Диагностика mitsubishi galant 8

Обновлено: 02.07.2024

Сам себе диагност: компьютерная диагностика 4g93, или Openport 1.3

Всепривествую, господ!
Прошло некоторое количество времени с тех пор, как я начал знакомиться с компьютерной диагностикой. Изначально просто баловался, смотрел что где и как работает. Затем начал углубляться в подробности. Далее вовсе стал этим постоянно пользоваться, выискивая подсказки для ремонта уже чужих авто. Как показала практика, сей девайс уже давно окупился сполна.
Думаю, будет честно рассказать и здесь, чего я уже успел раскурить.

Где купить и как собрать вы можете найти здесь.

Итак, начнем с аппаратного обеспечения: Имеется уже собранный кабель. Я напомню: нам нужно закинуть землю на 4 пин разъема. Это важно!

P.S.: Ссылка на архив с файлами: клац-клац
P.P.S.: Я действительно забыл добавить файл Mitsu1.ept в архив. Докидываю его отдельной ссылкой: mitsu1.ept
Изначально необходимо установить драйвера самого изготовителя. Инфу об этом можно найти в инструкции к шнуру, или же скачать на странице самого продукта: клац-клац:
Подключаем шнурок и ставим драйвера.

Далее необходимо прошить шнурок.
Для этого юзаем прогу MProg. Я использовал версию 3.0. Подключаем кабель. Запускаем прогу. Файл — Открыть. Выбираем mitsu1.ept, жмякаем молнию.Если не удается — проверьте драйвера.

После этих манипуляций у вас в диспетчере появится два новых устройства. Чтобы установить для них драйвера, можно пойти двумя путями:
— установить EvoScan, в комплекте с ним будут идти драйвера. У меня этот способ не сработал — драйвера попросту на ставились. Пришлось искать другие.
— искать драйвера, ну или в нашем случае — забрать из архива (:
Ставим их следом.

На этом начальные мучения заканчиваются.

Теперь на выбор можете установить такие программы, как: EvoScan, Cascade, EcuEdit, К слову:
— Evoscan довольно гибкая программа. Из тех возможностей, что использовал я, пригодились ручное редактирование считываемых датчиков с заданными формулами, построение графиков.
— Cascade это эмулятор сканера. Подключается при помощи танцев с бубном, но в использовании крайне проста. Имеет ряд отличительных функций: Умеет работать с эбу, автоматом, абс (хотя не факт, есть мнение, что показывает какую то дичь). Есть крайне нужная вещь, как актуатор. О ней позже.

По работе с Evoscan в интернете полно материалов. Я подробнее остановлюсь на Cascade.
Языки из интернетов гласят нам: "CASCADE — Это эмулятор мультимарочного, автомобильного сканера Hi-Scan Pro (он же CarmanScan 1) позволяет запускать программное обеспечение этого прибора на ПК и проводить диагностику автомобиля при помощи обыкновенного USB KL-Line адаптера.
Hi-Scan Pro(он же CarmanScan 1) — Сканер дилерского уровня для KIA и Hyundai.
а также является мультимарочным сканером по следующим маркам.
Азия: Toyota, Lexus, Honda, Nissan, Mitsubishi, Proton, Mazda, Subaru, Suzuki, Isuzu, Infiniti, Holden, Daewoo, Ssangyong
Европа: Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Saab, Opel, Renault, Peugeot, Citroen
США: General Motors, Chrysler, Ford."

В общем ясно понятно. Давайте уже играться:
— Запускаем Cascade
— Программа предлагает выбрать ром. В папке с программой есть папка roms, в ней необходимо выбрать asian pack1
— Справа выбираем Baud rate control 15625
— Выбираем Vehicle diagnosis
— Mitsubishi (Внезапно!)
— Up to 2004my
— Galant/Aspire/Legnum
— Выбираем что нам нужно.
— Убедитесь, что в поле intarface написано Openport 1.3

Предположим, что нам нужен мотор. Жмем MPI/GDI/DIESEL, и далее выбираем OBD2 16pin connector. Все. Прога пытается подключиться. Очень часто рекомендуют подключать прогу к заглушенному мотору с включенным зажиганием. Прога гарантированно не подключится с первого раза. Это норм. И со второго норм. И с десятого…наверное норм. Суть в чем: снизу надпись будет просить вам выключить и включить зажигание. Многие так и делают. Я делаю так:
— неважно, запущен мотор или нет
— подключил кабель, запустил прогу, выбрал что нужно
— жду когда подключится. Ждать приходится около минуты, но прога нормально коннектится.
Все, дальше все работает как надо.

Сразу оговорюсь: на память не помню как какой параметр в точности называется в сканере, уточняйте плиз сами. Данные и датчики актуальны для моторов 4g93 gdi разных годов выпуска.
Далее у нас на выбор имеются следующие возможности: чтение и стирание ошибок, мониторинг данных в реальном времени, режим тестирования и регулировки (это я так его назвал), ну и еще до кучи, пока не разбирался.
Остановимся на двух из них
текущие данные ЭБУ:

Я умышлено не буду проходить по всем параметрам эбу, а пройдусь только по тем, которые просят уточнения. У остальных все и так понятно (температура охлаждайки, например). Если будут вопросы — при необходимости дополню.

Датчик расхода воздуха (Air Flow) :
Двигатель прогрет: от 85 гр.
холостые — |с 08.1996 — 25-60 гц |с 06.1997 — 20-55 гц
2500к — |c 08.1996 — 50-70 гц|с 06.1997 — 65-85 гц
С увеличением оборотов — увеличение показателя

Датчик положения дроссельной заслонки (TPS(MAIN) Throttle) :
Зажигание включено.
закрытый дроссель: |с 08.1996 — 0.5-0.8v| с 08.1998 — 0.54-0.74v
Увеличение оборотов: аналогичное увеличение показателя.
Тут все не так однозначно. Обычно это 580 mv, но народ ставит 630-680. где то лучше переключение, где то едет бодрее. Советую погуглить.

Угол опережения зажигания (Timing Advance):
Температура 85 гр
холостой ход — 12-20
2500 об — |с 08.1996 — 30-40| с 08.1998 — 20-40
Уоз плавает только в режиме продувки, во всех остальных режимах уоз должен держаться в одном положении

Регулятор холостого хода (ISC Step Motor) :
Температура 85-95 гр
электровентилятор отключен
Холостой ход — 10-55
включение кондиционера — вырастает на 15-55 шагов
включение драйва — вырастает на 10-40 шагов

Клапан егр (EGR valve):
Температура 85-95 гр
холостой — 5-15 шагов
2500 об — 0-5 шагов

Давление топлива в тнвд (Fuel press) :
до 06.1997 такого датчика нет.
с 0.6.1997 — 4-7 МПа
Идеал — 5

Эвоскан умеет отдавать такие параметры, как долгосрочная топливная коррекция. Стоит обратить внимание на эти параметры, особенно если автомобиль, что называется, жрет как не в себя: Fuel Trim Low (холостой ход) и Fuel Trim Mid (езда). Эти параметры не должны уходить дальше, чем на 5 процентов в плюс или минус. Так же оба этих показателя должны совпадать. На эти параметры влияет исправность лямбды.
Плюс еще вроде эвоскан показывает обученное значение детонации.

Однозначных рекомендаций по тому или иному датчику я дать не могу. Изначально данные взяты из мануалов. Сказать почему расходятся ваши данные точно нельзя. Тут как говорится надо смотреть на всю ситуацию в целом.

Теперь перейдем к более интересному моменту — Actuator:
Актуатор служит для проверки систем автомобиля, без необходимости механического вмешательства.
1-4 — Первые 4 пункта — отключение одной из форсунок на 6 секунд. Условие — двигатель работает.
7 — Топливный насос в баке включается на 6 секунд. Условие — включено зажигание
8 — Клапан адсорбера должен щелкать.Включено зажигание
14 — клапан регулируемой выхлопной системы (ставилась вроде только на дорестайл). Включено зажигание
17 — регулировка угла опережения зажигания. Необходим стробоскоп. Двигатель работает.
18 — первый клапан (ON-OFF) подачи доб воздуха во впуск на 6 секунд. Включено зажигание.
21 — включение электровентиляторов на 6 секунд
30 — регулировка оборотов холостого хода. Рхх встает в штатные 6 шагов, и далее все это дело регулируется байпасным винтом SAS на дросселе, пока обороты холостого хода не придут в норму. Двигатель, конечно же, работает.
31 — клапан модулятора давления тнвд включается на 6 секунд. Как обычно щелчки. Включено зажигание
32 — второй клапан (DUTY) подачи доп воздуха во впуск на 6 секунд. Включено зажигание.

В принципе пока на этом все. Возможно статью я дополню в будущем (особенно если у вас останутся вопросы), ибо сейчас уже в глазах мыльное мыло.
Надеюсь данная инфа вам поможет разобраться в духах мотора)
Всем дорог.

Что означают ошибки Мицубиси Галант

Недостаток информации часто становится причиной проблем эксплуатации, обслуживания и ремонта автомобилей. Осознавая это, опытные автолюбители стремятся восполнить пробелы в своих знаниях. Так, к примеру, на различных форумах не утихают споры о том, что означают те или иные ошибки Мицубиси Галант, высвечиваемые системой самодиагностики. Постараемся внести в горячо обсуждаемую тему ясность, ответив хотя бы на чаще всего задаваемые вопросы.

Где расположен диагностический разъём и как им пользоваться

Для проведения диагностики необходимо знать, где находится диагностический разъем Мицубиси Галант. Он расположен в районе рулевой колонки, под панелью приборов и выглядит следующим образом.

Чтобы получить доступ к хранящимся в памяти ЭБУ кодам неисправностей необязательно иметь в своём распоряжении специальное диагностическое оборудование. Достаточно просто взять кусок провод, установить перемычку между клеммой 1 и массой автомобиля, затем повернуть ключ в замке зажигания. После этого на панели приборов Мицубиси Галант начнёт мигать индикатор MIL.

И тут возможны варианты.

Индикатор, мигающий с постоянными интервалами, это признак отсутствия ошибок в памяти блока управления.
Разделённые короткими и длинными паузами вспышки различной продолжительности – это коды неисправностей, обнаруженных системой самодиагностики.

В последнем случае передаваемую ЭБУ информацию нужно записать и расшифровать:

продолжительные сигналы означают «десятки», а короткие – «единицы»;
короткие паузы разделяют между собой отдельные вспышки, а длинные – полностью переданные коды.

Тем не менее, подобный способ диагностики несовершенен, поскольку не позволяет получить информацию в полном объёме. Кроме цифр, в обозначении ошибок Мицубиси Галант присутствуют ещё и буквы – B, C, P, U, A, F. Именно по буквам, стоящим перед цифрами, диагностические коды разделяются на несколько основных групп. А потому целесообразно отказаться от упрощённых методов обследования, и обзавестись специальным оборудованием.

Как расшифровать и использовать полученную информацию

После записания кодов неисправности Мицубиси Галант, переходите к их расшифровке. Вам потребуется достоверная база данных. Она содержится в пакетах специального программного обеспечения, используемого на СТО официальных дилеров. В качестве равноценной замены допускается использовать такие программы, как Autodata или WOW. Достоверность данных, предоставляемых другими разработчиками, остаётся под вопросом, и полностью доверять им не стоит.

Ошибки Mitsubishi Galant

Для наглядности дадим расшифровку нескольких часто встречающихся ошибок, дополнив её пояснениями. При этом будем руководствоваться частотой информационных запросов в сети.

P0431

Таким кодом система диагностики информирует о неполадках в каталитическом нейтрализаторе. Среди вероятных причин поломки эти.

Некорректная работа подогреваемого кислородного датчика №2 (лямбда-зонда). Можно попробовать очистить деталь от сажи. Но если это не поможет, придётся купить новую запчасть.
Неисправность электропроводки. Поиск места повреждения – дело сложное и нудное. Для достижения результата потребуется слаботочный мультиметр, много сил и времени, а главное – бездна терпения.
Выход из строя самого каталитического нейтрализатора. Что бы ни утверждали «гаражные Кулибины», а подобная поломка лечится только заменой.

P0506

Опытные водители и без всякой диагностики в состоянии почувствовать, что скорость вращения коленчатого вала упала ниже допустимой. В помощь новичкам – ошибка P0506 Мицубиси Галант. В списке причин появления неисправностей следующие.

Чтобы при ремонте добиться хорошего результата, нужно действовать обстоятельно и последовательно.

P0171

Причиной появления ошибки P0171 на Мицубиси Галант становится обеднённая горючая смесь. Это связано с такими факторами.

Падение давления в системе подачи топлива. В списке вероятных виновников: неисправный насос, загрязнённый фильтр, неисправный регулирующий клапан, повреждённые топливопроводы.
Подсос воздуха в системы впуска или выпуска. Придётся искать место повреждения, и восстанавливать герметичность. Если машина возрастная, рекомендуется начать с уплотнений форсунок.
НеисправностьMAF-сенсора (датчика расхода воздуха). Не спешите менять дорогую деталь. Вполне возможно, что проблемы возникли не в ней самой, а в электрическом разъёме или подводящих воздушных патрубках.
Некорректная работа кислородного датчика №1 (лямбда-зонда).

Не радуйтесь, обнаружив одну поломку. Возможно одновременно несколько повреждений, которые надо устранять.

11.4 Система самодиагностики

1, Функция самодиагностики встроена в электронный блок управления АКПП, С помощью индикатора включения повышающей передачи система информирует о возникшей в АКПП неисправности. Кроме того, с помощью этого индикатора можно определить код возникшей неисправности. Примечание: появление сигналов предупреждения и чтение кодов неисправности возможно только когда выключатель повышающей передачи в положении "ON". Если выключатель в положении "OFF", то лампа индикатора горит, не мигая.

а) Если возникает неисправность в датчике частоты вращения, датчике положения дроссельной заслонки или электромагнитных клапанах, то индикатор начинает мигать, предупреждая водителя о возникшей неисправности. Но если произошла неисправность в электромагнитном клапане блокировки гидротрансформатора, то предупреждения о неисправности не будет.
б) Коды неисправностей можно считать по количеству миганий индикатора повышающей передачи, для этого надо закоротить выводы "ТЕ1" и "Е1" диагностического разъема.

в) Система диагностики не определяет выход из строя датчика положения дроссельной заслонки и выключателя стоп-сигналов, но их можно проверить, измерив напряжение на выводе "ТТ" диагностического разъема.

Таблица. Коды неисправностей.

Датчик скорости - обрыв проводки или короткое замыкание

Автомобиль движется при любом положении селектора, кроме "N" или "Р", более 30 секунд

Электромагнитный клапан №1 - обрыв проводки или короткое замыкание

Скорость автомобиля более 10 км/час.

№2 - обрыв проводки или короткое замыкание

Скорость автомобиля более 10 км/час.

Электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора - обрыв проводки или короткое замыкание

Скорость автомобиля более 10 км/час.

Примечание: коды 62, 63, 64 указывают на неисправность в электрической части электромагнитных клапанов. Неисправности в механической части, например, заедание клапана, системой самодиагностики не фиксируются.

2 Код неисправности сохраняется в памяти блока управления и после выключения двигателя. Очистка памяти блока (сброс кодов после проведенного ремонта) производится либо путем выключения зажигания и отсоединения предохранителя "EFI", либо путем отсоединения разъема блока управления АКПП и двигателем.

Внимание:
- Низкое напряжение аккумуляторной батареи может вызвать сбой при диагностике. Поэтому перед началом диагностики проверяйте аккумулятор.
- Пользуйтесь вольтметром или омметром, которые имеют предельные значения шкалы измерения, по крайней мере, 10 кОм/В.

Проверка индикатора выключения режима повыщающей передачи

1 Включите зажигание

2. Индикатор должен гореть при положении выключателя повышающей передачи "OFF",

3 Переведите выключатель повышающей передачи в положение "ON": индикатор должен погаснуть. Если индикатор мигает, то это является признаком неисправности электрической части системы управления

Считывание кодов неисправностей

1. Включите зажигание и установите выключатель повышающей передачи в положение "ON".

Внимание: не запускайте двигатель.

2. Закоротите выводы "ТЕ1" и "Е1" диагностического разъема.

3. Считайте и определите код неисправности по количеству миганий индикатора
а) Если происходит две вспышки в секунду, то система работает нормально.

б) Если происходит одна вспышка в секунду, то в системе есть неисправность, Код состоит из двух цифр, первая цифра определяется по первоначальной серии вспышек, затем следует пауза 1,5 секунд и вторая серия миганий, которая соответствует второй цифре кода. Если кодов неисправности два или более, то между ними будет пауза 2,5 секунды. Внимание: в случае наличия нескольких кодов неисправностей, первым высвечивается всегда наименьший код, а затем остальные коды в порядке возрастания.

4. Разъедините выводы "ТЕ1" и "Е1"

Сброс кодов неисправностей

1. После проведения ремонта очистите память блока управления АКПП от кодов неисправности, которые там хранятся. Для этого удалите предохранитель "EFI" на 10 или более секунд в зависимости от окружающей температуры (чем ниже температура, тем дольше) при выключенном зажигании

Внимание:
- Для сброса кодов неисправностей отсоедините на некоторое время отрицательную клемму аккумулятора. При этом будет утрачено содержимое памяти блоков управления других систем,
- Для сброса кодов неисправностей отсоедините разъем блока управления АКПП и двигателем.
- Если код неисправности не был сброшен, то он будет храниться в памяти блока управления и появится при последующей диагностике.

2. После сброса кодов проведите проверку - мигание индикатора повышающей передачи должно соответствовать нормальному состоянию коробки передач.

Проверка переключения передач

Примечание: эта проверка позволяет определить, является ли причиной неисправности проблема в электрической части или в механической части коробки передач.

1. Отсоедините разъем электромагнитных клапанов.

2.. Переключение передач должно происходить в соответствии с приведенной таблицей "Режимы работы коробки передач в случае нормальной работы электромагнитных клапанов (соленоидов) и отказа одного или двух из них".

Примечание: если на диапазонах "L", "2" и "D" трудно определить номер включенной передачи, то проведите следующий тест:

Таблица. Режимы работы коробки передач в случае нормальной работы электромагнитных клапанов (соленоидов) и отказа одного или двух из них,

OBD2 сканер типа Elm327 и японоГалант не видят

Я тоже пробовал, хотел отчаяться, но это не мое, поэтому снял мозги (ЭБУ), разобрал, думал слить образ (с прошивкой) EEPROM памяти, которая там оказалась, но программатора такого под рукой не было поэтому забил.

Предыстории конец, теперь к делу.

Как многим известно стандарт и протоколы диагностики OBD2 как общие для всех производителей (почти) были приняты где то после 1996 года, до этого каждый производитель, как говорится, творил что хотел.

Соответственно у нас появились OBD, JOBD, EOBD и так далее.

Нас же интересует JOBD, который и используется в наших авто.

Итак, что нужно:

1 — адаптер K-LINE (на FTDI ft232r/ft232rl) в моем случае был ОРИОН (дрянь еще та, смотришь на него и кажется что у бедных китайцев закончились напильники)

Вот он в разборе

2 — ноутбук с интернетиком

3 — кусок кабеля

4 — Софт и драйвера адаптера (Я использую MMC JOBD Logger и EVOSCAN)

Собственно приступаем:

Находим колодку OBD, находится она у правой коленки

Чтобы не корячиться, ее можно вынуть из держателя и подтянуть к себе

Нам нужен 16 ти контактный разъем, второй не нужен

Теперь нужно на нем найти 1й пин, если не уверены или глаза в кармане, можно взять мультиметр и замерить напряжение на последних контактах, находим на одном из них 12в и это значит что это 16й контакт, соответственно 1й — противоположный.

Теперь приматываем к нем кусок провода, с тем расчетом чтобы он дотянулся до земли GND (есть на замке)

Теперь нужно подготовить адаптер.

Качаем MPROG 3/3.5, подключаем адаптер, сливаем родную прошивку, программируем свою (их нужно найти заранее), для работы с MMC JOBD Logger нужна прошивка от Ёжика (Ёжик чих-пых на галант клабе собственно автор), для работы с EVOSCAN нужна прошивка от OPENPORT 1.3, после этих действий наш девайс определяется для них как родной.

Включаем ноут, подключаем адаптер, ставим драйвера (разумеется для каждой прошивки они разные)
запускаем прогу, смотрим что все верно определилось и подключаем к OBD колодке.

Про настройки программ писать не буду ибо есть куча информации в интернете, но если не справитесь — пишите, подскажу.

Теперь самое главное, изюминка так сказать.

В программе выбираем связаться с ЭБУ, видим как программа пытается безуспешно соединиться, замыкаем тот самый провод на массу (как при самодиагностике) и вуаля, мозги отдались.

Теперь можно в реальном времени смотреть все параметры, читать и сбрасывать ошибки.

Как выбрать и сколько будет стоить содержание Galant 8 (Видео+текст)

Это первый выпуск передачи Стоимость эксплуатации и в данном выпуске речь пойдет о легендарном автомобиле, чей внешний вид и ходовые качества привлекают людей по всему миру вот уже более пятнадцати лет. Сегодня мы поговорим о Mitsubishi Galant 8го поколения. Об этой машине можно очень много говорить и это вполне заслуженно, но в этой передаче мы постараемся сосредоточиться на том – сколько это стоит – владеть Галантом.

Итак начнем.
Сразу нужно отметить, что Галанты необходимо разделить на 3 основных группы, которые имеют характерные особенности, влияющие на стоимость их содержания, а именно на американцев, европейцев и японцев. Из этих трех категорий наиболее дешевыми в эксплуатации являются американцы т.к. для американского рынка машины были значительно переработаны в сторону упрощения. Но давайте обо всем по порядку.

Начнем с подвески.

Передняя подвеска европейского и японского галантов

Передняя подвеска американского галанта

В отличии от японцев и европейцев, на америкосах передняя подвеска не многорычажная, а стойка макферсон с одним поперечным рычагом т.е. по сути все траты на переднюю подвеску заключаются в замене двух шаровых опор, четырех сайлентблоков, амортизаторов и стоек стабилизатора.

Рычаг передней подвески американского галанта

Владельцам же европейских и японских машин так легко отделаться не удастся т.к. на этих машинах передняя подвеска с каждой стороны имеет по три рычага – нижний прямой,

и верхний U-образный.

Шаровые на нижних рычагах не меняются и в случае, если начинается люфт – прямой и кривой рычаг меняются в сборе. Шаровые верхних рычагов можно поменять отдельно, а можно и рычаг целиком.

Также нужно отметить, что основной ресурс рычага определяется как раз именно шаровой опорой, ибо если при замене сайлентблоки были правильно затянуты, а именно на пригруженной машине, то их ресурс в разы превышает ресурс шаровых опор.

Стоимость самой недорогой шаровой опоры для верхнего рычага 425рублей или 7,5$
Работа по перепрессовке со снятием рычага порядка 900р или 15,8$
Стоимость наиболее дешевых на данный момент прямого и кривого рычагов составляет 1260 и 1720 рублей, что составляет 22 и 30$ соответственно.
Работа по замене одного рычага в среднем составляет 850р или порядка 15$.

Задние подвески у этих машин одинаковые и практически вечные.

Единственными наиболее часто встречаемыми косяками задней подвески являются смерть сайлентблоков верхней цапфы кулака и закисшие регулировочные болты в заднем подрамнике.

Сайлентблоки цапфы стоят от 230 рублей или 4$ в среднем 400рублей или же 7$
Комплект регулировочных рычагов с болтами и шайбами порядка 3200р т.е. 56$
Их замена с последующей процедурой сход-развала порядка 2500рублей или 44$
Стойки стабилизатора и их замена по ценам не сильно отличаются от передней подвески
Задние амортизаторы будут стоить по 1500 рублей за штуку с заменой каждого в те же 1500.

Итак, подведем итог по подвеске

Если вам достался совсем убитый америкос, то вся передняя подвеска вам встанет в 8140р или же почти в 143$, а стоимость работы по ней, в худшем случае, когда элементы подвески вы будете менять не сразу, а по очереди составит 9000р или почти 158$.

Что касается передней подвески европейца или японца, то там ситуация будет стоить куда дороже, а именно 13070р или 242$. Работа по ремонту выйдет в те же 9000р или 158$

Что касается задней подвески, то в худшем случае, не считая наихудшего случая, когда у вас сгнивают регулировочные окна в заднем подрамнике и его приходится менять, будет стоить 4300р или 75,5$, а работы по задней подвеске обойдутся приблизительно в 4100р или порядка 72$

Т.е. суммарно подвеска будет стоить от 25,5 тысяч рублей до 30,5 тысяч рублей т.е. от 447,5$ до 534,5$ в среднем.
Конечно надо понимать, что цифры осредненные и влететь прям сразу на всю подвеску не у каждого получается, но за год по рычажку-то может из строя навыходить и на целую подвеску.

Едем дальше. Двигатели.

Ну двигатели у этих машин довольно надежные и живучие, поэтому хлопот они обычно не доставляют (кроме моторов с GDI 1-го поколения MD333246 выпуска 06.1996 по 05.1997. Второе поколение MD344573 с июня 1997 год по июль 1998 и третье поколение (таблетка) MD362541 - уже норм), но ежегодное ТО никто не отменял, поэтому давайте посчитаем.

Стоимость 5 литров масла составит порядка 2000р или же 35$
Стоимость фильтра от 150р или почти 3$
Замена масла с заменой воздушного фильтра будет стоить 500р т.е. 7$

Что касается свечей, то тут ситуация чуть сложнее т.к. у В-образных двигателей, согласно руководству по эксплуатации, срок между заменами 45000 при использовании иридиевых свечей или до 90000км при использовании свечей с платиновыми электродами, а для рядных четверок там всё немного иначе. - Самые недорогие свечи для рядных моторов обойдутся вам в среднем в 400 рублей за комплект или 7 баксов

Работа по замене встанет в те же 400р или те же 7 баксов
Что касается V6, то тут
Свечи вам обойдутся почти в 1.5 косаря или в 26 баксов
А их замена вообще почти в 2 с лишним тысячи или более 35 долларов,
Не говоря уж о необходимости купить прокладку впускного коллектора стоимостью еще в 400р или 7 баксов

Навесное

Что касается навесного, то наиболее часто выходящими из строя элементами этих машин являются генераторы, особенно у машин с двигателями В6 т.к. в компоновке этих моторов генератор установлен практически в самой нижней точке подкапотного пространства и постоянно омывается дождевой водой из луж.

Стоимость б.у. генератора составляет в среднем 5000 рублей или почти 88$ , столько же будет стоить и переборка вашего недавно почившего.
Стоимость замены варьируется от 1000 до 2х с половиной тысяч рублей. Примем за расчетную цифру 1500р или 26$

Насосы гур обычно живут практически вечно, если не терять масло из системы. Компрессоры также практически вечны.

Кузов

По кузову основной всем известной болячкой этих машин являются их задние арки, которые безбожно гниют. На европах очень быстро, на япах и америкосах чуть медленнее, но все они неизбежно приходят к необходимости их переварить.

Ремкомплекты арок стоят по 1.5 тысячи рублей за штуку т.е. 26$
А вот их установка требующая вырезания, переварки и покраски может влететь аж в 25 тысяч рублей или почти в 440$

Прочее

В ряду прочего стоит отметить, что часто встречаются проблемы с трубками охлаждения гура, установленными под бампером, обычно их все покупают б.у.по 500р
замена трубки может обойтись аж в 3000 рублей или почти 53$
Также гниют тонкие трубки кондея стоимостью от 4000р или 70$
Замена трубки с заправкой кондиционера вам влетит минимум в 3000р или 53$
Также временами у машин оказываются убитые трапеции дворников, которые новые стоят порядка 4000 рублей т.е. 70$
Замена трапеции стоит обычно не более 1000р или 18 баксов

Теперь поговорим о расходе

Понятное дело, что на машинах с различными двигателями расход будет существенно отличаться, но будем считать по максимуму.

Примем, что в среднем вы накатываете 15000 км в год
Реальный расход двигателей с непосредственным впрыском в городе обычно чуть более 10л, примем 11, чтобы уж по максимум перестраховаться.

Расход атмосферников составляет от 12 до 16 литров в зависимости от двигателя и типа кпп, думаю имеет смысл принять цифру в 14 литров как среднюю.

Если мы гоняем на 95 бензине, то один литр нам обходится в среднем в 36 рублей

Значит для GDI двигателей 100км пути нам обходится грубо в 400рублей
Для атмосферников тот же путь будет стоить 500 рублей
15000 км это 150 раз по 100км

в год на бнезин владельцы джедаев потратят 60000 рублей
а владельцы атмосферников 75000 рублей

Такая нехитрая математика.

Давайте подведем общий итог:

По большому счету это все основные траты, с которыми вам вероятнее всего придется столкнуться в первый год владения Галантом. Конечно же есть ряд более редких, а также экзотических проблем о которых я возможно расскажу в следующих роликах.

Итак, владельцам америкосов за первый год в лучшем случае придется потратить на тачку минимум 77500р или 1360$ а в худший год эта сумма составит вам более 155000р или более 2700 долларов.

Владельцы европейцев, при хорошем раскладе, за первый год откинут на содержание машины также в районе 77 с половиной тысяч – чисто бензин и замену масла, что в инвалюте составит те же 1360$. А вот в худшем случае тачка оберет вас до нитки и заставит потратить на нее более 165000р или почти 3000 бачинских.

Ну а для японцев картина схожа с европейскими авто, разве что на бензин потратите меньше, ну а копеечные фильтрики ТНВД, которые надо менять довольно часто я в расчет даже брать не буду. Поэтому джедайчик вам в хороший год выйдет всего 62500р или порядка 1100$, а в худший год выйдет примерно в 145 000р или чуть более 2.5 тысяч долларов.

Так что, друзья, отсюда напрашиваются два вывода:

1й, что хоть и не дорого нынче стоит купить галант, содержание плохого экземпляра будет стоить вам даже дороже, чем обслуживать какой-нибудь новый седан бизнес-класса.

А второй – не жалейте силы и время на выбор хорошего экземпляра и пусть дорога вам будет в радость!

Читайте также: