Дроссельная заслонка опель корса не открывается

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Неисправности дроссельной заслонки

Неисправности дроссельной заслонки внешне можно определить по таким признакам работы двигателя – проблемы с запуском, снижение мощности, ухудшение динамических характеристик, неустойчивый холостой ход, увеличение расхода топлива. Причинами неисправностей может быть загрязнение заслонки, возникновение подсоса воздуха в системе, некорректная работа датчика положения дроссельной заслонки и прочие. Как правило, ремонт заслонки несложен, и под силу даже начинающему автолюбителю. Для этого выполняется ее чистка, замена ДПДЗ, либо устранение подсоса внешнего воздуха.

Признаки неисправности дроссельной заслонки

Дроссельный узел регулирует подачу воздуха во впускной коллектор, благодаря чему в дальнейшем образуется топливовоздушная смесь с оптимальными для двигателями параметрами. Соответственно, при неисправной дроссельной заслонке технология создания указанной смеси меняется, что негативно сказывается на поведении автомобиля. В частности, признаками неисправности положения дроссельной заслонки является:

проблемный запуск двигателя, особенно «на холодную», то есть, на непрогретом моторе, а также его нестабильная работа;
значение оборотов двигателя постоянно колеблется, причем в самых разных режимах — на холостых оборотах, под нагрузкой, в среднем диапазоне значений;
потеря динамических характеристик автомобиля, плохой разгон, потеря мощности при езде в гору и/или с грузом;
«провалы» при нажатии педали акселератора, периодические потери мощности; ;
«гирлянда» на приборной доске, то есть, контрольная лампа Check Engine то загорается, то гаснет, и это периодически повторяется;
мотор внезапно глохнет, после повторного запуска работает нормально, однако ситуация вскоре повторяется;
частое возникновение детонации двигателя;
в системе выпуска выхлопных газов возникает специфический бензиновый запах, связанный с неполным сгоранием топлива;
в некоторых случаях происходит самовоспламенение топливовоздушной смеси;
во впускном коллекторе и/или в глушителе иногда слышны негромкие хлопки.

Здесь стоит добавить, что многие из перечисленных симптомов могут указывать на проблемы с другими элементами двигателя. Поэтому параллельно с проверкой неисправности электронного или механического дросселя необходимо выполнить дополнительную диагностику других частей. Причем желательно с помощью электронного сканера, который поможет определить ошибку дроссельной заслонки.

Причины неисправности дроссельной заслонки

Существует ряд типовых причин, которые приводят к сбоям в работе дроссельного узла и описанным выше проблемам. Перечислим по порядку какие могут быть неисправности дроссельной заслонки.

Регулятор холостого хода

Регулятор холостого хода (или сокращенно РХХ) предназначен для того, чтобы подавать воздух во впускной коллектор двигателя при его работе на холостом ходу, то есть, когда дроссельная заслонка закрыта. При частичном или полном выходе регулятора из строя будет наблюдаться нестабильная работа двигателя на холостых оборотах вплоть до его полной остановки. Так как он с дроссельным узлом работают в паре.

Неисправности датчика дроссельной заслонки

Еще одна распространенная причина неисправности дросселя — проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПЗД). Функция датчика заключается в фиксации положения дроссельной заслонки на своем посадочном месте и передаче соответствующей информации ЭБУ. Блок управления, в свою очередь, выбирает определенный режим работы, количество подаваемого воздуха, топлива и корректирует момент зажигания.

При неисправности датчика положения дроссельной заслонки этот узел передает некорректную информацию к ЭБУ, либо не передает ее вовсе. Соответственно, электронный блок на основании неверной информации выбирает неправильный режимы работы двигателя, либо переводит его в работу в аварийном режиме. Обычно при выходе датчика из строя на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine.

Привод дроссельной заслонки

Существует два типа привода дроссельной заслонки — механический (с помощью троса) и электронный (на основе информации от датчика). Механический привод устанавливался на автомобили старых моделей, и в настоящее время встречается все реже. Его работа основана на использовании стального троса, соединяющего педаль акселератора и рычаг на оси вращения дросселя. Трос может растянуться либо порваться, хотя это и встречается достаточно редко.

В современных автомобилях повсеместно используется электронный привод управления дроссельной заслонкой. Команды на положение дросселя принимает электронный блок управления на основании полученной информации от датчика привода заслонки и ДПЗД. При выходе из строя одного или другого датчика блок управления принудительно переходит в аварийный режим работы. При этом привод заслонки отключается, в памяти ЭБУ формируется ошибка, а на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine. В поведении машины возникают описанные выше проблемы:

машина слабо реагирует на нажатие на педаль акселератора (или вовсе не реагирует);
обороты двигателя не подымаются выше 1500 оборотов в минуту;
снижаются динамические характеристики машины;
нестабильные обороты холостого хода, вплоть до полной остановки мотора.

В редких случаях выходит из строя электродвигатель привода заслонки. В этом случае заслонка располагается в одном положении, что фиксирует блок управления, переводя машину в аварийный режим.

Разгерметизация системы

Часто причиной неустойчивой работы двигателя автомобиля выступает разгерметизация во впускном тракте. В частности, воздух может подсасываться в следующих местах:

места прижимания заслонки к корпусу, а также ее ось;
жиклер холодного старта;
соединительная гофрированная трубка за датчиком положения дроссельной заслонки;
стык (вход) патрубка очистителя картерных газов и гофры;
уплотнения форсунок;
выводы для бензиновых испарений;
трубка вакуумного тормозного усилителя;
уплотнения корпуса дроссельной заслонки.

Подсос воздуха приводит к некорректному образованию топливовоздушной смеси и появлению ошибок в работе впускного тракта. Кроме этого, просачивающийся таким образом воздух не проходит очистку в воздушном фильтре, поэтому он может иметь в своем составе много пыли или других вредных мелких элементов.

Загрязнение заслонки

Корпус дроссельной заслонки в двигателе автомобиля имеет непосредственную связь с системой вентиляции картерных газов. По этом причине на ее корпусе и оси со временем скапливаются смолистые и масляные отложения и прочий мусор. Возникают типичные признаки загрязнения дроссельной заслонки. Это выражается в тому, что заслонка двигается не плавно, зачастую она заедает и подклинивает. Как результат — двигатель работает нестабильно, в электронном блоке управления формируются соответствующие ошибки.

Чтобы избавиться от таких неприятностей, нужно регулярно проверять состояние дроссельной заслонки, а при необходимости чистить ее специальными средствами, например, очистителями карбюратора или их аналогами.

Как почистить дроссельную заслонку

Перед тем как как почистить дроссельную заслонку стоит изучить пять основных ошибок, которые делают автовладельцы в этой процедуре. Рекомендации как правильно очистить ДЗ от нагара.
Подробнее

Слетела адаптация заслонки

В редких случаях возможно сбрасывание адаптации дроссельной заслонки. Это может также привести к указанным проблемам. Причинами слетевшей адаптации может быть:

отключение и дальнейшее подключение аккумуляторной батареи на автомобиле;
демонтаж (отключение) и последующая установка (подключение) электронного блока управления;
дроссельная заслонка была демонтирована, например, для чистки;
педаль акселератора демонтирована и вновь установлена.

Также причиной слетевшей адаптации может быть попавшая в фишку влага, обрыв или повреждение сигнального и/или питающего провода. Нужно понимать, что внутри дроссельной заслонки есть электронный потенциометр. Внутри него имеются дорожки с графитовым напылением. Со временем, в процессе эксплуатации узла, они изнашиваются и могут износиться до такой степени, что не будут передавать корректную информацию о положении заслонки.

Ремонт дроссельной заслонки

Ремонтные меры дроссельного узла зависят от причин, по которым возникли проблемы. Чаще всего объем ремонтных работ состоит из всех или части приведенных ниже мер:

при полном или частичном выходе из строя датчиков дроссельной заслонки они подлежат замене, поскольку являются не ремонтопригодными;
чистка и промывка регулятора холостого хода, а также непосредственно дроссельной заслонки от масляных и смолистых отложений;
восстановление герметичности путем устранения подсоса воздуха (обычно заменяются соответствующие прокладки и/или соединительная гофрированная трубка).

Адаптация дроссельной заслонки «Васей диагностом»

На автомобилях VAG-группы процесс адаптации заслонки можно выполнить с помощью популярной диагностической программы «Ваг-Ком» или «Вася диагност». Однако перед тем как непосредственно перейти к адаптации, нужно выполнить следующие предварительные действия:

предварительно удалить (желательно несколько раз) все ошибки из ЭБУ по двигателю ДО запуска базовых установок в программе «Вася диагност»;
напряжение аккумуляторной батареи автомобиля не должно быть меньше 11,5 Вольта;
дроссельная заслонка должна находиться в холостом положении, то есть, ее не нужно нажимать ногой;
дроссель обязательно должен быть предварительно вычищен (с помощью чистящих средств);
температура охлаждающей жидкости должна быть не менее 80 градусов по Цельсию (в некоторых случаях можно и меньше, но не намного).

Сам процесс адаптации выполняется по следующему алгоритму:

Подключить компьютер с установленной программой «Вася диагност» с помощью соответствующего кабеля к сервисному разъему электронного блока автомобиля.
Включить зажигание машины.
Зайти в программе в раздел 1 «Двигатель», далее 8 «Базовые установки», выбрать 060 канал, выбрать и нажать кнопку «Начать адаптацию».

Выйти из «Базовых установок» и перейти в блок ошибок в программе. Удалить ошибки два раза подряд, даже если их нет.
Выключить зажигание автомобиля и вытащить ключ из замка.
Подождать 5…10 секунд, после чего снова вставить ключ в замок и включить зажигание.
Повторить действия по адаптации, приведенные выше.

Если же нужно обучить дроссельную заслонку Ниссан, то там несколько другой алгоритм адаптации, не требующий использование какой либо программы. Соответственно и на других автомобилях, таких как Опель, Субару, Рено свои принципы обучения дросселя.

В некоторых случаях после выполнения чистки дроссельной заслонки может возрасти расход топлива, а работа двигателя на холостых оборотах будет сопровождаться их изменением. Это связано с тем, что электронный блок управления будет продолжать давать команды в соответствии с теми параметрами, которые были до чистки дросселя. Чтобы избежать подобной ситуации необходимо заслонку откалибровать. Делается с помощью специального прибора со сбросом прошлых рабочих параметров.

Механическая адаптация

С помощью указанной программы “Ваг-Ком” можно программно адаптировать лишь автомобили, выпущенные немецким концерном VAG. Для других же машин предусмотрены свои алгоритмы по выполнению адаптации дроссельной заслонки. Рассмотрим пример адаптации на популярном автомобиле Chevrolet Lacetti. Так, алгоритм адаптации будет следующим:

включить зажигание на 5 секунд;
выключить зажигание на 10 секунд;
включить зажигание на 5 секунд;
запустить двигатель на нейтрали (МКПП) или Park (АКПП);
прогреть до 85 градусов по Цельсию (не газуя);
включить кондиционер на 10 сек (если имеется);
выключить кондиционер на 10 сек (если имеется);
для АКПП: используйте стояночный тормоз, нажать педаль тормоза и перевести АКПП в положение D (drive);
включить кондиционер на 10 секунд (если имеется);
выключить кондиционер на 10 секунд (если имеется);
выключить зажигание.

На других машинах манипуляции будут иметь схожий характер и не занимают много времени и усилий.

Как определить подсос воздуха

При помощи дизельного топлива пролить места установки форсунок.
На работающем двигателе отсоединить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) от корпуса воздушного фильтра и прикрыть его рукой или другим предметом. После этого гофра должна немного съежиться в объеме. Если подсоса нет, то двигатель начнет «чихать» и в конечном итоге заглохнет. Если же этого не произошло — имеет место подсос воздуха в системе, и нужна дополнительная диагностика.
Можно попробовать закрыть дроссельную заслонку рукой. Если подсоса нет — двигатель начнет захлебываться и заглохнет. Если он продолжает нормально работать — есть подсос воздуха.

Некоторые автовладельцы накачивают во впускной тракт избыточное давление воздуха со значением до 1,5 атмосфер. Далее с помощью мыльного раствора можно найти места разгерметизации системы.

Профилактика использования

Сама по себе дроссельная заслонка рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, то есть, не имеет периодичности замены. Поэтому ее замену выполняют при выходе узла строя по причине механической поломки, выхода из строя всего двигателя или по другим критическим причинам. Чаще из строя выходит упомянутый выше датчик положения дроссельной заслонки. Соответственно, он и подлежит замене.

Для нормальной эксплуатации двигателя дроссельную заслонку необходимо периодически чистить и перенастраивать. Делать это можно либо при появлении указанных выше признаков поломки, либо просто периодически с тем, чтобы не доводить ее до такого состояния. В зависимости от качества используемого топлива и условий эксплуатации машины чистить дроссельную заслонку рекомендуется при процессе замены моторного масла, то есть, через каждые 15…20 тысяч километров пробега.

Чистка дроссельной заслонки

Решил я интереса ради почистить дроссельную заслонку, посмотреть что там да как. Никаких неполадок в работе автомобиля, знаменующих необходимость данного действия не наблюдалось.

Для того, чтобы комфортно снять дроссельный узел, мне пришлось (последовательно):
1. Демонтировать воздухозаборник, крепится одним саморезом к передней верхней панели, "телевизору".
2. Ослабить хомуты воздуховода, воздушный фильтр <--> дроссельный узел.
3. Отключить разъемы датчика массового расхода воздуха и дроссельного узла (предварительно скинув отрицательную клемму с аккумулятора).
4. Демонтировать воздуховод, воздушный фильтр <--> дроссельный узел. Со стороны дроссельного узла воздуховод упорно не хотел сниматься (а с силой тянуть на холоде не лучшая идея), списав это на мороз, я сначала выполнил пункт 5 и отнес воздуховод вместе с дроссельным узлом домой. Отогревшись при комнатной температуре, резина размякла и воздуховод без труда снялся.
5. Открутить 4 болта крепления дроссельного узла.

Для очистки использовал бензин "Галоша", зубную щетку, ватные палочки, бумажные салфетки и зубочистки. Изначально сама заслонка, при воздействии на нее пальцем, совершенно не меняла свое положение, а искушать судьбу и давить на нее не стоит. В процессе очистки появилась подвижность до полностью закрытого состояния, однако при отсутствии какого-либо воздействия, заслонка возвращалась в "исходное" положение.

Сам процесс очистки занял у меня минут 20. Этому факту есть два объяснения. Во-первых, заслонка теперь блестит и сияет, при этом отсутствуют какие-либо механические повреждения на ее поверхности. Во-вторых, бензин "Галоша" не лучшее средство для данной процедуры, очищать то он очищает, но достаточно быстро испаряется.

Конечным этапом данной процедуры, а также поводом для вечных дискуссий, является процесс так называемого обучения дроссельной заслонки. Каких только инструкций на просторах интернета не встретишь по этому поводу. На мой взгляд, самой правдоподобными являются лишь две:
1. Перевести ключ зажиганий в предстартовое положение и подождать с минуту, дроссельный узел "пошуршит" тем самым сам и адаптируется. Затем включить зажигание, далее можно смело заводить автомобиль.
2. Проследовать на СТО и проделать адаптацию с помощью пробора (OPCOM, Tech, MDI и т.д.).

Сам я конечно избрал первый способ, однако, никакого "шуршания" при этом не наблюдалось. Завел автомобиль, двигатель работал стабильно, обороты на ХХ не гуляли.

Однако, проехав примерно 8 км с несколькими остановками, после проезда очередного перекрестка вылетел "Джеки Чан", обороты ХХ стали гулять в пределах от 600 до 800. На панике я сбросил клему аккумулятора, не прочитав при это код ошибки (а жаль). "Джеки Чан" пропал, обороты на плавали. Поехал дальше. Спустя еще парочку км обороты снова загуляли, "Джеки Чан" больше не появлялся. Сделав вывод о том, что я рукожоп, отправился грустить домой.

Однако, знающие люди поведали мне о том, что на двигателях A__XER адаптация дросселя происходит сама по себе, но не так быстро как хотелось бы. Также списывался с местным умельцем, по-поводу необходимости адаптации через прибор, вот его ответ: "Здравствуйте. Адаптация дроссельной заслонки прибором не предусмотрена. Происходит автоматически".

На сегодняшний день проехал более 60 км. Обороты XX стабилизировались, "Джеки Чан" не появлялся.

Адаптация дроссельной заслонки опель корса д

Процедура .представляет собой операцию обучения блока ЕСМ закрытому положению дроссельной заслонки путем отслеживания выходного сигнала датчика угла открытия дроссельной заслонки. Ее необходимо выполнять после каждого отсоединения разьема от электропривода дроссельной заслонки или блока ЕСМ.

процедура выполнения

1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.

2. Поверните ключ зажигания в положение «ON».

3. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» и выждите не менее 10 секунд. Убедитесь по звуку, что дроссельная заслонка перемещается в течение указанных 10 секунд.

Всем привет! Решил для профилактики почистить дроссельную заслонку, а заодно и выложить фотоотчет чистки данного узла, без снятия шлангов и сливания антифриза.

ВНИМАНИЕ: Чистка дроссельной заслонки делается на свой страх и риск! Бывали случаи выхода из строя дроссельной заслонки, а так же неравномерного холостого хода и повышения оборотов после чистки. Так что аккуратнее, старайтесь не менять положение заслонки и после чистки сделать адаптацию.

Для чего делается данная процедура читаем тут. По времени вышло минут 30, ничего сложного нет.

В конце чистки нужно сделать адаптацию дроссельной заслонки: ключ повернуть в предстартовом положении, постоять минуту (заслонка будет шуршать) и всё, можно ехать.

Разницы до и после никакой, никаких изменений и ошибок. Вообщем всё ровно работает. Всем удачи на дорогах;)))
UPD: Промывка инжектора здесь

Всем привет!
Пока не совсем холодно решил произвести профилактическую чистку дроссельной заслонки. Напомню, что раннее чистка дроссельной заслонки без снятия шлангов производилась мной три года назад (там же и подробная инструкция). В этот раз почистил ватками, смоченными в обычном растворителе.

Как и в прошлый раз понадобились:
— плоскогубцы (для разжатия хомута шланга)
— торцевая головка на 7мм (для откручивания двух хомутов)
— torx t30 (для откручивания четырёх болтов дроссельной заслонки)
— тряпочка (положенная под дроссельную заслонку)
— жидкость для очистки нагара

Весь процесс занял минут тридцать (согласитесь немного, для того, чтобы держать машинку в строю, а не забить на всё и ждать пока начнутся проблемы).
В завершении работ, необходимо сделать адаптацию заслонки: ключ повернуть в предстартовое положение и просто подождать, через 15-20 секунд заслонка начнёт издавать писк, далее провернёт привод и всё, процесс адаптации завершён (длится 15-20 секунд).

Снятие и установка корпуса дросселя - бензиновые модели Опель Корса

Помните, что бензин является в высшей степени огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курите! Не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуром переноской! Не производите обслуживание системы в помещениях, оборудованных работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом отопительными приборами (такими как водогреи и сушилки для одежды). Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, т.е., - веществ, способствующих развитию рака! Старайтесь не допускать попадания топлива на открытые участки тела, - пользуйтесь резиновыми защитными перчатками, при случайном непредвиденным контакте с горючим тщательно омывайте руки теплой водой с мылом. Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня. Помните, что система питания оборудованных впрыском топлива моделей постоянно находится под давлением. Прежде чем приступать к отсоединению топливных линий, сбросьте остаточное давление в системе. При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки. Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В!

Далее описываются процедуры снятия и установки корпуса дросселя на двигателях 1.2 и 1.4 л мощностью 45 и 60 л.с. соответственно.

Компоненты сборки корпуса дросселя

1 — Уплотнение предварительной камеры
2 — Инжектор
3 — Держатель
4 — Верхнее уплотнительное кольцо
5 — Нижнее уплотнительное кольцо
6 — Верхняя часть корпуса
7 — Уплотнение верхней части
8 — Штуцер подачи топлива
9 — Уплотнение штуцера подачи топлива
10 — Штуцер возврата топлива
11 — Диафрагма регулятора давления топлива
12 — Пружина регулятора давления топлива

13 — Седло пружины регулятора давления топлива
14 — Крышка регулятора давления топлива
15 — Резиновый сальник
16 — Корпус дроссельной заслонки
17 — Потенциометр дроссельной заслонки (TPS)
18 — Шаговый э/мотор системы управления оборотами холостого хода
19 — Уплотнительное кольцо
20 — Фланец
21 — Уплотнение фланца
22 — Уплотнение корпуса дросселя

HELP: Corsa D Z12XEP - тупит при разгоне и глохнет

Народ, споможите понять рамки масштаба бедствия.
Corsa D 2007 г.в. Движок Z12XEP. Пробег небольшой - 34k. Масляццо залито и все фильтра (кроме топливного) сменяны летом, 3 тыщщи назад, масло Castrol Edge (0W30).

В холода начала после первого завода глохнуть (после секунд 10 работы). Второй раз заводишь - проблем нет. И иногда, если начинаешь ехать на холодном двигле, при разгоне до 2000 оборотов (включенная скорость не важна) моща проваливается. При езде не глохнет. Покатаешь-покатаешь до прогрева и тупёж уходит. Кастрюля никогда не загорается. Проблема без чёткого повторения (в разАх поездок глохнет намного чаще, чем тупит). Куда копать, что ишо пошупать/послушать? В поиске чёта не нашёл.

Или симптомы настолько многозначительны, что токма в сервис?

кому как повезет

В догонку У самого есть несколько версий в порядке убывания слёз:
- катализатор
- топливный фильтр (меняется только в сборе модуль бензонасоса?)
- чистка от гомна форсунок/дросселя
- заменить свечки

Как по прямым/косвенным признакам проверить мои версии (кроме разборки/замены - это понятно)? Да. дополнения к первому посту: 1. всяческих троений - нет.
2. Летом в ацкий зной была ещё одна труба: при включенном кондиционере при повышении оборотов выше холостых шум из двигла был такой, как при задевании деревянной палочкой лопастей пластикового пропеллера. И при повышении оборотов громкость звука возрастает. Причем слышно только из салона. При открытии капота звук при прогазовке куда более слабый. Отключаешь кондей - звук не возникает (даже если печка работает). Так поездил километров 300, до сервиса не доехал, и левый звук пропал и больше не появлялся. Даже в тот же зной. Отсюда наклёвывается еще одна версия - генератор.

Ремонт дроссельной заслонки опель корса

Признаки загрязнения дроссельной заслонки:
-неустойчивый запуск двигателя
-плавают обороты холостого хода
-дерганье авто на скорости ниже 15 км/ч

Ремонт дроссельной заслонки

Ремонтные меры дроссельного узла зависят от причин, по которым возникли проблемы. Чаще всего объем ремонтных работ состоит из всех или части приведенных ниже мер:
-при полном или частичном выходе из строя датчиков дроссельной заслонки они подлежат замене, поскольку являются не ремонтопригодными;
-чистка и промывка регулятора холостого хода, а также непосредственно дроссельной заслонки от масляных и смолистых отложений;
-восстановление герметичности путем устранения подсоса воздуха (обычно заменяются соответствующие прокладки и/или соединительная гофрированная трубка).
Обратите внимание, что зачастую после выполнения ремонтных работ, особенно после чистки дросселя, необходимо выполнить его адаптацию. Делается это с помощью компьютера и специальной программы.

Адаптация дроссельной заслонки при помощи программы «Ваг-Ком»

-предварительно удалить (желательно несколько раз) все ошибки из ЭБУ по двигателю ДО запуска базовых установок в программе «Вася диагност»;
-напряжение аккумуляторной батареи автомобиля не должно быть меньше 11,5 Вольта;
-дроссельная заслонка должна находиться в холостом положении, то есть, ее не нужно нажимать ногой;
-дроссель обязательно должен быть предварительно вычищен (с помощью чистящих средств);
-температура охлаждающей жидкости должна быть не менее 80 градусов по Цельсию (в некоторых случаях можно и меньше, но не намного).

Сам процесс адаптации выполняется по следующему алгоритму:

-Подключить компьютер с установленной программой «Вася диагност» с помощью соответствующего кабеля к сервисному разъему электронного блока автомобиля.
-Включить зажигание машины.
-Зайти в программе в раздел 1 «Двигатель», далее 8 «Базовые установки», выбрать 060 канал, выбрать и нажать кнопку «Начать адаптацию».

-Выйти из «Базовых установок» и перейти в блок ошибок в программе. Удалить ошибки два раза подряд, даже если их нет.
-Выключить зажигание автомобиля и вытащить ключ из замка.
-Подождать 5…10 секунд, после чего снова вставить ключ в замок и включить зажигание.
-Повторить действия по адаптации, приведенные выше.

С помощью указанной программы “Ваг-Ком” можно программно адаптировать лишь автомобили, выпущенные немецким концерном VAG. Для других же машин предусмотрены свои алгоритмы по выполнению адаптации дроссельной заслонки. Примерный алгоритм адаптации будет следующим:
-включить зажигание на 5 секунд;
-выключить зажигание на 10 секунд;
-включить зажигание на 5 секунд;
-запустить двигатель на нейтрали (МКПП) или Park (АКПП);
-прогреть до 85 градусов по Цельсию (не газуя);
-включить кондиционер на 10 сек (если имеется);
-выключить кондиционер на 10 сек (если имеется);
-для АКПП: используйте стояночный тормоз, нажать педаль тормоза и перевести АКПП в положение D (drive);
-включить кондиционер на 10 секунд (если имеется);
-выключить кондиционер на 10 секунд (если имеется);
-выключить зажигание.
На разных машинах манипуляции будут иметь схожий характер и не занимают много времени и усилий.

Эксплуатации неисправной дроссельной заслонки на двигателе имеет печальные последствия в долгосрочной перспективе. В частности, при этом двигатель работает не в оптимальном режиме, страдает коробка передач, элементы цилиндро-поршневой группы.

Как определить подсос воздуха

Разгерметизация системы, то есть, возникновение подсоса воздуха может привести к некорректной работе двигателя. Для того чтобы найти места обозначенного подсоса, необходимо выполнить следующие действия:
-При помощи дизельного топлива пролить места установки форсунок.
-На работающем двигателе отсоединить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) от корпуса воздушного фильтра и прикрыть его рукой или другим предметом. После этого гофра должна немного съежиться в объеме. Если подсоса нет, то двигатель начнет «чихать» и в конечном итоге заглохнет. Если же этого не произошло — имеет место подсос воздуха в системе, и нужна дополнительная диагностика.
-Можно попробовать закрыть дроссельную заслонку рукой. Если подсоса нет — двигатель начнет захлебываться и заглохнет. Если он продолжает нормально работать — есть подсос воздуха.
Некоторые автовладельцы накачивают во впускной тракт избыточное давление воздуха со значением до 1,5 атмосфер. Далее с помощью мыльного раствора можно найти места разгерметизации системы.

Ну так вот съездил туда обнулить ошибку и выяснить из-за чего же она. В очередной раз ошибка была из-за проблем с педалью газа или дросельной заслонки. Электрик сказал что скорее всего из-за дроселя. Закупившись 1л бензина АИ98 Поехал в гараж чистить дросель. Ничего сложного нету, ослабляем 1 хомут и снимаем патрубок с дросельной заслонки, поворачиваем ключ зажигания, на 2 оборота, берем что-то тяжелое и кладем напедаль газа. В не заведенном состоянии дросель открывается на 80%. В ручную открывать дросель не советую т.к. наслышан на поломки дроселя и его цена составляет 30тыс рублей! Ну так вот! Берем зубную счетку мокаем в бензин и чистим заслонку.

Можно снять заслонку, но знаю хлипкость всех пластиковых частей опелья решил не трогать. Чтобы много грязи не попадало во впуск я сначала намочил одноразовую солветку и протер заслонку в ручную, потом когда основная грязб убрана я просто почистил все чщательно зубной щеткой и собрал все обратно. И о чудо уже месяца 2 ошибка не вылетал!

Ремонт дроссельной заслонки опель корса

Opel Corsa. Ремонт датчика положения дроссельной заслонки

Ремонт дроссельной заслонки

Адаптация дроссельной заслонки при помощи программы «Ваг-Ком»

Сам процесс адаптации выполняется по следующему алгоритму:

С помощью указанной программы “Ваг-Ком” можно программно адаптировать лишь автомобили, выпущенные немецким концерном VAG. Для других же машин предусмотрены свои алгоритмы по выполнению адаптации дроссельной заслонки. Примерный алгоритм адаптации будет следующим:
-включить зажигание на 5 секунд;
-выключить зажигание на 10 секунд;
-включить зажигание на 5 секунд;
-запустить двигатель на нейтрали (МКПП) или Park (АКПП);
-прогреть до 85 градусов по Цельсию (не газуя);
-включить кондиционер на 10 сек (если имеется);
-выключить кондиционер на 10 сек (если имеется);
-для АКПП: используйте стояночный тормоз, нажать педаль тормоза и перевести АКПП в положение D (drive);
-включить кондиционер на 10 секунд (если имеется);
-выключить кондиционер на 10 секунд (если имеется);
-выключить зажигание.
На разных машинах манипуляции будут иметь схожий характер и не занимают много времени и усилий.

Как определить подсос воздуха

Дроссель или всё же не он

Автомобиль: Opel Corsa 3d 1.0

@Упоминание

Здравствуйте. Началась проблема около 2-х месяцев назад. Ехал как обычно и вдруг, как машину стало что-то сдерживать, вылезла неисправность двигателя, тяга пропала. Остановился, обороты повышены, машину трясёт. Заглушил, постоял минуту, запустил двигатель, и всё нормально. катался так еще с неделю, пока всё не повторилось. Потом эта ерунда стала вылазить всё чаще и чаще. При прогреве на холодную выскакивала неисправность, на ходу уже в долгой поездке выскакивала, в любых режимах. Глушил, минуту ждал, ехал дальше. Думал сначала на модуль зажигания, снял его осмотрел, выглядит как новый, заменил ремкомплект модуля, заменил свечи. Проблема осталась и ее появление продолжило учащаться.

Собрался наконец доехать до сервиса, чтобы считать ошибки и выяснилось следующее: P2135-00 (неправильная корреляция напряжения датчиков положения дроссельной заслонки). Эта ошибка не снималась вообще. Помимо нее были еще ошибки в разных разделах (абс, иммобилайзер, освещение салона, вентиляция и кондиционирование салона, моторчик омывателя), но все они были связаны с проблемами связи по CAN-BUS, они стирались, а после запуска появлялись снова.

Я так понял, что причина моей проблемы кроется именно в ошибке P2135-00. Почитал записи на драйве и решил снять дроссельную заслонку и почистить контактные дорожки очистителем контактов ABRO. Почистил и проблема ушла. Заслонка стабильно стояла в одном положении на холостых на прогретом двигателе, а не скакала +-2% как было до чистки. Ошибки считывать не ездил, но с машиной проблем не было, летала как новая. Прокатался так 500 км, уже начал радоваться, что победил проблему, но тут ошибка вывалилась снова, а потом всё чаще и чаще. Дошло до того, что по пути до работы, (15 км), два раза иногда вставал на трассе. Подключался через адаптер, смотрел положение заслонки и вот при возникновении ошибки, заслонка замирала на 30% и не двигалась. Машину на холостых трясло.

Решил еще раз посмотреть дорожки в дросселе. Когда чистил первый раз, приклеил назад крышечку суперклеем и думал, что может при его высыхании там образовался налёт. Снял дроссель, вскрыл крышечку, вроде всё чисто, на всякий случай прочистил еще раз, попробовал получше прижать щётки к дорожкам, собрал и поставил на место. И вот тут езда закончилась. Заводится и прогревается нормально, но когда едешь, ощущается недостаток тяги. Сейчас, если воздействовать на педаль газа плавно, то можно ехать, можно и разогнаться за сотню, хотя двигатель и стал слабее по ощущениям, но если на любой скорости, резко нажать на газ, то неисправность вылазит моментально и ощущение как будто машину сзади зацепили. Но теперь не всегда заслонка замирает, а 50/50, иногда замирает и машину трясёт, а иногда продолжает реагировать на педаль газа процентов до 40.

Vectra Club Russia

Здравствуйте. Купил недавно Opel Crsa C объем 1.2 коробка изитроник.
2004 год. пробег у машины маленький совсем 22000 честный.У прошлой хозяйки авто с машиной была проблема, с системой охлаждения, в следствии чего чинили движок. Я так понял стуканул, есть документы, что там на сервисе делали на 60000 руб. Сейчас точно не помню, вроде клапана меняли 2 распред вала, крышку клапанную. На вид вскрывали и с передней части, прокладка новая, и по бокам какое-то навесное менянное.

Вопрос в том, что на холостых движок дергается, т.е. обороты нормальные, не скачут. Но если открыть капот, то видно что движок работает вроде равномерно, а потом я так понимаю, пару тактов как то не так, движок вроде назад подергивается и снова равномерно.
Это подергивание ощущается и в салоне, если знаешь на что обратить внимание.

В чем может быть проблема, и связана ли она с переборкой двигателя?
(я так понял, поменяли не так уж и много).

Еще вопрос, нужно ли после такой переборки обкатку делать?

Считал ошибки, может ли это повлиять на такое подергиване двигателя

P0405 Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
P0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов

вроде так посчитал по быстрому, вечером уточню?
Где этот чудо датчик и чт с ним можно сделать?
Может ли из за этого быть нестабильность?
Т.е. по сути по этим сигналам я произвел типо диагностику двигателя.
типо не надо ехать на сервис плотить 1000 руб что бы они подключили комп и он все тоже самое сделал только в электронном виде?

Стырено.
Система рециркуляции отработавших газов (EGR system)

Итак, несколько слов о системе "EGR" (Exhaust Gas Recirculation), что в переводе означает "рециркуляция отработавших газов". Из самого названия становится уже понятным, что принцип работы данной системы основан на возвращении определенного количества отработавших газов обратно в цилиндры двигателя для окончательного сжигания.

Разобраться с неисправностью, которая возникает по причине неправильной или нестабильной работы системы "EGR" – дело достаточно трудное, особенно для начинающего мастера-авторемонтника. Это , наверное, происходит от того, что все привыкли, в основном, к так называемым «обычным» неисправностям: «двигатель троит», «двигатель не заводится», «двигатель "трясется" и так далее. Неисправность же системы EGR не относится к "обычным" неисправностям (если их так можно назвать), потому что она маскируется или под тот же "миссинг", или "подсос нештатного воздуха", или под что-то вообще непонятное.

Например, двигатель запускается и первое время работает абсолютно нормально, но проходит минут 10-15 (а в каком-то случае - час или два часа работы) и начинаются какие-то странные, не вполне объяснимые перебои – двигатель то- ли «троит», то -ли «подкашливает», то- ли что-то еще. "На слух" определить такую неисправность достаточно сложно. Кроме того, не у каждого мастера и не в каждой мастерской есть специальные, рекомендованные заводом-изготовителем приборы для проверки этой системы.

Так что система EGR не "самое последнее звено", на которое надо бы обращать внимание.

Принцип работы системы основан на возвращении строго определенного количества отработавших газов обратно во впускной коллектор в строго определенное время. Далее, смешиваясь с воздухом и топливом выпускные газы поступают обратно в цилиндры двигателя вместе со свежей топливоздушной смесью. Это количество определяется блоком управления (ECU) по заложенной еще на заводе-изготовителе программе на основании показаний датчиков:
1. Датчика температуры охлаждающей жидкости (THW);
2. Датчика абсолютного давления (MAP-sensor) или датчика расходомер воздуха (MAF-sensor);
3. Датчика положения дроссельной заслонки (TPS);
4. Датчика температуры воздуха во впускном коллекторе (THA - не на всех моделях).
5. Собственных датчиков системы EGR.

Количество и назначение датчиков может быть различным в зависимости от модели автомобиля, года выпуска и страны предназначения, то есть для какой страны выпущен данный автомобиль.

Вышесказанное не является догмой, потому что возможны различные варианты исполнения системы "EGR". Если на одних машинах системой "EGR" управляет, например, компьютер на основании показаний датчика температуры охлаждающей жидкости, некоторых других датчиков или сенсоров, то на других вся система управляется одним электромагнитным клапаном и вакуумом впускного коллектора (это так называемая классическая система).

Необходимо отметить, что система “EGR” работает не постоянно, а по специальной программе (если бы перепуск осуществлялся постоянно, то можете себе представить – какое соотношение воздуха и бензина поступало бы в цилиндры, не 14,7:1, а непонятно какое).

При запуске двигателя компьютер (ECM) ориентируется на показания датчика температуры охлаждающей жидкости (THW) и, если двигатель еще холодный, не дает команду для добавки в цилиндры двигателя отработавших газов. Когда температура работающего на холостом ходу двигателя достигает 60-80°С компьютер подает сигнал для открывания электромагнитного клапана. Клапан открывается и соответственно разряжение вакуумного порта "А" возникает непосредственно в клапане "EGR", но силы разряжения в вакуумном порту "А" в этот момент недостаточно для ОТКРЫТИЯ клапана "EGR". Для дальнейшей работы системы "EGR" необходимо дополнительное "усилие" вакуумного порта "Е". Этот порт служит для того, чтобы помочь открыться клапану EGR в нужное время. Приблизительно при оборотах двигателя 900 – 1100 об/мин в вакуумном порту "Е" создается ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ разряжение, которое, в совокупности с разряжением от вакуумного порта "А" и помогает клапану EGR открыться.

Если обороты двигателя превышают 4000 об/мин, то компьютер дает команду на электромагнитный клапан EGR "закрыться" и отсечь поступление отработавших газов в цилиндры двигателя. Все, система "EGR" снова не работает.

Таким образом мы установили, в каких случаях система EGR работает, а в каких – нет. Повторимся еще раз:
при запуске двигателя из холодного состояния и прогрева до температуры 40-60°С система EGR НЕ РАБОТАЕТ.

На прогретом двигателе, на холостом ходу система EGR НЕ РАБОТАЕТ.

Начиная с 900 – 1200 оборотов в минуту система EGR РАБОТАЕТ и продолжает свою работу до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 4000 оборотов в минуту.

Какие плюсы есть в работе этой системы?

Положительное то, что при включении в работу системы EGR происходит определенная экономия топлива – в момент включения системы EGR в работу, компьютер подключает программу обеднения топливной смеси, которая исполняется и контролируется, в основном, при помощи датчика кислорода.

Вышеописанная схема – это одна из самых простых схем системы EGR, использующая только два компонента: клапан EGR и электромагнитный клапан системы EGR. Это классическая схема, на основе которой сейчас строятся такие схемы системы EGR, которые могут включать в себя некоторые дополнительные элементы. Например:
1. EGR valve position sensor (датчик положения клапана EGR);
2. EGR vacuum switching valve (вакуумный клапан переключения системы EGR).

Но если подробно рассматривать устройство и работу всех разновидностей систем EGR , то на это уйдет не одна сотня страниц.

На что влияет неправильная работа системы?

В первую очередь неправильная работа системы EGR влияет на неустойчивую работу двигателя на холостом ходу. Это объясняется тем, что на показания датчика расхода воздуха (MAF-sensor) или датчика абсолютного давления (MAP- sensor) оказывает отрицательное влияние неучтенная порция отработавших газов. Если ее мало, то блок управления (ECU) еще как-то, наверное, сможет подрегулировать холостой ход на основании показаний кислородного датчика. Но если же объем газов проходящих через клапан будет довольно высокий, то блок управления с этим уже не справится.

Для примера можно привести случай ремонта Opel Zafira. Эта машина пришла к нам с появляющейся время от времени, т.е. с "плавающей" неисправностью. А такие неисправности искать – дело и трудное и в некоторых случаях безнадежное. Пришлось приложить немало усилий для поиска причины неисправности. Однако в какой-то момент мы "уткнулись в тупичок". Ну сами посудите: вроде бы все проверено и перепроверено и все работает нормально и правильно. Машина заводится отлично, работает прекрасно – тихо, ровно, "как часики". Однако проходит минут пятнадцать и …двигатель начинает сбоить. Этот сбой продолжается несколько минут, а потом все опять приходит в норму и опять двигатель работает изумительно. И вот так в течении часа – несколько раз.

Путем несложных проверок мы вычислили, что картину нормальной работы двигателя "смазывает" первый цилиндр. Начали приглядываться к тому, что на него "завязано". Так и вышли на порт системы EGR, по которому выхлопные газы через клапан EGR свободно проходили во впускной коллектор и там, в силу определенных физических законов для конкретного впускного коллектора давали «сбой» именно по первому цилиндру.Кроме того, неправильная работа системы "EGR" может влиять на работу двигателя и в режиме ускорения (машина дергается), и в режиме замедления (хлопки в глушителе при сбрасывании газа).
Несколько рекомендаций:

На "простых" автомобилях можно посоветовать просто-напросто заглушить вакуумный порт системы EGR. Большого вреда это не принесет, двигатель будет работать устойчиво и надежно. Если же система EGR "продвинутая", имеет много датчиков и исполнительных механизмов, то при установке заглушки на канал системы "EGR" машина, конечно, на первых порах станет работать лучше. Однако впоследствии у нее может появиться такой дефект: двигатель на холостом ходу начнет самопроизвольно «выходить» на обороты 1500 – 2000 об/мин, и через некоторое время так же самопроизвольно снижать их до нормальных…

Однако на автомобилях выпуска после 1998 года установка заглушки в системе EGR вызывает зажигание лампочки "CHEСK" на приборной панели.

Иногда получается очистить сам клапан EGR (его шток и посадочное место) путем применения очистителя типа "WD-40".

На дизельном двигателе неисправность системы EGR обнаруживает блок управления и сигнализирует водителю об этом миганием лампочки индикации свечей накаливания. Если правильно провести процедуру самодиагностики, то скорее всего мы получим код (или коды) 31 и 71.

Код 31: Нештатная работа датчика давления воздушного потока – "Turbo Sensor Pressure", возможные причины: неплотное соединение вакуумной магистрали со впускным коллектором или с самим датчиком, трещины и потертости в вакуумной магистрали, из-за чего происходит перепуск воздуха и не создается истинное давление на входе самого датчика – наддув турбины происходит или поздно, или вообще не происходит. Неисправность датчика. Обрыв или замыкание цепи. Неисправность электронного блока управления. Некорректное подсоединение вакуумных магистралей.

Код 71: Неисправность системы EGR: обрыв или замыкание в цепи управляющего клапана. Некорректное подсоединение вакуумных магистралей.

В случае, если клапан EGR закис в открытом положении или прогорел, то неисправность выразится в следующем:

Двигатель будет заводиться с большим трудом, для этого его надо очень долго раскручивать стартером;

Если же он все-таки заведется, то работать на холостом ходу будет крайне неустойчиво, при нажатии на педаль газа обороты двигателя будут повышаться с большой задержкой и со звуком жесткого сгорания (металлическим стуком).

Читайте также: