Поменять ваз 2107 на ваз 21099

Обновлено: 05.07.2024

Авто за копейки: ВАЗ-2107 против ВАЗ-2109

Когда встает вопрос о покупке малобюджетного автомобиля или авто для новичка, обычно первыми на ум приходят две модели — ВАЗ-2107 и ВАЗ-2109. Даже сегодня на вторичке можно найти экземпляры до 30 тыс. рублей.

Мы решили выяснить, что лучше — ВАЗ-2107 или ВАЗ-2109, и сравнили автомобили друг с другом. Кто более ломучий? Кто острее на ходу? С какими проблемами могут продаваться конкуренты на вторичке? Давайте разбираться.

Одна марка — разный подход к конструкции: кто острее на ходу

«Семерка» — прямой наследник Fiat 124, который разрабатывался еще в 1960-х годах прошлого века. В сравнении с современными машинами, она не имеет ни плавности хода, ни остроты руля, ни собранности. На больших скоростях автомобиль плавает, потому на трассе ощущается совсем некомфортно. Зато проходимость за счет клиренса в 170 мм отличная.

А еще из-за заднеприводной платформы автомобиль из скучного семейного седана можно превратить в дрифт-кар для зимних покатушек. Правда, для этих целей придется доработать подвеску.

«Девятка», хоть и сошла с конвейера в одно десятилетие с «семеркой», но имеет более современную конструкцию. Спасибо специалистам Porsche и ItalDesign, приложившим руку к созданию «Самары». Автомобиль получил новую переднеприводную платформу и конструкцию подвески, поэтому управляется намного острее «семерки» и на ходу кажется более собранным и послушным. Но дорожный просвет здесь на 1 см меньше, и, соответственно, проходимость хуже.

Спереди у «девятки» стоит независимый «МакФерсон», а у «семерки» — двойные поперечные рычаги. Конструкции простые, надежные и редко преподносят «сюрпризы». Чаще всего из строя у обеих машин выходят шаровые опоры и ступичные подшипники. Стоимость деталей — от 500 до 1 000 рублей, замена обойдется примерно во столько же. Еще у «семы» закисают задние тормозные цилиндры — менять их рекомендуем так же часто, как и колодки.

В тесноте, да не в обиде: в каком автомобиле просторнее

Задним пассажирам будет проще разместиться в 2107, хотя отличия по размерам салонов у машин минимальные, и в дальние поездки лучше не ехать ни в одной. При росте 180 см на заднем диване «девятки» упрешься головой в потолок, а коленями — в спинки передних кресел. В «семерке» пространства над головой чуть больше.

Водителю удобнее за рулем «Самары». Во-первых, за счет обзора, особенно это касается стандартных зеркал обоих авто, а во-вторых, за счет посадки и расположения органов управления. Сиденья здесь тоже более удобные, нежели в «семерке». У них более развитая боковая поддержка, и материал наполнителя меньше проминается со временем. Будете искать «девятку» — ищите с низкой или «европанелью». Высокая панель сильно гремит на кочках.

Номинально багажник больше у ВАЗ 2107 — 379 л против 330 л у «девятки», но за счет складывающихся сидений и типа кузова по грузовместимости выигрывает вторая. Погрузочная высота неудобна у обоих авто.

Ни в том, ни в другом ВАЗе нет даже намека на комфорт-опции. Единственное, что можно встретить, — это электростеклоподъемники в ВАЗ-2109. В остальном это серые и невзрачные авто. Слава богу, хоть приборы читаются неплохо.

Что быстрее: ВАЗ 2107 или 2109

Всего у «семерки» насчитывается 13 модификаций с различными моторами, которые компоновались четырех- и пятиступенчатой механикой. Чаще в продаже встречаются три двигателя: «пятерочный» карбюраторный 1,3 л на 64 л. с., карбюраторный 1,5 л на 71 л. с. и инжекторный 1,6 л на 72 л. с. На последних двух привод ГРМ — цепной, а значит, обслуживать его самостоятельно большинство автолюбителей не смогут. В сервисе процедура замены стоит около пяти тысяч рублей.

Из строя у моторов чаще всего выходят мелочи. У «девятки» это втягивающее реле стартера, у «семерки» — помпа. Стоимость детали — около 1 500 рублей.

Также придется столкнуться с регулировкой клапанов и карбюратора. Обе процедуры можно научиться выполнять самостоятельно. Да и в целом соперники могут выступить хорошими учителями в плане самостоятельного ремонта авто.

ВАЗ-2109 быстрее «семы» в разгоне до 100 км/ч аж на 2,5 секунды (12,5 секунд против 15 секунд соответственно).

С чем придется столкнуться при покупке ВАЗов

Главный недостаток 2107 и 2109 — плохое качество запчастей и металла. «Рыжики» появляются очень быстро и почти везде. У «девятки» чаще всего ржавеет крышка багажника, задние крылья, дно порога и низ дверей. У «семерки» гниют двери, пороги и дно.

На ВАЗ-2109, помимо «рыжиков», будут досаждать еще и дверные ручки: они постоянно заедают и не открывают двери, поэтому сразу после покупки лучше поменять их на «евровариант» (цена вопроса — около 2 000 рублей).

Также на обоих автомобилях нередко течет краник печки и лопаются патрубки с охлаждающей жидкостью, поэтому не удивляйтесь, если однажды передний пассажир вдруг обнаружит в ногах лужу. Это болезнь, и лечится она заменой резиновых патрубков на силиконовые.

Кроме того, на вторичке продается много битых экземпляров и машин со скрученным пробегом. Чтобы заранее знать, провальный ли вариант хотите смотреть, пробейте историю автомобиля через онлайн-сервис — все проблемы будут видны как на ладони.

Так, эта «семерка», по словам продавца, отдается с заниженным кузовом и юридически чистой.

Что лучше взять ВАЗ-2107 или ВАЗ-21099?

В истории отечественного автомобилестроения был период, когда обе модели производились одновременно. Это был отрезок времени с 1990 года по 2004 год. Каждая из них в разное время, находилась на пике славы и популярности, пользовалась бешеным спросом у автомобилистов всех категорий. Отголоски былой славы дошли до наших дней. Подержанные автомобили находятся уже в преклонном возрасте, но всё ещё пользуются хорошим спросом в бюджетном сегменте рынка.

Коротко о ВАЗ-2107

Это легковой автомобиль на 5 человек, собранный на основе несущего цельнометаллического четырёхдверного кузова. Машина построена на базе более ранней модели ВАЗ-2105. Первая «семёрка» стала на конвейер в 1982 году. Наиболее распространёнными стали ВАЗ-21070 и ВАЗ-21074.Последняя модель, с более современным впрысковым двигателем 1,6 литра, выпускалась с 2001 года. ВАЗ-21070 имел полтора литровый карбюраторный мотор. Модели несколько отличались по комплектации. ВАЗ-21074 предлагался в комплектации «норма» и «люкс». Выпуск машин седьмого семейства осуществлялся до апреля 2012 года.

«Семёрка» по уровню оснащённости, комфорту и дизайну была лучшим советским легковым автомобилем своего времени. Соответственно стоила она дороже всех других «классических» ВАЗов (около 8000 руб).

Машина получила модернизированную приборную панель с антибликовым покрытием, тахометр, указатель давления масла.

Передние кресла выполнены с более высокой спинкой, объединённой с подголовниками. Бамперы сделаны из качественного чёрного пластика, покрытого хромированными вставками. Капот и крышка багажника видоизменены по отношению к базовому ВАЗ-2105. Кузов стал выглядеть более солидно, напоминая автомобиль представительского класса.

За время производства на «семёрках» опробованы все серийные двигатели автоВАЗа. На автомобили устанавливали бензиновые четырёхцилиндровые восьмиклапанные двигатели от 1,3 л. до 1,7 л. Наиболее мощным (79 л.с) был двигатель ВАЗ-21213 с объёмом 1700 см 3 , разработанный для полноприводной «Нивы».

Автомобиль получил комфортную «мягкую» подвеску, при этом она получилась достаточно энергоёмкой и надёжной.

Топливо – бензин неэтилированный АИ-92.
Вид кузова – седан.
Трансмиссия – пятиступенчатая механическая коробка передач.
Привод – задний.
Рабочий объём – 1,5 л.
Мощность – 72 л.с.
Наивысший крутящий момент – 105 Н/м при 3500 об/мин.
Запас топлива – 39 л.
Разгонная динамика – до 100 км/час за 17 сек.
Масса – 1030 кг.
Длина – 4145 мм.
Высота – 1446 мм.
База – 2444 мм.
Просвет дорожный – 162 мм.
Усреднённый расход горючего – 8,5 л на 100 км.
Допустимая нагрузка – 400 кг.
Объём багажника – 358 л.

Коротко о ВАЗ-21099

Машина вышла в серийное производство в марте 1992 года. Автомобиль построен на базе переднеприводной «девятки» и отличался от неё только формой задней части кузова. Во многом это определило популярность модели. Вынос багажника из салона способствовал снижению уровня шума в салоне, улучшил показатели микроклимата. Владельцы «девяток» быстро оценили все плюсы такой модернизации. На целое последующее десятилетие автомобиль стал самым популярным в России среди отечественных машин.

В салон была установлена новая («высокая») приборная панель с тахометром. Передняя часть кузова получила длинные крылья вместо пластиковых вставок.

В разное время производились модификации с двигателями объемом в 1300 см 3 (ВАЗ-210993) и 1500 см 3 (ВАЗ-21099). Позднее двигатели 1,3 л сняли с конвейера. В 2000-х вышли первые модели с более современным инжекторным двигателем.

Новый переднеприводной седан, несмотря на увеличенную длину, не ухудшил управляемость и динамику по сравнению с классической «девяткой».

До массового появления иномарок, «девяносто девятая» у нас в стране пользовалась почти ажиотажным спросом и являлась символом повышенного социального статуса её владельца. Всего было реализовано более одного миллиона экземпляров.

Основные технические данные:

Бензин – АИ-92.
Кузов – седан.
Трансмиссия – механическая пятиступенчатая КПП.
Привод – передний.
Рабочий объём мотора – 1,3 или 1,5 л.
Мощность – 70 л.с.
Крутящий момент – 106 Н/м при 3400 об/мин.
Запас топлива – 43 л.
Масса – 960 кг.
Габаритная длина – 4205 мм.
Габаритная высота – 1402 мм.
База – 2460 мм.
Дорожный просвет – 160 мм.
Расход горючего – 7,7 л/100 км.
Полезная нагрузка – 425 кг.
Багажник – 400 л.
Разгон – до 100 км/час за 14 сек.

Родственные свойства моделей

Обе модели автомобилей относятся к одному и тому же классу транспортных средств, обладающих следующими общими свойствами:

Сопоставимость значений вместимости и грузоподъёмности.
Одинаковый тип кузова.
Общие ГСМ.
Одинаковая размерность шин.
Примерно равная средняя стоимость на рынке.
Взаимозаменяемость многих деталей и расходных материалов.
Общая сеть автосервисов.
Доступность для самостоятельного ремонта и технического обслуживания

Концептуальные различия

В конструкции ВАЗ-2107 и ВАЗ-21099 имеется множество принципиальных различий, как в концепции построения самих автомобилей, так и в показателях динамики и комфорта. Практически по всем главным параметрам «девяносто девятая» смотрится лучше, чем «семёрка».

Передний привод обеспечивает преимущество в манёвренности, управляемости и проходимости.
Острое и информативное рулевое управление делает поездки более комфортными и безопасными.
Показатели динамики улучшены, за счет уменьшения массы автомобиля и увеличения крутящего момента двигателя.
Большая на 10 км/час максимальная скорость.
Увеличенный на 100 км запас хода за счет использования топливного бака большей вместимости в сочетании с улучшенной топливной экономичностью двигателей.
Более низкий уровень шума в салоне.
Лучшая проходимость по пересечённой местности и на грунтовых дорогах.
Существенно меньший расход топлива (экономия до 1 литра на каждых 100 км пробега).
Повышенная антикоррозионная стойкость кузова.
Улучшеные оптические параметры световых приборов, хороший свет.
Более надёжная, простая и долговечная трансмиссия без карданных валов с крестовинами.

«Семёрка» практически не имеет очевидных практически значимых преимуществ перед ВАЗ-21099. Главным можно назвать наличие цепного привода ГРМ. По этой причине он меньше нуждается в техническом обслуживании, вероятность поломки, связанной с обрывом или смещением привода много ниже, чем у «девяносто девятой». Не требует расходов на периодическое техническое обслуживание.

Выбор модели

Современный рынок подержанных автомобилей весьма широк и разнообразен. Немалую долю составляют сделки по покупке-продаже автомобилей отечественного производства. Главными фигурантами самого бюджетного сектора являются автомобили ВАЗа от 1990 до 2010 годов выпуска.

Спрос на эти машины продиктован потребностями сельского и части городского населения в недорогих и ремонтопригодных автомобилях. Автомобили «седьмого» и «девятого» семейства как нельзя лучше отвечают этим требованиям.

Если требуется недорогой, но ещё вполне крепкий автомобиль для повседневного передвижения по сельским дорогам, в лес, на рыбалку, на охоту, по хозяйственным делам, то нужно обратить внимание на описанные выше автомобили. Сделать выбор между «девяносто девятой» и ВАЗ-2107 в общем то нетрудно. Если рассматривать автомобили сопоставимого возраста и пробега, то предпочтение следует отдать «девяносто девятой». Модель более продвинута по конструкции и основным техническим параметрам. «Ноль девяносто девятая» окажется несколько дороже «семёрки», но её достоинства того стоят.

При желании обладать более свежим автомобилем с хорошим остаточным ресурсом, следует поискать на рынке «семёрку» самых последних годов. Можно без особого труда подобрать более молодое, чем ВАЗ-21099 авто, от 2010 до 2012 годов выпуска в хорошем техническом состоянии. При надлежащем уходе машина ещё долго будет служить своим владельцам.

Вчера приобрел комплект почти новой зимней резины (175/70/13) для 2105.
У продавца они стояли на восьмерке (или девятке). Уверял, что диски однозначно подходят для "классики".

В магазине же консультант сказал, что не смотря на то, что по ответстиям для болтов подойдут, они не подойдут по какому-то "вылету".

Другие говорят, что это бред и они не подойдут.

Третьи говорят, что подойдут, но вследствии того, что "посадочные места" разные, то быстрее выйдут из строя подшипники и т.п.

Подскажите уже истину

Bird ! I love to hate you !

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

Колесо 2101-3101015 с восемью овальными отверстиями. Предназначено для ВАЗ-2101, 21011 и 21013. Вылет 37 мм. С начала выпуска имело ширину обода 4,5 дюйма. С 1991 года профиль "подрос" до 5 дюймов и обзавелся хампами с двух сторон - кольцевыми выступами на полках для плотной посадки бескамерных шин. Hыне выпуск "копеечного" колеса прекращен. А поскольку вылет его отличен от других, заменить колесо можно только аналогичным. Если такового не нашлось - меняйте весь комплект: подойдут 2103, 2105, 2107. В крайнем случае - пару, на одной оси.

Колесо 2103-3101015 с шестнадцатью круглыми отверстиями. Первоначально предназначалось для ВАЗ 2103. Вылет 29 мм . Ширина обода 5 дюймов, хампы с двух сторон. С 1995 года обод не имеет выступов под декоративный колпак, а диаметр центрального отверстия увеличен до 60,5 мм - для установки "пятого" ступичного колпачка. Hа сегодня - единственное колесо для "классики", не снятое с производства. ("Восьмерочное" не годится из-за большего вылета.)

Колесо 2105-3101015 с пятью овальными отверстиями. Предназначено для автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и их модификаций. Вылет 29 мм . Ширина обода 5 дюймов. С 1995 года выпуск прекращен. Вместо него используется колесо 2103.

=====================================
Колеса и шины", 2000 г., стр.88
Золотницкий Александр Витальевич, инженер
Управление проектирования автомобиля,
Отдел общей компоновки
Бюро компоновки автомобилей среднего класса

Колеса с 2109 на 2107.

Вот пришла зима и пора переобуваться. Решил переобуться, хоть и езжу не часто, только на дальняки, ну а машинка должна всегда быть на готове.
Зимняя резина у меня на дисках, а диски с переднеприводного ваза.

А вот на родных дисках с завода диски

И внешняя разница

В чем разница. По-сути ни в чем. Но нюансы есть:
Самое первое -не одеваються колпачки ступичные . На дисках 2109 отверстие меньше
Вот как родные с колпачком

А это диск 2109

Поэтому зимой езжу без колпачков. Может надо колпачки девятошные или отверстие в диске расточить, но меня и так устраивает.
И разница есть когда меняешь заднее колесо, они по разному садятся на барабан. Диск 2107 прям как обнимает барабан

А большей разницы я не заметил. Диски у меня стоят без всяких проставок. Машина не занижена ни в каком месте, поэтому нигде не цепляет.
Хочу диски 14 . С высокой резиной. Интересно как на трассе поведет она по экономии топлива. В городе понятно расход увеличится, ну а по городу я не езжу.
Машину не выгонял с гаража, поэтому фоток целой машины нет, но на серебряных дисках отлично смотрится, в сравнении с зелеными заводскими( их буду перекрашивать).

Лада 2107 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Лада 2107, 2010

Лада 2107, 2001

Лада 2107, 2011

Лада 2107, 2008

Комментарии 16

Я себе лето поставил 185 14 тоже хочу колпачки железные а сидеть точить диск не хотца

А 14 радиус на классику разрешен? как гибоны на это смотрят

Им на это срать. Всегда езжу на 14. И зима и лето

Чтобы скомпенсировать вылет 35 мм можно проставку 5 мм родную классическую поставить. Родной вылет 29 мм.

Вот 14е тзск j5,5 et35 с резиной 185/60 на трассе лучше дорогу держит после 13х.

Ну лучше это понятно. Я б резину не 60 а 70 прикинуть хочу. 60 на 14х в диаметре еще меньше чем 70 на 13х, так показывает шинный калькулятор

Это размер с сохранением наружного диаметра колеса чтоб в динамике разгона не потерять сильно

stavropolecc

Ну тут все очевидно — с 70 профилем будет и смотреться уе.щно, и больше шансов, что где-то затираться будут об арки. Кроме того вес колеса увеличится со всеми вытекающими последствиями, из-за увеличенного диаметра машина станет более вялой — как при разгоне, так и при маневрировании. Из плюсов — более комфортный проезд ям и колдобин, пожалуй, на этом плюсы закончатся.

stavropolecc

Себе ставил 175/70 R14 ET35 перед и зад. Смотрится отлично, ничему не мешает, нигде не трет. Но руль был тяжёлый, пока не заменил перед на 65. 175/65 R14 ＝ 175/70 R13 в диаметре.

еще разница в вылете: на классике ет29, а на зубиле 35. Я на зиму на 21099 поставил липучку на дисках от 2107 — никаких проблем не испытал, ничего не трет и не задевает, разболтовка одинаковая.

Ну да. Там указан вылет. Только на родном я вылет не нашел, хотя и так знаю

купил себе диски, были мысли про вот такие как у вас 2109, (но много где они значатся как 2110) для разнообразния,
но чето решил не рисковать и купил обычные(
да и классические дешевле на треть

Ну если покупать то родные лучше, мои куплены по ошибке и незнанию

Тоже диски стоят от переднего привода, центральное отверстие расточил под колпачки хромированные, и установил проставки дистанционные пластины которые на передних тормозах стоят, получается по две спереди и по одной сзади, иначе суппорта трёт об диск и барабан взади на диск садится, вылет у диска 28 вместо 40 родных

После покупки Приоры, купил Кордиант, а Каму переставил на 2104 + колпаки.На R14 управляемость стала лучше, до этого стояла Бел100 R13, Кама мягче, и вид лучше!Фото в Б.Ж.

Правильная замена колёс на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Для замены колеса, вам нужно будет запастись: Баллонным ключом или же накидным ключом примерно на «17 мм», а так же домкратом (Домкрат нужен именно оригинальный, но если его у вас нет тогда пользуйтесь таким какой есть, но статья заточена под замену колёс именно при помощи оригинального домкрата), кроме него так же понадобятся на всякий случай противокатные упоры (Их ещё называют башмаки, вместо них можно кирпичи ещё использовать)!

Краткое содержание:

Когда нужно менять колесо?
Колесо меняют при его деформации (К примеру после наезда на большую кочку), а так же в последние дни перед выпаданием снега или когда он начинает на улице таять, данная процедура называется переобувка автомобиля либо на летнюю резину, либо на зимнюю но касается это только легковых автомобилей и не слишком больших джипов, потому что если к примеру взять грузовые автомобили то на них данная процедура не требуется, так как из-за их большого веса они довольно неплохо держат дорогу и зимой.

Как правильно заменить колёса на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) В самом начале операции, вам нужно будет разыскать более менее ровную поверхность, но если не представляется такой возможно то помните вот такое вот правило, при замене левого колеса автомобиль должен стоять на левой стороне дороге, а при замене правого на правой, это делается для того чтобы вы себя огородили от проезжающих мимо машин от которых всё что угодно можно ожидать, поэтому этой рекомендацией по возможности рекомендуем вам пользоваться.

2) Затем вам нужно будет сесть в машину и зафиксировать задние колёса так чтобы они не ехали, для этого просто дёрните ручник или же поставьте автомобиль на скорость, кстати если вы собираетесь оба задних колеса вывешивать обязательно под передние колёса подложите кирпичи или противокатные упоры, а иначе при поднятии в воздух задних колёс автомобиль может у вас поехать.

Примечание!
Вообще по возможности (Если у вас кирпичи или упоры), то их нужно подкладывать под все те колёса которые освобождены, к примеру вы меняете заднее левое колесо то под все остальные свободные колёса рекомендуется что ни будь подложить, чтобы автомобиль стоял чётко и не сдвинулся с места при первой же возможности!

3) Теперь если вы боитесь за свои ноги или за машину, то рекомендуем вам под боковую её часть положить запаску как показано на фото ниже, это делается для того чтобы если автомобиль всё же упадёт с домкрата, то он упадёт на покрышку а не вам на ногу или на асфальт.

4) После чего возьмите в руки баллонный ключ и пока автомобиль стоит на земле, сорвите или ослабьте (Какое вам удобней в общём слово) четыре болта которые крепят колесо к автомобилю.

5) Следом приготовьте оригинальный домкрат и посмотрите на днище автомобиля, но только смотрите обязательно ближе к тому колесу которое вы собираетесь поменять, рядом с этим колесом под днищем вы увидите кронштейн который будет углублённый, так вот во внутреннюю часть этого кронштейна вам нужно будет до упора вставить подъёмный рычаг (Указан красной стрелкой на маленьком фото) который идет от домкрата и после того как рычаг будет вставлен, начните вращать ручку домкрата и тем самым оторвите автомобиль от земли но только на слишком высокое расстояние не поднимайте, достаточно будет когда колесо просто немного оторвётся от земли и чтобы можно было его беспрепятственно снять и на его место установить новое.

Примечание!
Данный домкрат который вы видите на фотографии выше идёт классический оригинальный, но с ним ещё нужно знать как работать, а именно подъёмный рычаг в кронштейн который идёт от домкрата нужно вставлять глубоко, так как если вы краюшек его поставите то будет большая вероятность того что автомобиль у вас просто сорвётся с домкрата, но впритык устанавливать домкрат тоже не нужно а иначе он вам повредит лакокрасочное покрытие и тем самым повредит кузов, если будет слишком близко к нему находится!

6) Когда колесо будет вывешено, окончательно аккуратно отверните все четыре болта которые его крепят и после этого снимите колесо с автомобиля.

Установка:
1. Новое колесо устанавливается на своё место в обратном порядке снятию, но когда будете окончательно затягивать болты которые его крепят (Болты затягивайте окончательно только когда автомобиль будет стоять жёстко на земле), заворачивайте их равномерно крест-накрест всё дело в том что когда болты заворачиваются постепенно и крест-накрест колесо само центрируется и в связи с этим встаёт на своё место вертикально ровно, без какого либо скоса которого категорически быть не должно.

Примечание!
На счёт болтов которые крепят колесо, не в коем случае не затягивайте их очень сильно а то как бывает, идёшь к гаражу и сосед по гаражу прыгает на баллонном ключе чтобы затянуть оставшийся четвёртый болт крепления колеса, во-первых так делать не нужно потому что вы можете при не сильном наезде на кочку деформировать диск (У вас появится трещина в том месте, где болт слишком сильно затянут), но и кой как заворачивать болты тоже не нужно, потому что они со временем выкрутятся и потом колесо при езде убежит куда ни будь своей дорогой!

2. Кроме всего этого, когда вы всё сделаете обязательно проверьте давление в шинах, если нужно будет тогда подкачайте шины до требуемого уровня.

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите узнать много интересных нюансов, а так же более подробно понять принцип замены колеса, тогда просмотрите видео-ролик который располагается чуть ниже:

Передняя подвеска ваз 2109 – схема, устройство, ремонт

Передняя подвеска ВАЗ 2109 берет на себя основную нагрузку автомобиля. Поэтому за ней необходимо вести особый контроль. Нагрузка на переднюю подвеску приходится даже в состоянии покоя.

Составляющие ходовой части автомобиля:

Рама.
Колеса.
Передняя подвеска.
Задняя подвеска.

Если диагностировать автомобиль своевременно, то можно избежать множества проблем с машиной.

Передняя подвеска ВАЗ 2109 является передним независимым элементом автомобиля.

Основное устройство передней подвески ваз 2109-это амортизационные стойки, на которых крепятся пружины.

Передняя подвеска ваз 2109 и какие детали в нее входят

Помимо амортизационных стоек, в устройство передней подвески входит поворотный кулачок. Он соединяется с верхней и нижней частью.

Устройство передней подвески ВАЗ 2109

Также основными частями передней подвески являются:

Рычаг.
Пружина.
Амортизатор.
Шаровые опоры.
Шарнир растяжки.
Кронштейны.

Основные проблемы передней подвески ВАЗ 2109

Передняя подвеска ВАЗ 2109 требует постоянного контроля. Основными проблемами в передней подвеске считаются истирания шарнирных чехлов. Такая проблема является механической. Также не менее важной проблемой передней подвески является неровности в рычаге. Такая проблема может привезти к неправильной работе.

Все эти детали необходимо постоянно просматривать и в случае поломки обязательно менять на новые.

Основные проблемы передней подвески могут быть такими, как:

Поломка стоек (необходимо срочно начать ремонт или заменить деталь).
Ослабление болтов (требуется их подкрутить).
Подушки растяжения износились (их следует сразу заменить на новые).
Недостаточно закреплены верхние элементы (необходимо затянуть гайки).
Опорный элемент разрушился (срочная замена детали на новую).
Износились стойки шланга (необходимо заменить деталь на новую).
Шаровой шарнир износился (требуется замена детали на новую).
Дисбаланс колес (требуется срочная балансировка).
Поломалась пружина или буфер сжатия (требуется срочная замена деталей на новые).

Ремонт передней подвески и замена деталей на новые может потребоваться при таких неполадках, как:

Сильная разница в давлении шин передней подвески (при этом следует отрегулировать поломанную деталь).
Нарушены монтажные углы в колесах (необходимо откорректировать углы).
Резиновый элемент на опорной стойке деформирован (необходимо срочно заменить деталь на новую).
Разница в пружинных и шинных показателях (необходимо срочно найти поломку и заменить деталь на новую).

Для того, чтобы избежать частых поломок передней подвески ВАЗ 2109 необходимо придерживаться нескольких советов: не перегружайте автомобиль более максимальной нагрузки, не разгоняйтесь и не тормозите резкими движениями, а главное не превышайте другие показатели, информация о которых находится в инструкции к вашему автомобилю.

Визуальная диагностика неисправностей

Среди методов определения неисправностей визуальный способ хорош тем, что позволяет определить незначительные повреждения деталей задолго до того, как они приведут к серьезной поломке. В этом случае не потребуется экстренный ремонт передней подвески, а самое важное — не возникнет риск создания аварийной ситуации.

Осматривать детали ходовой автомобиля ВАЗ 21099 лучше в ясный солнечный день. Если это невозможно, следует приготовить мощный фонарик. Кроме того, необходимо заранее припасти тряпку и щетку с мягкой щетиной для стирания пыли и грязи с осматриваемых поверхностей.

Сначала загоните машину на подъемник или яму. Если это невозможно, поднимите передок авто домкратом. Не забудьте поставить автомобиль на ручной тормоз и подставить опоры под задние колеса.
Для удобства снимите передние колеса.
Внимательно осмотрите защитные чехлы шарниров равных угловых скоростей, шаровых опор, а также подушки стабилизатора и сайлентблоки. При обнаружении разрывов, трещин и одностороннего выпирания резины замените поврежденные детали.
Осмотрите металлические детали на наличие трещин и прогибов. При обнаружении проблем поставьте новые запчасти.
Посмотрите, нет ли подтеков масла на стойках. Если они есть, смените амортизаторы или стойки целиком.
Осмотрите буфер сжатия и пружину на наличие трещин. Замените их, если необходимо.
Измерьте расстояние А (на вышеуказанной схеме) между опорным диском и рычагом передней подвески. Если при покачивании ходовой расстояние увеличивается на 0,8 миллиметра и более, смените шаровую опору.
Покачайте ступицу вправо-влево и вверх-вниз. Если она раскачивается и слышен стук — предстоит ремонт авто, придется заменить подшипник ступицы.

Замена сайлентблоков подвески

Если повреждений не было выявлено, не считайте, что потратили время зря. Подобный осмотр необходимо проводить через каждые 5000 километров пробега. Он позволит избежать серьезных проблем во время движения.

Если же не хотите терять время зря, сделайте небольшой тюнинг — установите во время диагностики передний стабилизатор от Лады Приоры. Он прекрасно подходит для ВАЗ 21099. С ним ходовая часть вашей машины станет более жесткой, но зато улучшится устойчивость автомобиля на больших скоростях.

С чего начать ремонт ходовой? Правильно, с осмотра всех компонентов))) После осмотра я определил что нужно будет купить для ремонта и составил список:

Как заменить рычаг передней подвески ВАЗ 2109

Рычаг является одним из главных элементов всего узла в передней подвеске ВАЗ 2109. Рычаг подлежит замене, как правило, только при сильных столкновениях машины, либо при попадании ее в яму или люк. Менять рычаг следует, используя специальную яму, в таких условиях вам будет более удобно работать и видеть все детали. Но если такой возможности нет, то можно применить обычный домкрат.

Замена рычага является не очень сложным процессом, и его вполне можно заменить самостоятельно. Для начала необходимо снять колесо и при этом подстраховать машину, оперев ее на что-нибудь устойчивое. Следующим шагом будет открутка шаровой гайки и снятие ее с рычага. Далее ослабьте заднюю гайку и открутите крепление стабилизаторной стойки. Затем открутите крепление кронштейна. Далее вы сможете вытащить легким движением рычаг.

Далее осмотрите состояние передней подвески и проверьте ее на наличие других дефектов и поломок. Потом замените шарниры и целый рычаг. В той же последовательности, только в обратном порядке, закрутите все детали обратно.

Проверка ходовой части

Необходимо проверять техсостояние резиновых пыльников и уплотнений хотя бы раз в год. Сюда относятся шаровые шарниры, чехлы стоек, втулок балки и тяг, сайлентблоков, стабилизаторов и других деталей. Сальники и пыльники, которые порваны, меняются новыми изделиями. Если вовремя не заменить пыльник, деталь подвески быстро выйдет из строя. Под пыльниками есть смазка, а грязь при попадании в смазку через порвавшийся чехол быстро увеличивает скорость износа детали. Она работает как наждачная бумага. Более подробное описание, ремонт ходовой автомобиля вы найдете на нашем портале.

Замена амортизаторов передней подвески ВАЗ 2109

Достаточно при ремонте передней подвески ВАЗ 2109, необходимо также заменить амортизаторы. Понять, что пора менять амортизаторы можно, услышав удары при движении. Наиболее часто это свидетельствует о том, что поломались пружины или амортизатор утратил свою эластичность. Заменить пружины и амортизаторы можно только в паре.

Для начала необходимо снять переднюю стойку. Потом разобрать ее. Но при этом нельзя будет отремонтировать углы колес.
Необходимо снять колесо, и повернуть руль до упора. Отверните гайку ключом при этом надо вынуть шплинт.
Выведите держатель стойки. Снимите заглушку и ослабьте гайку штока амортизатора.
Нанесите на болт установочную отметку. Отверните болт.
При обратном сборе, необходимо добиться совмещения меток, тогда отклонение углов колес будет меньше.
Далее отверните верхний и нижний болты и снимите регулировочную шайбу.
Открутите гайки, которые соединяют опору стойки и кузов. Установите две стяжки на пружины. При этом стяжки должны быть противоположны друг другу.

Передняя подвеска 2109 может часто ломаться при этом доставляя множества хлопот своему хозяину. Чтобы избежать проблем и частых поломок подвески 2109, необходимо своевременно проводить диагностику своего автомобиля и в случае возникновения какой-либо неисправности, срочно ее проверить и осмотреть, а в случае сильной поломки, то заменить. Если вы сами не в состоянии починить переднюю подвеску ВАЗ 2109, лучше отгоните автомобиль в автосервис, где опытные мастера быстро и качественно починят ваш автомобиль. Если этого не сделать своевременно, могут случиться плохие последствия.

Схема

Представленная ниже схема позволит вам определить, на какие компоненты делится узел и что он собой представляет в сборе. Таблица поможет разобраться, где какой элемент подвески располагается.

Схема узла

Номер элемента	Чем является
1.	Верхняя опора амортизатора
2.	Опорная чашка пружины (верхняя)
3.	Буфер хода сжатия с защитным кожухом
4.	Опора буфера сжатия
5.	Пружина
6.	Опорная чашка пружины (нижняя)
7.	Шарнир рулевой тяги (шаровой)
8.	Поворотный рычаг
9.	Стойка (амортизатор)
10.	Шайба эксцентриковая
11.	Регулировочный болт
12.	Кронштейн амортизатора
13.	Поворотный кулак
14.	Защитный кожух тормозного диска
15.	Тормозной диск
16.	Стопорные кольца
17.	Колпачок ступицы
18.	Шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса (наружного)
19.	Направляющий штифт
20.	Подшипник ступицы
21.	Шаровой шарнир рычага подвески
22.	Рычаг подвески
23.	Регулировочная шайба
24.	Амортизатор (стойка) стабилизатора поперечной устойчивости
25.	Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
26.	Подушка штанги
27.	Кронштейн фиксации штанги
28.	Кронштейн кузова для фиксации рычага подвески
29.	Растяжка рычага
30.	Кронштейн фиксации растяжки
31.	Втулка шарнира рычага подвески (резиновая)
32.	Втулка шарнира рычага подвески (распорная)
33.	Шток амортизатора
34.	Корпус верхней опоры стойки (наружный)
35.	Корпус верхней опоры амортизатора (внутренний)
36.	Опорный подшипник
37.	Резиновый компонент верхней опоры
38.	Ограничитель хода для верхней опоры амортизатора
39.	Защитный колпак верхней опоры амортизатора
40.	Втулка переднего шарнира растяжки
41.	Подушка переднего шарнира растяжки
42.	Шайбы
43.	Шарнир стойки стабилизатора
44.	Задний шарнир растяжки
45.	Корпус шарнира (шарового)
46.	Подшипник шарнира (шарового)
47.	Шаровой палец
48.	Защитный чехол пальца шарового

Вид снизу

Мало просто знать наименование и расположение элементов подвески. Обязательно разберитесь, как вся система работает, и каким образом все составляющие взаимодействуют между собой.

Решетка от Mercedes, хрупкие бамперы и подделка для Брежнева: мифы и факты о ВАЗ-2107

В хронологии тольяттинской «классики» последней моделью среди седанов был ВАЗ-2107. Однако по уровню престижа «семёрку» можно смело отнести к лидерам – уж настолько её «статусный» облик понравился советскому покупателю, который всеми правдами и неправдами пытался приобрести именно «ноль седьмую». Интересно, что статус ВАЗ-2107 не сильно пострадал даже с выходом переднеприводных автомобилей восьмого семейства – ведь многие предпочитали оставаться на заднем приводе, но выбирали именно наиболее современную модель с характерно выступающей хромированной решеткой на передке. Неудивительно, что «самым-самым» Жигулям в курилках и гаражах приписывали немало мифов, не имевшим отношения к действительности. Сегодня мы будем разбираться в фактах, связанных с историей разработки и развития этого «Мерседеса с Востока», как ВАЗ-2107 несколько десятилетий назад метко окрестили на Западе.

Н ад серьезным изменением внешности базовых Жигулей в Тольятти задумались еще в середине семидесятых годов, ведь слегка осовремененный снаружи ВАЗ-21011 отличался от "копейки" весьма незначительно, да и более престижные "трёшка" и "шестёрка" сохранили достаточно много общих кузовных панелей. А ведь в то время в мире наметилась явная тенденция перехода от плавных линий и округлых форм шестидесятых годов к более "жесткому" плоскопараллельному дизайну, который называли folded paper (резаная бумага). Новые модели Fiat также стали более угловатыми, и на ВАЗе понимали, что без глубокой модернизации кузова Жигулей не обойтись.

Именно поэтому дизайнеры решились на "рестайлинг" — обновление экстерьера и интерьера, а также техники. Увы, силуэт автомобиля при этом оставался прежним, ведь наиболее крупные штампы (например, крыши) и соответствующие проёмы дверей и стёкол оставались неизменными, чтобы не менять технологическую оснастку на сварочном производстве. Однако более угловатые формы наружных кузовных панелей в сочетании с прямоугольной оптикой и совершенно другими бамперами превратили "пятёрку" не в "тюнинговую копейку", а в другой автомобиль, пусть и со старой крышей.

«Свой» каталожный номер кузова ВАЗ-2107 подтверждает: это не модификация «пятёрки», а отдельная модель

Fiat 125 для рынка Аргентины в конце семидесятых годов обновили по той же схеме, что и советский ВАЗ-2105, но двери при этом остались прежними

На ранних стадиях разработки задние фонари «семёрки» заметно отличались от тех, что пошли в серию

Знаменитая «большая торпеда» появилась еще на опытных образцах. Практически в таком же виде интерьер и начали выпускать

На запущенной в серийное производство "пятёрке" удалось освоить целый ряд технических и технологических инноваций — ременной привод ГРМ вместо цепного, блок-фары головного света, пластиковые обивки дверей, новый монтажный блок. Ну а «семёрка» по традиции, заложенной "трёшкой" и "шахой", должна была отличаться улучшенными материалами отделки и, конечно же, обилием хромированных элементов.

Правда, в соответствии с веяниями моды от многих чисто декоративных элементов на новых моделях отказались вообще — например, от тех же колёсных колпаков, поэтому и многочисленные полосочки-молдинги "семёрке" не полагались.

Тем не менее, она получила массивную хромированную решётку радиатора и такие же блестящие накладки на бамперах, в то время как более "плебейской" пятёрке снаружи не полагалось и этого — только пластик и дюраль.

В советские времена «люксовым» моделям Жигулей автомобилисты приписывали «сверхкачественные» детали и особые технологии изготовления и сборки кузова. Объяснялось всё просто: на первых экземплярах «люкса» с индексом ВАЗ-2103 встречалось большое количество иностранных деталей, а производство происходило под присмотром итальянских специалистов вплоть до 1974 года. Однако в действительности автомобили для внутреннего рынка всегда проходили одинаковый технический контроль, а комплектующие импортного производства (венгерского, чешского, югославского) встречались как на «наших», так и на экспортных экземплярах независимо от модели и года выпуска автомобиля.

Поскольку «семёрка» появилась на пару лет позже ВАЗ-2105 и выпускалась куда в меньших количествах, чем массовые модели вроде ВАЗ-2106, некоторые современники не просто считали её «улучшенной пятёркой», но и утверждали, что «ноль седьмую» собирали по специальным технологиям, а еще для этой машины якобы отбирали самые качественные комплектующие.

Довольно подробно про особенности «семёрки» было рассказано в книге «Автомобилист» издательства ДОСААФ в 1984 году

На самом же деле никакого «спецотбора» не было, и по качеству изготовления и сборки пятая и седьмая модели были вполне сравнимы. Более того, в первые годы выпуска обе модели одинаково страдали не самым идеальным качеством сварки кузовных панелей!

За полтора десятилетия с момента начала производства Жигули подорожали в полтора раза: если в 1970 году базовый ВАЗ-2101 стоил 5 500 рублей, то к середине восьмидесятых годов за ВАЗ-21013 (по сути, та же "копейка") в автомагазине нужно было отдать 7 260 рублей. Остальные модели были еще дороже — "пятёрка" стоила 8 300 рублей, а ВАЗ-2106 оценивался советским государством в 9 000 "деревянных". Неудивительно, что планировавшаяся в качестве "правонаследницы" модель была еще дороже — за "семёрку" нужно было выложить свыше 9 700 рублей!

ВАЗ-2107 стоил заметно дороже и «пятёрки», и остальных Жигулей. Исключение – Нива, за которую в момент выхода «ноль седьмой» нужно было отдать свыше 10 000 рублей

Интересно, что переднеприводная "восьмерка" при этом стоила заметно дешевле – 8 300 рублей, то есть, ровно столько же, сколько базовый ВАЗ-2105. Именно поэтому "ноль седьмая" по сумме факторов (внешность, комфорт, стоимость) тут же заняла верхнюю строчку в негласной "табели о рангах Жигулей" — дороже и престижнее этого автомобиля была разве что Волга.

Кроме «большой» панели приборов, «ноль седьмая» на фоне других Жигулей выделялась и передними креслами с высокими спинками – подобных не было больше ни у кого!

Ведь ВАЗ-21099 массово начали выпускать уже лишь после развала СССР и продавали по «свободным ценам», а в 1990-м первоначальная ориентировочная цена Самары с кузовом седан составляла 9 400 рублей – то есть, всё равно немного меньше, чем стоила «семёрка».

В советские времена на многих "семёрках" выполненные из новомодного полипропилена бамперы разрушались без какого-либо внешнего механического воздействия. Из-за этого и многие владельцы этих машин, и остальные автомобилисты считали, что тольяттинские конструкторы "что-то неправильно рассчитали", и этот миф сопровождал "семёрку" практически весь период её выпуска в советские годы. Но причина была отнюдь не в квалификации советских инженеров!

На ВАЗ-2105 устанавливали оригинальные бамперы — не металлические с покрытием из хрома, как это было ранее, а из алюминиевого сплава, причем изготавливали их методом экструдирования ("продавливали" в горячем виде). Для "семёрки" изначально хотели только отполировать верхнюю полку пятёрочного бампера, однако в дальнейшем было решено перейти на пластик, а декоративную накладку выполнить из металла.

Однако изготовленный из пластмассы в Центре стиля прототип бампера для ВАЗ-2107 не прошел испытания на удар, а Сызранский завод "Пластик" категорически отказался выпускать подобные детали, мотивируя своё решение отсутствием пресс-форм и подходящего материала. Ведь до этого из пластика бамперы в СССР практически никто не делал!

Именно поэтому вазовцам пришлось заключить контракт с югославской фирмой, однако их бамперы оказались недостаточно морозостойкими и просто трескались на холоде! Вдобавок оказалось, что сделанные в Югославии детали боятся не только мороза, но и. низкооктанового неэтилированного бензина, который также приводил пластик в негодность.

Поэтому ВАЗу пришлось в срочном порядке заключить контракт с итальянцами. Соглашение предполагало не только выпуск в Италии 70 000 бамперов для первичной поставки, но и изготовление пресс-формы, которое позволило бы производить эту деталь в СССР.

Пресс-форма была передана на завод в Сызрань, но сделанные там бамперы по ударопрочности недалеко ушли от тех, которые были сделаны в СФРЮ. Интересно, что югославы вскоре узнали про "бамперосотрудничество" ВАЗа с итальянцами, что благоприятно отразилось на качестве югославских бамперов, которые по ударопрочности и морозостойкости вдруг стали соответствовать всем требованиям ТУ Волжского автозавода. Интересно, что импортными бамперами товарные "семёрки" комплектовали до 1990 года.

И ВАЗ-2105, и "семерка" были показаны руководству страны в лице председателя Совета министров СССР и члена Политбюро ЦК КПСС Алексея Николаевича Косыгина одновременно в марте 1978 года, причем "ноль седьмая" понравилась Косыгину настолько, что он предложил запустить в серию только её — без младшей модели 2105. Оставшись довольным, Косыгин подписал "Постановление правительства о постановке на производство нового семейства автомобилей", что и определило дальнейшую судьбу новых моделей.

Вскоре после правительственных "смотрин" на ВАЗ поступил срочный заказ на изготовление "семёрки" по заказу самого Генсека Брежнева! А ведь показанные председателю Совмина прототипы были выполнены на уровне макетов, ездить на которых было нельзя, да и изготовить реальный автомобиль даже по обходным технологиям на тот момент было просто нереально. Однако поступивший "с самого верха" заказ нужно было выполнить без обсуждений. Поэтому на заводе решили немного "схитрить", установив решётку радиатора и модернизированный капот ВАЗ-2107 на обычную товарную "шестёрку", поскольку ВАЗ-2105 еще также находился на той же "полумакетной" стадии, что и "ноль седьмая". Всё остальное осталось стандартным "шестёрочным", разве что передние кресла установили с высокой спинкой, как на прототипах, показанных Косыгину.

«Полседьмого» — обычный ВАЗ-2106, замаскированный по «заказу сверху» под еще не выпускавшуюся новую модель

Заказной "мутант" в процессе создания получил на заводе меткое прозвище "полседьмого". Необычная машина была передан руководству страны, а дальнейшая её судьба неизвестна.

Серийное производство ВАЗ-2107 началось в марте 1982 года, а выпускали "семёрку" до апреля 2012-го, причём последние экземпляры собирали не в родном Тольятти, а на Ижевском автозаводе и в соседней Украине (на заводах ЛуАЗ, ЗАЗ и КрАСЗ). Таким образом, эта модель продержалась на конвейере практически рекордные 30 лет — столько же, сколько ВАЗ-2105 и "шестёрка", причем в Египте сборка "семёрок" из машинокомплектов продолжалась вплоть до начала 2014 года!

Именно поэтому ВАЗ-2107 с полным правом может считаться "автомобилем-долгожителем". Да и с точки зрения массовости "ноль седьмая" не является эксклюзивом: за три десятилетия было выпущено свыше трёх миллионов экземпляров "советского Мерседеса", а "пятёрок" за аналогичный период выпустили на миллион меньше (2,1 миллиона штук). И если в 1986 году в Тольятти выпустили 95 тысяч ВАЗ-2105 и 73 тысячи "семёрок", то уже в следующем, 1987-м, годовой объем выпуска этих моделей уравнялся и составил примерно по 85 тысяч "ноль пятых" и "ноль седьмых".

Когда дизайнеры начали работать над обликом базовой "пятёрки", руководство поставило перед ними непростую задачу — создать не просто "люксовый вариант" по аналогии с ВАЗ-2103/2106, а ни много ни мало "русский Мерседес"! При этом у немецкой фирмы на тот момент не было компактных моделей, вследствие чего напрямую использовать чужие решения было невозможно — не те пропорции, другой масштаб.

Да и унификацию с "пятёркой" нужно было сохранить по максимуму — в частности, разрешалось установить спереди другую решётку, но оптику и крылья трогать было нельзя. Чтобы добиться максимального "лакшери-эффекта", дизайнеры даже попробовали заменить прямоугольные фары четырьмя круглыми, но угловатый кузов от этого стал выглядеть не богаче, а беднее. Поэтому пришлось вернуться к "пятёрочной" оптике, а добиться "мерседесовского" облика удалось с помощью оригинального капота с выступом в центре вместо двух выштамповок по бокам, как это было на ВАЗ-2105. Разумеется, новый капот стилистически увязали с массивной выступающей решёткой — вместе получилось самобытное и, главное, стопроцентно "люксовое" решение, по которому "ноль седьмую" было легко отличить от базового ВАЗ-2105.

Секции задних фонарей на серийной «пятёрке» (первое фото) и ВАЗ-2107 были скомпонованы по-разному. Некоторые владельцы «ноль пятых» меняли оптику на «семёрочную»

Интересно, что эта решётка настолько нравилась советским автомобилистам, что многие обладатели "пятёрок" пытались приладить её вместо стандартной чёрной, да и владельцы Спутников нередко заменяли вычурный "клюв" именно деталью от "семёрки".

«Мерседесовская» рёшетка радиатора – главный отличительный элемент ВАЗ-2107, который нравился и владельцам других моделей Жигулей

Впрочем, говорить о прямом заимствовании дизайна у какой-то конкретной модели Mercedes не приходится, ведь не считая пресловутой решётки, других похожих элементов во внешности советского и немецкого автомобилей не было. К примеру, на "мерседесах" W123 и W116 указатели повороты заходили на передние крылья, а массивный "гриль" фальшрадиаторной решетки доходил до переднего бампера.

Читайте также: