Доработка впуска на ваз

Обновлено: 02.07.2024

Альтернативный холодный впуск, расточка и теплоизоляция впускного коллектора 1SZ-FE.

Т.к. в жару часто возникал детон в пробках даже на 95 бензине, а также резкое падение мощности, решено было бороться с этими явлениями радикально, попутно перенастроив систему впуска. Сначала доработке подвергся корпус воздушного фильтра, который какой-то наркоман придумал разместить сверху двигателя, когда под капотом куча свободного места (там его столько остается, что влез бы еще один такой же двигатель!), отчего его температура редко падала ниже 80С, а воздух на впуске после коллектора грелся под все 100С. Установлен дополнительный раструб, увеличивший площадь сечения на впуске в 1,6раз, из внутренней части фильтра была убрана перегородка (что практически вернуло назад резонанс системы в номинал), чтобы скомпенсировать увеличение резонанса впускной системы, получается сечение возросло в 1,6раз, что приводит в рост частоты резонанса, увеличение объема внутренней камеры перед фильтром в 2 раза снизит резонанс примерно в 1,4раза. Но самое главное — прирост пропускной способности системы от 1,5 до 1,6раз, в результате снижения потерь и удаления перегородки, являющейся препятствием воздушному потоку, т.к. резко поворачивало поток на 90град. Снизу корпуса уже давно была установлена алюминиевая пластина (несколько тонких отверстий на поток не влияют, зато являются дренажными отверстиями, если вода все-таки залетит в раструб или если образуется конденсат), для отражения тепла от корпуса. Попутно был отремонтирован крепеж крышки(треснул в 2х местах и сосал пыль), а также внутренняя часть отмыта и нанесен слой серебряной термостойкой краски для исключения разогрева воздуха внутри. Раструбы внутри доже были задуты серебряной краской и просушены, снаружи замотаны сначала фольгоскотчем, т.к. выглядело страшно — замотаны сверху черным скотчем. Вопреки противоречивым мнениям все это не привело к нарушению работы ДМРВ (конфигурация воздушных потоков изменилась), ни бедной ни богатой смеси не наблюдается — все ровно.

Доработка 8 клапанного двигателя

Оставляем иллюзии в прошлом, и для этого смотрим одно видео.

Пример увеличения мощности двигателя ВАЗ-2114

В ходе тюнинга дорабатывался двигатель 2111 (1,5 л).

Расточка сёдел по внутреннему диаметру, что равносильно увеличению клапана;

Сёдла клапанов, мотор ВАЗ 2111

Новые элементы ГБЦ

Тюнинговая шестерня ГРМ

Наш новый мотор остался «не втыковым» – клапаны не достают до поршней. При проверке на стенде (датчики были отключены) результат оказался не впечатляющим.

Проверка без настройки ЭБУ

Если установить инженерную прошивку, удаётся подобрать параметры «от и до». И тогда картинка выглядит лучше…

График крутящего момента после завершения тюнинга

Все датчики, включая лямбда-зонд, в последнем случае были подключены. Удалось снять 96 «сил» при 5300 об/мин!

Как не стоит увеличивать мощность!

Не следует пытаться проводить расточку каналов. Эту операцию можно выполнить и при отсутствии шаровых фрез, но в гаражных условиях ничего не получится даже с фрезами. Суть в том, что важна точность установки фрезы – ошибка не должна превышать 1-2 мкм.
Как видите, на стоковом хэтчбеке ВАЗ-2114 увеличение мощности составило 24%, и это – без установки «люстры», «улучшенного выхлопа» и других дорогостоящих элементов.
Нет смысла покупать «гоночный распредвал», не располагая подходящей тюнинговой прошивкой.

Как поступить с двигателем 11183?

Ясно, что обязательным этапом тюнинга мотора 11183 будет замена ЭБУ. Всё просто: штатный блок М74 прошить нельзя, а вот «Январь 7.2» – хорошее и проверенное временем решение. Придётся отказаться и от опции «Е-Газ», а значит, заменить дроссельный узел и ресивер.

Всё, что пришлось выбросить

Детали впускного тракта были позаимствованы у двигателя 2111. Была установлена педаль «под трос», и мотор стал выглядеть по-человечески.

С контроллером «Январь» всё работает неплохо, но штатная прошивка – это не вариант, если был заменён распредвал. А он, в свою очередь, обладает параметрами:

Ширина фазы выпуска – 104 ;
Ширина фазы впуска – 109 ;
Угол открытия на выпуске – 272 ;
Угол открытия на впуске – 268 ;
Ход клапанов (выпуск/впуск) – 9,5/10,1 мм.

После установки нового вала мотор стал «втыковым». Впрочем, на хэтчбеке 2114 увеличение мощности почти всегда сопряжено с компромиссом. В данном случае пришлось пожертвовать надёжностью. Что улучшилось:

Максимальный крутящий момент возрос на 14 Н*м ;
Мощность тоже повысилась – был пройден предел в «90 сил».

Кстати сказать, любой тюнинг приводит к снижению долговечности. Делайте выбор.

Метод увеличения мощности 8 клапанного двигателя «с разрезной шестернёй»

Разрезная, то есть регулируемая шестерня в последнем проекте не использовалась. Устанавливать её лучше на «не втыковые моторы». Метод настройки:

Подвижную и неподвижную часть маркируют меткой, такой же как на стандартном шкиве;
Монтаж проводят в обычном порядке, выставив коленвал и механизм ГРМ по меткам (как при замене ремня), следует помнить и о верном моменте затяжки ремня;
Если в 4-м цилиндре впускной и выпускной клапаны открыты не «по максимуму», проводим регулировку: ослабляем наружные винты, и, удерживая внешнюю часть шестерни, правильно выставляем распредвал. Затягиваем фиксирующие винты.

Разрезная шестерня со снятыми фиксирующими винтами

Детали для тюнинга, востребованные и не очень

Все элементы мы расположили в порядке увеличения бесполезности:

Ресивер с повышенным объёмом. После замены штатного узла наблюдается рост отдачи на средних и высоких оборотах. Но для области 1000-2500 об/мин предпочтительнее будет наличие штатного ресивера.

Ресивер с повышенным объёмом (укороченный тракт)

Тюнинговый дроссельный узел

Что касается тракта выпуска, можно установить «паука 4-2-1» – он создаёт разрежение перед ещё не открытым клапаном… Крутящий момент и мощность от этого улучшаются, вопрос в том, на сколько.

Любой «тюнинг» начинается не с двигателя, а с подбора «передаточных чисел»… Этот совет – распространённый, и к семействам ВАЗ-2108 и 2114 он относится тоже.

Видео с примером установки турбины для увеличения мощности на ВАЗ-2114

ТЕМА ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ "КАЛИНКУ" ДИНАМИЧНЕЕ ПРИ НЕБОЛЬШИХ ЗАТРАТАХ.

1. Решил сделать свою КАЛИНКУ помощнее, подинамичнее. Чиптюнинг даёт улучшение но не на столько чтобы быть довольным. Решил идти дальше.

3. Для нового распредвала меняем прошивку под него. (но для точной отстройки прошивки необходим контроллер ЯНВАРЬ 7,2 (но не 7,2+).

Все работы проводил в ОКБ "ДИНАМИКА" толлько из-за прошовки под 101 распредвал (хотя по механике могу всё сам сделать).

Чувстую, что прошивка под этот распредвал НЕ АХТИ .

5. Поехал к ПАУЛЮСУ дорабатывать прошивку под 101 распредвал!

ХОРОШАЯ ПРОШИВКА вторые 50% УСПЕХА.

Моя КАЛИНКА совсем по другому побежала!!

Динамика разгона стала заметно лучше, причём с самых низов и вплоть до 6000об/мин!
На дороге многие машины и иномарки тоже уступают мне по динамике разгона!
ЕЗДА СТАЛА ГОРАЗДО УВЕРЕННЕЙ И СПОКОЙНЕЙ (психологически я уверен в своей машинке). )

Сейчас средний расход (город-трасса) менее 7л.

ВАШ РАСХАД УВЕЛИЧИТСЯ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО МАШИНА ЛУЧШЕ ЕДЕТ И ХОЧЕТСЯ СИЛЬНЕЙ ДАВИТЬ НА ГАЗ!

Я МАШИНОЙ ДОВОЛЕН.

ВСЕ РАСХОДЫ на тюнинг двигателя менее 15 тыс. рублей (из них 4 тыс.руб на покупку ЯНВАРЯ всесто БОШ).

ЕЩЁ ОЧЕНЬ ТОНКИЙ ВОПРОС!
ПОЧЕМУ Я ВЫБРАЛ 101 РАСПРЕДВАЛ.

1. Почему-то все стремятся ставить полуспортивные распредвалы (106, 107, 108, 109) которые дают прирост мощности и момента на высоких оборотах 5000-7000 об/мин.
НО. У таких валов малый прирост МОМЕНТА (или вообще нет) на НИЗКИХ и СРЕДНИХ оборотах, что при обычной езде даёт порой проигрыш с обычными распредвалами.

2. ПОЭТОМУ я выбрал распредвал 101 который даёт ощутимый прирост МОМЕНТА с оборотов холостого хода и вплоть до 5000-6000 об/мин. что при обычной езде даёт огромный выигрыш в динамике разгона уже с трогания.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВЛАДИМИРУ ГОЛУБЕВУ И РАБЯТАМ ОКБ "ДИНАМИКА"!

Опции темы

Форсировка двигателя ВАЗ 1.6 8кл, ресурс как обратная сторона медали

замена фильтра и установка прямотока ничего кроме гемороя и громкого рычания обычно не приносят. Форс полюбому хватит. Сти-3 хороший вал Сти-2 не пробовал но если не крутить мотор зачем тогда нужен тюненный движок ?

И вал сти 2 и сти 3 едут одинаково хорошо, под 3й надо пилить голову. Паук и прямоточный резонатор пойдут только на пользу, оконечную банку либо сток либо от инки если не хочешь рычать в городе. Настраивать надо когда все будет готово, форсунки станет видно по результатам откатки, но не лишним будет поставить волжские форсы, хорошо когда форсы работают с запасом, штатные при таком конфиге будут на пределе. Нулевик несет как плюсы так и минусы. Плюс позволит уже не стоковому мотору лучше дышать, минус плохая фильтрация и ранняя гибель штатного дмрв. Такой мотор примерно должен выдать около 100 лошадок, при условии доработки кпп оч не плохо едет и удобен в городе. Могу помочь с запчастяии и посоветую мастера кто все сделает на отлично.

BISTROV,imho 60 т.км это каг бы 3 года эксплуатации минимум, чего больше хотеть то )

А я разве сказал что хотел большего??года кстати полтора ей было. Главное вовремя продать! ))) А так воспоминания самые теплые.

я бы сказал, что с дури и . можно сломать, но цензура не позволит. Не надо ереси нести, если ты целенаправленно угробил автомобиль и не был готов его содержать.

ну и о каком сти2, сти3 речь тогда. для этого лучше сти1, нуждин до 10,63-имхо

100-110сил в идеале

+много, особенно в тему валов и оборотов.

сти2, настройка, паук, резонатор, стандартный фильтр, стандартные форсы, хорошая подвеска и тормоза, мощный головной свет. езда на 2000 оборотах в натяг это убийство мотора, она на 3500 только просыпается.

Не говори так больше никому.

тоже поржал над его бредовой фразой))))

Момент выигрывает гонки

Я тебе написал уже цену паука, лучше и дешевле ты в Саратове найти не сможешь, у меня самая низкая цена в городе.

Доработка впускной системы Ваз

Приветствую! Сегодня речь пойдет о доработке стандартной впускной системы.

Наша задача — максимально укоротить путь гофры от воздушного фильтра до Дросселя (в идеале чем меньше тем лучше). Не буду объяснять какие процессы это изменяет и т.д, это долгая и кропотливая тема.
Используем СТАНДАРТНУЮ коробку для фильтра, либо другие например от весты спорт (важно чтоб фильтр был именно в коробке, чем объем коробки больше — тем лучше). Накинув нулевик, вы скорее всего ухудшите результаты. Короб воздухана играет некую роль доп ресивера.

Далее я сделал широкий патрубок идущий от фильтра (диаметр около 75 мм). Вывел его в холодное место и сделал на кончике защитный колпачек из селикона, который отвернут и поможет в случае проезда по глубоким лужам от гидроудара.
Напомню что стоковый диаметр впускной гофры, составляет около 45 ММ.

Увеличив диаметр мы уменьшаем скорость потока, это чутка ухудшит наполнение на низах (на 500-2000 тыс оборотах) Но далее во всем диапазоне довольно неплохой прирост. Я надеюсь среди нас нету убийц двигателей которые ездят на 1500 оборотах.

Проделав всю эту работу мы получаем:
Более быстрый отклик на педаль газа
Прирост во всем диапазоне (за исключением, 500-2000)

Lada Priora hatchback 2010, engine Gasoline 1.6 liter., 135 h. p., Front drive, Manual — tuning

Comments 53

Так и не понял агрессии по данному посту, но есть вопросы в другом. Вы гофрочку (черную на 90 градусов) от уазика или от волги брали? И вопрос, труба между силиконовыми патрубками это от чего? заранее спасибо. Я так понял битва за сапуны идет, тут совет такой, большую часть проблем с масло бросанием и прочими гадостями, делает именно малый сапун, на него лучше поставить маслопомойку и воткнуть в ресивер через жиклер или пцв клапан, или удлинить магистраль. Равно как и на большой сапун поставить маслопомойку и вернуть его обратно в систему как и было, это реально лучше чем просто на улицу. Вы берете пример скидывания сапуна на карбюраторе, там проблема в том, что маслянистые газы засерают жиклеры и каналы, т.к. карбюратор это миксер того что пришло сверху, и того что есть в нем. А у нас системы разведены, топливо отдельно, воздух отдельно. Хотя у многих раллистов видел сапун выведен в баночку, но там есть маслопомойка на сапуне от тройника с щупом к головке (который впереди ресивера стоит) но там один режим, боевой и тапка в пол, и едем по лампочкам, зеленая минимальные обороты, красная максимальные (ну это у каждого свои заморочки с лампочками и расцветкой)))) У нас же людей гражданских лучше сапун вернуть.

Привет! Гофра от газели. Труба просто алюминиевая на авторынке брал, 70 диаметр. Но лучше для наших вазов брать 57 диаметр, иначе наполнение хуже будет.
С сапуном уже решил проблему, поставил на него специальный фильтр, и вывел в атмосферу.
Сапун создает доп подсос нулевого воздуха (не насыщенного кислородом) и раскаленный воздух не есть хорошо.
Я считаю если сделать все правильно, то никаких проблем не будет, все это сделано для экологии а не для пользы двигателя как и наличие катализатора. Мало кто знает об этом, но, при высоких оборотах, может создаться очень сильное разряжение в картере, и воздух очень сильно начинает тянуть из большего картера, что вызывает в некоторых узлах масляное голодание, это все слова людей, которые работают с двигателями около 10-15 лет а не из головы.

Спасибо за ответ.

Труба которая между ресивером и фильтром — должна быть 57 мм.
Все что после фильтра уже под холодный забор идет — чем больше тем лучше. У меня 70 мм, можно сделать и 80-90.

Не понял. Я спрашивал за ту трубу которая идет от корпуса фильтра наружу забор воздуха до филтира, а не в рессивер. Она 70 мм? И чтоб не плодить вопросы, с длинным трактом от рессивера к корпусу фильтра верха проседают или нет?

Которая идет от корпуса фильтра наружу там 70 и больше мм нужно…
Насчет трактов тут не все так понятно, по замерам короткий вроде как лучше, но по графикам наполнения и массового расхода воздуха — длинный во всем диапазоне лучше.

А такой вопрос, длинна тракта от дросселя до дмрв, или до выхода в фильтр? Ведь можно наростить тракт и перед дмрв. Просто Есть пару мыслей которых хочу сделать, но чтоб не делать дурную работу, такие дурные вопросы.

Важен тракт перед дмрв. Чем длиннее тем лучше наполнение на 3.5 — 5 тыс оборотов.

Тюнинг впуска и выпуска

Доработка впускной системы направлена на снижение сопротивления воздуху на впуске и увеличение объема воздуха, поступающего в цилиндры.
В перечень элементов, требующих доработки или замены, в зависимости от степени «тюнингования», входят: воздушный фильтр, дроссельный
патрубок, ресивер и впускной коллектор. Модернизация системы впуска повлечет за собой также установку прямоточного выпускного коллектора,
«верхового» распредвала и изменения программы управления двигателем. Рассмотрим все по порядку.

Фильтр нулевого сопротивления

Фильтры бывают моющиеся и сухого типа. Для моющихся в продаже имеются специальные комплекты, состоящие из промывки и пропитки. Промывка предназначена для смывания грязи с поверхности фильтра, пропитка служит для задерживания мелких частиц пыли и грязи, задерживая их на стенках фильтра, не позволяя тем самым попасть в двигатель. Пропитка маслом позволяет увеличить размер отверстий фильтрующей сетки, а, значит, и снизить сопротивление потоку воздуха. Фильтрующий элемент в фильтрах сухого типа ничем не пропитан, но также имеет возможность многократного использования (моется или продувается в обратную сторону).

Система впуска холодного воздуха

Установка фильтра имеет свои особенности. Чтобы исключить попадание в цилиндры горячего воздуха, в подкапотном пространстве важно выбрать место, которое было бы максимально удалено от любых источников тепла. Также следует ставить и защитный тепловой экран. Не следует устанавливать фильтр слишком низко – загрязнившись, он быстро лишится своих свойств. В продаже имеются системы впуска холодного воздуха. Как правило, они представляют из себя алюминиевый либо карбоновый (в зависимости от производителя) конус, плотно одетый на фильтрующий элемент и служащий экраном от тёплого воздуха, идущего от двигателя. К впускному отверстию присоединяется гофр, забирающий «за бортом» более чистый и холодный воздух. Специальная форма корпуса и самого фильтрующего элемента создают дополнительные завихрения, способствующие наполнению цилиндров двигателя. В итоге имеем: холодный воздух, получаемый с улицы, уменьшенное сопротивление за счет нулевика и пассивный наддув при движении автомобиля.

Далее идет замена стандартного впускного ресивера на увеличенный «спортивный». Спортивный ресивер имеет значительно больший объем и более короткие впускные патрубки. Больший, чем у стандартного, объём позволяет, при правильной конструкции и настройке, сгладить пульсации воздуха. Чем больше его объем, тем резче «подхватит» двигатель после сброса газа и повторного нажатия педали в пол. Короткие впускные трубопроводы смещают максимальный коэффициент наполнения цилиндров в область высоких оборотов двигателя. Длинные впускные трубопроводы обеспечивают хорошее наполнение и соответственно высокий крутящий момент при низких оборотах. Таким образом, при жестких, нерегулируемых впускных трубопроводах имеет место альтернатива: или хороший крутящий момент в диапазоне низких оборотов двигателя и пониженная номинальная мощность, или высокая номинальная мощность и уменьшенная тяга при низких оборотах. Идеал – впускная система с изменяемой геометрией каналов, которая в зависимости от оборотов и открытия дросселя использует разные длины коллектора и улучшает наполнение во всем диапазоне оборотов.

«Мультидроссель» бессмысленно применять для низкофорсированных или «средних» двигателей: «дудки» должны быть последней стадией форсировки после изменения степени сжатия и перепрограммирования блока управления. Если речь идет не о специально сконструированном, а о стандартном моторе, требуется замена форсунок на более производительные, полное изменение системы выпуска: пара впуск/выпуск должна четко соответствовать друг другу. Распредвалы, коленвалы, поршни, кольца и прочие детали тоже, конечно, меняются. Если суммировать все переделки, фактически получается совершенно другой мотор.

Система выпуска

Движение отработавших газов в выпускной трубе представляет собой колебательный процесс, который может быть согласован экспериментально с колебательным процессом движения горючей смеси во всасывающем тракте с таким расчетом, чтобы улучшить очистку цилиндра от отработавших газов и его наполнение свежей смесью. Давление в выпускной трубе подвержено резким колебаниям в течение всего периода выпуска. В первый момент после открытия выпускного клапана продукты сгорания устремляются в выпускную трубу со скоростью, превышающей скорость распространения звука. Быстрое удаление продуктов сгорания влечет за собой образование в цилиндре разряжения. Точно так же и в выпускной трубе образуются периоды пониженного давления.

Эксперименты с выпускными трубами доказали, что длина трубы не влияет на эффективность очистки цилиндра в первой стадии процесса выпуска, но зато с увеличением длины трубы в известных пределах увеличивается длительность периода, в течение которого поддерживается разряжение. С изменением частоты вращения период пониженного давления в выпускной системе не только изменяется по длительности и величине разряжения, но и смещается по углу поворота коленчатого вала. Поэтому каждому режиму работы двигателя соответствует определенная оптимальная длина выпускной трубы.

Для снижения шума устанавливается оконечный глушитель (так наз. «банка»), расположенный как можно дальше, для того, чтобы снизить его влияние на резонансные свойства. Прямоточный глушитель работает по принципу поглощения. Он состоит из внешнего корпуса, в котором проходит перфорированная труба. Пространство между корпусом и трубой заполнено теплостойким стекловолокном или другим аналогичным материалом. Мелкоячеистая сетка отделяет волокна набивки от трубы. Это необходимо для того, чтобы волокна ваты не выдувались из глушителя. Шум выхлопа эффективно рассеивается наполнителем через перфорации. Такой глушитель практически не оказывает сопротивление выхлопу.

Частотность и громкость звука, который издает прямоточный глушитель, определяется его размерами, количеством и качеством материала набивки, диаметром отверстий в трубе, а так же количеством этих отверстий. Глушитель выполняет свои функции до тех пор, пока у него есть набивка. Когда же набивка истончается, он начинает звенеть.

Доработка впуска на ваз

Badboy

Чем больше кислорода удастся затолкать в коллектор, тем больше мощности вы получите на выходе. Производители делают пуск стандартным и наиболее безопасным, с точки зрения эксплуатации. Наша задача - сделать его более производительным.

К модернизации систем пуска можно отнести два этапа:

" Снижение давления воздуха на впуске (это трасса от фильтра к дроссельной заслонке, и модернизация фильтрующего элемента).
" Увеличение обьема воздуха, поступившего в блок (переделка блока дроссельной заслонки, переделка коллектора).

Снижение давления на впуске - весьма существенный фактор, который следует рассматривать при модернизации впускного тракта. Температура воздуха - вот на что, также, следует обратить внимание. Очевидно, что холодный воздух является более плотным, нежели теплый, и, соответственно, содержит большее количество кислорода.

Для выполнения задуманного необходимо осмотреть вашу систему:

Если у вас карбюратор, то могу посоветовать следущее:

" Демонтируйте поддон (крышка с фильтра, фильтр, чаша).
" С чаши, с помошью болгарки,срезаете боковины (остается только плоское дно).
" Ставим дно на место.
" Ставим (устанавливаем) фильтр с Волги ( или любой другой, который подходит вам по размеру, главное, что бы его притянуло крышкой).
" Притягиваете все это дело штатной крышкой.

Таким образом, вы увеличили обьем фильтрующего элемента, и убрали потерю воздуха, уходяшую на проход через эту "банку".

Если у вас инжектор, то шаги будут следушие:

" Осматриваем сам воздухопровод ( идет от коробки фильтра к блоку дроссельной заслонки).
В местах его изгибов установлена "гармошка" - на ней довольно большие потери, следовательно ее необходимо убрать. Заменить ее можно с помощью резинового патрубка с системы охлаждения.

" Перед входом в "коробку" стоит сетка - отбойник (она припятствует попаданию в фильтр мошек, камней и т.д. На ней тоже большие потери. Её мы выкидываем. Далее необходимо смастерить воздухозаборник. Тут два варианта:
? размещаем его на капоте (будет необходимо: резка капота, выполнение воздуховодов туда и обрезинивать дырку на капоте и сам воздуховод в этом месте. Естественно изготовить сам воздухозаборник (описано в статье аэродинамический обвес));
? размещаем воздуховод под бампером.

В обоих случаях воздуховод можно изготовить из полиуретановой трубы (15 дюймов). Её разрезаете в местах крепления, вводите в коробку и сажаете на герметик (или жидкие гвозди). Здесь главное, чтобы герметично было. В конце эту конструкцию лучше расширить. Для этого надо конец разогреть горелкой и натянуть на какой-либо конус. Потом, я бы рекомендовал его покрасить во что-нибудь.

Если вы ставите его на крышу, то на края стоит поставить уплотнители (подойдут от арок дверей), на капоте делаем дырку и ставим по краям такой же, это исключит вероятность подсоса воздуха. Сверху ставим воздухозаборник из пластика или стекловолокна, не забудьте сетку.

Вы спросите: почему мы оставили старый фильтр? На нем потери, примерно, 3-5% это не много, так что смысла его менять особо нет.

Всё готово, радуемся жизни.

Есть, конечно, и другой вариант: Поставить фильтр малого сопротивления и весь комплект к нему. Но какой в этом интерес?

Разновидности тюнинга двигателя ВАЗ 2106: расточка блока, турбина, 16-клапанный мотор

Тюнинг мотора ВАЗ 2106 — занятие увлекательное, но одновременно и дорогостоящее. В зависимости от преследуемых целей и финансовых возможностей, двигатель можно доработать под конкретные цели начиная от простого увеличения объёма без кардинальных изменений конструкции агрегата и заканчивая установкой турбины.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

ВАЗовскую «шестёрку» начали выпускать ещё в далёком 1976 году. Эта модель давно устарела как по внешнему виду, так и по техническим характеристикам. Однако и по сегодняшний день остаётся немало приверженцев эксплуатации таких автомобилей. Некоторые владельцы стараются сохранить машину в первоначальном виде, другие — оснащают её современными узлами и механизмами. Один из первостепенных агрегатов, который подвергается тюнингу, является двигатель. Именно на его доработках остановимся более подробно.

Расточка блока цилиндров

Мотор ВАЗ 2106 не выделяется своей мощностью, ведь она составляет от 64 до 75 л. с. при объёме от 1,3 до 1,6 л, в зависимости от установленного силового агрегата. Одной из распространённых доработок двигателя является расточка блока цилиндров, которая позволяет увеличить внутренний диаметр цилиндров и мощность. Процесс расточки предполагает снятие слоя металла с внутренней поверхности цилиндров. Однако нужно понимать, что чрезмерная расточка приведёт к утоньшению стенок и снижению надёжности и ресурса мотора. Так, стоковый силовой агрегат с объёмом 1,6 л и диаметром цилиндров 79 мм можно расточить до 82 мм, получив объём 1,7 л. При таких изменениях показатели надёжности практически не ухудшатся.

Любители экстрима могут увеличить цилиндры до 84 мм на свой страх и риск, потому что сколько пройдёт такой мотор, никому не известно.

Процесс расточки осуществляется на специальном оборудовании (расточном станке), хотя находятся умельцы, которые проводят эту процедуру практически в гаражных условиях, при этом точность остаётся сомнительной.

По окончании процедуры в блок вставляются поршни, которые по своим характеристикам соответствуют новым размерам цилиндров. В целом расточка блока состоит из таких основных этапов:

Демонтаж мотора с автомобиля.
Полная разборка силового агрегата.
Расточка блока цилиндров согласно желаемым параметрам.
Сборка механизма с заменой поршней.
Установка мотора на авто.

Видео: как растачивают блок цилиндров

Замена коленвала

На двигателе ВАЗовской «шестёрки» стоит коленвал ВАЗ 2103 с ходом поршня 80 мм. Помимо увеличения диаметра цилиндров, можно увеличить ход поршня, тем самым форсировав мотор. Для рассматриваемых целей мотор оснащается коленвалом ВАЗ 21213 с ходом поршня 84 мм. Таким образом удастся поднять объём до 1,65 л (1646 куб. см.). К тому же такой коленчатый вал имеет восемь противовесов вместо четырёх, что положительно отражается на динамических характеристиках.

Доработка системы впуска и выпуска

Модернизацию головки блока цилиндров и коллекторов при желании может выполнить каждый, кто владеет «шестёркой» или другой классической моделью «Жигулей». Основная преследуемая цель — увеличение мощности. Достигается она путём снижения сопротивления при подаче топливно-воздушной смеси на впуске, т. е. удалением шероховатостей. Для проведения процедуры ГБЦ необходимо демонтировать с автомобиля и разобрать. После этого узел рекомендуется помыть. Для этих целей можно использовать современные средства или обычный керосин, солярку. Из необходимого перечня инструментов и материалов понадобятся:

дрель с возможностью регулировать обороты;
сверло;
гибкая штанга;
шарошки;
шкурки разной зернистости;
ветошь;
штангенциркуль;
выпускной клапан и набор шайб для расточки более 32 мм;
графитная смазка;
тиски.

Впускной коллектор

Процедуру доработки впускного тракта лучше начинать с коллектора, по которому после будут растачиваться каналы в ГБЦ. Работу выполняем следующим образом:

Доработка ГБЦ

Помимо впускного коллектора необходимо доработать каналы в самой головке блока, поскольку между коллектором и ГБЦ присутствует ступенька, препятствующая свободному прохождению топливно-воздушной смеси в цилиндры. На классических головках этот переход может достигать 3 мм. Доработка головки сводится к следующим действиям:

Помимо расточки каналов, ГБЦ можно доработать путём установки тюнингованного распредвала. Наиболее часто автовладельцы устанавливают вал от ВАЗ 21213, реже — спортивные элементы по типу «Эстонец» и ему подобные.

Замена штатного распределительного вала даёт возможность изменить фазы газораспределения. В результате цилиндры мотора лучше наполняются горючей смесью, а также очищаются от отработавших газов, что повышает мощность силового агрегата. Распредвал меняется таким же образом, как и при обычном ремонте, т. е. каких-то специальных приспособлений не потребуется.

Видео: доработка ГБЦ и впускного коллектора

Выпускной коллектор

Суть доработки коллектора выпуска та же, что и на впуске. Разница заключается лишь в том, что канал нужно точить не более чем на 31 мм. Многие не уделяют выпускному коллектору внимание, поскольку он выполнен из чугуна и плохо поддаётся обработке, но это всё же возможно. Стоит учитывать, что канал коллектора должен быть чуть больше по диаметру, чем в головке. В самой ГБЦ шлифовку выполняем описанным выше способом, а втулки рекомендуется сточить на конус.

Система зажигания

При серьёзном подходе к доработке силового агрегата не обходится без установки бесконтактной системы зажигания (БСЗ) вместо традиционной контактной. БСЗ имеет ряд неоспоримых преимуществ:

более мощная искра;
точное размыкание цепи искрообразования;
высокая надёжность и долговечность.

Оснащение ВАЗ 2106 бесконтактным зажиганием делает работу двигателя более стабильной, исключает необходимость периодической регулировки постоянно подгорающих контактов, поскольку в БСЗ их попросту нет. Вместо контактной группы используется датчик Холла. Немаловажным моментом является и то, что в зимнее время двигатель с бесконтактным зажиганием запускается гораздо легче. Чтобы установить на «шестёрку» БСЗ, нужно будет приобрести комплект, состоящий из следующих элементов:

трамблёр;
свечи зажигания;
высоковольтные провода;
катушка зажигания;
коммутатор;
проводка.

Последовательность действий по замене контактной системы зажигания на БСЗ такова:

После установки БСЗ потребуется подкорректировать зажигание во время движения автомобиля.

Карбюратор

На ВАЗ 2106 наиболее часто использовался карбюратор «Озон». В качестве доработки силового агрегата многие автовладельцы оснащают его иным устройством — ДААЗ-21053 («Солекс»). Этот узел отличается экономичностью и обеспечивает лучшую динамику автомобиля. Для того чтобы мотор развивал максимальную мощность, вместо одного карбюратора иногда устанавливают два. Таким образом, удаётся добиться более равномерной подачи смеси из топлива и воздуха в цилиндры, что сказывается на увеличении крутящего момента и повышении мощности силовой установки. Основными элементами и узлами для такого переоборудования являются:

два карбюратора «Солекс» или «Озон»;
пара впускных коллекторов от «Оки»;
шланги, тройники, элементы управления дроссельными заслонками.

Вся работа сводится к демонтажу штатного впускного коллектора и установке двух новых, при этом последние подгоняют, чтобы они плотно прилегали к головке блока. Доработка коллекторов заключается в удалении выступающих частей при помощи шарошки. После этого монтируют карбюраторы и выполняют одинаковую регулировку, т. е. выкручивают регулировочные винты на одно и то же количество оборотов. Для одновременного открытия заслонок в обоих карбюраторах изготавливают кронштейн, который будет соединяться с педалью акселератора.

Компрессор или турбина на «шестёрку»

Увеличить мощность двигателя можно путём установки компрессора или турбины, но для начала нужно разобраться, что для этого потребуется. Прежде всего, нужно понять, что на карбюраторный мотор в силу его конструктивных особенностей турбину установить можно, но довольно проблематично. Нюансы заключаются как в больших материальных, так и временных затратах. Наиболее важными моментами, над которыми придётся задуматься при оснащении автомобиля турбиной, являются:

Если вы не настолько заядлый автогонщик, то стоит смотреть в сторону компрессора, который имеет следующие отличия от турбины:

Не развивает высокое давление.
Нет необходимости в установке интеркуллера.
Можно оснастить ВАЗовский карбюраторный мотор.

Для оснащения ВАЗ 2106 рассматриваемым узлом потребуется компрессор-кит — комплект, в который входит всё необходимое для переоборудования мотора (патрубки, крепёжные элементы, нагнетатель и др.).

Устанавливается изделие согласно инструкции производителя.

Видео: установка компрессора на примере «пятёрки»

16-клапанный двигатель на ВАЗ 2106

Для 16-клапанного двигателя устанавливаем инжекторную систему питания.
Подгоняем крепление на подушках двигателя (используются классические опоры).
На маховике меняем венец, для чего сбиваем старый, а на его место насаживаем деталь от ВАЗ 2101 с предварительным нагревом. Затем со стороны двигателя на маховике стачиваем буртик (придётся обратиться к токарю). Это необходимо для того, чтобы стартер стал на своё место. По окончании работ с маховиком выполняем его балансировку.

Из перечисленных пунктов по установке 16-клапанного агрегата можно понять и предварительно оценить свои возможности как в финансовом, так и в техническом плане. При отсутствии необходимых комплектующих и знаний придётся обращаться за посторонней помощью и «вливать» в такой вид хобби дополнительные средства.

Видео: установка 16-клапанного мотора на «классику»

Двигатель «шестёрки» хорошо поддаётся форсированию, причём необязательно быть специалистом с большим опытом для увеличения объёма агрегата. Постепенно совершенствуя свою машину, в итоге можно получить довольно «бодрый» автомобиль, который позволит чувствовать себя увереннее на дороге.

Как повысить мощность двигателя на «классических» моделях ВАЗ

Хорошо известные на территории СНГ модели ВАЗ 2101, 2103-06 или Нива принято называть «классикой». Силовые агрегаты на этих машинах карбюраторные и на сегодняшний день сильно устарели, однако с учетом их распространенности находится немало желающих доработать указанные ДВС.

Результатом может стать форсирование мотора до 110-120 лошадиных сил. Встречаются даже экземпляры с мощностью около 150 л.с. (в зависимости от качества и глубины доработок). В этой статье мы рассмотрим, как поднять мощность двигателя ВАЗ классика.

Увеличение рабочего объема двигателя ВАЗ

Как известно, одним из важнейших параметров применительно к ДВС является рабочий объем. От того, какой объем имеет мотор, зависит его мощность, приемистость агрегата и т.д.

Эксплуатировать более мощную машину комфортнее, так как запас крутящего момента и мощности позволяет не сильно «крутить» двигатель, так как приемлемая тяга появляется на меньших оборотах.

Что касается увеличения рабочего объема, существует два основных способа:

изменить диаметр цилиндров;
увеличить ход поршня заменой коленчатого вала;

Данные способы активно практикуются для тюнинга серийных двигателей АвтоВАЗа, которые встречаются под капотами разных моделей. Если точнее, речь идет как о самом первом двигателе на «копейке» 2101 с мощностью 60 л.с. или «одиннадцатом» моторе 21011, так и о силовом агрегате ВАЗ 2103-06 с мощностью 71-75 л.с. Также не стоит забывать и о карбюраторном 80-сильном 1.7 литровом моторе на модели Нива и других модификациях указанных выше ДВС.

Итак, рассмотрим конкретный пример. Если имеется двигатель ВАЗ 2101, можно расточить цилиндры до 79 мм, после чего поставить поршни от мотора 21011. Рабочий объем составит 1294 см3. Для увеличения хода поршня нужно иметь коленчатый вал от 2103, чтобы ход составил 80 мм. Затем потребуется приобрести укороченные шатуны (на 7мм.) В итоге объем составит 1452 см3.

Вполне очевидно, что если расточить цилиндры и одновременно увеличить ход поршня, конечным результатом будет объем двигателя «копейки», который составит 1569 см3. Отметим, что аналогичные операции проводятся и с другими моторами на «классических» моделях.

Еще важно учитывать, что после установки другого коленвала и увеличения хода поршня происходит увеличение степени сжатия, что потребует использования бензина с более высоким октановым числом. Также возможно понадобится дополнительная корректировка степени сжатия. Главное, правильно подобрать укороченные поршни шатуны и т.д.

Также добавим, что самым простым и дешевым методом можно считать расточку под ремонтные поршни. Однако даже если расточить блок в последний ремонтный размер, объем увеличивается не больше, чем на 30 «кубиков». Другими словами, на значительный прирост мощности рассчитывать в этом случае никак не стоит.

Другие доработки двигателя: впуск и выпуск

Если учесть рекомендации специалистов, чтобы двигатель получился оборотистым, не следует стремиться увеличить его объем больше отметки 1.6 л. Увеличение объема выше этого показателя будет означать, что двигатель «тяжелеет» и менее интенсивно раскручивается.

Следующим шагом будет модернизация выпускных каналов и клапанов. Каналы полируются, а клапана можно даже заменить. Например, подбирается подходящий вариант (можно и от иномарки), после чего стержни клапана обрабатываются под размеры для мотора ВАЗ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, можно ли поставить турбину на двигатель с карбюратором. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и нюансах установки турбонаддува на карбюраторный мотор.

Параллельно обрабатывать следует и тарелки клапанов. Важно подогнать все клапана по весу. Отдельно стоит подойти к вопросу установки распредвала. Чтобы двигатель хорошо тянул с «низов» и на высоких оборотах, оптимально подбирать распредвал, который обеспечивает высокий подъем клапана. Параллельно необходима и разрезная шестерня для точной подстройки фаз газораспределения.

Что в итоге

Как видно, тюнинг двигателя, в том числе и классики, по объему работ в большей степени затрагивает БЦ и ГБЦ. Однако не следует забывать, что также в тюнинге будет нуждаться и карбюратор. Не удивительно, что для форсированного мотора нужно больше бензина и воздуха, то есть карбюратор нужно также модернизировать и настраивать.

Что касается деталей для ДВС, все будет зависеть от конкретных задач. Если позволяет бюджет, лучше всего поставить специальные шатуны, литые поршни заменить на кованные, также рекомендуется замена подшипников и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется тюнинг и настройка карбюратора. Из этой статьи вы узнаете о настройках карбюраторного впрыска, а также что нужно учитывать для получения тех или иных результатов в рамках тюнинга карбюратора.

Напоследок хотелось бы добавить, что если все работы выполнены грамотно, тогда даже значительное увеличение объема двигателя не сильно влияет на расход топлива. Более того, расход может упасть. Дело в том, что лучшая тяга, эластичность и приемистость мотора после доработок позволяют меньше раскручивать силовой агрегат на пониженных передачах для ускорений и поддержания привычного темпа езды.

Главное, правильно настроить карбюратор и систему зажигания с учетом изменившегося рабочего объема ДВС. В результате форсированный двигатель повышает комфорт эксплуатации ТС, а сама процедура зачастую получается дешевле, чем свап двигателя или, тем более, установка турбонаддува на карбюратор с минимальными переделками уже имеющегося силового агрегата.

Возможность установки турбокомпрессора на двигатель с карбюратором. Основные преимущества и недостатки турбонаддува на карбюраторном авто.

Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.

Форсирование двигателя. Плюсы и минусы доработки мотора без турбины. Главные способы форсирования: тюнинг ГБЦ, коленвал, степень сжатия, впуск и выпуск.

Выбор механического нагнетателя или турбокомпрессора. Конструкция, основные преимущества и недостатки решений, установка на атмосферный тюнинговый мотор.

Особенности установки ГБО на мотор с турбонаддувом. Какое газобалонное оборудование лучше ставить на двигатели с турбиной. Советы и рекомендации.

Тюнинг топливной системы атмосферного и турбо двигателя. Производительность и энергопотребление бензонасоса, выбор топливных форсунок, регуляторы давления.

Читайте также: