Что то дребезжит ваз 2115

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Что то дребезжит ваз 2115

Так как вижу часто задаваемые вопросы по данной теме, решил выложить информацию о том, что делал я в этом плане. Сразу скажу, тишину в салоне считаю одним из самых основных достоинств авто, но так же считаю, что ВАЗ не достоин в этом плане больших затрат (в том числе по труду и времени) - он взаимностью не ответит. Поэтому в этом плане нужно находить разумный компромисс.
Итак по порядку:

По дороге домой из Тольятти сразу заметил, что звенит что-то в бороде торпеды на кочках. В остальном после девятки был просто восторг - никаких посторонних звуков. Лишь шипение баллонов и-391 по раскаленному асфальту. Это дребезжал контроллер - было быстро устранено подкладыванием под него пористого материала, который представляет собой подложку под ламинат и продается в любом строймаге. Довольно универсальный материал, можно много где использовать и хорошо клеится моментом.
Естественно, заглушив самый мерзкий звук, я, покатавшись пару недель, начал слышать и остальные. В торпеде, дверях, стойках, потолке и т.д. Так как сразу после покупки прежде всего занялся установкой сигнализации, которую по традиции размещаю в торпеде - решил заодно и произолировать все внутренности. Но сразу скажу, что особо скрипяще-гремящего я там не обнаружил, лишь проклеил все пространство подложкой и обернул ею же все пучки проводов. Сам материал, из которого она изготовлена не настолько скрипуч, как на девятке. Со стороны пассажира звуков было больше. Демонтировал бардачок и проклеил стыки, на дверку нижнего бардачка наклеил полоску от уплотнителя двери. Верхнюю дверку так же проклеиваем по периметру.
Однако небольшое "бормотание" на кочках от панели сохранилось - долго я его искал, но все же нашел - в центре панели возле лобового стекла есть кронштейн, на котором сидит панель - она на нем не сидела и на кочках шмакала об него. Там был приличный зазор, который удалось заполнить спецпоролоном. Попал ко мне один материал - с виду обычная полоска поролона толщиной в полсантиметра на клеевой основе, но он имеет замечательное свойство - постепенно расширяться сантиметров до трех заполняя пространство.
Месяца через два-три, когда начал пользоваться печкой панель и центральный тоннель слегка заскрипели . Тут метод борьбы весьма известный - проливаем все силиконовым спреем.
Итак , вот уже в течение года панель практически не доставляет неприятных звуков. Единственное, на кочках можно услышать шуршание проводов в подложке и легкий звон решеток отопителя, но все это в разумных пределах.
Кожух рулевой колонки тоже нуждается в шумоизоляции, он дребезжит и плохо закреплен. Внутрь засунул плотный поролон так чтобы он поджал кожух и проклеил его. Единственное теперь иногда побрякивают ключи на нем, но вроде перебором их на брелке добился тишины - не хотелось что-то лепить на сам кожух - некрасиво.
Еще одна засада - кусок винила между кожухом и приборкой - его туда всунули, чтобы не было видно внутренностей колонки и он на кочках если руль не сильно поднят шмакает по кожуху. Его я проклеил тем же вспененным поролоном.
Дальнейшие действия были направлены на разборку всей пластмассы на центральных стойках и в районе задней полки и их проклейку поролоном - от них тоже фонило неслабо. Кстати попутно заметил, что на ВАЗе их начали тоже чем-то обмазывать в плане шумоизоляции. В ручки над дверями под резину тоже чего нить набиваем - чтобы не резонировали.
Далее заметил: что-то звенит на крыше - не был нормально прикручен плафон и звенели шайбы крепления. Теперь слышу побрякивающий на крыше провод к плафону - нужно его "одеть" в подложку.
Затем меня начало доставать слабозаметное попискивание непонятно доносившееся откуда-то спереди и не всегда. Ох и кровушки оно с меня попило…Что я только не пересмотрел в районе бампера. А однажды хлопнул водительской дверью и услышал его отчетливо - дальше все было делом техники. Жена закрывала дверь - я искал звук. Оказывается, пищал ограничитель открытия капота, он просто терся об кузов и издавал мерзкий звук. Для счастья было достаточно одной капли литола.
Дальнейший этап - двери. Здесь все было проклеено подложкой и обернуты в нее все тяги, но примерно через год начала звенеть одна тяга от ручки замка, звон удалось убрать, подкрутив на один оборот пластиковую втулку, в которой сидит тяга. Но задние двери все же достают небольшой вибрацией - нужно еще разобраться. Ручки дверей(у меня нет ЭСП) тоже доставали - но это начал замечать после того как утихомирил звон замков при закрытии. Под упорную шайбу ручки подложил самоклеяшийся вспененный поролон. Также при закрытии немного трещали зеркала - внутри проклеил кронштейн двухсторонним скотчем - заодно стали меньше дрожать в движении.
Дальнейший рубеж обороны, который я пока проиграл - это заднее сидение. Иногда из него доносится поскрипывание, если сзади никто не сидит. Год назад я его полностью разбирал-смазывал, и довольно долго ничего не было слышно, но сейчас мерзкий звук возникает опять периодически. Регулировкой штырей его крепления удается его немного усмирить, но не до конца. Набил там все литолом - ноль. В общем пока лень в него лезть.

Что касается несалонных звуков.
Свист в районе стойки на скорости устранил установкой дефлеторов. Летом победил шмакающие задние колодки заменой оных и прокачкой тормозов. Немного снизил вой коробки залив в него ZIC 75-85, но естественно проблема осталась. Зимой на морозе свистел передний ступичный подшипник - проблема ушла сама. Иногда на больших неровностях слышно поскрипывание резинок втулок задней стойки - нужно их пролить силиконом.

Все, надоело писать. Может, кое-что и упустил, но скажу, что приступать к оклейке машины разными битопластами для снижения общего дорожного шума без устранения того, что сделал я - нецелесообразно. Самые противные звуки будут еще более слышимы. Пока мне осталось побороть трещание в задних дверях и поскрип в задней сидушке, а там будет видно. Может и получится из "зубилки" по шуму "митс. Каризма" ..
Да, музыки в машине у меня нет - надоела балалайка, люблю слушать мотор.
Удачи всем в этом нелегком и неблагодарном деле и спасибо тем, кто дочитал до сих строк.
AlexVic, Казань

Дребезжание справа в моторном отсеке при 2000 об. ваз 2115.

звук похож на дребезжание двух тонких пластин железа.
Подскажите если кто знает что это.

Открой капот, заведи и смотри-слушай что стучит

правд чтоль, без тебяб не догодался…
а по существу чтонить есть?

Блин( Ну там дофига чего может дребезжать, от трущихся железок и недокрученных гаек-до клапанов и самого блока, смотри внимательней

да я какб вкурсе
поэтому и написал мож у кого было и как с этим боролись
сам уже все пролазил, болты все проглядел…не помогло

У меня когда защиту снимал и недотянул гайки резинки вылетели и похожее было. В передней части у меня к круглой железе крепится U образной шпилькой защита и в этом месте резинки недожались вылетели.

защиту я первым делом посморел
это не она

Может ремень с гены скинуть не напряжно будет, когда он гремел я думал помпа а когда ремень порвался(заклинил), я почувствовал такую тишину, как на электро мобиле :) если звук сохранится я бы занялся роликами или помпой… И только потом глубже

звук идет со стороны коллектора выпускного
это точно не гена и не помпа
я уже начигаю грешить на нейтрализатор (или как там его где керамика внутри)

все же лучвше скинуть ремень с гены недолго это, а звук от него может отдаваться хоть куда

ремень ГРМ по крышке? прокладка сечет?

не ремень
а прокладка такой звук издавать не может

Дочитался блин, теперь у меня тоже дребезжит только слева :) пока не разобрался. Похоже на трнщетку звук, которые на велосипеды вешали :) Есть предположение что это а)граната, б)датчик скорости(что-то тупить стал), в)лепестки сцепления (врятли — менял недавно, не замечал пробуксовки)… Держи меня в курсе что у тебя :)

у меня нетрализатор дребезжит
у тебя в каком режиме езды дребезжит?

Замечал на малой скорости до 30, не редко на поворотах

шруз посмотри
датчик со сцепой мне кажется врятли так может
ну и посмотри может чтонить тупо открутилось

100% это защитный экран, служит для отвода высокой температуры поступающей от выпускного коллектора на кузов. Прижми его чем нибудь(отверкой например) и газони. 100% твое дребезжание. А потом подогни его как нибудь или подложи какую нить резинку между ним и кузовом. Но помни что температура там высокая. Отпишись помогло ли?

Что делать, если отмечается вибрация по салону на холостых ВАЗ 2115

Случалась ли у вас вибрация по салону на холостых ВАЗ 2115? Если человек сидит за рулем этого автомобиля уже не первый год, то шанс этого очень высок. Данная проблема широко распространена не только у машин этой модели, но и ВАЗ 2114 тоже часто страдает этой проблемой. Некоторые водители стараются просто не обращать внимания на дискомфорт.

Возможные причины вибрации салона

Водители ВАЗа моделей 2114, 2115, а иногда и 2109 спустя несколько лет спокойного вождения часто начинают испытывать неудобства из-за внезапно появившейся вибрации по салону и рулю. Ничего не предвещает беды: авто работает нормально, никаких аномалий не наблюдается, а затем проблема проявляется чуть ли не посреди оживленной трассы. В автосервисе уже сотый раз предлагают сменить свечи или вовсе убеждают, что это нормально. В таком случае дело следует брать в свои руки.

Существует несколько наиболее частых проблем, которые могут вызывать вибрацию по салону. Это:

Неполадки с подушками двигателя.
Неисправность датчика массового расхода воздуха.
Проблемы с вакуумным усилителем тормозов.
Поломка пресловутых свечей.
Прочие мелкие технические огрехи автомобиля.

Вакуумный усилитель тормозов тоже может влиять на стабильность авто. Признаки неисправности этой детали можно легко спутать с износом свечей, ведь движок начинает точно так же дергаться при езде. Поэтому не спешите менять свечи, лучше внимательнее изучите вакуумный усилитель. Проблема может скрываться именно в нем.

Поломка датчика массового расхода воздуха вызывает нарушения в работе двигателя, которые становятся причиной вибраций по салону машины на холостом ходу. В таком случае о неисправности может просигналить контроллер, включив лампочку CHECK ENGINE. Поспособствовать нормальной работе ДМРВ может своевременная замена воздушного фильтра.

Замена подушек и профилактика неисправности свечей

Торцевой ключ на 17 с карданом.
Торцевой ключ на 13.
Ключи на 15 и 19.
Гидравлический домкрат.

Если самостоятельная замена деталей вызывает у вас затруднения или вам не хватает необходимых инструментов, лучшим решением будет обратиться в автосервис. При этом можно заранее подобрать нужные вам подушки, чтобы не ждать, пока механики найдут их и закажут для вас.

Однако свечи, в отличие от подушек двигателя, могут длительное время избегать замены, если за ними правильно ухаживать. Если регулярно чистить их и следить за зазором между электродами, можно значительно увеличить срок стабильной работы без дискомфортных вибраций корпуса.

Помимо этого, нужно следить за появлением нагара на конусе.

Иные поломки, вызывающие вибрацию салона

Но не зря в списке возможных неисправностей значится пункт «Прочие технические огрехи». То, что некоторые проблемы более распространены, чем иные, еще не значит, что таковых не возникает. Именно поэтому лучше проводить полную диагностику автомобиля при возникновении вибраций в салоне.

Купив автомобиль, вы должны быть готовы к тому, что придется научиться разбираться в нем, если вы не хотите оставлять огромные суммы в автосервисах. Особенно это касается ВАЗа, который любит досаждать водителям всевозможными поломками, начиная от медленно работающих дворников, заканчивая вибрациями корпуса. Необходимо всегда тщательно следить за своим средством передвижения, если вы не хотите остановиться посреди оживленной трассы и доставить окружающим множество неудобств.

Заключение по теме

Как устранить скрип в салоне

Время от времени во всех автомобилях поселяются так называемые «сверчки». Имеется ввиду, что какие-то детали расшатываются, крепления ослабевают, и в салоне автомобиля при езде появляется скрип. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаёмся вопросом: «как избавиться от скрипа?».

В данной статье мы рассмотрим основные причины скрипа и займёмся устранением сверчков в салоне автомобиля. Основными источниками сверчков в салоне могут служить: скрип колеса, скрип двери, скрип руля при повороте, скрип подвески, скрип при торможении, скрип стекла, скрип сидений, скрип обшивки салона и многое другое.

Давайте пройдёмся поподробнее по всем основным причинам скрипа и попробуем устранить проблему подручными средствами.

Причины скрипа

В рулевой колонке

Появился скрип в рулевой на кочках – источником служат тормозные металлические трубки, которые трутся о хомуты и шланги. Процесс лечения следующий: трущиеся поверхности трубок отделяем и обматываем изолентой или другими подручными средствами.

Двери снизу

Особенно сильно скрипит зимой или на не прогретую машину. Источником скрипа являются дверные карманы, а именно пластиковые клипсы, где стоят колонки. Устранить скрип двери можно попробовав завернуть в изоленту те самые клипсы, или посадить карманы на саморезы, как я и сделал.

Панели

Опять же, когда машина холодная, пластик твёрдый, из-за вибрации двигателя появлялся треск панели, а именно от стыков панели обшивки на торпеде. Можно проклеить стыки паралоном на клей или битопластом или маделином.

Задних сидений

Фиксаторы по бокам задних сидений. На этот штырь нужно одеть кусок паралона с обеих сторон.
Разболтались болты крепления спинки. Просто нужно их хорошенько подтянуть, можно поставить шайбы.

Подголовников задних сидений

Есть два способа их устранения:

Снять подголовники.
Намотать на стыки изоленту.

Шумят тросики печки

Тросики ударяются об панельку.
Лечение: Опять же обмотать тросики на местах ударов об панель чёрной изолентой.

Кнопки ремней безопасности

Бывает, что со временем начинают дребезжать красные кнопки снятия ремней безопасности. На сегодняшний день ещё нет более эстетичного способа устранения проблемы, кроме подпереть чем нибудь: засунуть кусочек картона, можно попробовать обклеить изолентой, или тонким поролоном.

Боковые полки в багажнике

В процессе эксплуатации автомобиля, начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук боковые полки багажника.

Устраняем следующим образом: снимаем планку, где ответка для замка крышки багажника, откручиваем полку и стыки с кузовом, проклеиваем либо битопластом, маделином, либо двусторонним скотчем. А ещё лучше обтянуть эти боковины карпетом.

Полка багажника

Здесь причиной скрипа служат все стыки полки с боковыми панелями и держателями. Вариантов устранения проблем много, но все они связаны с подкладкой, приклейкой к стыкам чего-нибудь. Например, скотч, подкладка, маделлин. Так же можно обтянуть карлетом и уйдёт не только скрип полки багажника, но и скрип боковых полок.

Обшивка дверей

Для начала нужно проверить, надавив по кроям обшивки, плотно ли прилегает она к двери. Если нет, то можно попробовать повторно забить её в клипсу, или снять обшивку полностью и заменить все клипсы. Если треск остался, можно приклеить на металл битопласт.

Ручки стеклоподъёмника

Для начала можно побрызгать силиконовой смазкой, затем подложить поролон. Так же можно воспользоваться уплотнителем для труб.

Замки при открывании

Разбираем дверь, обматываем изолентой или приклеиваем поролон места стыков двери и тросиков ручки.

В рулевой при трогании и торможении

Скорее не скрип, а стук. Стук проводов об пластик.

Чтобы избавиться, нужно разобрать панель и намотать на жгуты проводов маделин.

Бардачка

Вынимаем всё, подкручиваем всё что можно, ставим металический поводок от стеклоочистителя, обклеиваем бардачок со всех сторон тонким паралоном.

Ручка спинки заднего сиденья

Устраняем обматывая изолентой.

Торсионы под передними сиденьями

Устраняем также, обматыванием чем-нибудь в местах соприкосновения.

Шум бортового компьютера на кочках

Лечим так же как и всё, паралоном.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Что то дребезжит ваз 2115

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

NoNik , выжимной проверяется подъемом педали сцепления вверх на себя см 5 должно хватить - ты отведешь его от корзины.
Если так шум пропадет, то он 100% - срочно менять пока не заклинил и корзину не кончил.
Возможно обойдется заменой диска и выжимного.

В другой теме - NoNik пишет: делаю сам, люфты на подшипниках не сильные, а вот что вызвало интерес то, что на шестерне 5 ой передачи под игольчатым подшипником есть втулка, вот под ней какая то красная консистенция похожая на ржу, может из за нее и шумит?

Согласен, на 14ке и приоре с такой бедой сталкивался, причем на первой к 100000 км вылезло, на второй с салона уже брякало.

Скажу,что вспомнил Не системно,но ,думаю,поймешь.
-внимательно осмотри снятую ось сателлитов,выработка на ней недопустима,а также люфта сателлита на оси(радиального)не должно быть
-игольчатые подшипники не д.б с наклоненными иголками и втулки под ними не должны иметь ощутимого ногтем износа.Вообще то,эти подшипники лучше сразу поменять,как и втулки.Стоят копейки,но при износе их шестерни гремят.
-Вилки,если стерт бронзовый антифрикционный слой на местах соприкосновения с муфтой синхрона,а ,тем более,если явный износ-стоит поменять.Тут же гужно проверить износ паза муфты-если зазор между вилкой и стенкой паза более0.5 мм-меняется либо вилка,либо муфта,или то и другое.

Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:

_также проверь ,не болтается ли муфта синхрона на шлицах ступицы.При малейшем люфте-замена.
-особое внимание состоянию взаимодействующих между собой зубчиков на шестерне и муфте(пара замыкания).Д.б.четкой формы(в форме "домика").Если грани сбиты,обкатаны углы-пару(именно пару,а не поодиночке!) нужно поменять.
-следует проверить износ блокирующих колец синхронизатора(то,что по простоте или незнанию называют "синхрон").Расстояние между торцом установленного на конус шестерни кольца и торцом шестерни д.б.от 0.6 мм до 1мм

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Устраняем вибрацию рычага кпп на ВАЗ 2114

Коробка переключения передач является важным звеном между силовым агрегатом автомобиля и его колесами, с ее помощью изменяется характер крутящего момента. Происходит это за счет перемены передаточного числа между зубчатыми колесами в корпусе агрегата. В большинстве случаев водитель сам решает, когда какая передача должна быть включена, то есть механически изменяет положение рычага и тем самым меняет положение ведомой шестерни, относительно ведущей. Давайте разберемся почему дребезжит ручка КПП на таких переднеприводных автомобилях, как ВАЗ 2114 и схожих с нею 13 и 15 моделей этого семейства.

Рычаг МКПП

УСТРОЙСТВО КПП ЭТОЙ МОДЕЛИ

Для начала нам необходимо понять почему такое происходит, откуда берется вибрация и почему на самом деле это не так уж и страшно именно на этом автомобиле. Для этого нам необходимо вспомнить, какой привод здесь и как расположен двигатель вместе с КПП. Автомобиль переднеприводный, соответственно и коробка расположена перпендикулярно ходу движения, то есть рычаг в салоне не входит прямо в коробку, используется кулиса. Это в классической серии с задним приводом рычаг напрямую вставляется в коробку и если уж он начал там дребезжать, то это верный признак проблем с ней.

Ручка КПП ВАЗ 2114 работает по другому и имеет специальную систему тяг, чтобы водитель мог с комфортом переключать передачи. Причины дребезга ручки КПП кроются в банальных маленьких недочетах инженеров, которые разрабатывали этот механизм:

Неправильный размер втулки соединения;
Отсутствие прокладки;
Детали были просто не подогнаны одна к другой.

Все эти проблемы раскрывает та самая небольшая металлическая втулка, которая соединяет тяги между собой прямо под рычагом. В одному случае вибрация рычага КПП начинается из-за того, что она туда была неправильно вставлена, и остался зазор. А может быть, изначально втулка была выбрана немного меньше чему нужно, и она неплотно вставлена. К тому же потом было решено просто оборачивать втулку резиновой прокладкой, чтобы избежать появление зазора.

Именно из-за постоянных ударов металла об металл и появляется тот самый неприятный железный скрежет и дребезг рычага.

СНИМАЕМ РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Самостоятельный ремонт начинается с того, что нужно разобраться как снять ручку КПП на ВАЗ 2114. Делается это обычно просто и аналогичным образом нужно поступать и владельцам схожих 15 и 13 моделей, если у них, конечно, возникли подобные проблемы. Итак, алгоритм действий выглядит так:

Сначала нужно убрать все подлокотники и ванночки, которыми любят обставлять водители пространство между сидениями. Сделать это нужно, чтобы просто не испортить их в процессе самостоятельного ремонта.
Далее, нужно аккуратно снять кожух с рычага, так как его можно просто порвать, а он все-таки тоже стоит денег, да и эстетичности значительной добавляет.
Теперь нужно под рычагом найти болт и гайку, последняя обычно откручивается обычным рожковым ключом на 13, так что проблем с этим возникнуть не должно, нужно только иметь соответствующий ключ. Открутив вынимаем болт наружу, гайку тоже желательно не уронить.
Все, рычаг вместе с той самой втулкой из-за которой дребезжит рычаг КПП ВАЗ 2114 остается у нас в руках.

УСТРАНЯЕМ ВИБРАЦИЮ

Теперь нужно внимательно осмотреть втулку внешне, все таки именно из-за нее дребезжит рычаг КПП 2115. Если имеются какие-то внешние слишком явные повреждения и следы выработки, то, возможно, придется поискать новую такую деталь, чтобы в дальнейшем не пришлось повторять эти манипуляции. Теперь разберемся какие операции нужно провести, чтобы понять, как отрегулировать кулису на ВАЗ 2114:

Снимаем внешнюю пластиковую оплетку втулки, чтобы освободить ее железный корпус.
Теперь нам нужно взглянуть есть ли следы трения на ней. Их наличие будет свидетельствовать о неправильном ее размере. Особенно характерно они будут выражены, если втулка немного длиннее, чем нужно. Если это подтвердится, то эти лишние миллиметры и есть причины того, что дребезжит рычаг КПП ВАЗ 2115. В этом случае необходимо примерять в отверстии сколько лишнего и просто сточить их напильником, обычно там всего 1-2 миллиметра.
Теперь необходимо подобрать какую-нибудь прокладку по форме детали или же просто обмотать ее изолентой так, чтобы на свое место она становилась поплотнее и потом не шевелилась.

Вот и стало понятно, как устранить дребезжание рычага КПП ВАЗ 2114 и почему такое, вообще, происходит. После наших нехитрых манипуляций вибрация должна будет полностью исчезнуть, теперь рычаг будет всегда находиться в спокойном состоянии.

Описанные способы не требуют каких-то особых знаний и могут быть выполнены рядовым человеком у себя в гараже при наличии минимального набора подходящих инструментов.

Как устранить дребезжание рычага КПП на ВАЗ 2114

Симптом для ремонта ручки переключения скоростей на лицо – садишься в машину, трогаешься, начинаешь набирать обороты, а палка в ответ начинает ходить ходуном, издавать непонятные звуки и вибрировать. Происходит это из-за недодуманной конструкции, так уж вышло у инженеров ВАЗа, ведь проблема распространяется не только на четырнадцатую модель. Вибрация рычага КПП происходит по такому принципу: мы едем, а втулка, которая соединяет палку и тягу начинает касаться крыльев тяги. Она сделанная из металла, что, естественно, приводит к неприятному металлическому дребезгу. Благо, скорректировать эту недоделку можно довольно простым способом, не имея семи пядей во лбу.

Разборка

Для того, чтобы вибрация ручки КПП ВАЗ 2114 прекратила свое существование, нужно иметь про запас пару-тройку инструментов:

Накидные ключи на 13 и 10
Новый чехол для кулисы
Эстакада или яма в гараже
Умный друг, который будет вам помогать настраивать палку
Можно запастись фиксатором резьбы, но можно и без него (эта штука крепится со стороны самой коробки).

По времени займет немного, около получаса на устранение неприятностей и еще столько же на регулировку.

Первый способ

Ход процесса корректировки:

Зарисуйте, запомните, снимите или измерьте, но сделайте так, чтобы после установки всё было на своем месте: а именно на определенном расстоянии от пассажира и консоли.
Теперь можно залезть под машину и начинаем отвинчивать накидным на 13 крепеж вставки втулки в трубку-рычаг (еще называют кулиса), и вынимаем рычаг.

Кулиса ВАЗ 2114

Затем, убираем чехол с крестовины. Будьте готовы, что польется масло. Можно заранее поставить тару, если его очень жалко. Потом залить обратно. Ну и отвинчиваем ее крепеж, чтобы снять.

Кулиса без чехла на ВАЗ 2114

Все, теперь надо поставить новый фиксатор – это и есть этот болт, что крепит крестовину. Можно и старый, конечно, прочистить и подзатянуть, но, он стоит не так дорого, чтобы на нем экономить. А новое всегда вселяет большую уверенность в будущем.

Ставить будем в обратном направлении действий с некоторыми отступлениями:

После того, как поставили палку, болт воткнули и затянули, надели чехол на место надо включить 4-ю передачу. Это загонит втулку на место – в кулису (рычага).
Затем, ставим на нейтралку. Тут как раз пригодится друг: он ставит, а вы затягиваете крепеж. В этот момент можно отрегулировать положение палки, сместить его в нужную сторону под себя.
Ну и дальше опробовать результат. Если не устроит, как стоит ручка КПП на ВАЗ 2114, надо довести регулировку до ума.

Второй способ

Рожковый или накидной ключ на 13
Новая втулка
И немного терпения

Сам процесс так же займет не более полу часа. Саму работу предстоит проводить в салоне вашего авто. План действий таков:

Чтобы добраться до втулки, нужно снять кожу с ручки передач.

Рычаг КПП ВАЗ 2114

Имеющимся у Вас ключом, отвернуть гайку и вытащить болт.

Отворачиваем гайку на рычаге кпп ВАЗ 2114

Достаем ручку из тяги.

Достаем рычаг КПП ВАЗ 2114

Меняем комплектующие.

Комплектующие втулки рычага КПП на ВАЗ 2114

Собираем в обратной последовательности.

По сути, на выходе от этой процедуры (как устранить дребезжание рычага КПП ВАЗ 2114) вы должны получить следующий эффект:

Палка перестанет вибрировать на холостом ходу
При наборе оборотов рычаг не будет издавать эти дикие звуки металла
Может немного вибрировать, но не так, чтобы выводить из себя водителя
Сам переключатель скоростей будет четче ходить по передачам (результат правильно затянутого болта)

Кстати, если вы застряли с этой проблемой на трассе, и вам невмоготу уже ехать под металлический бой рычага КПП, то можно просто подложить под втулку что-нибудь виде прокладки. Это временно избавит вас от нервного стресса, а рычаг от вибрации.

Причины дребезжания и болтания рычага коробки в ВАЗе 2114

Какой бы качественной и устойчивой ни была ваша КПП на ВАЗ 2114, но все они поголовно страдают одной болезнью – дребезжит рычаг. В основном такая проблема возникает на отметке в 3000 оборотов или при нажатии тормоза.

Когда дребезжит и болтается рычаг передач КПП – это ох, как раздражает. Переключения передач становятся до ужаса неудобными и шумными. В автомобиле ВАЗ 2114 решить данную проблему можно своими руками и оттягивать это дело не стоит. Последствия:

звенит;
болтается;
гремит;
вибрирует.

Многие владельцы откладывают ремонт на будущее, а, на самом деле, процедура эта нетрудная и достаточно быстро выполнимая. Что делать, если дребезжит и болтается рычаг КПП ВАЗ 2114, мы расскажем в нашей статье. Почему и из-за чего это происходит? Это ошибка ВАЗ-разработчиков. Когда автомобиль движется, металлическая втулка, которая соединяет тягу и рычаг, начинает соприкасаться с краями тяги. От этого металл и издаёт звук, потому что болтается. Также размер втулки не соответствует норме. Так что вам необходимо сделать её короче, дабы она не доставала до краёв и, таким образом, вы избавитесь от появившихся неудобств в КПП ВАЗ 2114.

Ручка КПП машины ВАЗ 2114

Как устранить дребезжание и болтание

Ремонт такого типа не занимает много времени и не обойдётся вам потраченными большими суммами. В обмен, вы ещё и получите несколько дополнительных плюсов:

плавное переключение передач;
на холостых рычаг перестанет дёргаться и вибрировать;
при увеличении скорости исчезнет неприятный звук;
рычаг станет более тугим и зафиксированным.

Инструментарий

ключ на 13;
изолента;
болгарка, наждак;
смазка;
линейка.

Инструкция

Первое в списке, что вы должны сделать – это поднять или снять кожух на ручке переключения передач.

Готово, ремонт закончен. Теперь переходы передач – это одно наслаждение!

Так что, если в будущем у вас или у ваших знакомых возникнет подобная проблема, совершенно не стоит бить тревогу, всё легко исправляется. Но также и не рекомендуется затягивать с ремонтом надолго, потому что это как минимум вредит вашим нервам и отвлекает на дороге.

Видео «Как устранить дребезг рычага КПП»

На видео рассказывается и показывается как разобрать ручку и устранить дребезжание.

Мы описали и показали вам подробно как устранить дребезжание в коробке, за это оставляйте у нас свои отзывы на нашем сайте.

Тема: Дребезжание На 2 Тыс Оборотов

2 Ответ от Konon 2009-11-11 15:29:00

3 Ответ от vitas333 2009-11-11 15:32:47

Ну дребежание и гудение проявляется именно на 2 тыс обротов точно как в аптеке, Вначале грешил на КПП, но час мнекажится, что происходит что то вроде дитанации это отдаёт в механизм выбора передачь и там уже гул, потомучто я заметил как при этом гуле берешься за рычаг КПП, то гул пропадает)

4 Ответ от Konon 2009-11-11 15:49:13

5 Ответ от maxx_shpil 2009-11-11 15:49:21

Ну, на самом деле вариантов не так много. Учитывая что машина - инжектор - там меньше всего "железного" может звенеть. Вполне возможно - просто дребезжат "штаны" - то есть просто ослаб хомут соединяющий штаны и резонатор. Или если это именно "детонация" - вполне есть возможность того, что стучат клапана, а датчик детонации смещает зажигание до детонации.

6 Ответ от vitas333 2009-11-11 19:25:20

Ну непохоже на клапана, просил друга погазавать сам под капот смотрел ничего не услышал так как рёв двигателя глушит этот гул, а в салоне слышно, попробую на яму загнать посмотреть как сказали хомут приёмной трубы и резонатора.

Дребезжит всмысле дергается или звук издаёт?

Кстати машина не совсем такая новая, просто гаражное хранение а выпуск 2004 года.

7 Ответ от 2109racer 2009-11-11 19:59:47

дребезжание сразу появилось или постепенно?

думаю может быть чё с мозгами (импульсы на форсунку какунить хреново идут)

мож чё открутилось. попробуй протяни на движке всё что сможеш не так уж там и много болтиков

8 Ответ от vitas333 2009-11-11 20:13:14

дребезжание сразу появилось или постепенно?

думаю может быть чё с мозгами (импульсы на форсунку какунить хреново идут)

мож чё открутилось. попробуй протяни на движке всё что сможеш не так уж там и много болтиков

Говорил уже, что на движок не похоже, гремит под ручкой кпп, возможно и хомут резонатора. Короче если завтро не высню про этот хомут, то буду к спецам обращаться, жду ваших предложений, всем кто ответил выше огромное спасибо.

9 Ответ от Driver 2009-11-11 20:39:50

Заехай на эстакаду и попроси кого-нить чтоб обороты держал 2 тысячи. А сам снизу слушай. При выжатом сцеплении звук не пропадает?

10 Ответ от sputneg 2009-11-11 20:52:50

а я че то подозреваю что это в кулисе эта трубка.. забыл как называется. блин из головы вылетело..

короче в магазинах спрашивайте "ремкомплект кулисы кпп"

меняется на раз-два.. стоит рублей 25.

11 Ответ от Konon 2009-11-12 00:30:58 (2009-11-12 00:32:18 отредактировано Konon)

Заехай на эстакаду и попроси кого-нить чтоб обороты держал 2 тысячи. А сам снизу слушай. При выжатом сцеплении звук не пропадает?

12 Ответ от maniboo 2009-11-12 07:48:08 (2009-11-12 07:48:33 отредактировано maniboo)

помоему так на многих самарах, новая или старая, вибрация в ручке есть всегда более ощутимая или менее. Для наших машин это абсолютно нормально считаю. То что говоришь на холостых она есть но какая-то другая, объясняется думаю тем что двиг хоть и крутит под 2, но крутит совершенно без нагрузки. Причина скорее совокупность работы коробки, двигателя и создающейся тяги, а часть вибраций передается через кулису на ручку. Клубные гуру объяснили бы более научно. Если дребезг в салоне и звонкий я бы смотрел, как Вова Спутнег уже посоветовал, соединение кулисы и рычага(втулка) а также рычага с опорой рычага(площадка металлическая). Если звук глухой и рассеяный, то наверное поменял бы кардан кулисы на безлюфтовый.

У меня такая же "проблема", просто я привык водить не отпуская рычак кпп, поэтому чаще не слышу дребезжание, а чувствую кистью.

13 Ответ от vitas333 2009-11-12 16:24:25

помоему так на многих самарах, новая или старая, вибрация в ручке есть всегда более ощутимая или менее. Для наших машин это абсолютно нормально считаю. То что говоришь на холостых она есть но какая-то другая, объясняется думаю тем что двиг хоть и крутит под 2, но крутит совершенно без нагрузки. Причина скорее совокупность работы коробки, двигателя и создающейся тяги, а часть вибраций передается через кулису на ручку. Клубные гуру объяснили бы более научно. Если дребезг в салоне и звонкий я бы смотрел, как Вова Спутнег уже посоветовал, соединение кулисы и рычага(втулка) а также рычага с опорой рычага(площадка металлическая). Если звук глухой и рассеяный, то наверное поменял бы кардан кулисы на безлюфтовый.

Ну на холостых намного меньше чем под нагрузкой, вибрацию почти не чувствую только это дребезжание кратковременное как будто под тобой ведро с гвозядми)) Просто если я буду хотябы на 80 уверен что это не приведёт к крупной поломке или на дороге встать. то я парится не буду.

14 Ответ от andreyt 2009-11-12 16:37:08

у меня когда таз 14 совсем новый был - 500 км, как-то летом приехал в гараж, ну и как всегда от охлаждения под капотом что-то звонко потрескивает. А потом вдруг слышу: что-то упало и покатилось. Заглянул - там гайка, ну как та что прикручивает аккум к машине. Не обратил внимания - убрал, так и езжу.

15 Ответ от новичок 2009-11-16 14:10:46

16 Ответ от vitas333 2009-11-16 16:54:55

Сегодня был на сервисе сказали мол выхлопная дребезжит, короче я забил, так как на движение не влияет и передачи не выбивает, вкладывать в тачку не хочу(всмысле менять так чтобы не дребезжало, когда и это нормально ходит), потомучто другие планы есть.

17 Ответ от Walker-art 2009-12-07 09:18:25

Кто знает почему идет резонанс выхлопа в резонаторе? Почему идет жуткая вибрация на 2тыс. оборотах?

Поменял резонатор на новый, и этот начар гудеть именно на 2тыс, не выше не ниже.

Есть мвсль, что глушитель закоптился и на 2тыс начинается резонанс. у кого какие мысли?

18 Ответ от Wolf_Jungle 2009-12-07 10:10:56 (2009-12-07 10:12:03 отредактировано Wolf_Jungle)

Снимай глушитель и слушай

почему идет резонанс выхлопа в резонаторе?

резонанс возникает при совпадении чвастоты колебаний. значит нужно вычислить колебание всего, что в авто шевелится с одинаковой частотой при 2000 об/мин.

Попробуй-ка ремешок с генератора скинуть и погазовать.

19 Ответ от Walker-art 2009-12-07 12:19:22 (2009-12-07 12:20:12 отредактировано Walker-art)

Cдесь согласен. Так и сделаю.

резонанс возникает при совпадении чвастоты колебаний. значит нужно вычислить колебание всего, что в авто шевелится с одинаковой частотой при 2000 об/мин.

Да физику я тоже помню, дело в том, что резонанс наступает внутри резонатора. Соответственно при 2 тыс вибрируют выхлопные газы и сам резонатор.

Попробуй-ка ремешок с генератора скинуть и погазовать.

Гена тут причем? он крепко к движку прикреплен - можно сичтать одним целым.

Читайте также: