Что надеть на выхлопную трубу для отвода газов

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Оборудование гаража самодельным отводом выхлопных газов

Обустройство

С проблемой отвода выхлопных газов из гаража своими руками сталкивался любой автолюбитель, хоть раз в жизни занимавшийся ремонтом своего четырехколесного друга самостоятельно.

В последнее время это особо актуально, так как в условиях тотального повышения цен на материалы и работу в автосервисе многие решают сэкономить и провести несложный ремонт у себя в гараже. Да и необходимость завести и прогреть машину в гараже возникает время от времени.

Отвод из пластиковых труб

Множество сайтов предлагают приобрести у них специальные запчасти или уже готовые системы, но возможно сделать ее и из подручных материалов или водопроводных гофрошлангов. Данные детали продаются в любом сантехническом магазине. Подобную систему мы и рассмотрим. Все предельно просто.

Таблица вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах.

Для работы нам понадобятся:

поливинилхлоридная труба, по диаметру подходящая под выхлопную трубу вашего автомобиля – все зависит от марки авто – но чаще всего 50-76 мм;
труба из ПВХ для вывода шланга наружу должна быть равна или чуть толще стены гаража;
гибкий гофрошланг, соединяющий стиральную машинку к сливу;
2 переходника для соединения вышеперечисленных элементов;
крепления для шланга – их продают также в сантехническом магазине.

Ход работы над системой

Хочется отметить, что все крепления стоит усилить, к примеру, саморезами, поскольку если вы будете добавлять газ, система может не выдержать такого давления и рассыпаться как карточный домик.

Схема отвода выхлопных газов из гаража.

Ход работы примерно такой:

Сверлим отверстие в стене для вывода.
Устанавливаем на стене крепления для гофрошланга.
Необходимо, чтобы он был аккуратно закреплен, а не свисал и не мешал работе.
Через переходники крепим пластиковую трубу к гибкому шлангу.
Часть, надевающаяся на выхлоп, должна быть длиннее, с целью обеспечить максимально надежное вхождение шланга в выхлопную трубу.
Остается только вывести устройство наружу.
Через переходник подключаем ее к шлангу, выводим через отверстие в стене наружу и закрепляем ее герметиком и саморезами.
Фиксируем гофрошланг креплениями к стене и система отвода выхлопных газов готова.

В итоге

Все применяемые материалы просты и доступны, поэтому реализация проекта должна ограничиваться только наличием свободного времени автовладельца, а также его работоспособностью.

Приложив минимум усилий и финансов необходимо обезопасить себя от выхлопных угарных газов при выполнении ремонта автомобиля или при его прогреве.

Как прогревать машину в гараже чтобы не угореть? Как отводить выхлопные газы на улицу из гаража?

Прогреваю двигатель (всегда) перед тем как тронуться, как это делать в гараже чтобы не угореть, что можно придумать чтобы отводить выхлоп на улицу из гаража.

Открытые ворота

Из личного опыта посоветую, что лучше всего конечно автомобиль ставить таким образом, чтобы выхлопная труба была направлена в ворота, а перед заводкой автомобиля и во всё время, пока автомобиль стоит заведённый в гараже, открывать ворота, пускай и не настежь, хватит сантиметров 50, но с таким условием, чтобы выхлопная труба смотрела прямо в приоткрытые ворота.

Готовый комплект

Но если уже собираетесь сделать что-то более-менее капитальное, тогда можно приобрести рукав для газоотвода электрогенераторов, они бывают в нескольких вариантах:

Стоимость от 2-х до 6-ти тысяч рублей, состоит комплект из:

Переходник с хомутом (иногда в комплекте несколько вариантов под разный диаметр)
Металлорукав
Термокомпенсатор

Плюс этого комплекта в том, что газы будут отводиться через стену на улицу.

Минус - автомобиль надо ставить в определённое место +/- ход металлорукава.

Шланг гибкий

Кроме металлорукава можно приобрести также и гибкий шланг, но стоимость его не из дешёвых, от 1000 до 2000 рублей за 1 метр.

его можно смонтировать на катушке со стационарным выводом выхлопных газов, а можно оставить как шланг и одев на трубу, выкидывать другой конец на улицу через любое подходящее отверстие.

Пляс конечно в том, что не надо привязываться к определённому месту, если нет стационарного выхлопа.

Минус - придётся что-то приоткрывать (дверь, окно, заслонку и прочее).

Самый хороший вариант установить на двигатель, в систему охлаждения, предпусковой подогреватель, 220 вольт. Включил, 15-20 минут и двигатель готов к запуску. Даже топливо экономится.

Можно прогревать и естественным способом. Для этого загоняем автомобиль задом в гараж. Подбираем резиновый шланг, +- около метра, по диаметру чтоб одевался на выхлопную трубу, без особого усилия (важно). Под полом или в стене, где удобнее, проложить металлическую трубу, на неё и одеть шланг. Обязательно трубу и шланг закрепить. При выезде, если забудешь, шланг просто слетает с выхлопной трубы, по этому лучше загонять задом.

В любом гараже должна быть вентиляция, это 1.

Во многих гараж при строительстве которых было продумано всё, сделаны не только гаражные ворота, но и установлена дверь в те самые ворота.

То есть совершено не обязательно открывать ворота настежь, достаточно приоткрыть дверь.

Чтобы выводить выхлопные газы на улицу, внизу стенки параллельной гаражным воротам (задней) просверлил отверстие и вставил в отверстие трубу ("гильза" по сути).

В продаже есть вот такие

Длина и диаметр шлангов разный.

В наличие держатель с фиксатором (струбциной, зажимом).

Есть газоотводные шланги которые вставляются в выхлопную трубу, есть которые крепятся сверху (на неё).

Всё, закрепили шланг на выхлопной трубе, 2 конец шланга одели на трубу выходящую за пределы гаража (то есть на улицу).

Далее, как завести автомобиль зависит от самого авто.

Например перед тем как запустить двигатель отечественной "классики" надо открыть капот, сделать 10-15 качков бензонасосом, далее выдвинуть подсос на себя и затем запускаем двигатель.

Время прогрева двигателя зависит от температуры на улице, это может быть и 5 минут, может быть и 15.

Многие автомобилисты тут же прогревают и салон, то есть смотрите уже по месту как долго прогревать двигатель.

Конечно целостность выхлопной системы и герметичность соединения её составляющих, тоже надо учитывать, выхлопные газы не должны попадать в помещение, это главный ориентир.

Как самому сделать отвод выхлопных газов генератора

В предыдущих статьях мы рассматривали, как автоматизировать процесс запуска бензиновых дизельных или газовых генераторов. Генераторы чаще всего размещают в помещениях. Одним из важных, и для кого-то достаточно сложных моментов монтажа миниэлектростанций, является проблема отвода выхлопных газов.

В этой статье наглядно, шаг за шагом покажем, как осуществить отвод отработанных газов от генератора.

Итак, что у нас есть.

1) Генератор бензиновый KAMA (KIPOR) KGE 6500 E. Как уже отмечалось раньше, очень удачная модель. Соотношение цена-качество просто супер))).

2) Гофра. В качестве гофры используем сильфон для подключения горячей воды. Как показывает практика, три года успешной работы обеспеченны, гофра легко переносит высокие температуры и вибрации генератора.

3) Паста - герметик. В данном случае использовали асбестоцементную пасту, применяемую для герметизации глушителей авто.

4) Два метра трубы соответствующего сечения, но не меньше чем на выходе глушителя генератора.

5) Два хомута для крепления трубы к стене.

6) Необходимый инструмент, прямые руки и пара часов свободного времени.

План действий.

Для начала нам необходимо подсоединить муфту от гофры к выхлопной трубе глушителя генератора. Для удобства выполнения работ откручиваем пластину, которая защищает нас и окружающие предметы от случайного прикосновения к раскаленному глушителю.

Для того чтобы подсоединить муфту, сверлим 3-4 отверстия по кругу сначала в муфте, затем в самой трубе глушителя генератора.

Если не найдете гофру и муфту подходящего диаметра, закажите у токаря переходник соответствующего диаметра, это значительно упростит задачу и в тоже время существенно увеличит надежность всей конструкции в целом.

После того как прикрепите переходник, прикручиваем защитную пластину на место. Для предотвращения проникновения выхлопных газов генератора, пастой – герметиком забиваем шов между патрубком глушителя генератора и переходником.

В итоге у нас получиться вот такой вариант генератора с виброгасящей переходной гофрой.

Следующим этапом наших работ является отвод выхлопных газов за пределы помещения. Для этого необходимо сделать отверстие соответствующего диаметра в стене помещения. Далее, устанавливаем генератор на свое постоянное место, соединяем с заранее подготовленными трубами. Трубу крепим к стене посредством хомутов. В итоге получаем примерно вот такой вариант.

Для придания приличного вида всей конструкции, окрашиваем трубу термостойкой краской.

Внимание. Для того чтобы двигатель генератора не потерял и без того небольшую мощность, диаметр трубы необходимо брать на 20-30% больше диаметра выходного патрубка генератора. По возможности, общая магистраль должна быть как можно меньшей длины. Также не стоит делать слишком много углов, один максимум два угла. С каждым углом мощность генератора падает на 10-15 %. Удачи!

Шланг на выхлопную трубу в гараже

Отвод из пластиковых труб

Множество сайтов предлагают приобрести у них специальные запчасти или уже готовые системы, но возможно сделать ее и из подручных материалов или водопроводных гофрошлангов. Данные детали продаются в любом сантехническом магазине. Подобную систему мы и рассмотрим. Все предельно просто.

Для работы нам понадобятся:

поливинилхлоридная труба, по диаметру подходящая под выхлопную трубу вашего автомобиля – все зависит от марки авто – но чаще всего 50-76 мм;
труба из ПВХ для вывода шланга наружу должна быть равна или чуть толще стены гаража;
гибкий гофрошланг, соединяющий стиральную машинку к сливу;
2 переходника для соединения вышеперечисленных элементов;
крепления для шланга – их продают также в сантехническом магазине.

Ход работы над системой

Ход работы примерно такой:

Сверлим отверстие в стене для вывода.
Устанавливаем на стене крепления для гофрошланга.
Необходимо, чтобы он был аккуратно закреплен, а не свисал и не мешал работе.
Через переходники крепим пластиковую трубу к гибкому шлангу.
Часть, надевающаяся на выхлоп, должна быть длиннее, с целью обеспечить максимально надежное вхождение шланга в выхлопную трубу.
Остается только вывести устройство наружу.
Через переходник подключаем ее к шлангу, выводим через отверстие в стене наружу и закрепляем ее герметиком и саморезами.
Фиксируем гофрошланг креплениями к стене и система отвода выхлопных газов готова.

В итоге

Изначально наша статья была задумана как частный случай, вроде того, когда необходимо завести машину, чтобы прогреть ее перед выездом, либо в тех вариациях, когда машина должна работать, при этом стоит в помещение, в гараже. То есть мы хотели рассказать вам об отводе выхлопных газов из гаража, чтобы не угореть, не надышаться. Однако чтобы все же иметь полную картину о вентиляции в гараже, мы решили добавить несколько абзацев по вентиляции и всего гаража в целом, независимо от того, будете ли вы заводить в нем машину или нет.
Именно о таком «гаражном тюнинге», в смысле не тюнинге в гараже, а тюнинге самого гаража, мы и расскажем в нашей статье

Вентиляция в гараже с погребом и смотровой ямой

Начнем мы с общеизвестных истин, которые знает каждый, но соблюдает не всегда. Так как машина сложное конструкторское изделие, при этом состоящее в большинстве случаев из металла, да еще порой не коррозионностойкого, то хорошая вентиляция, снижающая влажность и предотвращающая застойные зоны в гараже, будет необходима.
Думаем никому объяснять не надо, что машину мы иногда ставим в гараж после дождя или в межсезонья, когда днище у нее мокрое. В этом случае при отсутствии должной вентиляции, влаге будет просто некуда испаряться, а если даже она и испариться, то вся останется в боксе гаража. Все это перспективы совсем не радужные для ЛКП и металла кузовных элементов. Именно поэтому проточная вентиляция, пусть даже и пассивная, то есть без вентиляторов, будет обязательна. А если у вас есть возможность оставить машину в межсезонье вне гаража, на улице, при этом в безопасности, то лучше сделайте так. Итак, в гараже должна быть вентиляция. Классический вариант вентиляции, когда она выполняется с двух сторон, чтобы проходящий забирал воздух с улицы, при выносил влагу с противоположной стороны. В большинстве случаев естественная вентиляция будет происходить даже без ветерка на улице, за счет того, что теплый воздух будет подниматься вверх, тем самым втягивая воздух снизу и выходить через вентиляцию сверху.

Если же в вашем гараже предусмотрена не только смотровая яма, но и овощехранилище, то в этом случае система вентиляции будет чуть сложнее. Здесь необходимо будет обеспечить приток воздуха не только в бокс, но и помещение где хранятся ваши запасы. На самом деле овощи выделяют довольно много влаги и тепла, поэтому обойтись без вентиляции для этих помещений точно не нельзя. Лучше всего выполнить проточную вентиляцию, а не просто отвод вверх, как бывает в большинстве случаев.

В этом случае будет два циркуляционных потока. Один по гаражу, а второй через овощехранилище. Важно отметить тот факт, что циркуляционный круг через овощехранилище не будет проходить через сам бокс. Такая схема позволит обеспечить вентиляцию, при этом не повлияет на влажность в самом гараже.
Итак, именно воспользовавшись этими рекомендуемыми схемами, вы сможете обеспечить оптимальный климат внутри гаража. Схемы эти просты в исполнении и не потребуют от вас активных элементов, таких как вентиляторов и сопутствующих для них проводки, выключателей и т.д. Вентиляцию для второго вариант можно реализовать применив канализационные трубы. Они достаточно дешевые, при этом легко соединяются и обеспечивают отличную герметичность между собой. Разве что при выводе трубы на крышу стоит подумать над антивандальным исполнением, если ваш гараж не под присмотром.
На самом деле такие канализационные трубы и современные сантехнические изделия можно использовать и для другой задачи в гараже, для отвода выхлопных газов от машины, когда она стоит в боксе, при этом заведена. Далее мы и рассмотрим аналогичный вариант.

Отвод выхлопных газов в гараже во время прогрева или ремонта (настройки систем двигателя)

Еще раз начнем с банального. О том, что в гараже долго не пробудешь, если машина заведена и работает, знают это все, а если кто-то сомневается или не знает, то не советуем вам проверять. Отравиться газом можно за несколько минут, при этом вплоть до летального случая. Шутки с этим плохи. Однако необходимость завести машину и прогреть ее, или поработать с заведенным двигателем все же временами есть. Так как же это осуществить, чтобы не нанести себе и окружающим в гараже вред? Все просто! Сооружаем системы отвода выхлопных газов из канализационных труб и гибкого шланга, который также используется в канализации, скажем для подключения стиральной машинки.
Первоначально подбираем канализационную трубу, чтобы она подходила под трубу глушителя.

Далее используя переходники подключаем гибкий шланг и крепим его с помощью держателей. Можно подыскать соответствующие в магазине, где будете приобретать и все остальное для этой системы отвода газов.

Теперь остается вывести гибкую трубу наружу. В стену также вставляем канализационную трубу, а к ней подключаем наш гибкий шланг.

Подобно тому, как это сделали для подключения выхлопной трубы. Можно использовать герметик.
При соединении всех фитингов нашей системы возможно придется воспользоваться саморезами, для более надежной фиксации элементов между собой. Все дело в том, что если вы прибавите газу, то под их напор система может просто разлететься как колода карт на ветру. Поэтому такая мер как использование крепежа вполне оправдана.
Для того чтобы было куда подвешать насадку на выхлопную трубу, можно соорудить такую несложную конструкцию.

Подводя итог о вентиляции и отводе выхлопных газов из гаража

Итак, мы привели вам несколько простых, но познавательных примеров, как можно при минимальных усилиях улучшить вентиляцию в гараже, в овощехранилище, которое находится в нем и отвести выхлопные газы, если есть необходимость заводить машину в гараже. Из приведенного выше материла статьи стоит отметить несколько факторов. Первый, это то, что лучше закладывать систему вентиляции в гараже еще на стадии проектирования, но если даже этого не удалось сделать во время строительства гаража, то пробить, просверлить несколько отверстий, задача вполне посильная.
Второе, не столь страшен черт как его малюют. Все применяемые материалы доступные и недорогие. Это значит, что реализация подобных проектов, это более вопрос актуальности подобного для владельца, его свободного времени и работоспособности. Сложностей в реализации подобных схем никаких нет, все можно сделать своими руками за выходной день.

В любом гараже должна быть вентиляция, это 1.

То есть совершено не обязательно открывать ворота настежь, достаточно приоткрыть дверь.

В продаже есть вот такие

Длина и диаметр шлангов разный.

В наличие держатель с фиксатором (струбциной, зажимом).

Есть газоотводные шланги которые вставляются в выхлопную трубу, есть которые крепятся сверху (на неё).

Далее, как завести автомобиль зависит от самого авто.

Время прогрева двигателя зависит от температуры на улице, это может быть и 5 минут, может быть и 15.

Многие автомобилисты тут же прогревают и салон, то есть смотрите уже по месту как долго прогревать двигатель.

Тема: Картерные газы в выхлопную систему (на примере STI 06)

Картерные газы в выхлопную систему (на примере STI 06)

Всех приветствую!
Поделюсь немного опытом по отводу картерных газов в выхлопную систему (пробег с данной системой чуть более 1000км).
Сначала планировал поставить маслоулавитель, но с возникшими проблемами зимой на втором авто (масломойка замерзла и выдавило щуп) решил этого не делать на своей STI06.
Для решения мне потребовалось:
- гофрированная нержавеющая труба диаметром 15мм (водопроводная) – 3м (брал с запасом)
- фитинги для соединения (см. по фото)
- клапан обратный водопроводный вход/выход 15мм внутренняя резьба, можно с пластиковым клапаном внутри (он легче) – 2шт
- труба нержавеющая диаметр 15мм с резьбой с одной стороны – 10см
- штуцет (14мм шланг/15мм резьба) – 1шт
- термостойкий герметик и нить от термоленты (или какая-нибудь замена ее)

- фильтр маленький воздушный – 1шт
- корпус для фильтра – 1шт
- трубки силиконовые диаметром 16мм - 30см и диаметром 12мм 1-1,5м

Сначала берем трубу нержавеющую диаметр 15мм с резьбой с одной стороны – 10см и обрезаем один конец под углом в 45 градусов. Получается вот так:

Далее вырезаем отверстие в даунпайпе после 2-й лямбды для приваривания данного куска нерж. трубы. Примеряем его под 45 градусов и обвариваем. Должно получиться так:

Потом разбираем обратные клапаны, для этого необходимо их немного разогреть по кругу строительным феном или баллоном с горелкой, т.к. 2 половинки их посажены на фиксатор и просто так не раскрутятся, получаем:

Внутри клапанов есть пружина, которая создает довольно сильное давление и клапан открывается но с трудом, поэтому пружину удаляем, один капан собираем обратно.
Для второго я заказал у токаря вместо пластикого клапана – нержавеющий (т.к. будет прижиматься к даунпайпу и может сильно нагреться) с тонкой ножной + направляющие для него, см. далее:

Привариваем на даунпайм крепления для трубы и клапана (также возможно большими хомутами):

Силиконовую трубку диаметром 16мм одеваем на выход из блока у турбины и соединяем с гофрированной трубой:

Далее я сделал корпус для маленького воздушного фильтра. Использовал для этого алюминиевую бутылку:

Отрезал у нее дно, как раз фильтр туда помещается

Просверлил его и соединил с другим обратным клапаном, а в том вкрутил штуцер.
Соединил следующим образом: взял резьбу на 15мм – длиной примерно 15-20мм, муфту на 15мм – от нее отрезал 5-10мм, на муфту приварил в середину гайка М6, так чтобы по бокам свободно проходил воздух. В дне от бутылки просверливаем отверстие перьевым сверлом 20мм, вставляем резьбу, с одной стороны прикручиваем обратные клапан, а с другой кусок муфты с гайкой. В гайку вкручиваем шпильку, через которую будем притягивать фильтр к корпусу, получается так:

Далее располагаем корпус с фильтром так, чтобы клапан был закрыт в вертикальном положении, и соединяем силиконовой трубкой - штуцер и трубку на интеркулере:

Все входы/выходы на впускном воздушном патрубке глушим.
Получаем всегда чистый впуск. При условии если у Вас турбина не гонит масло . )

Как работает:
Направление потока картерных газов постоянно задано обратными клапанами в сторону выхлопной трубы + выхлопные газы постоянно создают разряжение в системе.
Если даже на холостых, снять силиконовую трубку с патрубка на интеркуллере и приложить листок бумаги, то его слегка засасывает – есть небольшое разряжение!
Из плюсов, на мой взгляд:
- не нужно чистить, как масломойку
- не перемерзает
- остается свободное место под капотом
- впуск всегда чистый, т.к. пары масла не попадают в систем - меньше детонации, смесь более чистая и стабильная.
- да совсем забыл - бюджетно - 2 клапана+гофрированная труба (стоит дешевле силиконового шланга)+фитинги+фильтр+корп ус = 500-1000руб

При проектировании места и условий установки выхлопной системы генератора просим принять во внимание следующие факторы:

Просим строго следовать требованиям производителя электрогенератора относительно допустимых условий эксплуатации и требованиям инструкции по монтажу выхлопной системы для конкретной модели электрогенератора. Компания-производитель системы отвода выхлопных газов не несёт ответственности за повреждения генератора, здания и любой иной ущерб, связанный с неправильной установкой выхлопной системы.
Все элементы выхлопной системы в процессе работы электрогенератора подвергаются нагреву до 500°С. Во избежание ожогов и возгорания следует ограничить доступ посторонних людей в помещение с работающим генератором и исключить попадание легковоспламеняющихся материалов, жидкостей и газов на элементы выхлопной системы во время работы.
Термокомпенсатор рекомендуется устанавливать в стену ниже уровня выходного патрубка электрогенератора, во избежание попадания конденсата внутрь электрогенератора.
Излишняя длина выхлопной системы повышает сопротивление системы, и может негативно сказываться на работе генератора, вплоть до его перегрева и выхода из строя.
Выбор адаптера с заниженным условно проходным диаметром относительно диаметра выхлопного патрубка также может существенно увеличивать сопротивление для отвода газов.
Минимально допустимый радиус гиба рукава при монтаже системы должен составлять не менее 200мм. При более крутом изгибе возможен его преждевременный выход из строя.
Необходимую толщину термоизолирующего материала для термокомпенсатора должен определить специалист в соответствии с материалом стены, в которую он устанавливается. Для деревянных стен рекомендуемая толщина базальтовой ваты составляет не менее 100мм! В случае установки термокомпенсатора с меньшей толщиной термоизолирующего материала возможно возгорание. В комплект изделий входит цилиндр базальтовый с толщиной 20мм исключительно для установки в каменные или железные стены. При этом не допускается использовать горючие материалы в отделке стен, которые могут воспламениться при нагреве.
Выходной патрубок термокомпенсатора должен находится на открытом воздухе под навесом, исключающим попадания атмосферных осадков в систему. Патрубок не должен находиться под слоем снега в процессе работы. При установке рекомендуется предусмотреть также ограничения для доступа детей к патрубку, так как температура и состав выхлопных газов могут представлять угрозу их здоровью
Следует исключить возможность попадания выхлопных газов внутрь помещения. Выхлопной патрубок не должен находиться рядом с решётками забора воздуха вентиляционной системы, открытыми окнами и т.п.

Что надеть на выхлопную трубу для отвода газов

почему уменьшился расход то? :) за счет чего

Тормозные шланги изолентой обмотай по часовой стрелке,

вобще нюхать будет.

блин, эврика же это, никому еще наудавалось такое

секреты свои расскажете?

Говорят еще, что беганье вокруг машины с бубеном, значительно снижает потребление топлива.Автор протестируй) потом окультуриш для нас фотоотчет,включая загнутый шланг=)

добится максимально-малого расхода зимой можно:

не оставлять жидкость в бачке омывателя и пыстую пепельницу. (проверенно блондинками)

толика правды есть

при таком способе выхлопная труда не заростает конденсатом и сохраняет свою пропускную способность,а значит и расход топлива остается такой какой и должен быть,без надетого шланга начинает образовыватсья конденсат и лёд,в следствии чего выхлоп суживается мешая проходу выхлопных газов,тем самым повышая расход топлива.

может и есть, но не

сказалбы,да оаять одни звездочки будут:))

смех смехом а так оно и есть

а еще если ступичные подшипники смазать синтетикой, снять брызговики, резину поуже не шипы (тока зимой), будит заметнее экономия

Зачэм резына? Сразу от трамвая бандажи.

мотажной пеной запенить выхлоп

расход будет стремиться к нулю

так то да! но это приводит к понижению температуры в салоне. )

а нам друга пофик марос

шубо есть вить хыхыхы

я тоже резину на выхлоп поставил-и расход сократился..почему не знаю

а я знаю но подожду

Видимо еслиб поставил наверх

патрубок, то как бы в трубу вылетает, а у тебя вниз смотрит, значит экономия присутствует :)..

Надо шланг с выхлопа под капот в воздухан запихать. Двиг дольше остывать будет, а какая экономия, вечный двигатель.

Главное, фары рисом помыть , помогает

нее, самое главное суппорта покрась баллончиком в красный цвет, тогда экономия будет ощутимая

надо шланг в верх поставить тогда мотор из воздуха в бак бензин сосать

будет . можно вообщеее АЗС открыть. а это ак.уенные деньги.

ой.я тут отвлекался.

снял крышку багажника.стрелка замерла на одной отметке.думаю продавать бензин надо начинать.но пока ездил спи.дили всё что было.ВЕРНИТЕ. кто взял коньки на валенки с кожаными золотистыми ремешками.

эффект воздушной подушки :)

Воздухан воткнул пылесос китайский двиг 3рз на сотню 8литров

Увеличилось сопротивление выхлопной системы,

а дальше, что не могу додумать.

не парься, это стёб.

Чё контору палишь :-)

не мучайте детишек :)

это разве стёб. стёб-это где про "грани добра и зла".

за то развлеклись.отвлеклись от дел насущных.

но победитель на сегодня топ про - * Кто - нибудь устанавливал в своем гараж ПЛЭН?-хотя можно было бы еще проще задать вопрос.
К -Н У В С Г ПЛЕН?

Ничего вы не понимаете

Главное при езде пригиб-аться, тогда уменьшается сопротивление встречного воздуха и расход снижается в разы. Чем ниже пригибаешься, тем меньше расход.

ну вы млин мужики даете! :) давно так не смеялся!

Последний комент ваще убил!
Вспомнил как сегодня в последний момент заметил траншею от горячей трубы на дороге и в отчаении дернул руль на себя. Видимо хотел поднять передние колеса,как будто ехал на велусе :) дибил.

некоторые пригибаются,когда под трубой проезжают.

вот вы смеетесь, а некоторые за правду примут :)

По моему в этом топе скрыт глубокий смысл.

Дело не в расходе, а в выхлопе вниз?(особенно автобусов) Может от мысли о экономии (с экономил, счетай заработал) все начнут так делать? А остальным участникам ДД, красотаааа! :))

реально.у меня друган чуть на пол не упал когда я на скорости под трубой проехал.

я тормознул и ржал до слез аж ехать не мог.

Я приподнимался, когда на

Курашёва-Пояркого кусочек трубы торчащей меж колёс пропускал :)))

Хахаха надо еще зеркала сложить и антенки убрать:)и все сделать как до этого сказано.тогда вобще будет летать на воздухе и нет расхода:)

Если выхлопная труба расположена перпендикулярно направлению движения

то создается разница в давлении, чем выше скорость тем выше разница в давлении между потоком воздуха и выхлопом внутри трубы, таким образом образуется всасывающая сила которая облегчает вывод выхлопных газов из глушителя, тем самым снижает потери мощности двигателя на выпуск отработанных газов, что приводит к снижению расхода топлива.)))

вставь картофелину в глушак, расход сражу-же упадет до нуля. ГыГы.

поставь брызговики SPARCO

+ 25 л.с. и экономия -30%

Не, картофелина лучше, можно и свеклу. Сразу 100 % экономии.

нее, использованный памперс надежнее :)

Как то брезгую.

Смех смехом. но когда прямоток поставил расход увеличился?

увеличился. значит если сужил глушак, расход уменьшается. логично? логично. все, всем надеть трубы. и не будет тумана :)))

знаешь как затрагивающе после горохового супа. дашь нитра..скорость чуть чуть прибавляется. закон физики.

окна не открывайте когда едите..скорость замедляется! закон физики

мой секрет еще чем быстрей тронешься тем быстрей едится..тоже закон физики

Калеса еще открути!а вот если физику поучить?слабо?

Правда в длине!

Чем длиннее глушитель, тем экономичнее. он ведь шлангом удлинил, сам того не зная:)

тяните трубу с выхлопа обратно в бензобак:) вечный бенз будет!

если машину заморозить и ходить пешком то расход топлива нулевой)))

был приятно удивлен появлением моего высокоинтелектуального топа

с проблемой касающегося каждого водителя на главной странице.есть еще более выгодное средство экономии бензина,но это в другом топе.

это вполне реально. и кстати был секретом.

еще как вы думали почему таксисты утепляют свои антенку блестялкой от елки? тоже экономят топливо :)

ДЫк это что, всегда так делаем,тока

не вниз, а вокруг заднего редуктора и безобака, холодный бенз. плохо горит и обмотать, воздуха заборник во внутрь двигателя загнуть, амортизаторы войдоком чтоб мягче было. Что б стурицы не мерзли;на привода кусочик толстого войлока на резинках, при трении нагреваются. И все! , машина думает что лето ей не не в домек что -40.

не забивается

вых. труба льдом на холостом ходу. Вот и весь секрет

Это тебе только кажется

А если багажник уберешь, расход бензо уменьшится

Уважаемый это какая машина, интересно может практикую,пиши размер шланга и длину и по городу на 100клм сколько жрет.

машина железная,шланг от системы охлаждения отвод.

размер.так у каждого разный диаметр трубы.подбирать самому.расход каратный.и главное в морозы от выхлопа не задымляет стопаки и не перДит заднему водиле.при заднем ходе хорошо видно.

класс. ничего в машинах не понимаю кто куда зачем и от куда но все равно расмешили. Сама падаю на пол когда со встречки окатыват водой из лужи, ни как привыкнуть не могу, одно радует что у водителя настроение повышается.

Экономия бенза

когда дворники открутишь-при езде меньше сопротивления:)

заправляете полный бак

приклееваете скотчем стрелку датчика на FULe И вота на мечта сбылась. Вечно полный бак.

Способ для экономии ГСМ

перед поездкой надо по.исать возле выхлопной трубы

,чтобы жидкость попала в "резиновый шланг загнутый в низ"

так все удлиняем шлангами и выводим на крышу, эфект "меньше расход" и пусть автобусники тоже помучаются))))))

автобусникам совет, установить трубу канашки пластиковые

110мм. наверх от выхлопной трубы, но для экономии бенза установить на верху внутри трубы вентилятор(обычный без проводов) которая от выхлопных газов будет крутится вдвое сильнее. и будет Вам счатье

вроде помогает

вчера насадил шланг, кажется главный плюс в том шо не образуется лед в глушаке.
это понравилось! а то печально смотрится после работы выходишь а у тя из зада сопля замороженная торчит.

а как действительно

или это вообще самовнушение. Тут вроде никаим законом физики на пахнет.

вот еще тема

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: Общий вид показан на рис. 1.

Для изготовления аэродинамической насадки на выхлопную трубу, берут лист железа 1-2 мм (желательно нержавейку) и загибают под конус (1).

Диаметр подбирают соответственно марке автомобиля и объема двигателя (чем больше выхлопная труба у глушителя, соответственно и больше аэродинамическая насадка). Шов по краям заваривается.

На конце конуса закрепляют обруч (2), на котором просверливают продольные отверстия диаметром 5-10 мм.

По 4 отверстиям с 4-х сторон (снизу, сверху, справа и слева).

Аэродинамическая насадка крепиться к выхлопной трубе глушителя (6), с помощью скобы (3), которую зажимают зажимом (4) и затягивают болтами (5).

ПРИНЦИП РАБОТЫ: (рис. 2) Основан на создании сильного разряжения на конце насадки за счет геометрической формы профиля реактивного сопла с закручивающимся протоком выхлопных газов.

При движении автомобиля со скоростью от 40 км/час и выше, от обтекания насадки встречным потоком воздуха происходит разница давлений, приводящая к ускоренному принудительному отсосу выхлопных газов из двигателя, что делает:

1) Отличную продувку цилиндров от остатков выхлопа, соответственно более полное наполнение цилиндров рабочей смесью и увеличение за счет этого мощности двигателя от 15% до 25% в зависимости от типа автомобиля.

2) Снижение отложения нагара на свечах, поршнях, готовках, цилиндров.

3) Экономия топлива на 35-30% за счет улучшения продувки и динамичной работы двигателя.

4) Снижение шума выхлопа.

Испытания на экономию топлива на а/а "Волга ГАЗ-24" показали, что на 500 км пробега по трассе насадка сэкономила топлива еще на 100 км пробега.

Объем двигателя, куб. см. Диаметр насадки, мм.
1000 - 150
1600 - 2000
1800 - 2800
Свыше 300 30 - 35
38 - 42
48 - 52
58 - 63

Что надеть на выхлопную трубу для отвода газов

Есть вопрос, сейчас довариваю систему выхлопа из нержавейки над рамой, так куда выводить конец трубы после резонатора?
Видел несколько вариантов:
1. Классический, взади машины
2. Около арки заднего колеса, срез трубы по краю кузова
3. .

Так какой вариант лучше по критерию надёжность работы, сохраность кузова и резины от высоких температур, и главное уменьшение верояности угара из-за возможности попадания выхлопа при езде и стоянии?

уменьшение верояности угара из-за возможности попадания выхлопа при езде

Сейчас на эту тему производители меньше замоачиваются, раньше на, почти, всех 3х-5и дверных сарайных кузовах вухлоп старались выводить ближе к заднему углу кузова, примеров много: ВАЗ 2101 труба прямая, а на 02ой эдаким гусем; на ранних Rav-4 аж сквозь задний левый брызговик пртащили, вырезав немыслимую дыру. Сейчас, наверно, прибавилось веры в уплотнители.

думаю что резиновая труба сгорит.

гы-гы, попробуй прикурить сзади глушака :) не выйдет, я там руку смело держу когда нужно проверить что за водичка-дымок пошел. на выходе газы остывают до 40 ну макс 60 град, да к тому же сказал, что подсоединять тока по требования - т.е. 10 раз в году. на десять минут.

зачесал репу когда утонул в эти выходные в луже с хорошим креном на правый борт. с дуру не посмотрел уровень воды и заглушил двигатель, зашел сзади и отчетливо было видно, как вода весело стремится внутрь глушака, который верхним срезом трубы вровень с водой.
до этого чуть не заглох в броде :(
ясно, что дальше бочки глушителя вода не пойдет, но на кой хвост это надо потом возить с собою воду пока не испарится, сверлить дренаж по моему бестолку, там перегородки.
посему решил одновременно с задним бампером мутить выведенную вертикально вверх трубу до уровня верха запаски, верх загнуть назад.
трубу эту в нижней части соединять с выходом штатного глушака по необходимости резиновой трубой подходящего диаметра.
какие мысли будут.

трубу эту в нижней части соединять с выходом штатного глушака по необходимости резиновой трубой подходящего диаметра.
какие мысли будут.

Посмотрите на выхлопную трубу ЗиЛ 131 ,она в фланцем. При необходимости присоединяется надставка с таким-же фланцем и они скрепляются разрезным хомутом.

Что надеть на выхлопную трубу для отвода газов

mvs

Просмотр профиля Брандешмыг

Просмотр профиля

ясное дело украли/забрали списанный/выпросили у пожарных.

есть специальный шланг термостойкий, продается в конторах занимающихся оборудованием для автосервиса
(обычно под заказ) или вентиляционным оборудованием.

Yareg Просмотр профиля mvs

Просмотр профиля

ясное дело украли/забрали списанный/выпросили у пожарных.

Да пожарный рукав самое то. А где-нить в нашей деревне продаётся? А то пирант как-то неблизко

Брандешмыг

Просмотр профиля

загляните в пожарную часть, спросите. может и даром кусок старого отдадут.
сделаете жестяные переходники на выхлоп и в вентиляцию,
а для предотвращения изломов можно вставить внутрь проволочную спираль.

будет не хуже фирменного

Matador Просмотр профиля MojoHead Просмотр профиля Zvezd

Просмотр профиля DIMM83

Просмотр профиля Брандешмыг

Просмотр профиля

Увы нет, От горячего плавится, на морозе трескается. Проверено, не советую.

mvs

Просмотр профиля Брандешмыг

Просмотр профиля

См. выше, пройдитесь по пожарным частям, бывает у них есть куски не нужные.

BAS

Просмотр профиля Брандешмыг

Просмотр профиля

простое и изящное решение, смущает только диаметр рукава, 32мм - маловато будет.
Хотя ничего не мешает взять рукав побольше
и обмотку сделать более прочным и надежным материалом нежели изолента.

BAS

Просмотр профиля

А каким материалом, например? А то моя конструкторская мысль здесь иссякла. Изоленту если брать, то лучше наити широкую. Я мотал обычной, потому и полчаса:) . 32 мм субъективно вполне достаточно (даже для разгазовки машины).

Читайте также: