслонку и прилегающие к ней окресности воздуховода. Хотя по личному опыту скажу, что на моей Омеге чистка на поведении машины никак не сказалась.
Да, а кстати в чем была причина что ты полез разбирать инжектор? Пока оно работает без проблем - его лучше не трогать.
В инжектор я полез потому что знал(предпологал) что там будет масло и не ошибся.А если это трубка для картерных газов то она никакой роли(в принципе) для инжектора и не играет, то может ее вынуть и пусть себе в наружу дует .
IMHO конечно, но я думаю что ее не стоит трогать хотя бы потому, что инженеры GM сделали так, как оно есть сейчас. Я лично не считаю что разбираюсь в двигателях лучше чем они, поэтому на такие принципиальные эксперименты не иду.
А если по сути, то отключив ее ты нарушаешь режим работы мотора. Т.к. во впускном коллекторе имеется разрежение создаваемое поршнями по время такта впуска то отсоединив трубку ты лишаешь мотор вентиляции. Картерные газы сами по себе не выходят. Дальше, нарушаешь режим работы того же инжектора, т.к. работа блока управления основывается на считывании показаний датчиков воздушного потока и положения дроссельной заслонки (и множества других датчиков), по которым вычисляется кол-во поступившего во впускной коллектор воздуха, а отсоеденив трубку ты меняешь это кол-во в обход датчиков. И т.д.
В общем не советую, хотя решать тебе. Эксперимент, я думаю, мотор не убъет, но переделывать IMHO не стоит. Лучше возьми себе за правило чистить впускной коллектор раз в 10/20 тыс.км. если получаешь кайф от возни с машиной
Снятие сапуна на опель омега б
Замена прокладок не поможет. Не понял что вы назвали сапуном? Черная пластмасска на впуске? И чего, расход упал? Кстати, EGR можно не снимать для снятия впускного коллектора.
чистка вентиляции картерных газов — logbook Opel Omega |
Перейти к содержимому У вас отключен Javascript, поэтому некоторые функции форума не будут работать. Чтобы расширить функционал, включите Javascript.
Молодец Игорь, пообещал - и все сделал. Слушай, а ты корпус вентиляции, тот что за правой гбц не стал снимать. У меня просто все то, что у тебя написано, блестит как у кота яйца, а все-равно потихоньку масло с крышек давит.
Есть предположение что может в корпусе этом чтот-то не в порядке. Кстати в этот корпус входит шланг, левый на фото из двух тонких, которые к пластиковой крышке подходят. Штуцер, куда этот шланг одевается, забивается в первую очередь и его прочистить можно иглой. Просто по запаху никак не пойму - то ли масло горит на выпускной трубе, то ли что-то еще пробило.
Я так понимаю - некуда ему деваться, правильно? Да, и еще вопрос - колбасня двигателя и потеря динамики может быть из-за того, что на указанной голове свечи залиты маслом и пропуски зажигания из-за этого идут.
Единственный вопрос: шланг, который толстый и раздваивается в месте соединения с сапуном - стоит его менять или нет? Нет внутри него каких-нибудь хитростей? Нормально ли он прочищается? Толком ничего и не прочистели. А как туда то пролезть чтоб снять эту коробочку, которая сидит честно говоря в ж.
Opel – один из родоначальников мирового автопрома, немецкая компания была образована в далеком 1862 году. Изначально это была швейная фабрика и лишь в 1899 году началось производство автомобилей.Я и так и сяк смотрел как подлезть. Поэтому подумал ,что ну пусть я каким - нибудь макаром отвинчу ее так потом же опять обратно сажать надо.
В общем поленился я дальше лезть так как кроме этого были и другие дела. А вообще мне вот интересно как она снимается оттуда правильно? А так сепаратор почистил все же лучше чем ничего А как туда то пролезть чтоб снять эту коробочку, которая сидит честно говоря в ж. А так сепаратор почистил все же лучше чем ничего Добрый день. Я снимал вентиляцию,разбирал и чистил. Хочу поделиться своим опытом. Для того чтобы к ней подобраться необходимо снять плиту и впускной коллектор. Так-же необходимо снять клапан вентиляции топливного бака,отключить вв провода правой ГБЦ и отвести в сторону.
Вытащив её на свет божий вы увидите,что корпус у неё склеиный эбоксидкой для герметизации ,а так же имеется одна заклёпка. Заклёпку необходимо аккуратно высверлить. Делите корпус,после чего вы увидите внутренний лабиринт,в котором маслянные пары осаждаясь,стекают обратно в картер. Хорошо всё вымыв приступаем к склеиванию. Я клеил на Poxipol можно на герметик. На место высверленной заклёпки вкручиваем саморез,предварительно просверлив необходимое отверстие. Саморез тоже необходимо вклеить. Можно приступать к сборке,но чем заменить прокладку,интересной формы?
Я вырубил точно какую-же из паронита. Узел собран,можно в путь. Вот недавно тоже озаботился данной проблемой и снял эту "коробочку". Внутри была непонятная самодельная заслонка, которую я естественно выкинул и теперь появилась другая проблема - масло во впускном. Собственно вопрос к специалистам,-какого рода заслонка там должна стоять и если кто делал объясните по поводу нее поподробнее.
Современный автомобиль включает в себя множество узлов и систем, причём каждый элемент играет большую роль. Выход некоторых из них из строя ведёт к серьёзным сбоям в работе транспортного средства.
Одним из важных узлов справедливо можно назвать дроссельную заслонку либо заслонку дросселя. Неполадки с этим компонентом могут спровоцировать увеличение расхода топлива, неожиданные рывки при движении, нестабильное поведение ДВС на холостых оборотах.
Случается так, что в заслонку попадает моторное масло. Крайне важно узнать, почему это происходит, и попытаться своими силами устранить проблему. Чтобы заслонка служила дольше и эффективнее, автомобилисту следует периодически заниматься профилактическими работами.
Задачи заслонки и её виды
Дроссельная заслонка является компонентов топливной системы.
Заслонка принимает участие в формировании топливовоздушной смеси, регулируя подачу воздуха ко впускному коллектору двигателя.
Это важная составляющая любого мотора. С одной стороны элемент соединяется с воздушным фильтром, поскольку воздух для двигателя требует предварительной очистки. Другая сторона заслонки соединяется непосредственно с коллектором. Когда водитель нажимает на газ, заслонка открывается, и через неё проходит определённый объём воздуха. Чем сильнее выжимается педаль, тем больше воздуха проходит через заслонку. Это позволяет создавать смесь из топлива и воздуха, а затем участвовать в процессе сгорания и выработки энергии, преобразующейся в движение авто.
Можно выделить 2 типа заслонок:
- Механические. Применяются на старых, а также на бюджетных автомобилях. Проверить состояние механической дроссельной заслонки просто. Её можно легко снять и очистить своими руками. В большинстве случаев обслуживанием занимаются сами автовладельцы.
- Электронные. Ставятся на более современные и дорогие модели авто. Вмешиваться в конструкцию электронной заслонки, не имея опыта и навыков, не рекомендуется. Основные неисправности связаны с тем, что сбиваются настройки либо выходит из строя датчик положения заслонки.
Одной из распространённых проблем, связанных с этим компонентом, выступает попадание на заслонку моторного масла. Важно понимать, как такое может произойти, по какой причине и что нужно сделать для исправления ситуации.
Признаки загрязнения
На попадание масла в дроссельную заслонку может указывать несколько характерных признаков.
Если смазочный материал окажется на поверхностях этого узла, это приведёт к постепенному накапливанию пыли, мусора и грязи. С течением времени объём налипающих загрязнений будет только увеличиваться. Это приводит к некорректной работе заслонки, которая перестаёт должным образом открываться и закрываться. Одним из последствий становятся плавающие обороты.
Выделяют следующие симптомы, актуальные при проникновении масла на заслонку дроссельного узла:
- проблемы при попытке запустить двигатель;
- плавающие обороты;
- самопроизвольное падение и увеличение оборотов;
- временные провалы при работе двигателя;
- плохой отклик ДВС на работу педалью газа;
- снижение динамики разгона.
Заметив подобные признаки, первым дело нужно проверить состояние заслонки. Есть высокая вероятность того, что она загрязнена маслом. Такую проблему придётся решать. Сделать это можно своими руками, либо путём привлечения специалистов.
Причины попадания масла
Чтобы устранить проблему, для начала следует разобраться с причинами появления масла в дроссельной заслонке. Это позволит понять, как действовать в такой ситуации.
Наличие масла на заслонке не является признаком неисправности. При работе ДВС частицы масла естественным образом оседают на поверхностях.
Даже в регламенте автопроизводителей часто прописывается необходимость чистить узел с определённой периодичностью. Обычно это интервал в 30-50 тысяч километров.
Но если речь идёт о внушительном слое смазки и нагара, что не является нормой для любого двигателя, требуется искать причину и принимать соответствующие меры.
Есть несколько вариантов, почему масло могло оказаться в дроссельной заслонке в чрезмерном количестве.
- Нарушение герметичности со стороны впускной системы. Нарушение её целостности ведёт к активному подсосу грязного воздуха. Из-за этого на поверхности заслонки может появляться большой слой из отложений. Постепенно он начинает напоминать тёмную маслянистую плёнку.
- Загрязнение воздушного фильтра. Во многом напоминает симптомы предыдущей причины. Если фильтр забит, через него будет проходить плохо очищенный воздух. Отсюда и наслоения из грязи и масла на элементе.
- Проблемы со стороны системы вентиляции картера. Не исключаются и неисправности в системе вентиляции картерных газов. Это ведёт к забору масла, которое затем оказывается во впускном коллекторе и на фильтре. Как итог, на заслонке оказывается внушительный масляный налёт, сформировавшийся из смазки и грязи.
Столкнувшись с загрязнением этого узла, автомобиль потеряет в динамике, ухудшится разгон, будут проявляться плавающие обороты, мотор перестанет нормально запускаться.
Игнорировать такую проблему точно нельзя. Необходимо определить, почему именно кидает моторное масло в дроссельную заслонку. Есть несколько вариантов, исходя из перечисленных причин, откуда может попадать смазка. Проверив каждый патрубок на герметичность и оценив состояние фильтра и систему картерных газов, можно сделать соответствующие выводы.
При наличии диагностического сканера подключитесь к электронике автомобиля, считайте имеющиеся ошибки. Во многом с их помощью можно узнать, что является причиной загрязнения и как её устранить.
Диагностика выполняется методом визуальной проверки и путём считывания ошибок в памяти ЭБУ.
Если есть ошибки и двигатель из-за них изменил режим работы, после устранения неисправности обязательно сбросьте ошибки. Иначе ЭБУ продолжит учитывать их наличие.
В большинстве случаев, когда ситуация не совсем критичная, проблема решается путём промывки дроссельной заслонки.
Как очистить заслонку
Очищая дроссельную заслонку, параллельно обратите внимание на датчик положения и регулятор холостого хода. Они помогают машине стабильно трогаться с места и поддерживать нужные обороты. Эти датчики также нужно очистить.
Работа делится на несколько этапов:
- демонтаж;
- очистка;
- обратная сборка.
В процессе очистки вам потребуется очиститель, ветошь, кисточки, набор ключей и иные вспомогательные инструменты.
Снятие заслонки
Если вашу дроссельную заслонку в автомобиле закидывает моторным маслом и загрязнения уже достаточно сильные, очистить узел без демонтажа не получится.
Чистить заслонку, не снимая её с машины, не рекомендуется. Эффективность очистки будет низкой плюс очиститель может попасть на резиновые уплотнители, другие детали подкапотного пространства.
В большинстве случаев используется схожий алгоритм снятия компонента:
- снимается воздушный патрубок, который соединяет узел дросселя и воздушный фильтр;
- откручиваются болты крепления корпуса фильтра с мотором;
- отсоединяется нижний патрубок;
- снимаются старые резиновые уплотнители (повторно их лучше не использовать);
- с заслонки с механическим управлением снимается тяга;
- тягу следует аккуратно поддеть и отвести в сторону, не прикладывая большое физическое усилие;
- далее снимается регулятор холостого хода и датчик положения заслонки, отжав соответствующие разъёмы;
- затем снимаются скобы-фиксаторы, демонтируется заслонка.
Сняв заслонку, обязательно закройте отверстие коллектора с помощью салфетки или чистой ветоши, чтобы внутрь не попадали загрязнения.
После снятия идёт этап очистки.
Очистка от загрязнений
К корпусу заслонки обычно крепится регулятор холостого хода. Его следует снять, открутив крепёжные винты. Под соединением есть кольцо из резины. Его лучше убрать, не допускать контактов с очистителем или бензином. Если кольцо износилось, лучше заменить.
Используйте любой подходящий вам очиститель. Здесь строгих требований или ограничений нет. Но лучше взять за основу продукцию известного и проверенного производителя.
Большинство очистителей продаются в виде аэрозолей. Подойдёт даже обычный очиститель для карбюраторов. Так называемые карбклинеры. Средством обрабатываются поверхности заслонки, затем даётся некоторое время для вступления растворителя и добавок в реакцию.
Наружная очистка носит скорее эстетический характер, поскольку в любом случае снаружи деталь быстро будет загрязняться. Не тратьте на это много средства и времени. Лучше займитесь очисткой внутренних элементов, места соединения с корпусом, колодцем, штоком датчика холостого хода, каналами подачи и пр.
Если загрязнения сильные и стойкие, процедуру нанесения средства стоит повторить ещё 1-2 раза. В некоторых случаях имеет смысл поместить деталь в ванную из очистителя и подождать около 30-40 минут. Затем щётками и ветошью довести дело до конца.
В процессе очистки используйте мягкие кисточки, зубные щётки и ветошь без ворса. Дождитесь, пока узел полностью просохнет. Только после этого можно приступать к сборке.
Обратная сборка
Собирая узел в обратной последовательности, необходимо придерживаться нескольких правил:
- первым возвращается на место регулятор холостого хода;
- затем ставится заслонка и фиксируется скобами;
- убедитесь, что элемент попал в соответствующий паз;
- далее монтируют тягу;
- наконечники тяг стоит смазать пластичной смазкой для профилактики;
- вручную проверяется ход тяги (не должно появляться рывков или закусываний);
- следующим идёт патрубок вентиляции, устанавливаемый на корпус фильтр;
- закручиваются болты;
- надевается воздушный патрубок.
Но на этом работа ещё не завершена. Ещё нужно обязательно настроить регулятор холостого хода.
Настройка регулятора
Чтобы выполнить настройку, следует выполнить несколько последовательных операций:
- отключить клеммы от АКБ, подождать 15 минут, и вернуть их на место;
- запустить двигатель;
- дать мотору поработать 10 минут на холостых;
- затем отключить мотор на 10 секунд, и снова запустить;
- дождаться, пока двигатель выйдет на свою рабочую температуру.
Теперь можно продолжать полноценную эксплуатацию автомобиля.
Если сразу же после очистки и настройки обороты остаются нестабильными, не переживайте. Система адаптируется и вскоре вернётся к нормальному режиму.
Приведённая выше инструкция актуальна для механических заслонок.
Если дроссель имеет электронное управление, настройка будет выполняться иначе. Здесь нужно:
- прогреть мотор до рабочей температуры;
- выключить двигатель на 10 секунд;
- на 3 секунды включить зажигание;
- 5 раз подряд нажать на педаль газа;
- через несколько секунд выжать педаль до упора;
- дождаться, пока лампа Check Engine не начнёт гореть постоянно;
- отпустить педаль;
- запустить мотор.
Всё, на этом настройка завершена. Но на некоторых авто процедура может отличаться. Лучше предварительно заглянуть в руководство по эксплуатации.
Распространённые ошибки
В процессе очистки заслонки автомобилисты часто допускают одни и те же ошибки.
Важно запомнить, что в такой ситуации делать нельзя:
- при первой же возможности, когда есть признаки нестабильной работы ДВС, чистить заслонку;
- очищать узел, не снимая его с авто;
- применять грубые металлические щётки, скребки;
- не настраивать обороты после очистки;
- удалять покрытие из молибдена;
- прикладывать большие усилия при очистке.
Нарушая эти правила, можно спровоцировать повреждение датчиков, изменения в работе узла, которые уже простой чисткой не решить. Придётся менять компоненты, что достаточно дорого.
Меры профилактики
Вы уже знаете, что когда масло попадает на автомобильную дроссельную заслонку, это не всегда плохо. Небольшое количество отложений, появляющихся за продолжительный временной отрезок, является нормальным явлением для любого двигателя.
Если же загрязнения сильные и они накапливаются быстро, это указывает на наличие тех или иных неисправностей.
Каждому автомобилисту хочется, чтобы заслонка работала максимально долго и не вызывала никаких проблем. Для этого можно сделать следующее:
- использовать только качественные моторные масла;
- вовремя проводить замену смазки для двигателя;
- своевременно менять воздушный фильтр;
- следить за состоянием систем, участвующих в образовании топливовоздушной смеси;
- восстанавливать заводское защитное покрытие.
Последнюю операцию можно выполнить с помощью специальной автохимии с антифрикционными свойствами. Их создают на основе дисульфида молибдена. Способствуют восстановлению заводского слоя после нескольких чисток, поскольку всё равно защита стирается. Даже когда применяются мягкие материалы. Наносится состав в виде аэрозоля или жидкости согласно инструкции производителя.
Чистка вентиляции картерных газов на ОВЦ 2.2 отчет с фото
Итак, что же послужило причиной закатать рукава, взять в руки инструменты и залезть под капот покрутить гаечки. В моем случае видимых причин было несколько: во первых потекла прокладка клапанной крышки, причем достаточно серьезно - за короткое время блок ДВС и тепловой экран катализатора покрылись маслом. Во вторых наблюдались запотевания патрубка воздуховода, идущего к дроссельной заслонке:
а также запотевание клапанной крышки в месте отвода картерных газов:
В третьих появился расход масла, которого практически не было никогда. За 7 т.км. ушел уровень, т.е примерно 750 грамм. понимаю, что для многих это капли, но подчеркну, что раньше за те же 7 т.км.уходило грамм 100 не больше.
После анализа всех признаков и курения интернета выяснил, что все свидетельствует о необходимости чистки вентиляции картерных газов.
На Z22SE она организована следующим образом: картерные газы из блока ДВС по каналам (отмечено красным) попадают в клапанную крышку
в ней с помощью маслоотделителя масло остается в клапанной крышке и возвращается в ГБЦ, а газы, очищеные от лишнего масла попадают в воздуховод через ту самую трубку на фото 2. от клапанной крышки. Если маслоотделитель в крышке перестает выполнять свою функцию, то повышается давление картерных газов из-за плохой пропускной способности а также не очищеные газы попадают во впускной тракт. Во первых от этого загрязняется дроссельная заслонка, что ведет за собой не стабильные холостые обороты вплоть до глушения мотора. Во вторых масло постепенно образовывает нагар непосредственно в ГБЦ и на клапанах.
Итак, сняв клапанную крышку, отмываем ее снаружи с помощью очистителя двигателя:
Он хорошо удалил масло и грязь снаружи, а для заливки во внутренние полости и чистки самого маслоотделителя использовалось пенящееся средство для удаления жира и копоти по совету EDI
Покупался в Эпицентре. Также такое средство было замечено в сети магазинов ProStor и Watsons
Средство заливаем в отверстия, указанные красным
предварительно заткнув отверстие выхода газов, например деревянным чопиком, чтобы жидкость не вылилась. Даем крышке постоять и отмокнуть. Промываем кипятком(. ) для нужного эффекта. Холодная вода ничего не сделает.
Слитая вода
Процедуру повторяем несколько раз.
Свидетельством достижения нужного результата будет прозрачная вода после полоскания и "фонтанчики" воды при полоскании из сливных отверстий, указанных на фото зеленым. Особое внимание обратить на отверстия в районе выходного патрубка (который мы заткнули) т.к. именно там сосредоточено наибольшее загрязнение.
По итогу отмываем крышку до состояния нульц
И она готова к установке обратно. Не забываем о тщательной очистке сопрягаемых мест на ГБЦ и установке новой прокладки.
При установке прокладки клапанной крышки не пытайтесь запихнуть прокладку в канавку крышки полностью, она туда все равно не влезет. Вид это имеет вот такой:
Просто заправьте прокладку в крышку, чтобы прокладка держалась и устанавливайте крышку на головку блока. При затяжке болтами прокладка обтянется и встанет так, как надо. Герметик не применяю, т.к. это не регламентировано производителем для этого мотора.
Следующим номером нашей программы идет впускной коллектор. Снимаем воздушный патрубок и моем его от масляного налета. Снимаем дроссельную заслонку и тоже чистим ее при необходимости. Я использовал вот такое:
Далее заглядываем во впускной коллектор. Там присутствует масло, что ИМХО не есть хорошо
Освобождаем коллектор от паутины проводов, от болтов и гаек. Подчеркну, что не следует применять силу, все отстегивается и отсоединяется от руки без применения силы. Если что-то не получается, нужно еще раз все проверить, все ли отсоединено. В частности внизу к коллектору крепится жгут проводов.
Его можно легко повредить, пприложив усилие для извлечения коллектора.
После коллектор моется как и клапанная крышка со средствами и кипятком и опять таки до состояния около нульц
Меняются прокладки и вот такая пластина сброса избыточного давления (дозатор).
В моем случае она не была забита, но я все равно поставил новую.
Опять очищаем сопрягаемые поверхности и моем ДВС от потеков
Для справки, вот так выглядит набор оригинальных прокладок впускного коллектора с пластиной (дозатором).
На фото все номера.
Собираем.
Хочу обратить внимание на закручивание болтов и гаек с требуемым усилием согласно мануалу или AutoData, что составляет 9Nm как для клапанной крышки, так и для впускного коллектора. Порядок закручивания клапанной крышки - по спирали от центра к краям, подобно ГБЦ.
Для крепления дросселя информации нету, поэтому его закручиваем с приблизительным усилием с которым откручивали.
Вот вроде бы и вся процедура. Если что-то забыл позже допишу, а если в чем-то ошибся поправьте. Надеюсь мой опыт пригодится другим, если возникнут вопросы с удовольствием отвечу.
Картерные газы ремонт омега
Сначало модернезировал сапун, отрезал лишние штуцера а отверстия заглушил эпокселином. Во вторую трубочку от маслоотделителя заглушил ввернув туда болтик. Будь сапун новый так глумится над ним бы не стал, на нём уже был сломан один штуцер.
Трубку похожую на рогатку срезал. Да резать было жалко но её недолго востановить в место разрезов вставить проставку из пластиковой трубки. Фильтр был налажен на остаток трубки.
И вот как это смотрится со стороны.
Двигатель прекрасно заводится и работает. Из этого вильтра выходит лёгкий дымок, даже не дымок а пар.
В салон запах не попадает. Хочу сказать что сапун устроин так что в картере разрежение не должно быть, вырнее быть но очень не значительное только чтоб подхватывать пар. И то, что я вентиляцию вывел в атмосферу для него это ничем не скажется. Вот собственно и всё.
Макс,это в корне не правильно.Если еще не знаком с течъю клапанных крышек,то вскоре познакомишься.На этих движках,вентиляция картера расчитана на отрицательное давление в картере.
Хоть я омеговод от силы месяц, но не новичёк в автомобилях.
Перечитал по моему весь форум на эту тему и возник один вопрос :
Кто такое сказал, что система расщитана на отрицательное давление в картере .
Кто-то ездил с выводом картерных газов в атмосферу .
Ни где этого не встретил !
Только предположения и голословные, но категоричные утверждения.
Сама система вполне классическая, как и на других авто, в 2 круга.
1. Из картера , через жиклёр, во впускной за воздушную заслонку. (холостой ход)
2. Из картера во впускной перед заслонкой.(когда обьём газов превосходит пропускную способность 1-го круга)
ИМХО
1. Банальное решение это отключение штатной системы, вывод К.Газов в маслоотстойник и в атмосферу.
2. Тоже самое, но вывод чистых газов обратно в этот сапун. Для страховки, лучше всего сделать дополнительный слабенький клапан, для вывода в атмосферу излишков если сапун не справится.
Сам так-же буду решать эту проблему в ближайшее время, так-как из под болтов крышек чуток сопливит, а сам сапун чистый, на сколько это возможно, без его замены.
П.С. Кстати !
Всем участникам привет от нового омеговода !
да и не только на этих. даже на жигулях при скидывании шланга сапуна можно получить течь прокладки клап. крышки, или даже сальников, если оборотов давать прилично
И на каких конкретно .
Примеры более конкретные можно в студию ?
Или вот ещё вариант :
ничо не буду говорить про отрицательное давление масла и пр.
но когда с крышек масло капает на выпускной коллектор (ну это вот как раз то, от чего пытается уйти топик-стартер), то в салоне стоит жуткая вонь горелого масла, а из печки при ярком солнце виден дымок синеватый.
так что мниццо мне, вонять при активной езде оно будет жестко, если из фильтра будет идти картерный газ, а не наоборот, подсос воздуха.
но когда с крышек масло капает на выпускной коллектор (ну это вот как раз то, от чего пытается уйти топик-стартер), то в салоне стоит жуткая вонь горелого масла, а из печки при ярком солнце виден дымок синеватый. так что мниццо мне, вонять при активной езде оно будет жестко, если из фильтра будет идти картерный газ, а не наоборот, подсос воздуха.
Када картер и масло и двигатель остывает, стопудов давление падает и начинает подсасывать воздух через этот фильтр. А фильтр явно какашечный, всяко не столько слоев, как в воздушном. Поэтому вопросы и сомнения.
Прикрепленные миниатюры
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых
- Изменить оформление
- Omega Club Mobile
- Opel Omega Club v.3
Opel Omega мuscle car › Logbook › v6, вентиляция картерных газов, нужен совет
Привет всем кто сталкивался с опелевскими V6 моторами, нужен ваш совет
Вообщем еще при покупке омеги вскрывались крышки клапанов, были посажены на новые прокладки, с герметиком и обжимом болтов как пишет букварик, за это время машина накатала дет около 25-30 тыс. и все бы было ничего, а начали крышки снова подтекать в колодцах конечно же маслои вот терь не пойму, пересмотрел вентиляцию картерных газов, все трубочки/шланчики дуются чего давит тогда масло?
Снимая шланг №2 с пластикового сапуна тянет, снимая шланг №3 мотор питается заглохнуть
Хотел добраться до сапуна картерных газов который закреплен на блоке, снять его и убедиться что резиновый клапан еще жив, но посмотрев все вокруг что да как
я в итоге понял что не снимая плиты №1 (ну ее еще можно миновать и не трогать, там можно подлесть к болтам №2) и не снимая защитного кожуха который прикреплен к выхлопному коллектору (а его снять вообще общая веселка) чтобы добраться к болтам №3 хренас два получиться, я верно думаю? (видел видео в нете та там этот сапун снимали когда уже была снята бошка, ну я такого пока не планирую 🙂 )
На всасывающей плите замечено масло
Дроссельные заслонки спереди чистые абсолютно, а уже за заслонками имеется черный налет
Вообщем терь не знаю что и делать (алюминиевые крышки не вариант, нету денег на них), попробовать снять снова крышки клапанов, вымыть и заново пересадить на герметик, но дать больше герметика (прошлым разом делал пленочку, прокладки в пазы не садил так чтобы герметик выпирало) поездить и смотреть что будет или меня подстерегают более глобальные проблемы, кто что может посоветовать?
Просто мне еще не нравиться что срет прокладка между средним поддоном и блоком, ведь она тоже я так понимаю сопливит не спроста?Прокладку хотел поменять, она даже куплена была, но технически у меня нету возможности задереть мотор чтоб вынуть 2-й поддон
Картерные газы
Я тоже чистил этот фильтр пару раз, но особо это не помогло, т.к. он представляет собой некий бутерброд и вычистить его в средине от кокса очень сложно. Но если у вас много терпения и свободного времени, то можете его поотмачивать в каком-нибудь растворителе или керосине и чистить щеткой.
Я тоже чистил этот фильтр пару раз, но особо это не помогло, т.к. он представляет собой некий бутерброд и вычистить его в средине от кокса очень сложно. Но если у вас много терпения и свободного времени, то можете его поотмачивать в каком-нибудь растворителе или керосине и чистить щеткой.
просто купить его проблемно(
я его дня три отмачивал и потом чистил. не помогло
Опелевод со стажем
на счет капиталки знаю. и масло жрет..
Я тоже чистил этот фильтр пару раз, но особо это не помогло, т.к. он представляет собой некий бутерброд и вычистить его в средине от кокса очень сложно. Но если у вас много терпения и свободного времени, то можете его поотмачивать в каком-нибудь растворителе или керосине и чистить щеткой.
Ну если масло сильно жрет, то даже новая сетка не особо поможет. У меня просто масло почти не расходует, где то 500-700 гр. от заменя до замены.
А вот предыдущая Омега 18 NVR жрала до 1л. на 1000, и там чтобы масло в карб не попадало, я вставлял в воздушный патрубок от крышки клапанной такую круглую сеточку от восьмерки (не помню как она называется). Временно помогало.
Ну если масло сильно жрет, то даже новая сетка не особо поможет. У меня просто масло почти не расходует, где то 500-700 гр. от заменя до замены.
А вот предыдущая Омега 18 NVR жрала до 1л. на 1000, и там чтобы масло в карб не попадало, я вставлял в воздушный патрубок от крышки клапанной такую круглую сеточку от восьмерки (не помню как она называется). Временно помогало.
Опелевод со стажем
на рестайле омега б с мотором 2,2 ставится маслоотделитель (сепаратор). у меня правда его нет, о он мне пока и не нужен.
Но, повторюсь, это лишь временная мера!
- Поломки тормозной системы
- Починка рулевого управления машины
- Починка стартера машины
- Как отремонтировать гниющие арки машины?
- Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого
Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.Как и для чего нужно проводить чистку вентиляции картерных газов
Чистка вентиляции картерных газов необходима для двигателя автомобиля, поскольку если её не провести вовремя, во время запуска мотора будет происходить утечка масла. Как известно, ни одно транспортное средство не сможет работать без этой важной для двигателя жидкости, которая смазывает его детали, тем самым позволяя без проблем функционировать. Для чего требуется проводить чистку вентиляции картерных газов, как это правильно сделать для того, чтобы автомобиль снова стал работать без сбоев?
Зачем требуется проводить чистку вентиляции, в которой скапливаются картерные газы
![]()
Проведение чистки системы вентиляции картерных газов необходимо для каждого автомобиля, ведь если этого не сделать, транспортное средство не сможет нормально работать. Наверняка многие водители с наступлением зимы заметили, что во время запуска мотора при минусовой температуре происходит выдавливание сальников, что ведёт за собой вытекание масла из многих частей двигателя.
![]()
уплотнители шлангов,- сами шланги,
- маслозаливная горловина,
- масломерный щуп.
В каждом случае данное явление вызывает серьёзное нарушение работы мотора, поскольку отсутствие масла или его сильное вытекание во время работы автомобиля сильно усугубляет и без того неприятную ситуацию. Чтобы не вызвать поломку машины, важно знать причину вытекания механической жидкости.
Специалисты утверждают, что вытекание масла в большинстве случаев происходит в результате полного отсутствия или несвоевременной очистки вентиляции, где скапливаются картерные газы. Если чистка проводилась давно, в вентиляции скопилось большое количество грязи, отложений смолы и так далее.
Хотя этот вид чистки относится к операциям регламентных работ, проводимых в результате технического обслуживания транспортного средства, некоторые водители пренебрегают такой процедурой.
Несвоевременное очищение вентиляции, где происходит скопление картерных газов, ведёт к забиванию маслоотделителя и самой вентиляции. В итоге хозяина автомобиля ждут неприятные поломки, а также вытекание большого количества масла при минусовой температуре, ведь в холодное время года смазка замерзает, значит, вырабатываемые машиной газы не могут попасть в окружающую среду через вентиляцию.
Чтобы не усугубить работу собственного транспортного средства, рекомендуется регулярно чистить вентиляцию картера. Но как это правильно делать?
Процедура очистки вентиляции
Чистка же вентиляции картера проводится следующим образом:
![]()
открываем капот и отсоединяем АБК-клеммы (это необходимо для того, чтобы работа по читке прошла безопасно),- аккуратно снимаем патрубок, который идёт к воздухосборнику,
- теперь требуется открутить саморез, после чего удалить кожух от дроссельной заслонки (саморез после снятия патрубка будет на виду, поэтому его открутить не составит труда),
- отсоединяем форсунки, а затем отодвигаем кабель, где находятся разъёмы, в сторону,
- откручиваем болты, крепления, которые держат щуп и верхнюю часть кронштейна, отвечающего за нахождение впускного коллектора,
- вынимаем трубку, расположенную в масломерном щупе, из мотора – делать это необходимо строго из положения «вверх»,
- теперь следует удалить рамповую крышку, которая закрывает форсунки и их разъёмы (чтобы не возникло трудностей, манипуляция проводится резким движением).
Первая часть «процедуры» выполнена.
Теперь приступаем ко второй:
![]()
отсоединяем от рампы топливопровод (важно заметить, что на разных марках автомобилей его соединение различно),- делаем хомут от заслонки чуть слабее, после чего аккуратно его удаляем,
- таким же способом требуется снять патрубок со штуцера (так как штуцер пластмассовый, это делается крайне аккуратно),
- отсоединяем все ХХ-разъёмы,
- снимаем дроссельный трос от заслонки, который будет препятствовать чистке,
- проводим разъединение байонетного соединения от вытащенного из двигателя «хобота»,
- удаляем крышку от колодцев, предназначенных для свечей,
- снимаем клапанный шланг, после чего выкручиваем 4 болта, расположенных на верхней части коллектора,
- теперь следует чуть ослабить, но не полностью снять нижние болты (их 5 штук), а затем вынимаем коллектор,
- слегка отсоединяем хомуты, после чего удаляем вентиляционные шланги от маслоотделительной коробки,
- выкручиваем оставшиеся болты, а затем разъединяем блок мотора и маслоотделитель.
Всё – подготовительный этап работ полностью завершён. Теперь можно приступать к удалению замазки, а также чистке и мойке полости маслоотделителя. Мыть его следует до тех пор, пока смолы полностью не пропадут с его основания.
Если загрязнение слишком сильное, необходимо полностью заменить маслоотделитель, поскольку отмывать его достаточно трудно. Кроме того, некачественно очищенная деталь может провоцировать быстрый рост нового загрязнения.
После очистки проверяем шланги, расположенные на пламегасителе и картерной вентиляции. Если дроссельная заслонка грязная, её также следует промыть.
Как провести сборку двигателя по этапам
Чтобы автомобиль смог нормально работать, важно правильно собрать двигатель.
Для этого следует ознакомиться с инструкцией по сборке:
![]()
Заменяем все непригодные уплотнители и кольца маслоотделителя, после чего промазываем их маслом.- Закрепляем маслоотделитель на двигательный блок, после чего затягиваем его при помощи болтов. Нижний болт закручивается руками, а не отвёрткой. При этом важно помнить, что во время закрепления уплотнения могут соскочить.
- Надеваем на маслоотделитель шланги, не забыв обязательно закрепить их новыми хомутами. Затем прокладываем их так, чтобы они были без изломов.
- На штуцерах затягиваем хомуты.
- Теперь требуется закрепить 5 болтов – если необходимо, прокладки на коллекторе заменяются.
- Вставляем назад все клапаны, после чего закручиваем их болтами. Теперь требуется аккуратно надеть коллектор на нижние болты, а затем затянуть их.
- Следующий шаг – сборка топливной магистрали. На место устанавливаются трубки щупа, прикручивается кронштейн.
- Соединяем патрубки, после чего проверяем все крепежи. Затем подключаем форсунки и систему ХХ.
Теперь можно подключать АКБ, а затем проверять работу мотора.
Если автомобиль не будет работать, скорее всего, произошла ошибка в сборке ХХ.
Таким образом, чистка системы же вентиляции картерных газов — обязательное условие нормального и безопасного функционирования вашего «железного друга».
Читайте также:
