Чистка впускного коллектора ауди а4 б8 2 0 дизель
Обновлено: 03.07.2024
Чистка впускных клапанов на двигателях FSI/TFSI
Непосредственный впрыск прочно осел в современном двигателе. И это вполне резонно, это существенно расширяет возможности ДВС, повышает КПД, мощность и снижает расход топлива. Но так же как и у любой системы, у систем FSI и TFSI есть и недостатки. Главным из которых является - отложение масляного нагара на впускных клапанах. В последних поколениях двигателей FSI/TFSI эту проблему решили путем установки еще одного ряда форсунок во впускной коллектор, тем самым обеспечив смывание масляных отложений со впускных клапанов. При классическом типе впрыска MPI (когда топливные форсунки установлены перед впускным клапаном в коллекторе), во время впрыска топлива, бензин проходит по раннеру впускного коллектора и смешивается с поступающим воздухом. После чего топливовоздушная смесь проходит по впускным каналам, омывая клапан. Тем самым смывая отложения масла, малая часть которых неизбежно попадает во впуск вместе с картерными газами. В двигателях с непосредственным впрыском смесеобразование происходит непосредственно в цилиндре ДВС, при этом топливовоздушная смесь не попадает на впускной клапан и не омывает его. Со временем, масло на впускном клапане под воздействием температуры превращается в нагар. Проходное сечение впускного канала сужается, что не благоприятно влияет на динамику и эластичность двигателя. Кроме того, когда нарост нагара становится значительным, он отслаивается и пролетает в цилиндр, что чревато калильным зажиганием и задирами на стенке цилиндра
.
Ремонт последствий вышеперечисленного выливается в довольно большую сумму, поэтому болезнь лучше предупредить. Мы рекомендуем делать процедуру чистки впускных клапанов не реже раза в 50 000 км.
Цена за чистку впуска, не сопоставима с ремонтом двигателя пострадавшего от детонации или задранного цилиндра. Как правило она колеблется от 5000 до 10000 рублей, в зависимости от двигателя.
В нашей мастерской мы не используем химические методы чистки - они не эффективны. Чистка производится со снятием впускного коллектора и механической чисткой впускного канала и клапана.
Тема: Чистка EGR и впускного коллектора на дизеле. Отчет.
А интересно, после таких "чисток", если посмотреть через год. туда-же?
Была информация, что увидим там ТОЖЕ самое! Что процедура эта имеет больше "психологический" эффект нежели практический. И это "повидло" приобретя. "критическую массу" больше НЕ растёт и реально на работу мотора влияния НЕ оказывает. Про чистку много статей - про реальный эффект от этого (кроме вышеупомянутого психологического) - нет отзывов! Реальных тестов.
У самого рука тянется "почистить", "помыть" "отполировать как у кота. " и так далее.
Но разум подсказывает - результат от этого НОЛЬ, кроме красивых фоток.
Ну есс-но всё это при нормальной эксплуатации, солярка с Лукойла.
Такие вот мысли!! Только мысли, не более. Раскритикуйте!
Результаты в студию! Можно и без графиков с формулами.. Можно и с графиками..))))))
Не хочется тратить время на пустую работу.
НЕТ !! Капельки масла имеют другую причину. Причина - попадание масла во впускной тракт. Почему попадают? Либо .
1. Через вентиляцию картерных газов
2. Проблемная турбина
Замасливание EGR - нормальное явление для TDI. Скажем так. Борьба с ним бесполезна!
Для уменьшения - ЧАСТО менять воздушный фильтр. Это для уменьшения подсоса масла через вентиляцию ( меньше разряжение будет перед турбиной)
P.S Воздушный фильтр рекомендую менять ЧАСТО!! ( я например каждые 5000 - 7000км)
Имею обоснованные причины для этого, да и не только я.
Я, например, чуть не стал ТУРБИНУ разбирать. Был ПЕРЕДУВ. Со всеми вытекающими.
Что только НЕ советовали. ( недорого. разберём, почистим геометрию. и так далее)
Причина - забитый воздушный фильтр . Не нормально работал исполнительный
пневмо клапан ( что управляет геометрией) из-за забитого фильтра !! Там было разряжение, когда его там НЕ должно было быть! А берет воздух этот клапан из полости фильтра.
Замена фильтра -и турбина как новая .
Удаление вихревых заслонок
Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.
АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.
Система вихревых заслонок впускного коллектора (Swirl flaps/VSA) служит для улучшения топливовоздушной смеси за счет лучшего и однородного смешивания. Задача системы — оптимизация работы ДВС в диапазонах низких и средних оборотов: улучшение тяги, более экономичный расход топлива.
Вихревые заслонки (другое название — клапаны) устанавливают как на дизельные, так и на бензиновые автомобили, основные марки-популяризаторы — Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen, Ford.
Частые проблемы, связанные вихревыми заслонками
Главная причина проблем с вихревыми заслонками — плохое качество топлива. Из-за этого на лопатке копится нагар, что в дальнейшем приводит к заеданию и износу.
Нагар и сажа на вихревых заслонках BMW 5 Series (E39) 3.0
Наиболее опасный случай — разрушение узла, когда отломавшиеся части заслонки, проходя дальше по воздушному каналу, повреждают клапаны, поршни и цилиндры мотора.
Другие распространенные неисправности — выход из строя датчика положения заслонок, отказ моторчика привода, слетевшая тяга.
Средний ресурс работы системы — 100 тыс. км.
Симптомы возможных неполадок системы вихревых заслонок:
- появление стука, дребезжания,
- потеря мощности,
- увеличение расхода топлива,
- повышение дымности.
Если же нагар полностью заблокировал заслонку в одном положении, ЭБУ отправит сигнал об ошибке — Check Engine.
Партнер АДАКТ рассказывает про проблемы с вихревыми заслонками:
При возникновении подобных симптомов или других отклонений в поведении машины обращайтесь на диагностику автомобиля к ближайшему специалисту.
Устранение неисправностей системы
Отключение вихревых заслонок
Отключение выполняется путем перепрограммирования ЭБУ двигателя. При таком подходе отключается контроль датчика системы, а сами лопатки фиксируется в открытом положении. Физически удалять вихревые заслонки необязательно, однако многие водители заказывают данную услугу, чтобы полностью исключить вероятность разрушения и связанные с этим дальнейшие проблемы. Также можно дополнительно установить заглушки.
Так выглядят заглушки вихревых заслонок
При отключении системы будет небольшое падение тяги на низких оборотах. Его можно компенсировать за счет мощностного программного тюнинга мотора (чип-тюнинг). Собственно, прошивая ЭБУ для отключения заслонок, обычно сразу записывают программу, улучшающую динамику.
Отключение/удаление вихревых заслонок — наиболее бюджетный и популярный способ решения проблемы неисправной системы.
Ремонт и чистка вихревых заслонок
Ремонт, как правило, сводится к замене неисправных или некачественных элементов системы: мест крепления, прокладок и тяги, привода и датчика положения. Например, частыми причинами стука вихревых заслонок является поломка/деформация рычага привода или разрушение мест крепления.
Замена — достаточно дорогостоящее решение, не столько из-за цен на запчасти, сколько из-за стоимости сервисных работ. Плюс в случае разрушения заслонки в прайс ремонта добавятся работы по устранению нанесенного мотору ущерба. Мы рекомендуем делать замену раньше заявленного срока службы, особенно если заливаете топливо не лучшего качества.
В некоторых случаях после замены элементов или системы целиком необходимо проводить адаптацию вихревых заслонок.
Чистку заслонок выполняют, сразу промывая весь впускной коллектор, включая клапан ЕГР и дроссельную заслонку, иначе это делать просто бессмысленно. Собственно, во многом в появлении нагара виновата как раз работающая система ЕГР. Поэтому очистку придется делать регулярно (желательно через каждые 20–30 тыс. км).
Обращайтесь к нашим региональным партнерам на диагностику системы. Специалисты установят причину проблем и проконсультируют, как быть дальше: удалять вихревые заслонки или заменить неисправные элементы. Найти ближайших партнеров АДАКТ можно на карте ниже.
Принцип работы вихревых заслонок
Слева — работа вихревых заслонок при частичной нагрузке, справа — при полной
При наличии системы во впускном коллекторе подача воздуха разделена на 2 канала: один канал с установленной заслонкой, другой без заслонки, и свободно продувается. Система разработана таким образом, что при работе на частичной нагрузке (менее 3000 оборотов для дизельных автомобилей и менее 2700 для бензиновых), заслонка за счет длины и геометрии впускного тракта создает завихрение и улучшает топливную смесь. При полной нагрузке заслонка открывается полностью для подачи большего объема воздуха. За работу заслонок отвечает датчик положения, который регулирует степень открытия.
Чистка системы впуска Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche
Стоимость чистки системы впуска по технологии Tunap для 4-цилиндровых двигателей FSI/TFSI/TSI 1.8/2.0 в настоящее время составляет около 16.500 рублей.
В стоимость входит:
работа по снятию/установке впускного коллектора - 4.950 руб.,
работа по очистке клапанов по технологии Тунап - 6.000 руб.,
очиститель в гранулах - 2.250 руб.,
нейтрализующий раствор - 2.100 руб.,
расходные материалы - 330 руб.,
возможно, потребуется новая прокладка впускного коллектора (500-1.000 руб., подбирается индивидуально).
Итого работа - 10.950 руб., итого расходники - 5.180-5.680 руб.
При записи с сайта в настоящее время действует скидка 40% на работы, относящиеся к чистке системы впуска для двигателей 1.8/2.0 TFSI/TSI/FSI по технологии Tunap!
Скидка предоставляется при использовании необходимых материалов и расходников, приобретенных в ВРС.
Итого ваша скидка от обычной цены оставит 4.380 рублей!
На автомобилях с прямым (непосредственным) впрыском топлива в цилиндры образование смеси происходит не во впускном коллекторе, а в камерах сгорания. Поэтому впрыскиваемое топливо не омывает клапана. Кроме того, форсунки расположены в местах с экстремально высокой температурой, от чего происходит сухое горение. В результате на клапанах образуются сильный масляный налёт, нагар и твёрдые отложения. Прилегание клапанов к своим сёдлам становится неплотным. Работа двигателя становится неровной, особенно на холостом ходу, возможны перебои в зажигании при ускорениях.
Двигатели с прямым впрыском топлива в цилиндры у автомобилей Audi (Ауди), Volkswagen (Фольксваген), Skoda (Шкода), Seat (Сеат), Porsche (Порше) имеют маркировку FSI, TFSI, TSI.
Ранее очистка впускных клапанов осуществлялась только с разбором двигателя. Позже появились различные средства, позволяющие устранить нагар и отложения без разбора ДВС, со снятием впускного коллектора.
Мы в своей работе для чистки впуска двигателей FSI/TFSI/TSI применяем химию Tunap и придерживаемся технологии, разработанной Компанией Tunap, с использованием специального оборудования.
Чистку впуска рекомендуется производить каждые 40.000 км. Также желательно при прохождении ТО осматривать цилиндры эндоскопом для оценки состояния впускных клапанов.
Примеры работ:
VW Tiguan 2012 г.в.
Машина приехала с Check Engine на панели приборов. Диагностика показала пропуск воспламенения во втором цилиндре.
Seat Altea Freetrack 2012 г.в.
Клиент замечал неровную работу двигателя, особенно в режиме прогрева, поэтому пожелал при проведении ТО посмотреть состояние впускных клапанов, и далее действовать по результатам.
Audi Q3 2.0 TFSI 2013 г.в.
Клиент обратился с жалобой на неровную работу ДВС, перебои в зажигании.
Выполнена чистка по технологии Tunap.
Состояние клапанов на Seat Altea 2.0 TSI 2012 г.в. до и после чистки впуска
До встречи в гостеприимном сервисе ВРС!
Нашли ошибку на сайте?
Выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Правильное устранение масложора двигателей VAG 1.8 и 2.0 TSI (TFSI)
..
Двигатели TSI/TFSI 1,8 и 2,0 первого и второго поколения славятся своим аппетитом к маслу. Масложор в них начинается иногда даже с 60 тыс. км, а в среднем со 120-150 тыс. км.
В основном к масложору приводит неосведомлённость владельцев авто с такими двигателями о том, как правильно обслуживать двигатель, в частности, с какими интервалами правильно менять моторное масло.
Также причиной часто могут служить поддельное масло, продолжительные (от нескольких месяцев) простои авто, регулярные поездки на короткие расстояния, постоянная езда в "пенсионерских" режимах до 2500 оборотов.
..
ПЕРВАЯ, ОСНОВНАЯ и почти поголовная причина расхода масла моторов 1,8 и 2,0 TSI - закоксованные маслосъёмные кольца и маслоотводящие каналы поршней.
Лечится грамотной раскоксовкой.
Раскоксовку на этих моторах мы делаем через цилиндры на горячем моторе, причём двукратную, для полной уверенности в очищении маслоотводящих каналов поршней. Если дренаж поршня не очистится, масложор вернётся довольно скоро - не более чем через 10-20 тыс. км в лучшем случае, а с полным очищением маслосъёмных колец и дренажных каналов поршня о проблеме расхода масла вы забудете до наступления серьёзного механического износа поршневой.
Скепсис к эффективности раскоксовки этих и других моторов растёт из неполноценности имеющихся в продаже средств для раскоксовки, являющихся лишь профилактическими.
Мы используем очень мощную химию, которая в сочетании с отработанной годами методикой даёт полноценный реанимационный эффект.
..
ВТОРАЯ, чуть менее распространённая, но также очень популярная проблема на моторах 1 и 2 генерации - неисправность системы ВКГ, в частности, выход из строя обратного клапана 06H103156 и в деградации материала уплотнительного кольца 06J103147, в следствие чего масло из поддона начинает попадать во впуск в объёмах до 1 литра на 1000 км.
Мы меняем эти клапан и уплотнитель всегда заодно, так как перед процедурой раскоксовки снимаем стальной поддон и очищаем его от краски изнутри во избежание её отслаивания от воздействия химии для раскоксовки и забивания ею маслоприёмника.
Также, по информации в сети, владельцы обвиняют в масложоре маслоотделитель, но на нашей практике (более 200 вылеченных двигателей) мы только два раза столкнулись с его неисправностью.
..
ТРЕТЬЯ причина - значительный износ турбины. Турбина на этих моторах живёт в среднем 250 тыс. км, но нередко сильно изнашивается и на 120-150 тыс. км. Полагаю, причина тому также редкая замена масла и воздушного фильтра.
..
ЧЕТВЁРТАЯ причина - серьёзный механический износ цилиндро-поршневой группы, при котором маслосъёмные кольца не справляются с отводом масла со стенок цилиндров.
Почему эта причина стоит на последнем месте? Потому, что даже при несвоевременной замене масла блоки двигателей TSI/TFSI 1,8 и 2,0 первого и второго поколения живут довольно долго, и даже с масложором в несколько литров на 1000 км обычно имеют незначительный износ (залысины хон-риски только на перекладке) и компрессию 10-12 Бар.
..
ПЯТАЯ причина, лично для меня гипотетическая и не поддающаяся диагностике без разборки двигателя - льющие форсунки охлаждения поршня.
Пружины этих форсунок теряют со временем свой номинальный коэффициент жёсткости, начинают открываться при меньшем давлении масла, чем это необходимо, переливают масло на стенки цилиндров.
Также являются одной из многих причин падения давления масла в масляной системе на этих двигателях.
..
Как узнать, какая именно причина расхода масла у вашего TSI?
С помощью ДИАГНОСТКИ !
..
1. Видеоэндоскопия цилиндров. Позволяет визуально определить степень износа стенок цилиндров. Хон-риска служит индикатором. Также нередко при осмотре на стенках цилиндров видны подтёки масла, не отведённого маслосъёмным кольцом, что при отсутствии следов значительного износа говорит об их "залегании" в следствие закоксованности. При наличии у эндоскопа функции поворота камеры также есть возможность осмотра верхней части камеры сгорания и обнаружения подтекания маслосъёмных колпачков. Мы такие подтёки обнаруживаем очень редко: видимо, колпачки здесь имеют приличный срок службы и проблем не доставляют.
2. Замер компрессии. Даёт понимание состояния компрессионных колец и, косвенно, маслосъёмных (так как логично предполагать, что маслосъёмные кольца изнашиваются примерно в той же степени, что и компрессионные).
3. Видеоэндоскопия холодной части турбины. Определяет состояние турбины по наличию повреждений лопаток турбины и её корпуса, следам разбрызгивания масла.
..
Такую диагностику можно провести и перед покупкой авто!!
..
Если поршневая и турбина в порядке, делаем очевидный вывод о необходимости раскоксовки маслосъёмных колец. Вместе с раскоксовкой заодно (пусть даже если превентивно) меняем клапан и резинку 06H103156 и 06J103147 общей стоимостью 600 рублей.
И получаем гигантское облегчение от избавления от проклятущего расхода масла!! Ну и бонусом выровненную компрессию, влекущую за собой более тихую и приятную работу двигателя и улучшение приёмистости.
..
90% приезжающих к нам авто с двигателями TSI/TFSI 1,8 и 2,0 первого и второго поколения мы лечим от масложора с помощью раскоксовки.
..
А что касаемо третьей генерации этих двигателей? К нам их приезжало уже довольно много 1,8 CJS, и у нескольких из них причиной расхода масла был износ ЦПГ: обычно это были 1 и 4 цилиндры, стенки которых представляли один сплошной задир. На пробеге менее 200 тыс. км!! Раскоксовка тут бессильна.
По информации в сети, производитель решил избавиться от проблемы с залеганием колец путём уменьшения количества подаваемого для смазывания ЦПГ масла. Избавились! Путём уменьшения ресурса мотора в 1,5-2 раза.
Если же выработка незначительная, масложор после раскоксовки уходит.
У двигателей 2,0 3 генерации, которых у нас было уже очень много, обстановка лучше: они более ресурсные, чем 1,8, и раскоксовка им помогает так же часто, как и моторам 2 генерации.
..
Как максимально продлить ресурс вашего двигателя:
1. замена масла раз в 5000-7500-10000 км, соответственно типу эксплуатации: город - город/трасса - трасса;
2. замена воздушного фильтра в те же интервалы, что и масла - это значительно продлит жизнь вашей турбины.
..
Буду очень признателен, если поделитесь достоверной информацией по проблеме расхода масла обсуждаемых в этой статье двигателей, так что оставляйте ваши комментарии, и спасибо за внимание и неравнодушие!
Есть вопросы - задавайте!
..
ИНСТРУКЦИЯ по раскоксовке этих моторов своими руками или в стороннем сервисе здесь.
Audi A4 B8 2.0 tdi CAGA, Чистка коллектора, впуска, поршневой, форсунок, радиаторов и замена свечей накала
1.Сняь разобрать и помыть впуск — это интеркулер, заслонка, егр, впускной коллектор, заслонки каналов, сами каналы впуска и впускные клапана.
2.Залить промывкой и раскоксовать поршневые кольца.
4.Заменить свечи, масло с фильтром.
5.Помыть радиаторы (кондей и основной).
Чем и как и что для этого надо по пунктам выше:
2.Думал лавры или еще какие промывкизатем просто решил очестителем карбюратора, просмотрел много тестов мол какой лучше и купил этот.
3.Этих ребят хотел разобрать (открутить только распылители), но передумал, замачивал просто в ацетоне и очистителем смывал. Для них куплены по 2 кольца, медное внизу и резиновое по середине ставится.
4.Свечи купил родные VAG в коробках оказались БОШ. посмотрим. для снятия купил ВэДэшки маленькую…
5.Этих ребят мыл Cillit bang-ом для ван и раковин в бутылке с распылителем, и Керхером смывал…
Ацетон — 1 бут
Карб клинер — 4 балона
Кольца форсунок — 4 комплекта
Масло Ликви Моли 4200 — 5 л + фильтр
Свечи накала — 4 шт.
Силит Бенг — 1 бут
Квас, сыр косичка, чипсы по 2 комплекта — для смазки рабочего процесса …))
С разборкой впуска проблем не должно быть… там все просто, патрубок к заслонке снимаем, саму заслонку и егорку откручиваем убираем.Далее коллектор покругу 10 болтов вроде и пока его не снимаем, далее снимаем фишки с топливной рампы, откручиваем от форсунок трубки, а от рампы ослабляем чтоб не путать, затыкаем отверстия форсунок тряпочками, снимаем резиновый шланг обратки от рампы и откручиваем рампу. не крутим убираем на стол в сторону, я замотал в тряпочку…
проводку по максимуму отключаем, кроме самой нижней фишки спереди двигателя она глубоко но ее не пришлось снимать она не мешет убрать косу проводов вправо.
Снимаем топливо подачу на насос ТНВД, метал трубки на левой чашке кузова заматываем чистой тряпкой, снятые трубки в тряпку и пакет сверху намотал, капает с их. откручиваем топливную магистраль от движка, снимаем обратку с форсунок и отводим магистраль всторону, с ТНВД магистраль не снимал, она не мешает.
Теперь снимаем впускной коллектор с заслонками…
Грязи капец там. Убираем всторону…
Откручиваем крышки форсунок(блестящие)поворачиваем на 90 град, под ними две гаечки на 10 откручиваются легко ваще от руки почти… все гайки откручиваем… иии…форсунка руками не идет… пришлось сварганить по быстрому обратный молоток. побегав по соседям нашел воздушный тормозной шланг от Урала-4320 (грузовой) его гайка оди в один как на топливных трубках. Отпилил ее от шланга в дырку с изнаки болт мебельный с ктуглой шляпкой, к нему через зажим кусок строительной шпильки, в промежуток строительный зажим по здоровее наживил, он то и был самим обратным молотом. гайку на форсунку и снизу вверх выбиваем. Этого хватило что бы с 3-го щелчка форсунка выскочила…Прилипли просто хорошо.
Форсы конечно капец грязные… в нагаре все. слой примерно в 1.5 — 2 мм…как она еще лила топливо непонятно…
после всего этого можно откручивать клапанную крышку…
Состояние внутренностей при прбеге 280 тыщ очень хорошее. валы чистые, кулачки без царапин, капец качество…, главное чисто все и без нагара…
Берем кар клинер, трубку от капельницы и льем в цилиндры в отверстия форсунок… я 2 балона почти во все цилиндры и впускные каналывлил… моет он кнечно хорошо, не реклама но буду брать его теперь только…
первый раз облил, подождал, втоой раз уже всё… чистый метал… я про каналы впускные…
после чего все затыкаем и накрываем чтоб не испарялось быстро и не летело туда все что не попадя… наливаем в баночку ацетон и втыкаем туда форсунки, наливаем до уровня чтоб только распылители замочить…
Пока все киснет моем коллектор. заслонку, егорку.тут ниче сложного. отвертка баночка с бензином, тазики кисточка…моем вытираем.заслонки аккуратно тока. чтоб не надломить.
Оставляем на ночь… начав в 16.00 ушел из гаража в 19.30…
в 9.30 пришел… это чтоб понимать сколько оно все откисало по времени…
приступаем к разбору передка. снимаем бампер, снимаем отбойник там снизу вверх по краям два длинных болта, вселегко открутилось (ОТ ЛАНЖЕРОНОВ ОТКРУЧИВАТЬ НЕ НАДО), откручиваем хомуты от интеркулера, снмаем его, справа там всего один больтик вверхнем правом углу, сдругой стороны защелка просто. тянем верх насебя и поднимаем наверх…и он в руках… внутри напыл масла от вентиляции картерных газов… кладем на поверхность, патрубками вверх, заливаем внутрь бензин, оставляем ненадолго, приложил полиэтлен по краям и заткнул ладошками, покачал чтоб промыть по лучше вылил, конечно масла там много было, поставил стоя чтоб, стекал.
снимаем радиатор кондея… спускать фрион НЕ НАДО! он поднимается наверх, выходит из зищелок и как калитка открывается всторну, один нюанс, верх правой нихжней защелки нужно отламать, но это немешает ему потсле сборки полноценно держаться, (ломаем ведь на половину)… радиаторы конечно МРАК.гомна как за баней… все заливаю Силитом оставляю киснуть…
снимаю защиту сливаю масло.
Пока сливается идем наверх… брызгаю на поршня и после шприцом и трубкой от капельницы откачиваю остатки крбклинера и грязи из цилиндров, чищу ершиком для бутылок впускные каналы и клапана сколько могу достать, протираю все тряпкой…
Мою клапанную крышку, протираю валы от появившейся пыли, накидываю крышку на место…
Свечи… забыл сказать. за 2 недели до этого всего, я их заливал через день ВэДэшкой, прям сверху… они имеют колодцы и получается они как в ванне плавают… заливал вечерами как бы на ночь… она пока остынет они как бы отмакают в тепле…
ТАК ВОТ… Сжав крепко яйца в кулак, вспоминая видосы и фото о том как они ломаются, беру ключ… трубочка на 10… в нее с обратки на 8 шестигранник из набора на него головку на головку динамометрический ключ… потихоньку раскачивая взад вперед услышал легкий щелчек… отошла. и так без гемороя все 4 отвернулись. фото забыл сделать. но они середина светлая. прогоревшая как бы а края черные. не проверял еще . какие не работали не знаю… колодцы почистил… новые авернул… усилие не более 14 кг!
продолжаем… накинув клапанную крышку слегка наживил болты. беру форсунки… нагар отошел емного… более жесткий по распылителю очистил пластиком. где сопла тоже аккуратно. залвал карбклином и чистил ряпкой до чиста… распылитель в два раза тоньше стал. нагара капец…
ставим крышечку блестяшку, затем резиновое кольцо, затем медное… смазываем маоторным маслицем одеваем скобу изгибом внизкраями вверх и втыкаем… кстати форсунки перед съемом ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМЕТИТЬ КАК НА ФОТКЕ НАПРИМЕР! ато потом прописывать придется заново все… опускаем в колодцы надавливаем она со щелчком залетает… гечки аккуратно наживляем… послетого как все воткнули затягиваем поочередно справа и слева… после поворачиваем крышки блестяшки и прикручиваем к клапанной крышке… и уже после этого клапанную крышку затягиваем…
коллекор с заслонками втыкаем. пркладки селиконовые в месте прилегания мажем моторным маслом… чтоб села при затягивании… одеваем егорку и заслонку… ставим топливную рампу. сперва ее прикручиваем к движку, затем накидываем на форсунки. после затягиваем только трубки к рампе. форсы закручиваем ОТ РУКИ…трубку подачи от ТНВД накидываем но НЕ ПРИКРУЧИВАЕМ…
топливные магистрали одеваем на место прикручиваем, соединяем с подачей топлива, собираем проводку, втывкаем фишки, вакумные трубки, одеваем фильтр воздушный, все воздушные патрубки затягиваем… ставим интеркулер но не крепим и патрубки на него просто накидываем…
Теперь надо прокачать систему… шприц на него шланг, на него фильтр от класики, на него шланг, шланг на подачу в рампу, вместо ТНВД…создаем давление, и приоткуручиваем последнюю 4ю трубку на форсунку… когда польется фонтаном — закручиваем, и так до всех форсунок прокачиваем топливо выгоняя воздух.
одеваем на ТНВД трубку закручиваем все что осталось…меняем фильтр масляный, закручиваем пробку, заливаем свежее…
ВАЖНО. я лохонулся… надо было перед первым запуском покрутить движок без свечей накала нлив в цилиндры немного масла! Карб клинер очищает очень и метал совсем сухой становится, сила трения большая… я когда нажал пуск он как старый самолет еле провернул кооленвал…я очьконул сначала а потом сообразил…
в общем с маслом крутнули заворачиваем свечи накала. одеваем проврда и пробуем крутить…
Несмотря на прокачку завелась с 4 го или 5 го раза… это нормально весь воздух шприцом не выдавиш…
дал поработать на холостых пока ыл руки и убирал инструмент до прогрева до 90… погазовал как следует.
ВСЕ едем к крану с водой и керхером мое радиаторы… пока доставал керхер и все настраивал машину не глушил…
ВОТ все говорят мол не мойте соты погнете… ХЕРНЯЯ. перпендикулярно держать надо просто и не близко если КЕРХЕР мощный. у меня слабый был так что я попробовал в уголке. смотрю нормально и погнал… мыл естественно с обратной стороны наружу… ЭТО Кандеевский радиатор…основной уж туда в движок… ГОМНА ВЫСКАЧЕЛО КАПЕЦ, , , чтоб удобнне мыть было я его отодвинул от машины и на ведро облокатил… так вот после мойки в ведре сантиматра 3-4 песка и земли… капец ваще… зато теперь все чисто… интеркулер кстати снимал отдельно потом мыл. чтоб вода не налетела вов впуск…
НУ и все бампер наместо и все готово…
короче с Квасом, перерывом на обед и неспеша с 9.30 до 21.00я все сделал…
Поехал и просто обалдел… резкая разица… напедаль одзыв мягкий и понятный, приемистость возросла, в обще бодрее намного стала, вибрация ушла, раньше по рулю сильнее чувствовалась и когда на низких оборотах едеш тоже сильнее была… двигатель работает мяче и ровнее… как бы свободнне даже. звук другой…
делал все субботу и воскресенье, в понедельник по трассе пошел. 300 км… убедился что точно стала бодрее и резвее… машину не узнать…
результат на 5+
не пожалел потраченного времени денег и сил… кстати о деньгах.
карб клин 1440
прокладки под форсы — по 250 комплект
ацетонн 70
ВДшка — 200
свечи вроде по 600 (забыл точную цену)
масло и фльтр 4500
= 9600 примерно (но замена масла плановая так что его считать не будем.)
итого 5000 примерно
ВсЕ что не ясно спрашивайте… что забыл расскажу в коментах… ПАСИБ за ВНИМАНИЕ!
Audi A4 2009, двигатель дизельный 2.0 л., 143 л. с., передний привод, вариатор — своими руками
Машины в продаже
Audi A4, 2008
Audi A4, 2014
Audi A4, 2011
Audi A4, 2008
Комментарии 32
Как снять корпус воздушного фильтра?
Подскажите как отчистить клапана снял коллектор, и прямо в отверстия распылять очистить как у тебя
Да тоже кидает это проблема у этих маслоотделители дело не в мембране а в том что механизм Сам такой со временем забивается и плохо масло откидывает. Я и разбирал его с целью как следует промыть я туда заливал бензин внутрь во все каналы и промывал стало немного лучше но кардинально ситуация не поменялось впускные патрубки на впускном коллекторе по-прежнему в масле гонит не с турбины а именно с него. Есть такая тема самодельный маслоотделитель вытаскиваешь этот патрубок из основного устного патрубка и промежуток в колхозе самодельный маслоотделитель. .
Привет не подскажешь на фото вроде, в клапанной открыта крышка у мембраны, саму мембрану не меняли ?
Нет она целая. я через этот канал промывал ее. менять не стал ничего.
А из патрубок от неё масло не плевало? У меня сильно кидает думаю порвалась мембрана там;(
Блин. Слепой. Нашел. Кде покупал?
Экзист… но не всегда там заказываю… иногда дешевле что то в др магазах…
А свечи какие поставил?
Молодец. Нормально так звморочился. Я конечно так глубоко лезть не собираюсь, но вот Егору наверно надо переодически мыть. Надо тоже над этим подумать, но как то очков но лезть туда.
EGR разбирал? чистил под пластиковой крышкой?
нет не успевал уже… планирую на этих выходных и дросель и егр разобрать помыть если надо и смазать… там знаю шестерни умирают со временем…
Дроссель то нет, а вот егр разбери полностью, крышку и под крышкой тоже болтики откручивай, там будет очень много грязи, где сам механизм открывающий закрывающий клапан
Колектора моем безконтактной мойкой.
Раскоксовываем винсом.(бензин)
Впускные каналы моем с закрытыми клапанами. И говно лишнее в цилиндр не убежит, и есть возможность проверить их на герметичность.
Про запуск(прокрутку) мотора насмешил.)) Куда скопится говну, что ты налил в цилиндр? Про гидроудар что нибудь слышал?
Про прокачку топливной, тоже хохма.)) Всё прокачивается с помощью сканера.
Форсунки не нужно боятся спутать. IMA код прописан и на форсунке и в блоке двигателя.
Их не нужно затыкать. тряпками)) есть шанс занести микромусор. Распылители не нужно снимать. Форсы, после снятия адекватно работать не будут. СудЯ по фото, возможно на Х.Х. негерметичны.
Ошибок не мало конечно, но для первого раза сойдёт. В целом молодец.
Спасибо за мнение. отвечу по порядку…
1.Колектора — Мойки нет рядом так что кисть + бензин и 10 минут времени…
2.Раскоксовка как профилактика так как кольца не залегли и карб клин тут считаю лучше отмоет…
3.Клапана кроме 3 го цилиндра были все перекрыты.за ноч не ушло ничего — герметичны…
4.Пр прокрутку никакого смеха.
— гомно было откачано трубочкой сначала и шприцом с поливом периодическим, понятно что не все откачано, но жидкости там нет…
— про гидро удар прекрасно все знаю (с малых лет гайки на движках кручу), но там ему негде быть свечей то нет в камере сгорания дырка вот через нее то гомно и вылетает с лишней жижей…
— так вот когда две детали (например болт с гайкой) карб клинером промочить то их заворачивать тяжелее раза в три становится, трение возрастает. потому и в поршня маслеце надо брызнуть чтоб уж не пилить кольцами цилиндры на сухую совсем… кстати если ты не знаешь то таким способом проверяют от чего компресси нет — масла наливают в цилиндры и если компрессия поднялась то кольца, а если нет то клапана не держат…
5.Топливная сканером прокачивается только до насоса ТНВД… а в рампе до форсунок прокачивает только он ТНВД!, ибо электро насосы качают в насосы и гонят по обратке в бак И ВСЕ! Данная функция предназначена при операциях по замене топливного ФИЛЬТРА.
6.Путать или нет форсунки я правда не знаю можно их путать или нет, потому и пометил чтоб не испытывать потом головных болей.
7.Затыкать моя личная инициатива так как в месте где делаю песчано очень, работаю с открытыми варотами где перед ними все гоняют и дуют ветра… залет песчинок более вероятен чем микро мусор от стирильной тряпочки…
8.Распылители не снял, потому что решил помыть сперва так а если продолжит подколбашивать после запуска то уже разберу и помою… так как снимаются легко они без лишнего гемора…
Герметичны они или нет не понимаю как ты определил и где увидел так что объясни пожалуйста где?само форсунка или кольцо прохудилось или. интересно…
Ошибки есть у всех но мои не так велики… да и вроде и нет их особо то…
По пункту.
1)Я лишь предложил более практичный способ.
2)Согласен профилактика. Считаешь? Мой карбом, не вопрос.
3)…
4) Выкручиваем свечи, крутим сартером. Всё вылетает без всякого шприца.
5)Ты на досуге, с утра глянь в группах, какое давление в рейле. Чтоб глупости потом не писать.
6) Путать их нельзя. Почему? Ты выше всё верно объяснил. Я писал про то что даже если и спутаешь, то паниковать не стоит, и тем более чего то там заново прописывать.
7) есть спец колпачки, от форс. Скорее всего просто у тебя их нет. Проще снять и положить в контейнер с топливом.
8) Если будешь снимать, то сразу убедись, есть ли в твоем городе стенд с функцией присвоения IMA кодов, т.к., после разбора нужно будет новое присвоение кода.
Честно, на больших пробегах чистить инжектора, как мертвому припарка. Физический износ распылителя, не исключить не какой чисткой.
9) Наличие сажевых сталактитов на распылителе, указывает на его негерметичность. Возможно это выражено пока в малой форме. Ты прав, я не экстрасенс. Полную картину с EDC-17 даст только стенд. Шнурком тут баловаться безсмысленно.
Понял тебя спасибо…
Да знаю что вылетает и так все но просто я бывает лишний раз перестрахуюсь… ))
Про форсунки и их герметичность не слышал… пасиб. но не пойму технически не герметична в каком месте. колпачек распылителя (ну с найкой на конце который), или не зкрывается полностью игла и течет из распылителя при заглушеном моторе?
Да колпачков нет на форсы о них конечно же знаю. они с ними продаются…
Стент наверное есть в моем городе Питер не маленький )))… тока в спецпх всегда проблема, не ехжу я в сервисы. ненавижу и не люблю.)) все сам. спасибо отцу. научил с детства…
Подскажи пожалуйста. как разбор чисто распылителя влияет н необходимость прописывать новый код? Не могу пончть для себя…
Ща видос скину с разбором именно моей фопсунки… это же не как на дэйковских форсах устройство…там разбирать то нечего…
С распылителя течёт при его работе.
Если заглушенном, то это проявлялось бы подклиниванием при старте.На этих форсунках, в практике, такого не встречал. Возможно и есть.
При малейшем разборе форсунки, требуется её новая настройка.
Между К.Рейлом и Плунжерной системой, пропасть.
Если тебе известно, то пьезо инжектора за один такт мотора делают несколько пред впрысков, основной, и несколько после впрысков. Для мягкой работы ДВС+экологических норм. Старые пружинные форсунки, брызжут всего один раз.
Работой пьезоэлемента, управляет ЭБУ двигателя. Чтобы, это всё корректно работало, в ЭБУ прописывается IMA код. В этом коде зашифрованы всё физические характеристики данного топливного инжектора.
По стенду. Их много, но нужен будет именно тот, который при проверке может писать новый код. В кодировке, будет заложен новый алгоритм работы форсунки, так как старый, при демонтаже ты собьёшь. А главное, зачем?
1) Всё равно, при пробеге в 200+, учитывая самые идеальные условия, топливо в первую очередь, на протяжение всего пробега, чистка не даст ни каких резалтов.
2) Запчастей, для дизельных пьезо форсунок, предназначаемых для концерна ВАГ, на рынке, пока не существует. А посему, в случае выяснения отклонения инжектора от норм, берём капусту и бежим в гастроном, за новым инжектором.
Снятие впускного коллектора ARG/ Чистка ВКГ
Самое главное, что необходимо сделать перед тем, как снимать коллектор - купить все расходники , собрать необходимые инструменты, фонарик и запастись терпением .
Определитесь – для чего вы снимаете коллектор и что планируете сделать, ибо, после снятия коллектора машина увы не едет и друзья не всегда под вечер трезвы и могут сказать вам следующее -
Пиффко или квасог - на Ваше личнейшее усмотрение
Делать я это я буду в течение нескольких дней и постепенно добавлять фотки и много букв .
Все собрано . Но есть один момент, который хотелось бы особо отметить - трубка и шланг ВКГ со временем (а в моём случае - никогда не менялись и) потрескались в хлам и требовали замены . Либо покупайте их сразу , либо - если все в порядке - ставте обратно , конкретно их почистив.
Смотрим на наше подкапотное пространство. Первое, что нужно сделать - снять декоративные накладки клапанной крышки (3) и короба воздушного фильтра (1) . Затем снимает воздушный тракт (2) от ДМРВ до патрубка с клапаном системы ВКГ. Данный элемент у меня крепился на два самозатягивающихся хомутах . Я их снял и заменил на обычные под шлиц-крест-головку.
После снятия вышеперечисленного - закрываем патрубок с ДМРВ чистой ветошью, чтобы туда не попадала пыль. Дальнейшим нашим действием будет снятие рампы с форсунками. Данная деталь крепится к впускному коллектору двумя болтами под шестигранник на 5. Также к форсункам подходят провода . они соединены попарно.Каждая клемма снабжена фиксирующей скобой, которую нужно будет прижать к клемме и аккуратно отсоединить от форсунки. Также в пучке проводки есть провод, который идёт на датчик положения распредвала . Отсоединяем в том числе. Ещё на рампе есть штуцер, к которому подходит шланг маленькго сечения который идёт на дроссель. Снимаем и откладываем в сторонку. Запоминаем как стоял. Откручиваем болты . И теперь предельно аккуратно, взявшись за края рампы медленно , слегка пошатывая тянем конструкцию вверх. Все делать аккуратно и без лишней спешки. За долгое время , если форсунки не снимались , они наверняка прикипели. В будущем могут пригодится новые колечки для форсунок. Вытащили. К рампе подходят два шланга - питание и обратка. Освобождаем их из разных подставок и рампу укладываем на пластик аккумуляторного отсека. Более нам рампа не понадобится.Только при сборке. Отверстия форсунок я на время заткнул кляпами ил салфеток.
Проводка форсунок : 
Болты , которые крепят рампу к коллектору: 
Вот что у меня получилось сегодня в заключении: 
Завтра продолжу
хронический безалкоголик
Итак, второй вечер оказался более продуктивным.
На очереди у нас идёт демонтаж короткого патрубка с клапаном ВКГ. Рекомендую сначала снять трубки , которые идут снизу к патрубку. Скорее всего они зафиксированы родными хомутами - срезаем их и при сборке уже одеваем и фиксируем обычным хомутами , купленными ранее. Затем снимаем хомут ,фиксирующий патрубок к ДЗ и болт на 10 с лапы патрубка. Патрубок у нас в руках. Как видно - есть в нём масло. Протираем и откладываем в сторону. 
Далее я отсоединил вакуумные шланги . которые идут в связке сверху коллектора.
Опять таки - если стоят родные хомуты - срезаем и меняем на обычные при обратной сборке.Запоминаем их расположение.
На фото : освобождаем ножку резинового хомута эжекционного насоса (1), затем отсоежиняем сам насос от тройника(2), затем клапан (3),отсоединяем трубку (4) от ДЗ с одного края и фиксируем, чтоб не мешала.Подставка под бензиновые шланги рампы (5) можно снять . Там есть фиксатор. Оттягиваем его и пластик лекго снимается . 
Получится примерно так 
Далее я слил часть антифриза с системы охлаждения. Делал следующим образом - отсоединяем маленький шланг от бачка ОЖ и помещаем его в чистую ёмкость. Далее берём компрессор с насадкой для матрасов и подаём давление в бачок ОЖ. Жидкость начнёт сливаться в ёмкость. Таким образом можно слить литра 2,5 - 3 . Этого как раз хватит, чтобы расход ОЖ при демонтаже шлангов в дальнейшем был минимальным. Если нет компрессора, то можно потренировать лёгкие . После слива отсоединяем маленький шланг от железной трубки (4) и откладываем в сторону. Бачёк с ОЖ опустеет и его также можно будет снять. Снимаем аккуратно шланг снизу бачка(5), откручиваем три
самореза ( 1 2 3) (ТОРКС или крест ), аккуратно приподнимаем бачок и отсоединяем датчик уровня ОЖ. Бачек откладываем в сторону. 
После всего этогонам открывается дивная перспектива на ДЗ. Снимаем два шланга ОЖ с ДЗ - выльется граммулька охлаждайки. Скидываем фишку питания. ДЗ крепится к коллектору 4 болтами под шестигранник на 5. Откручиваем их и ДЗ в наших надёжных руках. Попутно чистим её от масла баллончиком АБРЫ (или другого средства). Методика чистки наверняка есть на форуме - посмотрите отдельно. После чистки ДЗ адаптируется. В месте крепления ДЗ к коллектору есть выемка с прокладкой . Вынимаем её и не теряем. Она пригодится в процессе обратной сборки.
Картинки : 
Далее накрываем генератор плёнкой и снимаем шланг ОЖ идущий от радиатора. Ож не вылилось ни капли. но на всякий случай лучше генератор закрыть. 
Завтра продолжу.
хронический безалкоголик
Ну вот и заключительная часть нашего описания. Вчерашнее мероприятие закончилось уже ночью, т.к я не удержался и собрал все обратно.
А теперь последние штрихи .
Обращаем внимание на место , где стояла ДЗ - чуть правее есть штекер (1) и маленький вакуумный шланг(2) - отсоединяем.(3 - штекердатчика уровня бачка ОЖ).
Коллектор крепится к голове 8 болтами под шестигранник на 5 и 2 гайками на 10. Обратите внимание на то, что пластиковая часть клодца щупа фиксируется железным профилем, который , в свою очередь, прикручен 2-мя общими с коллектором болтами. Первым делом откручиваем эти два болта и снимаем профиль( колодец оставляем на месте, а щуп вытаскиваем). Затем выкручиваем все остальные болты. После скручивание оных( аккуратного скручивания) - коллектор держится на двух шпильках и опорах , которые прикручены к блоку цилиндров болтами на 13. На фото с коллектором можно будет понять их расположение. Кроме того, к опорам на стреловидных пистонах прикреплена проводка , которая в свою очереть состоит из двух штекеров. Одна находится в доступности и её видно не вооружённым взглядом, а вот вторая находится снизу коллектора. Придётся на ощупь найти и отсоединить штекер.Есть Если есть напарник - то ещё проще - откручиваем 8 болтов и две гайки , откручиваем опоры, отсоединяем доступный штекер , просим напарника немного приподнять коллектор - и уже потом снять нижний штекер и освободить проводку от опор. При поднятии коллектора - будьте аккуратнее с колодцем щупа - его можно сломать. Уря - колектор демонтирован.
Картинки:
На время работ закройте отверстия на месте установки коллектора чистой ветошью.
Образовалась перспектива на ВКГ1 фото , маслоохладитель с фильтром 2 фото ,тыл генератора,часть подрамника , опора ДВС. 
Теперь нашей задачей будет снятие патрубков и сепаратора ВКГ.
После снятия коллектора перед нами система ВКГ (её остатки). Это сепаратор 1 ,кривой "партубок" 2,трубка идущая к короткому патрубку с клапаном 3 (мы его демонтировали ранее) 
При обратном монтаже сепаратора, чтобы прокладка не выпадала - промажте её герметиком (чуть чуть). Одеваем новую прокладку на круглый носик сепаратора и устанавливаем его на место.Обатите внимание, что на этом носике есть флажок , который фиксирует глубину заложения этого самого носика в отверстие на БЦ. Я его сломал первый раз . Чтобы этого не произошло - делаем следующее - прикладываем сепаратор на к месту установки,затем как бы вкручивая круглый носик заводим в отверстие - должен вполне легко войти. Флажок не даст уйти глубже. Но не переусердствуйте иначе сломаете флажок.и будете потом делать все "на глаз". Прокладка при таких манипуляциях не сместится, ведь мы её приклеили герметиком. Далее одеваем резинку на кривой патрубок , устанавливаем его на место и крепим скобой. Далее - собираем все в обратном порядке. Можно заменить колечки на форсунках при обратной сборке. Если будет необходиость. Я не менял если что. полёт нормальный. После сборки внимательнов все осмотрите, залейте жижу и заводите движок . Ух. кажись - все.
Перед тем , как поставить коллектор на место - все отверстия под болты я продул компресором с насадкой для накачки мячей. Рекомендую это сделать и вам, так как туда могли попасть песчинки .И еще один момент - на железную трубу надо купить новую прокладочку ( это на тот край , который в тройник заходит) . Номер детали - 058 121 687.Закручивать коллектор надо следующим образом - ставите на опоры , прикручиваете их, а затем прикручиваете коллектор - первые два болта также крепят профиль колодца щупа , а потом закручиваем Андреевским крестом от центра:
хронический безалкоголик
Читайте также: