Демпферы замков дверей на лада веста своими руками

Обновлено: 05.07.2024

Бич вариант демпферов на замки дверей

Lada Vesta 2018, engine Gasoline 1.6 liter., 106 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 49

Пока на конвейере выпускается "Веста", резинотехническая отрасль будет процветать…

Нужная вещь, себе тоже поставил правду купил готовое решение www.drive2.ru/l/576686977894581359/

можно одеть на пальцы и зацеп между руками и рулем будет спортивнее.

Тогда без поворотников придется ездить… У меня такое ощущение что половино и так ехдит с этими резинками на пальцах😂😂

)))ну примерно так и есть)

DJIGULIATOR

Особенно владельцы bmw))))

скоро новый год. Останутся пробки от шампанского!
И МЫ ЗНАЕМ КУДА ИХ пристроить))))

но хайпанул парень забавно.
Мопед не мой почти .

Нахуа они нужны? Что опять с замками то не так?! 🤦‍♂️

А ты погляди на дверной проем где прилегает уплотнитель от двери к кузову как там у тебя обстоят дела с лкп?

Вчера на моике был, все нормуль. А от протирания лкп резинками эта шляпа не спасет не разу.

Эта шляпа должна спасти от скриптов дверей при проезде неровностей

А что скрипят чтоли? 😂😂😂🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Ещё как, да так противно, что из за этого хочу продать её нахер. Когда едешь по грунтовке с ухабами машина так плавно переваливается и сцука играет кузов, тогда проявляется этот бесячий скрип на передних дверях. Только при открыл дверь (даже на один щелчек) и скрипа нет. Закрыл, снова есть. Вы мне скажите, что надо подсказать или обшивка скрипит, но нет, смазано силиконом всё, обшивка проклеена.

3 года в апреле и не разу не заметил подобного, с правои стороны побрякивает опора движка это есть, но скрипов резинок не замечено.

5 лет в марте. Скрипит уже как 3 года. В начале была тишина

Ну да, в авто где диск сцепления 30к живет только резинок на скобах не хватает.

Я так понимаю, что наше всё — синяя изолента — плавно скатывается на второе место, уступая первое — резиновым колечкам, которые кое-кто пытается засунуть хоть куда, лишь бы отметиться.

Доработка штатных ограничителей дверей на Ладе Веста

Ограничители дверей в автомобилях – довольно простые механизмы, но очень важные. На скорость они, конечно, не влияют, и на безопасность вождения тоже. Но на стоянках, при входе/выходе из машины могут помочь избежать неприятностей или наоборот – испортить настроение и финансовое положение при своей неисправности.

Представим такую картину – на плотно заставленной стоянке вы нашли место, припарковались «тютелька в тютельку», места между машинами для выхода из автомобиля хватает, но впритык. Приоткрываете дверь, а тут порыв ветра – и дверь стукает по стоящей рядом машине. Результаты могут быть плачевны. Или еще ситуация – остановились на подъеме. Пытаетесь вылезти из машины – а дверь не дает, закрывается назад. Или, при остановке на спуске, она открывается с характерным звуком нараспашку. Так ее и вывернуть может.

Принцип работы ограничителей прост и понятен, он приблизительно одинаковый на автомобилях всех марок. Конечно, есть исключения – сдвижные двери или открываемые вверх (ламбо-двери). Но у обычных распашных схожее устройство.

На автомобиле Лада Веста штатные ограничители открывания дверей фиксируют дверь в трех положениях.

Первое положение – дверь приоткрыта. Используется для того, чтоб на стоянке с кем-нибудь поговорить, проветрить автомобиль или для сушки после мойки. Через такую приоткрытую дверь не вылезти из салона и не попасть в машину. Но иногда необходимо так приоткрыть, чтобы, к примеру, не было жарко, пока вы кого-нибудь ждете на стоянке возле магазина.

Второе положение – дверь открыта наполовину. Уже можно аккуратно вылезти из салона, не стукнув рядом стоящую машину. Так же используется во всех случаях первого положения.

Третье положение, максимальное. Дверь нараспашку. Здесь все ясно, можно покидать авто, садиться в него, что-нибудь грузить в авто. Но опасно задеванием чего либо – рядом стоящих машин, бордюра, стены гаража и т.д. Дальше третьего положения дверь не открывается – ее удерживает фиксатор. Если надавить сильнее или распахнуть с силой – фиксатор может сломаться и дверь распахнется дальше, что может привести к повреждению петель и кузова автомобиля.

Так вот на Весте два промежуточных положения очень слабые, недостаточно дверь фиксируется в них. Такой недостаток наблюдается на многих моделях у многих производителей. И разные люди по разному к этому относятся. Кому-то всё равно, а кого-то это очень расстраивает. Как говорят «Мелочь, а неприятно».

К тому же устройство ограничителей дверей Весты таково, что со временем действие ослабевает за счет износа деталей узла.

Некоторые меняют ограничители Весты на другие, аналогичные, но другого производителя. К примеру, подходят от автомобиля «Форд Фокус 3». Там не совсем совпадают крепежные шпильки с штатными отверстиями на дверях Весты, но установить их можно. Но есть недостаток – это цена. Новый ограничитель с «Фокуса» не такой дешевый, как может показаться.

Мы пойдем по другому пути. Доработаем штатные ограничители дверей на Весте. Возьмемся за водительскую дверь.

Первым делом надо снять карту двери, без этого у нас ничего не выйдет. И это самое сложное в данной доработке. Описывать эту процедуру не будем – это есть в других разделах.

После снятия обшивки берем TORX Т40.

Откручиваем болт крепления ограничителя к стойке кузова.

Вытаскиваем болтик и убираем подальше, чтоб не потерять.

Не забываем об осторожности. Ограничитель мы открутили, теперь двер вообще без фиксации. Порывом ветра ее может распахнуть и повредить саму дверь или кузов авто. Или можно самим нечаянно толкнуть. Так что лучше чем-нибудь подпереть с обратной стороны.

Теперь головкой «на 10» откручиваем две гайки со шпилек ограничителя.

После этого ограничитель двери освобожден. Он свободно висит на своем месте на шпильках. Не толкайте его, чтоб не уронить внутрь двери.

Теперь надо залезть внутрь двери рукой и вытащить ограничитель. Для этого необходимо оторвать и отодвинуть часть штатной шумоизоляции (если она есть).

Вытаскиваем ограничитель и идем его разбирать, куда удобнее. Домой или к верстаку. В общем, нужен стол, так удобнее. Вот ограничитель двери Весты и его части:

Крепление ограничителя к стойке кузова.
Две шпильки крепления корпуса ограничителя к двери.
Выемки для фиксации дверей.
Две заглушки толкателей ограничителя.
Два фиксатора заглушек толкателей.
Основной фиксатор двери. Задерживает дверь в максимально открытом состоянии.

Металлический фиксатор заглушки имеет отверстие, за которое можно зацепить тонкой отверткой или шилом и вытащить фиксатор из корпуса.

Можно просто вытащить его плоскогубцами. Следите, чтоб не выпала пружина. Для этого можно корпус прижать к столу или верстаку.

Вытаскиваем фиксатор – скобу и откладываем в сторону.

Без него заглушка легко вынимается. Если нет – поддеваем отверткой и вытаскиваем.

Достаем пружину с самим упором в виде грибка.

Смысл доработки в том, чтобы заменить упор-грибок шариком от подшипника.

Шарик должен быть не более 12мм в диаметре. Вот шарик 12,3мм – он уже не пролазит в отверстие ограничителя.

Спасибо за подписку!

Внешний диаметр пружины – 12мм. Внутренний – 8мм. Значит, нужен шарик 12мм или немного меньше. Если взять шарик, к примеру, 9мм – он в пружину не провалится, но будет слабее давить на планку ограничителя. Так что надо найти 12 миллиметровый шарик. Такие шарики есть в опорном подшипнике под номером 8307 (Зарубежный аналог 51307).

С шариком разобрались, теперь достаем из пружины «грибок». Для этого поддеваем его плоской небольшой отверткой.

Недостатки штатного толкателя-грибка. Во-первых, он быстро изнашивается. А шарик – стальной, закаленный. «Грибок» стоит в одном положении и понемногу стачивается в процессе эксплуатации. А шарик буде проворачиваться и не сточится очень долгое время. Вот на фото видно, как «грибок» износился чуть более чем за год.

Во-вторых, шарик получается гораздо выше на пружине, чем штатный толкатель, значит, и давить на пластину ограничителя двери будет сильнее. В этом весь смысл замены «грибка» шариком.

Берем шарик, смазываем его любой густой смазкой (например, «Литолом») и закладываем внутрь корпуса ограничителя. Затем смазываем пружину – и вставляем ее в корпус. Теперь надо закрыть отверстие заглушкой. Для этого упираемся заглушкой в стол, давим корпусом ограничителя вниз и вставляем скобу для фиксации заглушки.

Всё, одна сторона ограничителя дверей готова. Можно так ставить на машину, а можно поменять и второй толкатель, тогда ограничитель будет еще жестче. Для этого переворачиваем корпус и проделываем все эти процедуры с другой стороны.

После замены толкателей на шарики берем ограничитель и устанавливаем на дверь. Затягиваем гайки, вкручиваем болт. Устанавливаем карту двери на место.

Наслаждаемся работой ограничителей «по-новому». Дверь теперь фиксируется гораздо сильнее в каждом из положений. Теперь есть четкая фиксация. И по деньгам эта доработка гораздо дешевле, чем менять в сборе ограничители на «фордовские». Ограничитель от Фокуса стоит в 2017 году от 1000 рублей и выше за один. А подшипник – около трехсот рублей, и в нем около 12-14ти шариков. Хватит на все двери – надо всего 8 штук. Плюс можно подобрать шарики еще от чего-нибудь.

При желании повторяем все действия с каждой из дверей – и с пассажирской, и с задними. Теперь у нас намного меньше возможности возникновения проблем из-за дверей. Не страшно двери оставлять открытыми после мойки и так далее.

В дополнение видео, где показано, как доработать ограничители дверей на Весте.

Лайфхак: дверь передняя (задняя) на автомобиле Лада Веста

Дверь передняя, задняя, правая и левая на автомобиле Лада Веста, состоит из каркаса с механизмами открывания и стеклоподъемниками внутри, сбоку стоят ограничители дверей. Вся эта конструкция закрывается дверными картами. Снаружи дверь снабжена защитными молдингами, которые защищают от царапин.

Владельцу Лада Веста может понадобиться снять, или разобрать двери своего авто, или их составные части для ремонта, или замены. В случае замены, необходимо быть уверенным, что будет проведена замена на оригинальные комплектующие. Двери производителя имеют свои артикул. Передняя правая — 8450039385, левая — 8450039379, задняя правая — 8450039383, левая — 8450039380. Читайте статью до конца и закроете для себя вопросы: снятия, доработки ограничителей, вопрос молдингов, сможете снять обшивку, она же дверная карта. Сел аккумулятор, не беда двери можно закрыть и так.

Как снять дверь на Весте

Необходимо открыть ее, опустить стекло, отсоединить клеммы от аккумулятора. Затем отсоединяют разъем с проводами. Для этого надо потянуть его фиксатор вверх. Деталь готова к снятию с петель.

Совет: Если дверца снимается для ремонта, который потребует её разборки, то рекомендуют провести разборку пока она стоит на петлях. Это сделать проще, благодаря свободному доступу к обеим сторонам дверцы.

Как снять обшивку(дверные карты) передних дверей на Лада Веста

Обшивка снимается для ремонта механизмов, которые установлены под ней, или в случае какой-то доработки. Из инструментов понадобятся плоская отвертка, торцовый ключ с насадкой T20 (звездочка).

Выполняется следующая последовательность действий:

Снимают треугольник бокового зеркала. Деталь поддевают отверткой, отщелкивают фиксатор. Затем отсоединяют колодку с проводами;
Снизу дверцы поддевают затем снимают плафон освещения и отсоединяют от него провода;
Ключом выкручивают три самореза, крепящих обшивку снизу;
С торца сверху находят заглушку, вынимают её. Выкручивают крепежный винт, который вкручен за ней;
Внутри дверной ручки находят и выкручивают еще один винт;
Аккуратно поддевают, снимают блок, управляющий наружными зеркалами, стеклоподъемниками и центральным замком, отключают от него проводку, выкручивают крепеж, расположенный перпендикулярно дверной детали;
Начиная с нижней части, вставляют между дверцей и обшивкой отвертку, пока не будут отщелкнуты все фиксаторы.

Совет: Чтобы не поцарапать карту, рекомендуют обмотать острые части отвертки изолентой или мягкой ветошью.

Как снять дверную карту задних дверей

Потребуется тот же набор, что и для работы с передними, плюс торцевой ключ на 10. Вместо плоской отвертки, можно использовать набор лопаток для работы с салоном. Очередность действий выглядит так.

Снимают ручку стеклоподъемника. Для этого вставляют отвертку, или лопатку между её средним креплением и нижней шайбой, наружу оттягивают выступ на средней части. При отжатом выступе вытаскивают среднюю часть. После снимают ручку со шлица стеклоподъемника, основание ручки, круглую пластмассовую шайбу.
Вставляют инструмент между дверной ручкой, её накладкой, затем снимают накладку. Под ней вкручены два болта, которые откручиваем ключом.
В самом низу карты находят саморез, выкручивают его насадкой-звездочкой. Теперь обшивка зафиксирована только на пластиковых пистонах и бархотке.
Карту поддевают, начиная снизу, отщелкивают все фиксаторы по её периметру. Затем снимают карту с бархотки.

Внимание: пистоны достаточно хрупкие, поэтому нужно иметь какое то количество запасных, для установки обшивки на место.

Замена ограничителей дверей

Для фиксации дверей используют их ограничители. В случае их неправильной работы их приходится менять. На их место можно установить как ограничители непосредственно для Лады Веста, так и фиксаторы для задних дверей Форд Фокус 3. Артикул детали для иномарки — 1726441. Их размеры практически идентичны штатным. Разве что шпилька для гайки немного шире. Схема замены выглядит так:

Снять дверную карту;
Вывернуть крепежный винт со стороны кузова, используя сменную головку Torx Т40;
Открутить гайки в месте крепления ограничителя к дверце ключом на 10;
Установить новую деталь в обратной последовательности.

Молдинги

Установка молдингов на Ладу Веста, не была предусмотрена. При её разработке считалось, что их декоративную функцию выполнят Х-образные подштамповки, которые также нужны для узнаваемости этой модели. Однако производители автомобильных аксессуаров наладили выпуск и продажу молдингов, сделанных для установки на этот автомобиль. Прежде чем приобрести их и установить, нужно понять, для чего они нужны.

Изначально, это декоративная функция. Оспаривать установку деталей для улучшения вида не имеет никакого смысла, поскольку это зависит от предпочтений вкуса хозяина автомобиля.

Производитель заявляет о защитной функции молдингов. Считается, что установленные по нижней кромке дверные молдинги служат дополнительной защитой лакокрасочного покрытия автомобиля. Также указывается на буферную и амортизирующую функцию молдингов. Если при открытии, дверца упрется в препятствие, то они уберегут от повреждения металла и появление вмятин. Однако, помните, что такая защита сработает в случае не сильного столкновения с невысоким вертикальным предметом. Столкновение, пришедшееся на угол, все равно может повредить кромку дверцы. А при достаточно сильном ударе, молдинг и метал под ним все равно будут повреждены.

Еще один вопрос, который надо учитывать перед установкой молдингов — отвод влаги. Поскольку они внутри полые, то со временем под ними начинает скапливаться конденсат. И хотя на обратной стороне предусмотрены небольшие надрезы для его отвода, но их количества и размера явно недостаточно для этого, что приводит к образованию под молдингами участков с коррозией металла.

Если же все таки было решено установить эти элементы, то сделать это можно и собственными руками. Для этого поверхность детали тщательно вымывают и просушивают. Затем проводят обезжиривание антисиликоном и на место приклеивания наносят активатор, который идет в комплекте поставки. Далее снимают защитную пленку с расположенного на тыльной стороне монтажного скотча. И аккуратно приклеивают молдинги. Если необходимо усилить крепление, то для этого используют стекольный клей или герметик.

Важно: Основная часть молдингов, которые продаются на российском рынке, выполнены в черном цвете под шагрень. Услуга окраски в любой другой цвет потребует дополнительных вложений.

Уплотнители

Перед его установкой задняя кромка должна быть очищена и обезжирена. Перед началом установки уплотнитель рекомендуется прогреть в течение пары минут при температуре 40 — 50 градусов. Это делается для придания ему эластичности. Затем на участке в 5 — 7 см отклеивают защитную ленту и фиксируют уплотнитель к верхнему краю дверного фланца. Затем, удаляя защитную ленту на участках в 5 — 10 см, приклеивают его по все длине, избегая растягивания материала.

Иногда, для лучшей изоляции, дорабатывают и заднюю часть задней двери. Для этого используют универсальный D-образный уплотнитель. Размер 14х12 мм.

Случаются ситуации, когда закрыть машину с брелка не получается. Зачастую, это происходит когда в нем разрядилась батарейка или низкий заряд аккумулятора самого автомобиля. Естественно, в таком случае, центральный замок не сработает. Поэтому, придется закрывать двери с помощью ключа зажигания. Для этого в их замках производителем предусмотрены некоторые конструктивные особенности.

Во всех дверях, кроме водительской, в замках есть паз с кнопкой закрывания. Ключ от замка зажигания необходимо вставить в этот паз и надавить вниз. При этом кнопка должна опуститься. Затем дверь захлопывают, и она уже должна остаться закрытой. Такие действия придется повторить с каждой дверцей кроме водительской, которую закрывают последней просто на ключ. Замок на ней находится справа от ручки и прикрыт колпачком, который необходимо поддеть и снять.

Справка: Такие же колпачки находятся и на ручках других дверей. Но они не могут служить для их замыкания. Они используются, когда нужно снаружи открыть машину просто ключом, без брелка.

Можно воспользоваться кнопкой блокировки. Для этого её зажимают на несколько секунд при открытой водительской двери. После щелчка туда-обратно закроются три дверцы. Индикатор блокировки должен гореть. Затем дверь водителя закрывается на ключ.

В случае, если ручка не открывается изнутри, сначала нужно проверить блокировочную систему. посмотрев на её индикатор.

Если все нормально открывается снаружи, но её невозможно открыть изнутри, то проверьте положение рычажка «детского замка». Этот механизм для того, чтобы дети, сидящие на задних сидениях, не могли открыть дверь. Причем это не зависит от того двигается автомобиль или нет. Снаружи дверца открывается без всяких проблем.

Чтобы отключить «детский замок», нужно найти его рычажок, расположенный рядом с основным замочным механизмом. Для разблокировки его необходимо перевести в другое положение. За каждую дверную ручку отвечает свой замок, для полной разблокировки нужно отключить механизм на каждой конкретной дверце. Невозможно его отключить в случае, если блокировка включена, а аккумуляторная батарея разряжена или отключена.

Зачем нужны демпферы замков дверей и стоит ли их устанавливать?

Если вы хотите, чтобы шкафчики и ящики не стучали, когда их закрывают, вам следует подумать относительно покупки и установки соответствующей фурнитуры. Как уже стало понятно, для таких задач подходят мебельные демпферы.

В зависимости от того, какие именно амортизаторы вы выбрали, существуют соответствующие правила и рекомендации по установке.

Если говорить коротко, то выглядит все примерно так:

В случае с силиконовыми изделиями их нужно наклеить на торцевую часть шкафа. Для этого предусмотрена специальная клейкая сторона;
Если это МД, устанавливаемое на петлю, здесь придется монтировать на эту самую петлю;
Врезные, как понятно из названия, нужно врезать в поверхность мебельной полки;
Накладные монтируются на торцевую сторону.

Самый дешевый и простой вариант установки демпферов для мебели — это силиконовые клейкие амортизаторы. Нет ничего сложного. Выбрали место для фиксации, сняли защитную пленку, приложили к поверхности, прижали на несколько секунд, и все. Моментальная установка позволяет сделать процесс закрытия дверок фактически бесшумным.

Петлевые МД монтируются намного сложнее. Человека без опыта они могут ввести в ступор

Тут важно строго соблюдать правила. Монтаж амортизатора такого типа осуществляется после того, как была собрана мебель со всей сопутствующей фурнитурой

Обратите внимание на имеющиеся петли. Если на них нет паза под амортизатор, установка будет невозможной

Рекомендую брать МД и петли одинакового производителя, поскольку так можно обеспечить единую цельную конструкцию.

Выбирая врезные или накладные конструкции, конструкция петли не будет играть никакой роли. На накладных изделиях предусмотрена специальная установочная площадка, а на врезных ее нет.

Накладный МД нужно зафиксировать с внутренней стороны поверхности мебельного ящика. Тут понадобятся соответствующие крепежи. Для врезной конструкции гашения ударов делают отверстие с торцевой стороны стенки ящичка. В него потом устанавливают демпфер, а потом с помощью метизов фиксируют.

Если вы сомневаетесь относительно установки, проконсультируйтесь со специалистами или просто посмотрите наглядные видео. Среди них встречаются очень полезные и информативные ролики.

Мебельные демпферы оказались крайне полезными видами фурнитуры. Сам устанавливал подобные себе на кухню, и теперь раздражающих хлопков никогда не слышу. Всем рекомендую. Только правильно выбирайте и устанавливайте в соответствии с инструкциями.

На этом у меня все. Надеюсь, материал вам понравился и оказался полезным.

Watch this video on YouTube

Используемые материалы

Чтобы изготовить демпфер, можно применять разные материалы, обладающие теми или иными эксплуатационными характеристиками.

Но для обеспечения длительного срока службы, бесшумной работы и достойной функциональности, оптимальным решением считается применение резины и силикона.

Резиновые МД. Такие изделия конструктивно представляют собой врезные элементы, которые монтируют на участки постоянного столкновения двух поверхностей. Ярким примером можно назвать установку с торцевой стороны полки, которая закрывается дверцей. Резиновые МД амортизируют, глушат удары и дополнительно выполняют функции уплотнители притворов на фасадах;
Силиконовые демпферы. Если говорить про силиконовый вариант, то по факту это обычный кружок, характеризующийся повышенной мягкостью. На одной стороне силиконовой фурнитуры имеется клейкая поверхность. С ее помощью осуществляется установка. Силиконовые амортизаторы выполняют в разном цвете, что позволяет идеально сочетать этот элемент с уже купленной мебелью. Отдельно стоит отметить функцию защиты для детей, которые могут случайно прижать пальцы дверцами и ящиками.

Резиновые и силиконовые амортизаторы, либо демпферы, служат достаточно долго. Но иногда они ломаются, отлетают и теряются. В такой ситуации нет ничего сложного, чтобы приобрести новые МД и установить их своими руками. Цена очень доступная, а польза несоизмеримая.

Функции, назначение и возможности

Не все из вас знают, что такое мебельный демпфер. Если позволите, буду порой называть его сокращенно МД. Так удобнее.

Это конструктивно небольшой элемент, предназначенный для повышения комфорта при использовании дверок на тумбах, шкафах и пр.

Демпфер может быть газовый и механический, гидравлический и пневматический. Это разнообразные по своему строению детали, обеспечивающие более мягкий контакт между двумя поверхностями. То есть демпфером можно назвать даже прокладку из резины.

Но поскольку мы говорим о мебельных демпферах, тут стоит акцентировать внимание на их конструктивных особенностях и применении. МД применяются при изготовлении и сборке мебели

Выступает как амортизатор, позволяющий открывающейся дверце закрыться максимально тихо. Всем известна проблема хлопков и грохота, когда пытаешься тихонько закрыть шкаф или задвинуть выдвижной ящик. Именно для борьбы с этими явлениями создали демпферы

МД применяются при изготовлении и сборке мебели. Выступает как амортизатор, позволяющий открывающейся дверце закрыться максимально тихо. Всем известна проблема хлопков и грохота, когда пытаешься тихонько закрыть шкаф или задвинуть выдвижной ящик. Именно для борьбы с этими явлениями создали демпферы.

Если у вас возникнет необходимость купить для фасадов и для дверок мебельные демпферы, наверняка появятся вопросы касательно того, что именно выбрать. Ведь существует внушительный ассортимент различных конструкций. Просто пройдитесь по магазинам мебельной фурнитуры в Москве или посетите Леруа Мерлен. Вы удивитесь, как много есть разных МД.

Если опираться на механизм работы элементов, то их делят на 2 категории:

Гидравлические. Внешне выглядят как цилиндр с выступающими поршнями;
Пневматические. Куда более сложный механизм, который входит в состав подъемника для мебели.

Также существует специальная классификация в зависимости от того, как осуществляется установка. В итоге элемент МД бывает накладной, самоклеющийся, врезной и на петлях.

В пользу накладных скажу, что их можно легко и быстро заменить в случае возникновения неисправностей. Но врезные демпферы остаются почти незаметными при установке. С точки зрения эстетики это куда интереснее.

Также определяется разница по мощности. Выбор мощности зависит от того, насколько узкие или широкие фасады придется обслуживать демпферу. Если ширина дверцы составляет не более 50 сантиметров, хватит фурнитуры с показателем мощности 60 Ньютон. Если это конструкция более широкого типа, требуется мощность не меньше 100 Ньютон.

Для чего используется рулевой демпфер?

Таким образом, рулевой демпфер можно представить как своеобразный амортизатор, работающий в горизонтальной плоскости (которым он является с технической точки зрения). Но зачем он нужен?

В частности, если мы берем основную цель применения горизонтально расположенного демпфирующего элемента, можно сказать следующее: основным предназначением демпфера является гашение нежелательных колебаний элементов рулевого управления, которые могут сильно мешать управлению машиной из-за накопления водителем усталости, а также влиять на износ элементов подвески и рулевого управления, а также других частей автомобиля, в частности шин.

Особенно актуально его применение на неровностях, которые во время их проезда на автомобиле откликаются подергиванием, перемещением рулевого колеса из стороны в сторону. С ними приходится бороться водителю, зачастую ставя под угрозу безопасность движения на автомобиле.

Также частью работы рулевого демпфера является возвращение руля в исходное положение с целью удержания автомобиля в прямолинейном движении.

Но, пожалуй, самая важная часть работы демпфера – это повышение курсовой устойчивости автомобиля при движении по асфальтированным дорогам и избежание такого явления, как шимми (он же воблинг, на сленге – «расколбас»), – самопроизвольных колебаний передних колес при рулении, возникающих из-за люфтов крепления, деформации опоры колеса и боковых колебаний транспортного средства – явления негативного и крайне опасного:

Видео взято с YouTube-канала «Rare Parts Inc»

Как видите, при этом явлении колеса, рулевое, подвеска начинают бесконтрольно ходить в горизонтальной плоскости, наращивая амплитуду и норовя развернуть автомобиль вокруг своей оси. Управлять машиной, попавшей в такое состояние, практически невозможно.

Вызывается явление шимми при наезде на препятствие или после попадания одного из передних колес в яму. Исключить или минимизировать отрицательное поведение передней подвески может как раз установка рулевого демпфера, который также называют демпфером шимми. Именно он будет гасить все колебания, которые будут в последующем возникать между рулевыми тягами и мостом.

Отсюда можно сделать несколько важных выводов, чтобы ваш внедорожник не попадал в подобные ситуации:

Джиперам важно следить за исправностью передней подвески и рулевого управления;. 2

Следить за исправностью рулевого демпфера;

2. Следить за исправностью рулевого демпфера;

3. Не производить несанкционированных изменений в элементы рулевого и подвеску автомобиля (тюнинг).

Снятие и ремонт передних дверей автомобиля лада веста

Во сколько обойдется замена дверных ручек Лады Веста?

Многие владельцы автомобиля Веста вместо ремонта предпочитают произвести их полную замену. Комплекты новых деталей продаются в автомагазинах повсеместно, и приобрести необходимый цвет не составляет проблемы. Можно заказать нужные запчасти в интернете, для чего необходимо знать их артикул.

Маркировка и стоимость дверных ручек Лады Веста:

Номер	Место установки	Стоимость
8450007739	Передняя наружная (правая)	от 940 р. до 1451 р.
8450007873	Передняя наружная (левая)	от 940 р. до 1451 р.
8450007872	Задняя наружная (левая)	от 800 р.
8450007739	Задняя наружная (правая)	от 800 р.

Стоимость комплекта на четыре двери составляет примерно 2500-2700 тысяч рублей, в зависимости от их цвета и точки продажи. За установку дверных ручек мастера берут в среднем 500 рублей, но зная как снять ручку Лады Веста, произвести замену можно самостоятельно.

Демонтаж дверной ручки на автомобиле Лада Веста

Процесс снятия наружных ручек, который необходимо произвести при любом типе поломки, рассмотрим поэтапно.

Глядя снаружи на ручку создается впечатление, что она не имеет никаких крепежных элементов и совершенно непонятно, как ее демонтировать. На самом деле, доступ к креплениям находится под резиновой заглушкой в торце двери.

Эту заглушку необходимо аккуратно поддеть твердым предметом и вытащить.

Внутри под заглушкой находится болт. Его нужно выкрутить при помощи ключика Т15. Полностью выкручивать винт не надо, можно просто ослабить его на несколько оборотов – этого будет достаточно.
Далее необходимо аккуратно потянуть наружу пластиковый стопор.

Он должен выйти легко, без лишних усилий

Пластик здесь довольно хрупкий, поэтому действовать нужно осторожно. Если элемент не выдвигается, можно распылить в щель немного жидкой смазки, типа ВД-40, и попробовать еще раз

После того как уголок снят, ручку двери необходимо немного сместить назад и на себя. Сначала освобождается задняя часть, а потом передняя. Действовать также необходимо аккуратно, плавными движениями.

Описанный процесс касается пассажирской ручки. Если снимать нужно водительскую, то для начала необходимо отсоединить ее от замка, который в ней находится. Для этого снимаются дверные карты, что открыть доступ к тягам двери, и аккуратно отсоединяются крепления.

Задние элементы снимаются точно также, только заглушка находится под дверным уплотнителем, который можно просто немного отогнуть.

Типичные проблемы дверных ручек Лады Веста

Снятие карты задней двери на Лада Веста

В задней части автомобиля все немного проще, так как здесь чаще всего установлены еще ручные стеклоподъемники, а также нет блока управления зеркалами. До и общее количество креплений значительно меньше. Это позволяет в два раза меньше времени потратить на выполнение той самой работы. Тем не менее, вам придется проявить аккуратность, иначе вы можете повредить один из элементов и принести себе дополнительные расходы. Лучше всего также применять пластиковый набор для разборки салона, чтобы ничего не поцарапать и не повредить.

Инструкция будет несколько короче, чем для передней двери:

Процесс демонтажа карты задней двери Lada Vesta довольно простой, он займет около 15 минут. Все четыре карты автомобиля можно снять за 1 час, даже если у вас нет особого опыта выполнения данной работы. Тем не менее, на автосервисе за такую работу с вас возьмут немалые деньги, так что есть смысл выполнить работу своими руками и сэкономить бюджет. С какой бы целью вы ни разбирали данный элемент, есть смысл выполнить дополнительную звукоизоляцию дверей. Для этого заранее подкупите нужные материалы.

Антикоррозийная обработка кузовных деталей и скрытых полостей

Перед антикоррозийной обработкой автомобиль должен быть вымыт и тщательно просушен.

- Установить автомобиль на подъемник (смотровую яму) снять колёса, подкрылки, грязезащитные щитки, брызговики, нижние уплотнители дверей, коврики и пр., в т.ч. и в багажнике.

- Осмотреть днище, арки колёс, зачистить все очаги ржавчины (при их наличии), обработать преобразователем ржавчины , покрыть грунтом.

Допускается взамен преобразовател яржавчины обработк аповерхности 10 % раствором ортофосфорной кислоты с последующей промывкой проточной водой. Операции выполнять в соответствии с требованиями инструкции по применению материала.

- Защитить с помощью бумаги и клейкой ленты все места автомобиля не подлежащие обработке - приводы, амортизаторы, детали подвески, ходовой и части и тормозных механизмов.

- Обезжирить поверхность металла.

Нанести антикоррозионный материал в закрытые полости автомобиля в соответствии с ниже представленной схемой. Норма расхода материала для обработки закрытых полостей на один а/м 2.0 кг (комплект оборудования типа «ASSALUB» 1/3 (Швеция) для воздушного распыления материала).

Не допускается попадание антикоррозионного материала на элементы выхлопной системы!.

Время высыхания материала на днище и арках колес при температуре 20°С - около 5 часов.

Ориентировочны нормы расхода антикоррозионных материалов для зашиты закрытых полостей кузова, днища и арок колёс (для автомобилей ВАЗ)

Наименование материала, ТУ

Назначение

Способ нанесения

Норма расхода на один автомобиль, кг

Мовиль. ТУ 6-15-1521-82

Обработка закрытых полостей кузова

Безвоздушный, установка ВИЗА (Чехия)

Обработка днища и арок колес

Пневмораспыление, установка типа УНМ-1

Обработка пола кузова

Обработка пола багажного отделения

После антикоррозионной обработки кузова антикоррозионным составом у дилеров необходимо проверить систему выпуска (нейтрализатор, основной и дополнительный глушитель) на предмет отсутствия состава на указанных деталях для предотвращения возможного возгорания.

Скрытые полости автомобиля Lada Vesta для нанесения антикоррозийного материала:

Места крепления крыла к кузову

3. Стык опоры стойки переднего колеса и щитка передка

4. Зона петли капота

5.5. Полость усилителя щитка передка

5.5-1. Полость усилителя щитка передка

5.6. Полость заднего крыла

5.6-1. Полость заднего левого крыла VESTA SW

5.6-2. Полость заднего правого крыла VESTA SW

5.7. Полость задней части заднего лонжерона

5.8. Полость поперечины задка

5.9. Полость крышки багажника

5.10. Полость двери задка

5.11. Полости боковых дверей

5.12. Полости переднего лонжерона и кронштейна подрамника

5.13. Полость усилителя брызговика

5.14. Полость переднего крыла

5.15. Полость поперечины переднего пола

5.16. Полость усилителя переднего пола

5.17. Полость лонжерона переднего пола

5.18. Внешняя полость порога

5.19. Полость задней поперечины переднего пола

5.20. Полость передней части заднего лонжерона

5.21. Полость поперечины заднего пола

5.22. Ниша пружины задней подвески

5.23. Полость буксирной проушины

Места нанесения антикоррозионного материала на днище кузова, пороги и арки колес автомобиля LADA VESTA аналогично заводскому покрытию

На схемах в заштрихованных зонах допускается опыление антикоррозионным материалом.

На схеме показаны места нанесения антикоррозионного материала в закрытые полости одной стороны кузова, аналогично обрабатывается и вторая сторона кузова.

На схемах показаны места нанесения антикоррозионного материала на днище, пороги и арки колёс в места - норма расхода материала на один автомобиль - 4 кг.

1 - полость между поперечиной щитка передка и щитком передка; 2 - полость между лонжероном передним и усилителем лонжерона;

3 - полость между панелью боковины наружной и накладкой боковины нижней;

4 - полость между поперечиной пола под задним сиденьем и надставкой заднего пола передней; 5 - полость между накладкой боковины нижней и соединителем порога пола;

6 - полость панели боковины;

7 - полость между панелью задка и поперечиной панели задка;

8 - полость между лонжероном пола средним и панелью пола средней; 9 - полость между кронштейном крепления амортизатора и аркой заднего колеса внутренней; 10 - полость между панелью пола задней и кронштейном крепления задней буксировочной проушины; 11 - полость между панелью пола задней и лонжероном пола средним; 12 - полость поперечины пола средней; 13 - полость между тоннелем пола и усилителем тоннеля пола передним;

14 - полость между панелью пола передней и лонжероном пола и соединителем переднего лонжерона с полом кузова; 15 - полость между усилителем щитка передка передним нижним и соединителем щитка передка и пола; 16 - полость соединителя переднего лонжерона с соединителем щитка передка и пола; 12 - полость поперечины пола средней; 11 - полость между панелью пола задней и лонжероном пола средним;

17 - проем внутренней и наружной панели крышки багажника;

18 - проемы внутренних и наружных панелей передних дверей: 19 - проемы внутренних и наружных панелей задних дверей;

20 - проем внутренней и наружной панели капота.

Приведенные на схеме детали кузова должны быть защищены от воздействия антикоррозионного состава. 1 - штифт приварной крепления экрана пола 11 шт.; 2 - гайка 7/16 крепления ремня безопасности 2 шт.; 3 - болт приварной М8х1,25x25 крепления топливной наливной трубы; 4 - штифт приварной крепления трубопроводов 10 шт.; 5 - болт приварной М8х1.25x25 крепления растяжек тоннеля 4 шт.; 6 – привалочная поверхность/панель пола передняя правая: 7 - кронштейн крепления подрамника задний; 8 - болт приварной М6х18 крепления глушителя предпускового подогревателя.

9 - зона нанесения антикоррозионного материала на днище; 10 - зона нанесения антикоррозионного материала на пороги.

На следующих схемах показанные заштрихованные зоны поверхности кузова автомобиля должны быть защищены от воздействия антикоррозионного состава.

11 - кронштейн крепления основного глушителя; 12 - гайка М6 приварная: 13 - привалочная поверхность/арка заднего колеса наружная правая. На гайку 12 не наносить антикоррозионный материал.

14 - привалочная поверхность амортизатора задней подвески/кронштейн крепления амортизатора; 15 — привалочная поверхность/соединитель порога и лонжерона задний;

16 - гайка М8х125 приварная; 17 - привалочная поверхность крепления топливного бака; 18 - привалочная поверхность панель боковины наружная;

19 - отверстие для прохода провода датчика скорости заднего колеса/арка заднего колеса внутренняя; 20 - отверстие для крепления провода датчика скорости заднего колеса/лонжерон пола средний; 21 - привалочная поверхность/кронштейн крепления провода датчика скорости заднего колеса; 22 - привалочная поверхность/крыло переднее;

23 - проушина буксирная задняя; 24 - гайка М8 приварная 4шт.
На гайку 24 не наносить антикоррозионный материал.

25 - опора пружины задней подвески; 26 - лонжерон пола задний; 27 - зона нанесения антикоррозионного материала на заднем лонжероне;

28 - гайка М8х125 приварная; 29 - кронштейн топливного бака; 30 - привалочная поверхность крепления топливного бака; 31 - привалочная поверхность заднего бампера/арка заднего колеса наружная; 32 - привалочная поверхность щитка заднего крыла/арка заднего колеса наружная; 33 - привалочная поверхность щитка заднего крыла/арка заднего колеса внутренняя 4 шт.(с двух сторон детали);

34 - привалочная поверхность крепления рычагов задней подвески/лонжерон пола средний; 35 - кронштейн поддерживающий троса ручного привода тормоза 4 шт.;

36 - привалочная поверхность крепления глушителя предпускового подогревателя/соединитель щитка передка и пола правый: 4 - штифт приварной крепления трубопроводов; 37 - привалочная поверхность крепления кронштейнов трубопроводов; 38 - привалочная поверхность крепления переднего подрамника; 39 - отверстия для слива конденсата из полости кронштейна крепления подрамника; 40 - привалочная поверхность крепления кронштейна тросов привода КПП/тоннель пола;

41 - привалочная поверхность/соединитель щитка передка и пола левый: 42 - привалочная поверхность опоры/соединитель порога и лонжерона передний (в зонах свободных от нанесения антикоррозионного материала допускается опыление);

43 - привалочная поверхность/панель брызговика; 44 - привалочная поверхность/опора пружины передней подвески; 45 - привалочная поверхность крепления топливной наливной трубы; 3 - болт приварной М8х 1,25x25 крепления топливной наливной трубы;

46 - привалочная поверхность крепления растяжек тоннеля/усилитель тоннеля пола задний 2 шт.; 47 - привалочная поверхность крепления экрана пола;

48 - штифт приварной: 49 - отверстие для прохода провода электробензонасоса: 50 - отверстие для крепления электробензонасоса

На схемах Ч, Ш, Щ на заштрихованные зоны поверхности кузова автомобиля наносят антикоррозионный материал для днища.

51 - панель боковины наружная; 52 - зона нанесения антикоррозионного материала на пороге боковины; 53 - привалочная поверхность/усилитель крепления рычага ручного тормоза.

Читайте также: