Детонация opel astra h

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Opel Astra H (Family) / Руководство

Проверка и замена датчиков системы управления двигателем

Датчик положения коленчатого вала двигателя автомобиля Opel Astra установлен в задней части блока цилиндров внутри двигателя напротив задней шейки коленчатого вала на заднем сальнике коленчатого вала, имеющем специальную конструкцию.

Колодка жгута проводов датчика расположена в задней части блока цилиндров двигателя (за стартером).

При возникновении неисправности в цепи датчика положения коленчатого вала двигатель перестает работать, ЭБУ заносит в память код неисправности и включает сигнальную лампу в комбинации приборов.

Вам потребуется ключ-шестигранник «на 4».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов датчика.

3. . и отсоедините жгут от соединительной колодки датчика.

4. Извлеките соединительную колодку из держателя на двигателе и выверните болт крепления уплотнителя жгута проводов к блоку цилиндров (показан на фотографии стрелкой).

Примечание

В процессе снятия коробки передач снимают стартер.

8. Выверните болт крепления датчика к заднему сальнику коленчатого вала.

Примечание

Для наглядности показано на снятом двигателе.

9. . и, отсоединив датчик от сальника, снимите его, извлекая уплотнитель соединительной колодки датчика из стенки блока цилиндров.

10. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Примечание

Обратите внимание на маркировку датчика. Новый датчик приобретайте с такой же маркировкой.

Датчики положения распределительных валов (датчики фазы) установлены на заднем торце головки блока цилиндров. При неисправности в цепи любого из датчиков ЭБУ заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (без изменения фаз газораспределения).

Вам потребуются: торцовая головка TORX Е10 и отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Выдвиньте стопор фиксатора колодки жгута проводов датчика.

3. . сожмите фиксатор.

4. . и отсоедините колодку отдатчика.

5. Выверните болт крепления датчика.

6. . и извлеките датчик из отверстия в головке блока.

7. Поддев отверткой.

8. . снимите с датчика резиновое уплотнительное кольцо.

Примечание

Уплотнительное кольцо датчика положения распределительного вала при каждой разборке соединения заменяйте новым.

9. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Датчик детонации прикреплен к верхней части блока цилиндров.

Вам потребуется торцовая головка TORX Е12.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Нажмите на пружинный фиксатор колодки жгута проводов датчика детонации.

3. . и отсоедините колодку от датчика.

4. Ослабьте торцовой головкой затяжку болта крепления датчика к блоку цилиндров двигателя.

5. . и, вывернув болт рукой, снимите датчик детонации.

6. Установите датчик детонации в обратном порядке. Затяните болт крепления датчика моментом 20 Н·м.

Датчик массового расхода воздуха вклеен в воздухоподводящий рукав. При выходе датчика из строя замените рукав в сборе с датчиком.

Вам потребуется ключ «на 7».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Сожмите фиксаторы колодки жгута проводов датчика массового расхода воздуха.

3. . и отсоедините колодку от датчика.

4. Ослабьте затяжку хомута воздухоподводящего рукава к дроссельному узлу.

5. . и снимите рукав с горловины дроссельного узла.

6. Ослабьте хомут крепления воздухоподводящего рукава к воздушному фильтру.

Примечание

Обратите внимание: на патрубке воздушного фильтра и на краю воздухоподводящего рукава нанесены прямоугольные метки для правильной установки рукава.

7. . и снимите рукав в сборе с датчиком массового расхода воздуха.

8. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Для замены датчика абсолютного давления во впускной трубе вам потребуются: ключ TORX ТЗ0 и отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Примечание

Дроссельный узел необходимо снимать потому, что он закрывает доступ к креплению датчика абсолютного давления во впускной трубе.

3. Отсоедините от датчика колодку жгута проводов, выверните болт крепления датчика к впускной трубе.

4. . и снимите датчик.

5. Поддев отверткой, снимите резиновое уплотнительное кольцо датчика.

Примечание

Уплотнительное кольцо датчика абсолютного давления во впускной трубе заменяйте при каждой разборке соединения.

6. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Для замены управляющего датчика концентрации кислорода вам потребуется ключ «на 22».

Предупреждение

При работе двигателя детали системы выпуска отработавших газов нагреваются до высокой температуры. Будьте осторожны, если вы проводите работы по замене датчика концентрации кислорода! Дайте деталям остыть.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините колодку жгута управляющего датчика концентрации кислорода, сжав фиксатор ее крепления.

3. Отсоедините жгут проводов от держателя на двигателе.

4. Снимите термоэкран катколлектора (см. Снятие и установка термоэкранов), продев через отверстие в экране жгут проводов с колодкой.

5. Ослабьте затяжку управляющего датчика концентрации кислорода.

Примечание

Для наглядности показано на снятом катколлекторе.

6. . и выверните его из катколлектора.

7. Установите управляющий датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.

Для замены диагностического датчика концентрации кислорода вам потребуется ключ «на 22».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов диагностического датчика концентрации кислорода.

3. . и отсоедините ее от колодки моторного жгута.

4. Выверните датчик из приемной трубы.

5. Установите диагностический датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.

Для замены датчика температуры охлаждающей жидкости, установленного в нижней части правого бачка радиатора системы охлаждения, вам потребуется ключ «на 21».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).

Полезный совет

При замене датчика охлаждающую жидкость можно и не сливать, а после снятия датчика заглушить отверстие пальцем или пробкой — потеря охлаждающей жидкости будет минимальной.

3. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости.

4. . и отсоедините колодку отдатчика.

5. Ослабьте затяжку датчика ключом.

6. . и выверните его из отверстия бачка радиатора.

Примечание

Обратите внимание: датчик уплотнен фигурным медным кольцом. При каждом снятии датчика заменяйте кольцо новым.

7. Остудите датчик до температуры окружающего воздуха. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерьте его сопротивление. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с данными табл. 1. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.

8. Для измерения сопротивления на выводах датчика при различных температурных режимах опустите датчик в горячую воду и проверьте изменение его сопротивления по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальные значения сопротивления при различных значениях температуры указаны в табл. 1.

9. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.

Табл. 1. Данные для проверки датчика температуры охлаждающей жидкости.

10. Вверните датчик температуры охлаждающей жидкости и затяните его моментом 12 Н·м.

11. Подсоедините к датчику колодку жгута проводов.

12. Залейте охлаждающую жидкость.

Датчик температуры охлаждающей жидкости, установленный на модуле термостата, представляет собой неразборный узел с крышкой термостата. При выходе из строя датчика заменяют крышку или термостат в сборе с крышкой в зависимости от конструкции термостата конкретной модели двигателя (см. Снятие и установка термостата).

Неисправность датчика детонации

Неисправность датчика детонации приводит к тому, что блок управления двигателем (ЭБУ) перестает обнаруживать процесс детонации при сгорании топливной смеси в цилиндрах. Такая проблема возникает в результате слишком слабого или наоборот чересчур сильного исходящего сигнала. Как результат — на приборной панели загорается лампочка “проверьте двигатель”, а поведение автомобиля меняется из-за условий работы двигателя.

Чтобы разобраться с вопросом неисправностей датчика детонации необходимо понимать принцип его работы и выполняемые им функции.

Как работает датчик детонации

В двигателях автомобилей может использоваться один из двух типов датчиков фиксирующих детонацию — резонансные и широкополосные. Но поскольку первый вид уже устарел и встречается редко, то опишем работу именно широкополосных датчиков (ДД).

В основе конструкции широкополосного ДД лежит пьезоэлемент, который при механическом воздействии на него (то есть, при взрыве, которым, по сути, и является детонация) подает в электронный блок управления ток с определенным напряжением. Датчик настроен на восприятие звуковых волн в диапазоне от 6 Гц до 15 кГц. В конструкцию датчика входит также утяжелитель, который усиливает механическое воздействие на него посредством увеличения силы, то есть, увеличивает звуковую амплитуду.

Поданное датчиком на ЭБУ напряжение через выводы коннектора обрабатывается электроникой и потом делается вывод имеется ли в двигателе детонация, и соответственно, нужно ли корректировать угол опережения зажигания, что поможет ее устранить. То есть, датчик в данном случае является лишь “микрофоном”.

Признаки неисправности датчика детонации

При полном или частичном выходе ДД из строя проявляется неисправность датчика детонации по одном из симптомов:

Тряска двигателя. При исправных датчике и системе управления в двигателе этого явления быть не должно. На слух появление детонации можно косвенно определить по металлическому звуку, исходящему из работающего двигателя (стук пальцев). А излишняя во время работы двигателя тряска и рывки это первое по чем можно определить неисправность датчика детонации.
Снижение мощности либо “тупость” двигателя которые проявляются ухудшением разгона либо излишним повышением оборотов на низких скоростях. Такое происходит когда при неверном сигнале ДД осуществляется самопроизвольная корректировка угла зажигания.
Затрудненный запуск двигателя, особенно «на холодную», то есть, при низких температурах после длительного простоя (например, утром). Хотя вполне возможно такое поведение машины и при теплой температуре окружающего воздуха.
Повышенный расход топлива. Так как угол зажигания нарушен, то и топливно воздушная смесь не отвечает оптимальным параметрам. Соответственно, возникает ситуация, когда двигатель потребляет большее количество бензина, чем ему нужно.
- Фиксирование ошибок датчика детонации. Обычно причинами их появления является выход сигнала от ДД за границы допустимых пределов, обрыв его проводки или полный выход датчика из строя. О появлении ошибок будет свидетельствовать лампочка Check Engine на приборной панели.
Однако стоит учитывать, что такие симптомы могут указывать и на другие поломки двигателя, в том числе, других датчиков. Рекомендуется дополнительно считать память ЭБУ на наличие ошибок, которые могли возникнуть при некорректной работе отдельных датчиков.

Неисправности цепи датчика детонации

Для того, чтобы выявить неисправности ДД более точно, желательно воспользоваться электронными сканерами ошибок электронного блока управления. Тем более если на приборной панели засветилась контрольная лампа “чека”.

Лучшим устройством для этой задачи будет Scan Tool Pro Black Edition – недорогое устройство корейского производства с большим функционалом работающее с протоколом передачи данных OBD2 и совместимое с большинством современных авто, а также программами для смартфона и компьютера (с модулем Bluetooth или Wi-Fi).

Необходимо считать есть ли одна с 4-х ошибок датчика детонации и ошибки по датчикам ДМРВ, лямбде или температуры ОЖ, а затем просмотреть показатели в реальном времени по углу опережения и составу топливной смеси (ошибка по датчику ДД выскакивает при значительном обеднении).

Зачастую ошибка р0325 “Обрыв в цепи датчика детонации” указывает на проблемы в проводке. Это может быть обрыв проводов либо, что чаще, окислившиеся контакты. Нужно выполнить профилактику разъемов на датчике. Иногда ошибка p0325 возникает по причине того, что ремень ГРМ проскакивает на 1-2 зуба.

Ошибка P0328 “Высокий уровень сигнала датчика детонации” зачастую свидетельствует о проблеме с высоковольтными проводами. В частности, если на них либо пьезоэлементе пробивает изоляция. Аналогично указанная ошибка может возникнуть и по причине того, что ремень ГРМ перескочил на пару зубьев. Для диагностики нужно проверить метки на нем и состояние шайб.

Ошибки р0327 или р0326, как правило, формируются в памяти ЭБУ по причине низкого сигнала от датчика детонации. Причина может заключаться в плохом контакте от него, либо слабом механическом соприкосновении датчика с блоком цилиндров. Для устранения ошибки можно попробовать обработать средством WD-40 как упомянутые контакты, так и сам датчик. Также важно проверить момент затяжки крепления датчика, поскольку этот параметр критически важен для его работы.

В целом, можно отметить, что признаки неисправности датчика детонации очень схожи с симптомами, характерными для позднего зажигания ведь ЭБУ, в целях безопасности для мотора старается автоматически делать максимально поздним, так как это исключает разрушение мотора (если угол слишком ранний, то кроме того что возникает детонация, не только падает мощность, а и появляется риск прогорания клапанов). Так что в целом можно сделать вывод что главные признаки точно такие же как и при неверной установки угла опережения зажигания.

Причины неисправности датчика детонации

Что касается причин, по которым возникают проблемы с датчиком детонации, то к ним относятся следующие поломки:

На что влияют неисправности датчика детонации

Можно ли ездить с неисправным датчиком детонации? Этот вопрос интересует автолюбителей, впервые столкнувшихся с данной проблемой. В общих чертах ответ на этот вопрос можно сформулировать так — в краткосрочной перспективе автомобилем пользоваться можно, однако при ближайшей же возможности необходимо провести соответствующие диагностику и устранить проблему.

Ведь по принципу работы ЭБУ когда возникает неисправность датчика детонации топлива, то автоматически устанавливается позднее зажигание чтобы исключить повреждение деталей поршневой группы при возникновении реального детонирования при сгорании топливной смеси. Как результат — поднимается расход топлива и значительно падает динамика которая особенно станет заметной при повышении оборотов.

Что будет если отключить датчик детонации полностью?

Некоторые автовладельцы и вовсе пытаются отключить датчик детонации так как при нормальных условиях эксплуатации и заправке хорошим топливом может казаться ненужным. Однако это не так! Поскольку детонирование возникает не только из-за плохого топлива и проблем со свечами, компрессией и пропусками зажигания. Поэтому если отключить датчик детонации то последствия могут быть следующими:
- быстрый выход из строя (пробой) прокладки ГБЦ со всеми вытекающими последствиями;
- ускоренный износ элементов цилиндропоршневой группы;
- трещина головки блока цилиндров;
- прогорание (полное или частичное) одного или нескольких поршней;
- выход из строя перемычек между кольцами;
- изгиб шатуна;
- подгорание тарелок клапанов.
Это обусловлено тем, что при возникновении этого явления электронный блок управления не будет предпринимать мер по ее устранению. Поэтому ни в коем случае не нужно отключать его и ставить перемычку из сопротивления ведь это чревато дорогим ремонтом.

Как определить неисправность датчика детонации

При проявлении первых признаков отказа ДД, интересует логический вопрос — как проверить и определить неисправность датчика детонации. В первую очередь необходимо сказать, что проверка датчика детонации возможна не снимая его с блока цилиндров, так после демонтажа с посадочного места. Причем сначала лучше проделать несколько тестов когда датчик прикручен к блоку. Вкратце процедура выглядит так:
- установить обороты холостого хода на уровень приблизительно 2000 оборотов в минуту;
- каким-нибудь металлическим предметом (маленьким молотком, гаечным ключом) нанести один-два удара несильных (. ) по корпусу блока цилиндров в непосредственной близости от датчика (можно легонько ударить непосредственно по датчику);
- если обороты двигателя после этого упали (это будет слышно на слух), — значит, датчик исправен;
- обороты остались на прежнем уровне — необходимо выполнить дополнительную проверку.
Для проверки датчика детонации автолюбителю понадобится электронный мультиметр, способный измерять значение электрического сопротивления, а также постоянного напряжения. Самый лучший вариант проверки — с помощью осциллографа. Снятая с его помощью диаграмма работы датчика явно покажет — работоспособный он или нет.

Но так как рядовому автолюбителю доступен лишь тестер, то достаточно проверить показания сопротивления которые выдает датчик при постукивании. Диапазон изменения сопротивления находится в пределах 400 … 1000 Ом. Также в обязательном порядке необходимо провести элементарную проверку целостности его проводки — нет ли обрыва, повреждения изоляции либо короткого замыкания. Без помощи мультиметра при этом также не обойтись.

Если же проверка показала что датчик детонации топлива исправен, а ошибка о выходе сигнала датчика за пределы допустимого диапазона, то возможно стоит искать причину не в самом датчике, а в работе двигателя или коробки передач. Почему? Во всем виноваты звуки и вибрация которую ДД может воспринимать как детонирование топлива и неверно корректировать угол зажигания!

ОПЕЛЬ КЛУБ

Астра 1.8 4АКП 2007г. 60000км.
При движении автомобиля 2000-3000 обороты двигателя, 60-80 км/ч нажатие на педаль газа сопровождается железным высоким звоном большой частоты, частота нарастает вместе с набираемыми оборотами двигателя и продолжается до 3000-3500 оборотов 90-100км/ч, так же при отпускании педали акселератора звон тут же пропадает.

Кто сталкивался с такой проблемой работы двигателя?
Что создает в двигателе звенящую музыку?
Как устранили?

Спланировал в недалеком будущем диагностику двигателя у диллера продавшего автомобиль. Обязательно поделюсь информацией по результату.

попробуй давать разгон медленно давая газ если детонация не проявится то у тебя раннее зажигание.если не пропадает значит движок с завода с браком.по гарантии сделают иначе прогар поршней..поломка колец.

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

с этим делом не затягивай пока гарантия. а то в копейку влетит.

rajev2009 писал(а): попробуй давать разгон медленно давая газ если детонация не проявится то у тебя раннее зажигание.если не пропадает значит движок с завода с браком.по гарантии сделают иначе прогар поршней..поломка колец.

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

с этим делом не затягивай пока гарантия. а то в копейку влетит.

До 30000 без поломок))

По гарантии на 30000 - замена рулевой тяги. Без гарантии - устранение перекоса водительского стекла при поднимании.

По гарантии на 45000 поменяли отозванные опелем радиатор. в официальном присланным под расписку письме уведомлялось, что владельца машины просят явиться для проверки и устранения заводского брака, а именно сменить радиатор из-за утечки охлаждающей жидкости в трансмиссию. тогда же поменяли масло в коробке и промыли систему охлаждения. датчик масла загорался два раза перед (прям при приезде)ТО 45000 и на 55000, долил 1 литр.
охлаждающую жидкость после ТО45000 начала быстро "испаряться", после долива, спустя короткое время опять уровень минимум(где то утечка и масла тоже)).
После ТО60000 на б/у свечах нагара нет. Первые 10км. двигатель работал без детонирующего звона. детонация проявилась, проблемный диапозон охвата оборотов стал чуть более шире, но звон чуть тише. на спортивном режиме звон появляется с 3000 и детонирует до 4000(никогда движок не "напрягал", крайне редко пользовался спорт режимом).
Недавно заметил еще один звук, низкий, похожий на звук гудящего электродвигателя с малыми оборотами(тролейбусы с таким звуком трогаются ууууУУУУУ), редуктора так гудят.
Звук хорошо слышно при плавном троганье, гудит независимо от нажатия педали акселератора, при "самокате" гул не пропадает. главное на маленькой скорости до 10-20км/ч, до второй передачи. Звон на маленьких скоростях не проявляется, есть гул. Протестирую совсем медленный разгон, но знаю что звон на 2000 будет. Как раз нагрузка с места или при 30 км/ч "в пол", звона не дает.
.Эххххх, ))

Тема: специ подскажите ? детонация двигателя опель
- детонация от слабой до сильной, усиливающаяся при ускорении;
- в двигателе слышен резкий металлический стук, изменяющийся при открытии дроссельной заслонки.
- работоспособность цепи вентилятора системы охлаждения;
- наличие явного перегрева;
- уровень охлаждающей жидкости:
- обдув радиатора или циркуляцию охлаждающей жидкости в радиаторе;
- работоспособность термостата;
- тип охлаждающей жидкости.
- датчик детонации, см. карту "Проверка системы гашения детонации";
- датчик температуры охлаждающей жидкости на дрейф. Сравнить сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости с таблицей в картах кодов Р0117 или Р0118;
- датчик массового расхода воздуха. При помощи меню "Переменные" проконтролируйте массовый расход воздуха прогретого двигателя на холостом ходу, а также при установившихся 3000 об/мин. Сравните значения с данными для эталонного автомобиля.
- давление топлива, см. карту "Диагностика системы подачи топлива".
- топливо на качество, октановое число.
- провода системы зажигания на короткое замыкание или повреждение изоляции;
- калильное число и момент затяжки свечей зажигания;
- работоспособность системы гашения детонации, см. карту "Проверка системы гашения детонации".
- наличие нагара:
- наличие ошибочно установленных основных деталей, таких как распределительный вал, головка, поршни и т.п.
- на попадание в камеру сгорания большого количества масла.
парни масла нет. матор с капиталки всё сухо чётко даже светил специально в мощным фонарём в цилиндр за 30+ тысяч всё как новое ни грама налёта .

есть ещё плохой отклик на перегазовку што на бензе што на газе , проявляется как будто захлёбывание замена вв части не дает ни какой результат есле просто топнуть на педаль то в этот момент захлёба есть тоже детонация .

в момент когда на ходу детонирует смотрел опкомом есть отскок в познюю фазу но детонация не проходит , логи не записывал .

есле косяк с дд , то что может в нём поломаться ? вроде бы обычный пьезо элемент! при капиталке обтягивал его по таблице моментов , фишку проверял всё чисто , как его ещё проверить ? бесит уже это жЫгуление на ходу, особенно подозрительночто это происходит и на газу

ок согласен! давление померяю , голову фрезернули символически помоему 2-3 сотки , про уоз не понял вапроса , он разный от 0 до 7 градусов на хх в основно 3-5 , на осцилограф не ездил ещё , ибо нет смысла так как всё равно запчастей нет на замену и взять негде , т.к. живу в этом долбаном звиринце под названием лугандония, в которой ни чирта нет кроме войнушки , а от того что даже есле сейчас узнаю причину проблемы за туеву хучу лавэ с полным разбором всего (в чём сильно сомневаюсь т.к. все более менее толковые мастера "нарезали от сюда" туда где повеселее с работой и не стреляют) не станет существенно легче .

по теме добавлю , вчера намутил гидрокомпенсаторы из толкателей от спринтера и своих стаканов и впуск в ранней фазе на 1 зуб и ситуация с детонацией существенно изменилась в лучшую сторону практически ушел это дикий звон на разгоне и в натяжку на 2-3 передаче , теперь когда едеш что бы услышать цокот нужно открывать окно и сильно прислушиваться и длится он буквально сикунду , раньше можно было и окно не открывать достаточно было зделать тише музыку и длилась всё время пока не добавиш газу чуть ли не в пол , но полностью не ушла дитонация осталась при перегазовке в момент провала о котором я раньше описывал можно даже сказать что она появилась и очень громкая в момент перегазовки и провала ,+ заметил что стало немного хуже розгоняться и именно на бензе возможно действительно стала бедная смесь из за недостатка давления топлива и увеличевшемся количестве воздуха . попробую записать видос , только как крепить здесь не знаю , пробывал раньше даже фотки не получилось прикрепить.

15.6 Регулирование по детонации

Детонационное сгорание, возникающее, если момент зажигания слишком далеко был перемещен в сторону «опережения зажигания», вредит двигателю. Следствием этого являются перегрев, повреждение подшипников и поршней.

Но двигатель работает с максимальной мощностью, если установлено как можно более «раннее зажигание», то есть если двигатель работает на грани детонации. Эту границу детонации обуславливают многие факторы (качество топлива, отложения на стенках камер сгорания и т. п.), так что ее невозможно зафиксировать точно. Поэтому обычно для регулирования зажигания необходим больший «интервал безопасности». Или «часовой», который определяет, имеет ли место детонационное сгорание – регулирование по детонации.

Принцип действия регулирования по детонации

Сгорание в цилиндрах контролируется так называемым датчиком детонационного сгорания, который расположен у моделей с 4- и 5-цилиндровыми двигателями слева на блоке цилиндров. Модели с 6-цилиндровыми двигателями снабжены двумя сенсорами справа и слева вверху на блоке цилиндров. Датчик детонационного сгорания «чувствует», если при сгорании в цилиндре происходят неравномерные колебания вместо обычных равномерных. Эту информацию он передает дальше блоку управления.

Там происходит следующее: с поступлением сигнала «детонирующее сгорание при последнем воспламенении» следующие цилиндры с нормальным сгоранием получают искру по-прежнему в рассчитанный ранее момент зажигания. Но у того цилиндра, в котором была установлена детонация, момент зажигания смещается примерно на 3°. Причем это происходит, надо заметить, только у этого единственного цилиндра. Все остальные работают в прежнем режиме.

Если детонационное сгорание в указанном цилиндре все еще сохраняется, то при следующем рабочем такте момент зажигания смещается еще на 3°. И так можно регулировать до максимально 15° (рассчитанных от нормативного момента зажигания).

Если в соответствующем цилиндре теперь сгорание протекает нормально, то спустя некоторое время момент зажигания снова передвигается в направлении «раннего зажигания». Регулировка происходит на 0,5°, потом следует перерыв в течение многих рабочих тактов, прежде чем происходит повторная корректировка еще на 0,5° в направлении «раннего зажигания».

Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнут изначально запланированный момент зажигания или пока сенсор опять не сообщит о детонационном сгорании.

Датчик детонационного сгорания

Он «слушает», нет ли внутри детонаций: датчик детонационного сгорания (стрелка) у 4-цилиндрового двигателя мощностью 85 кВт (слева) и у 5-цилиндрового двигателя расположен на левой стороне двигателя. У моделей с 6-цилиндровым двигателем (справа) имеется два датчика детонационного сгорания: по одному справа и слева вверху под выпускным коллектором. Важно: крепежный болт датчика детонационного сгорания должен быть затянут точно моментом 20 Н•м, иначе датчик не работает.

В этот датчик вставлен кусочек пьезокерамики, материала, с которым мы знакомы по зажигалкам (выдает искру). Механические силы (растяжение, сжатие), воздействующие на пьезокерамику, преобразовываются ею в электрическое напряжение. Неравномерных колебаний – возникающих из-за детонационного сгорания – достаточно для активации сенсора. Важно: момент затяжки датчика детонационного сгорания должен составлять точно 20 Н•м.

Неисправности системы впрыска топлива Opel Astra H

На автомобиле Opel Astra применена система распределенного впрыска топлива с обратной связью. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.

В этом разделе лишь кратко описаны неисправности системы впрыска, вызванные отказом тех или иных датчиков.

В системе впрыска с обратной связью устанавливают каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчики концентрации кислорода в отработавших газах, которые и обеспечивает обратную связь. Датчики отслеживают концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по их сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализатор работает наиболее эффективно. Причем основным управляющим датчиком служит датчик, установленный на выпускном коллекторе, а датчик, установленный на выходе нейтрализатора, называется диагностическим, он определяет качество работы всей системы управления двигателем в целом. Если блок управления двигателем по информации диагностического датчика обнаружит превышение концентрации кислорода в отработавших газах, не устранимое тарировкой системы по сигналу управляющего датчика и означающее какую-либо неисправность системы, он включит в комбинации приборов сигнальную лампу превышения норм токсичности отработавших газов и введет в память код ошибки для последующей диагностики.

Предупреждения:

Прежде чем снимать любые узлы системы впрыска топлива, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании. Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты. Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе. При зарядке отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя электронные компоненты.

Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.

Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.

Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм. Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того чтобы не допустить повреждения ЭБУ электростатическим разрядом:

При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива Астры бывает вызвано отказом следующих ее датчиков:

- датчик положения коленчатого вала (на фотографии показан разъем колодки жгута проводов датчика, установленный на блоке цилиндров за стартером, сам датчик расположен внутри двигателя, поэтому доступ к нему открывается только после снятия коробки передач, сцепления и маховика) - полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;

- датчик положения дроссельной заслонки (установлен в крышке дроссельного узла) - потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;

- датчик температуры охлаждающей жидкости - трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация;

- комбинированный датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха - при отказе функции измерения температуры увеличение расхода топлива, повышение уровня токсичности отработавших газов, а при отказе функции измерения расхода увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;

- электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения - при отказе клапанов значительное ухудшение динамики и «плавание» частоты вращения коленчатого вала на режиме холостого хода вплоть до полной остановки двигателя;

Примечание:

На показанном двигателе установлены два электромагнитных клапана, по одному для впускного и выпускного распределительных валов.

- датчик детонации (установлен с левой стороны блока цилиндров в районах между 2-м и 3-м цилиндрами) - двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации;

- датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд) - увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу. Возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;

- датчик фазы - снижение мощности, увеличение расхода топлива.

Примечание:

На показанном двигателе Опеля установлены два датчика фазы, по одному для впускного и выпускного распределительных валов.

- датчик скорости (показано место его возможной установки на картере коробки передач, так как на автомобиле, использованном для фотосъемки, он не установлен, вместо него для получения информации о скорости используется датчик частоты вращения левого переднего колеса системы ABS) - возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и увеличение расхода топлива.

- электромагнитный клапан и пневмопривод системы изменения геометрии впускной трубы - возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и увеличение расхода топлива.

Как начинающему опелеводу стать автодоктором: учимся читать коды ошибок на Опель Астра Н

Если на приборной панели высвечивается значок машины с замком, это свидетельствует о том, что в автомобиле появились неисправности. Не на все ошибки высвечивается надпись Check Engine. Для поиска и расшифровки ошибки можно обратиться в сервисный центр, где есть специальное диагностическое оборудование. Чтобы не тратить время и деньги на дилерскую диагностику, следует научиться расшифровывать коды ошибок Опель Астра Н самостоятельно. В этой статье описано, как провести диагностику, получить коды ошибок, и расшифровать их без помощи специалистов.

Проведение диагностики автомобиля своими руками

Для проведения диагностики нужно выполнить некоторые действия, которые отличаются для автотранспорта с механикой и коробкой-автомат.

Для МКПП

Для механической КПП следует выполнить последовательность действий:

Фотогалерея

Для АКПП

Для диагностики Опель Астра Н с АКПП действия немного отличаются:

Когда выжимаем педали, на тормоз нужно нажимать, прилагая средние усилия, а на педаль газа следует жать до упора, пока не послышится щелчок, это необходимо, чтобы сработали концевики (автор видео —
VIDEO ZAG).

Если неисправностей несколько, то коды будут появляться друг за другом. В конце списка высветится код из 6 нулей. Если нули появятся сразу же, это говорит о том, что неполадок нет. Код неисправности находится в первых четырех цифрах, в последних двух зашифровано значение неисправности. Если количество цифр 5, то для расшифровки нужно спереди добавить нуль.

Расшифровка кодов

Чтобы разобраться с кодами ошибок Опель Астра Н на русском языке, следует знать, расшифровку буквенных обозначений, которые приняты производителем — к ним относятся В, С, Р и U.
1. Код B касается кузовных конструкций: электроподъемников, центрального замка и др.
2. Код С относится к ходовой части.
3. Код P связан с работой мотора и (или) коробкой передач.
4. Код U дает информацию о работе электронных блоков.
Самостоятельно можно диагностировать только ошибки работы двигателя, то есть начинающиеся с буквы Р. Чтение кодов ошибок и их расшифровка, начинающиеся с В, С и U могут считываться только с использованием специального оборудования для диагностики. Например, ошибка 000970 означает замыкание контактов в монтажном блоке.

Цифра во второй позиции означает:
- 0 — общий для кодов диагностического разъема OBD II — это коды, которые имеют стандартную расшифровку неисправностей;
- 1 и 2 – год выпуска;
- 3 – резервная позиция.
Цифра на 3-м месте означает тип неисправности:
- 1 и 2 — системы топлива или системы подачи воздуха;
- 3 — система зажигания;
- 4 — дополнительный контроль;
- 5 — холостой режим;
- 6 — ECU или его цепи;
- 7 и 8 — трансмиссия.
Цифры, стоящие на 4-м и 5-м месте, означают номер ошибки.

Описание ошибок

В таблице, размещенной ниже, описаны некоторые ошибки Опель Астра Н на русском языке. Если в таблице отсутствуют коды, их можно найти на дополнительном ресурсе, содержащий полную и регулярно обновляемую информацию по расшифровке кодов ошибок.

Как сбросить сервисные интервалы?

На панели приборов в месте, где высвечивается пробег, появляется надпись InSP. Ее появление зависит от показаний пробега, которые обычно находятся в интервале от 8000 до 10000 км. Это индекс, который показывает время до технического обслуживания. Чтобы не было ошибок при работе авто, следует знать, как правильно сбросить периодичность сервисного техобслуживания.

Для сброса ошибок на Опель Астра Н нужно выполнить следующие действия:
1. Отключить зажигание.
2. После появления на экране пробега за сутки нужно нажать кнопку сброса.
3. Далее, удерживая кнопку нажатой, нужно включить зажигание. Держать кнопку нажатой следует не менее 10 секунд. После этого сначала будет мигать надпись InSP, затем появится максимальный пробег.
4. Когда надпись перестанет мигать, это говорит о том, что периодичность сервисного технического обслуживания сброшена в начальное состояние.
Заключение

Зная, как проверить на ошибки Опель Астра Н и расшифровать их, можно провести диагностику автомобиля самостоятельно.

Правда, диагностировать своими силами можно лишь ошибки работы двигателя, которые начинаются с буквы Р. Считать ошибки, начинающиеся с букв В, С и U, которые высвечиваются, например, когда перегорела задняя лампочка над номером, можно лишь специальным диагностическим оборудованием. Для правильного проведения диагностики необходимо знать не только, как провести диагностику, но и как сбросить ошибки на Опель Астра Н.

Видео «Как провести штатную диагностику на Опель Астра Н»

В этом ролике демонстрируется, как считать коды ошибок Опель Астра Н (автор видео — IZO)))LENTA).

Детонация opel astra h

Судя по ошибке пропуски в 3цилиндре ,а модуль новый или б/у ,померить компрессию в 3

Помогите

Помогите

Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300

fakir1827 ,
новое - не значит исправное.
катушки зажигания поверь тестером, а лучше - поставь катушки с заведомо исправного авто.
то же самое и с датчиком дмрв (мар)

ВВ провода проверял?

Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300

black013 писал(а): fakir1827 ,
новое - не значит исправное.
катушки зажигания поверь тестером, а лучше - поставь катушки с заведомо исправного авто.
то же самое и с датчиком дмрв (мар)

ВВ провода проверял?

Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300

Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300

Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300

Приезжай в Мыс-Авто, поможем. А вот в гадалки играть онлайн исключительно неинтересно и неблагодарно.

Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300

Приезжай в Мыс-Авто, поможем. А вот в гадалки играть онлайн исключительно неинтересно и неблагодарно.[/quote]

в гадалки играть не интересно, но и ездить по сервисам отдавать деньги за диагностику то не интересно! Тем более если никто ничего сказать не может.

Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300

Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300

Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300

Я же сказал помогут, видать тихо написал, потому что был не услышан . И за деньги я ни слова не написал.
Но в любом случае, с "глухими" клиентами очень тяжело, не приезжай. Мне и без опеля помочь кому хватает.

Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300

Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300

Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300

Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300

давление в цилиндрах замерили в автоволь+ 13 во всех, а в полюс ДМ 16,5-17 во всех. Снимал фильтр воздушный, датчик воздуха отключал, собрал обратно поехал добавилась еще одна ошибка 030000. Пропуски зажигания

опель астра ж детонация

Други подскажите какие вообще причины детонации могут быть на оаж z16xe?

На холостых нет, только трогаешься, даешь газку сразу появляется.

Свечи меняли, ДД и эбу подкидывал другой, ошибок нет, егр заглушен но программно не удален.

з.ы. топливо меняли.

А был рождён, чтобы бежать

Зажигания модуль подкинь, он чудит иногда так.

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

принял к сведению

что еще может вызывать детонацию?

Да забыл отметить, на втором эбу были ошибки пропусков воспламенения 0300 0304 , хотя блоки ставил заведомо исправные.

Изменено: MAXIM 57, 19 Октябрь 2015 - 19:20

Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала!

Ремонт и чистка впускного коллектора Z14XEP.

был пешеходом 10 дней

Проблема уже давно решена, как то забыл отписаться, поменяли колечко уплотнительное на форсунке и неисправность ушла.

Честно не знаю как это может быть связано с детонацией, но факт есть факт.

Совпадение.Просто ливанул другого палива

Дык в том то и дело, что топливо не меняли.

Всем доброго времени суток. Помогите плиз с проблемой ужасная детонация , свечи норм, ЕГР заглушен с завода, датчик детонации затянут ,ошибок не выдает диагностика ни хрена не показывает куда копать ,на холодную еще куда не шло а вот как прогреется это просто ужас (топливо менял разное не реагирует).

Что ни кто с такой проблемой не сталкивался?

Изменено: Den1981, 21 Июнь 2016 - 18:26

Как у меня проблема решилась почитай выше

Den1981, утром хорошо заводится? в каком режиме появляется детонация? пробовал отключать ДД, есть изменения?

Читал все посты выше , твой случай не мой))

Утром и днем заводится нормально а как только прогреется, все суши весла ,даже просто по прямой меньше 2500-3000 детонация а трогаюсь только с пробуксовкой. ДД датчик детонации если правильно понял ))) не отключал завтра попробую (как писали затянут был а отключать не пробовал)СПС.

На датчик реакции ноль.

На датчик идут два провода.

1. померяй тестером сопротивление между коричн. проводом и масой.

2. померяй тестером напряжение между вторым проводом и массой при включенном зажигании.

Думаю что нужно определить причину детонации , это может быть:

1. Повышенный угол зажигания.

3. Нагар в цилиндре.

4. Некачественное топливо ( маловероятно т.к. есть коррекция по датчику детонации)

Вам необходимо ехать на компьютерную диагностику, или можете посмотреть показания, сами если есть OBD 2 адаптер.

Изменено: andj, 24 Июнь 2016 - 16:42

Думаю что нужно определить причину детонации , это может быть:

1. Повышенный угол зажигания.

2. Бедная смесь.

3. Нагар в цилиндре.

4. Некачественное топливо ( маловероятно т.к. есть коррекция по датчику детонации)

Вам необходимо ехать на компьютерную диагностику, или можете посмотреть показания, сами если есть OBD 2 адаптер.

Начну с самого конца компьютерная диагностика в моем регионе это выкачка денег , адаптер есть но что он может показать если нет ошибок!

Некачественное топливо это может быть но на всех (окко вог самое дорогое лил (только 98 не пробовал) и все до фени!!Да и датчик детонации я так понял нихрена он не корректирует в этом авто он чисто для выбивания ошибки и то когда наверное движок выпрыгнит из под капота)))

Нагар (ну это калильное зажигание если мне не изменяет память а это совсем другое не заглушешь движок ) а детонация это стук пальцев (в народе) а на самом деле биение юбки об стенки цилиндра (в селедствии не правильного горения и не своевременной вспышки)кажется так за 15 лет мог и забыть теорию))Причины на советских авто бензин не стем актановым числом. раннее зажигание , перегрев движка!

Бедная смесь обьясните (честно не понял зависимости)

Повышенный угол ну я так понимаю это опережения зажигания ну так за него вроде отвечает ЭБУ я туда не лазил(ну может быть датчик положения коленчатого вала , сегодня отдал другану он ставил мой датчик детонации и коленчатого вала на свою тачку у него все в норме ни какой детонации.

На датчик идут два провода.

1. померяй тестером сопротивление между коричн. проводом и масой.

2. померяй тестером напряжение между вторым проводом и массой при включенном зажигании.Хорорш

Читайте также: