Фольксваген гольф как прокачать систему охлаждения

Обновлено: 05.07.2024

срочная помощь !воздушная пробка

привет. после демонтажа радиатора печки и ремонта заслонок особого изменения в печке не обнаружил, как по мне так воздушная пробка. кто как выгонял воздух из системы охлаждения?
и может быть дело в термостате? нижний патрубок радиатора холодный

Volkswagen Golf 1992, двигатель бензиновый 1.8 л., 50 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Volkswagen Golf, 1997

Volkswagen Golf, 1992

Volkswagen Golf, 1993

Комментарии 54

Дружище, расскажи как решил в итоге проблему)?!

встаешь мордой вверх, открываешь крыжку бачка и погазуй, пусть ктонить понажимает на газ, а ты иди патрубки щупать…

Я ртом дул в бачок, а другой человек держал патрубок, что бы засунуть его в своё законное место.

прикольная фраза получилась …

ну а если по существу, то конечно можно и в бачок дунуть, хорошо подходит патрубок от радиатора верхний по диаметру, но тут действительно напарник нужен. на заведённом двигателе эту работу сделает помпа и можно одному.

Я так выгонял воздушную пробку: скорость печки на 4ю скорость (макс), иду к движку, крышку расширительного бачка снимаю, и дальше активно начинаешь "жамкать" шланги идущие с основного радиатора!
Дело это не быстрое, так что можно представить что жамкаешь грудь любимой девушки!)))
Минут за 20-30 с воздушной пробкой покончено (летом быстрее)!)))

всё это правильно, а зачем скорость на 4 включать?

Ну кто не хочет жамкать шланги, обычно на бугор заезжают мордой, газуют и включают 4 скорость печки, так больше вероятность что пробка выйдет!

да я к тому пишу, что печка на гольфах прямоточная — с гбц в обратку. никаких кранов, заслонок или чего-то еще. включаешь 1,2, 3 или 4 скорость — скорость потока антифриза не меняет. можно вообще не включать вентилятор, печка всегда работает. другое дело газануть как следует — помпа даванёт посильнее …

Сейчас уже точно не могу сказать тебе из-за чего включают печку на полную, но это вроде как инструкции в родной книжке было написано (та что 90х годов), может надо, может нет, главное что хуже не будет, а если нет негативного эффекта, то уже не важно, главное результат!

ну если только для проверки. а так много кто и что пишет. кто-то еще кранчик рекомендует открыть, только чтоб его открыть надо его сначала вколхозить.

Согласен!
Я когда антифриз первый раз менял, чуть голову не сломал ища этот кранЧег!))
А его оказывается и нет вовсе!)))
Даже на вазах есть, а тут немецкий инженер видимо на обед ушел когда его надо было в проект прописывать!

да ну его — этот кран. лишняя фиговина. потечёт еще …

А ты считаешь что снимать/одевать патрубки гораздо практичнее и удобнее?

а кран тебе чем поможет?

Так как его нет, то ничем!
Просто думаю, было бы лучше если бы он был!
Но специально вкорячивать его не собираюсь, не такая большая необходимость!

я имею в виду при замене отопителя он никакой роли не имеет. так то конечно выглядит странно, что печка внутри жарит зимой и летом, но с другой стороны воздушные заслонки нормально свои функции выполняют. а кранчики на машинах то не работают, то текут, то закисают. вот и говорю — ну это лишнее слабое звено…

кстати на обратке может быть предусмотрено отверстие для стравливания воздуха без полного съёма патрубка. то есть хомут сдвигаешь, патрубок наполовину стягиваешь и на нем дырка через который воздух можно стравить. читал в руководстве одном. но так и не видел такого патрубка.

я вот подумал и пришел к выводу, что прямоточную печку делали из-за унификации, чтобы вкорячивать кондей, климотроник и термотроник с минимумом переделок печки самой.

всё это правильно, а зачем скорость на 4 включать?

Тоже всегда репу чесал — нахрена?)))

не знаю, печки везде одинаковые на гольфах. даже в каталогах и руководствах по ремонту не встречал чтобы была какая-то регулировка потока горячего антифриза в печке. датчик температуры в климатронике в патрубках вроде есть, а больше никаких вмешательств.

прямой поток жидкости, а ручки регулируют только вентилятор и заслонки … но народ свято верит в то, что крутилки влияют на какой-то кран под капотом )))

Плохо греет печка? Простейший способ выгнать из системы охлаждения воздушную пробку

Наличие в системе охлаждения мотора воздушной пробки может привести к проблемам с циркуляцией антифриза, двигатель перегревается, а эксплуатировать машину в подобном случае не представляется возможным. Чаще всего такие воздушные пробки образуются при самостоятельной замене антифриза в автомобиле, при этом требуется прокачивать систему, чтобы выгнать воздух, обеспечив при этом правильную циркуляцию охлаждающей жидкости по замкнутому контуру. Расскажем вам о простых способах выгнать из системы охлаждения воздух.

Почему в системе образуются воздушные пробки

Контур системы охлаждения имеет многочисленные изгибы, где из-за особенностей циркуляции жидкости начинает скапливаться воздух, после чего образуется воздушная пробка, которая полностью закупоривает патрубки. Это приводит к проблемам с циркуляцией антифриза и перегреву двигателя. Чаще всего такие воздушные пробки появляются в том случае, когда автовладелец самостоятельно меняет охлаждающую жидкость, при этом не используется специальное оборудование, которое под высоким давлением прогоняет жидкость по контуру, выдавливая тем самым все воздушные пробки и устраняя пузырьки воздуха.

Также воздух в охлаждающую жидкость может попадать через негерметичные патрубки, в которых в процессе эксплуатации появляются микротрещины, через такие повреждения в жидкость попадают многочисленные мелкие пузырьки, которые скапливаются в узких местах контура и на изгибах патрубков. В итоге, требуется избавляться от таких воздушных пробок, наличие которых может привести к быстрому перегреву двигателя, а, следственно, и критическим неисправностям мотора. Если вы заметили, что температура двигателя быстро увеличивается, при этом работает вентилятор, то одной из причин подобных проблем может быть именно на завоздушивание системы, что требует незамедлительного обращения в сервис или же самостоятельной продувки системы.

Самостоятельно избавляемся от воздушной пробки в системе охлаждения

Проще всего попытаться вытеснить воздух из системы охлаждения - это прокачивать антифриз, надавливая на один из патрубков, идущих к радиатору. При этом обязательно открывают крышку расширительного бачка и заводят мотор. Обычно достаточно 10 минут такого надавливания на патрубок, чтобы выгнать воздух из системы.

Если такая пробка из воздуха появилась в системе после замены антифриза, то можно на ровной площадке завести мотор и дать ему поработать около 5 минут. Этого будет достаточно, чтобы устранить имеющуюся пробку, нужно лишь порционно доливать антифриз в бачок расширения. При этом рекомендуется следить за температурой охлаждающей жидкости, которая не должна подниматься до максимума.

Также можно попытаться избавиться от воздушной пробки, просто сняв один из подающих патрубков, дождавшись пока из него потечет антифриз. Далее патрубок снова устанавливают на место, заводят мотор и дают поработать двигателю несколько минут. Вся система заполнится антифризом, и далее помпа будет уже прокачивать охлаждающую жидкость, которая без каких-либо проблем начнет циркулировать по контуру.

Если выполненные работы не дали какого-либо эффекта и в системе осталась воздушная пробка, которая препятствует правильному движению антифриза, то следует все же обратиться в сервис, где с использованием специального оборудования, повышающего давление в системе, выгонят такую воздушную пробку, полностью восстановив правильную циркуляцию охлаждающей жидкости.

Подведём итоги

Появившиеся в системе охлаждения воздушные пробки мешают правильному движению антифриза, что может привести к перегреву мотора и его критическим поломкам. Такие воздушные пробки можно попытаться выгнать самостоятельно, для чего заводят двигатель и дают ему поработать несколько минут. Также решить проблему можно, активно нажимая на патрубки, по которым антифриз поступает в радиатор. Выгнать воздух из системы можно, сняв один из патрубков, попытавшись поднять его как можно выше и завести двигатель. Если проведённые работы не дали какого-либо эффекта, машину следует доставить в сервис, где с использованием специального оборудования выгонят такую воздушную пробку, решив имеющиеся проблемы.

FANCLUB-VW-BUS.RU

Все неполадки системы охлаждения в оппозитах сводятся к:
1. неработающий-неправильно работающий термостат. (долго греется, или не выходит на большой круг и кипит)
2. неработающая-неправильно работающая пробка расш. бачка (повышенное давление системы, срывание-подтекание шлангов)
3.замёрзшие-забитые радиаторы (не работает печка, нет циркуляции по большому кругу)
4. на моторах после 85 года забитая воздухоотводная трубка которая по периметру крышки моторного отсека (при нагреве завоздушивание корпуса термостата и двигателя, как следствие перегрев и закипание)

При закипании в этих случаях вентилятор радиатора не включается.

Ещё бывают кривые термостаты, с нарушенными размерами. Мне такой один попадался (топран) Он и не открывал полностью большой круг, одновременно с этим уже перекрывая малый. Как следствие- закипание.

Еще бывает но сравнительно редко разрушение крыльчатки помпы. (это если вдруг замёрзла жидкость, стартером крутанули-лопатки осыпались.

Термостат стоит на двигателе внизу слева если по ходу движения.
Вчера решил выгнать воздух из системы и столкнулся вот с чем:
на радиаторе запаян болт для спуска воздуха, в штатном его месте (сделали до меня) и рядом
только сбоку вкручен какой то болт, но посажен на герметик. Отдирать не рискнул.
Заехал на бугор передком, в моторном отсеке крантик для спуска открыл, крышку основного бачка открыл, обороты до 2000 и в бачке забурлило, а из крантика капелька раз в 30 секунд выходит.
Я ожидал что из него струйка литься должна!

Погазовал, в бачке бурлить перестало, он наполнился почти доверху, из крантика капает так же.
Проверил печку передняя холодная, задняя кипяток, ура хоть что то.
Покатался минуток 30 передняя слабо теплая. Индикатор не горит стрелка на нем.
Приехав и выключив мотор услышал бульканье, помоему в радиаторе а может и в печке передней.
Затем нужно было ехать по делам 50 км, завелся доехал до заправке все так же задняя горячая перед нет.
Заглушился на АЗС. Запустил движок индикатор мигает печка прохладная и перед и зад, потарахтел минут пять
стало дуть холодным. Со мной был человек его движок крутить до 2000, а сам к движку.
Уже не заезжая передом на подъем крышку бачка и крантик открыл, несколько минут и печки дуют горячим обе, индикатор мигает(видимо нужно долить жидкость) стрелка на нем.
И пока ездил печка то горячая то нет, то задняя горячая то передняя.
Может ли такое быть из за нехватки жидкости или это только из за воздуха.

Вот теперь думаю как воздух из системы выгнать с таким радиатором?
Кто что предложи.

Подсос воздуха может быть через неплотно зажатый хамутом шланг.
Дело в том что у меня недавно сломался пластмасовый штуцер который рвсположен под крантиком для спуска воздуха(от него отходит коротенький шланг к металлическому разветвителю) и на обломанном штуцере толком не зажать этот шланг. Зажато не плотно и оттуда парит иногда капает приходится поправлять переодически, а то слетает. Ищю эту запчасть пока без результатов.

Воздух в системе охлаждения двигателя автомобиля: признаки и способы устранения воздушной пробки

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой. Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».

Рекомендуем также прочитать статью о том, как вымыть ржавчину из системы охлаждения двигателя автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах удаления ржавчины, накипи и других отложений из радиатора и других элементов во время промывки системы охлаждения мотора.

После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как промыть систему охлаждения двигателя своими руками. Из этой статьи вы узнаете о том, как выполняется промывка системы охлаждения, а также какие тонкости и нюансы следует учитывать в рамках выполнения данной процедуры.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.

Ржавчина в системе охлаждения мотора и двигателе: что делать и как удалить загрязнения. Доступные способы очистки системы охлаждения своими руками.

Как прокачать воздух в системе охлаждения. 2 способа!

Неисправности системы охлаждения могут вызвать незапланированные простои в дороге и даже заблокировать двигатель. Во избежание подобных происшествий следует тщательно проверять уровень охлаждающей жидкости, а в случае воздушной эмболии «засор» немедленно устранять.

Воздухозаборник на пути циркуляции охлаждающей жидкости приведет к перегреву двигателя, а зимой нагреватель значительно выйдет из строя.

Как удалить воздух из системы охлаждения подробно расскажем в этой статье. Чтобы не увлекаться решением проблем слишком часто, необходимо обязательно понимать причины проблемы.

Признаки завоздушивания системы охлаждения

Как правило, при наличии воздушной пробки двигатель очень быстро перегревается. Стрелка индикатора температуры переместится в красную зону, как только двигатель прогреется.

Если термостат автомобиля исправен, этот диагностический признак однозначно указывает на наличие засора в системе охлаждения двигателя.

Независимо от того, где находится воздушный шлюз, рекомендуется немедленно приступить к устранению неполадок, если вы столкнулись с вышеуказанными симптомами.

Причины возникновения воздушной пробки

Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля может образоваться в результате следующих неисправностей двигателя:

Утечка сухой охлаждающей жидкости. Устранить эту неисправность не составит большого труда. Если после длительной стоянки под автомобилем возникла утечка охлаждающей жидкости, немедленно приступайте к ее устранению. Пробку в этом случае можно образовать, заменив значительное количество жидкости атмосферным воздухом.
Воздухозаборник из-за работы насоса. Эта неисправность возникает, когда утечка достаточно велика, а отверстие настолько маленькое, что давление жидкости недостаточно, чтобы вызвать утечку рассола. Если во время работы двигателя возникает разрежение, в этих точках всасывается воздух, и в конечном итоге образуется пробка, препятствующая правильному течению охлаждающей жидкости. Обнаружить проникновение воздуха можно, продув сжатый воздух под давлением не менее 2 атмосфер в систему охлаждения.
При заправке охлаждающей жидкости в систему охлаждения втягивается воздух. Если жидкость заправлена слишком интенсивно, воздух не будет полностью удален из двигателя, что также может вызвать засорение.
Прожиг прокладки ГБЦ. В случае внутренней утечки антифриза сразу выявить неисправность не удастся. Если уровень охлаждающей жидкости продолжает падать и под автомобилем нет утечек, возможно, охлаждающая жидкость попала в выхлопную систему или в картер двигателя. Белый дым из трубы автомобиля указывает на попадание жидкости в выхлопную систему. При попадании тосола в масло образуется эмульсия, которую можно увидеть на щупе и пробке ГБЦ.

Теперь, когда причины засорения системы охлаждения известны, можно переходить к практической части.

Удаление воздуха (Способ 1)

Эта операция выполняется в следующем порядке:

Дайте двигателю прогреться на 15 минут.
Заглушить двигатель.
Снимаем ветку на дроссельной заслонке.
Подождите, пока не потечет антифриз.
Установите патрубок и надежно затяните его металлическим хомутом.

При диагностике этим методом крышка расширительного бачка должна быть плотно прикручена. Если после выполнения описанных выше действий воздух не удален, переходят к более сложному варианту удаления воздушной эмболии.

Как прокачать систему охлаждения на авто разных марок

Неприятным, но распространенным сюрпризом для автовладельцев становятся признаки нарушения работы системы охлаждения, такие как вытекающий под днище антифриз. На самом деле, ничего страшного в этом нет, во всяком случае, если вам известно, как прокачать пробку в системе охлаждения, тем более что для этого не нужно обращаться в автосервис. При минимальном наборе инструментов и предельной аккуратности, процедуру можно провести быстро и без каких-либо дополнительных трудностей. Правда, есть один существенный момент – последовательность действий для машин российского и зарубежного производства имеет ряд отличий. В нашей статье вы узнаете об особенностях разных способов подробно.

Как прокачать систему охлаждения на Калине и других отечественных авто

В основном, задумываются о том, как прокачать систему охлаждения владельцы грузовых машин и тех, которые часто и интенсивно используются. При регулярной эксплуатации происходит естественное загрязнение комплектующих, а также повышается риск разгерметизации шлангов. Благодаря своевременно выполненной проверке, можно не беспокоиться о перегреве двигателя и его преждевременном выходе из строя.

Предпочтительнее проводить процедуру непосредственно после заливки охлаждающей жидкости. До того, как начинать заливку, необходимо удостовериться в том, что все шланги и патрубки герметичные.

Одно из главных правил, как прокачать воздух в системе охлаждения, заключается в том, что процесс производится на холодном моторе. При прокачке воздуха на отечественном авто необходимо:

ослабить пробку на расширительном бачке (не снимать!);
завести мотор, и поставить регулятор печки на максимально высокую отметку, а вентилятор – на малую скорость вращения;
одновременно открыть все печные клапаны;
оставить двигатель работать в течение 30-40 секунд;
проверить, достаточно ли жидкости в бачке, и добавить, если нужно;
завернуть крышку и прогреть мотор до открытия термостата, после чего сделать замеры;
если вам требуется окончательный анализ уровня, то нужно дождаться остывания мотора.

Инструкция, как правильно прокачать систему охлаждения на иномарке

Есть ряд общих рекомендаций, в частности, в СО не должно быть посторонних частиц, все шланги и кабеля должны быть герметичными, а термостат и помпы функционировать без сбоев. При этом нужно иметь в виду, что методика, как прокачать воздушную пробку в системе охлаждения машины иностранного производителя, несколько отличается. Порядок действий такой:

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Воздушная пробка в каналах отвода тепла является серьезной проблемой, так как вызывает быстрый перегрев двигателя. Это может случиться практически с каждым владельцем автомобиля, поэтому непременно придется найти способ, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.

Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.

Схема системы охлаждения авто

Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.

Разгерметизация шлангов и трубок, а также соединений и штуцеров. Обычное явление зимой (январь, февраль), когда хомуты меняют физическую форму (скукоживаются) из-за сильных морозов. По этой причине в системе опускается давление, воздух проходит через слабые места и щели. А это напрямую воздействует на работу силового агрегата. Неплотная стыковка — частая, известная причина появления пробки.
Неполадка воздушного клапана. Опять же «виновником» становится низкое давление, из-за чего сапун больше не держит.
Неправильная замена или долив антифриза. Например, если заправлять тосол неаккуратно, слишком быстро, то воздух не успеет вытравиться во всем объеме, так возникает пробка в системе охлаждения. Как раз это происходит с неопытными водителями, самостоятельно меняющими охлаждайку.
Некачественные материалы. В современных автомобилях утечка антифриза вызывается также скорым изнашиванием резиновых патрубков и соединений. Качество изделий, покупаемых в свободном доступе, явно хромает. А оригинальные запчасти стоят очень дорого.
Поломка (пробоины) радиатора или отопителя. Такое обычно происходит со временем, когда элементы засоряются и ржавеют, что неминуемо приводит к образованию пробки. Все детали магистрали отвода тепла нужно регулярно осматривать на предмет повреждения.
Дефект манжеты головки. Тосол может легко проникнуть в масло, осесть в картере и вызвать затор. К тому же, газы могут проникнут внутрь, а это приведет к появлению эмульсии и серьезным проблемам с двигателем. Из глушителя в этом случае пойдет черный дым, что укажет на угар автола или охлаждайки.

Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.

Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.

Признаки завоздушивания

Обычные симптомы, когда завоздушивает систему:

резко поднимается стрелка на шкале приборов — достигает красной зоны;
не греет печка зимой даже при хорошо прогретом двигателе;
горит чек — индикатор, лампочка состояния мотора;
антифриз вытекает из растресканных шлангов и патрубков;
глушитель сильно дымит — выхлоп белый и густой;
мотор медленно греется после запуска.

Белый дым из глушителя — явный признак завоздушивания системы

Последний признак также может указать на внутреннюю неисправность термостата, но выгонять воздух из системы нужно будет все равно. Вообще, термостат неизменно связан с блоком отвода тепла. При его неисправностях завоздушивание — не редкость. Проверяется работоспособность элемента так. Сначала запускается мотор, затем через 10 минут ощупываются трубки радиатора. Нижний патрубок обязан быть холодным (греется он только после достижения мотором 80-90 градусов Цельсия), а верхний теплым (потом холодным).

Таким образом, воздушная пробка в системе охлаждения не дает охлаждайке нормально ходить по магистралям. Из-за этого нарушения циркуляции возникают разные проблемы. Поэтому проверять количество антифриза в бачке и внимательно осматривать те или иные зоны системы надо регулярно. В первую очередь патрубки и другие магистрали охлаждения. На них не должно быть трещин и иных дефектов. Лишний воздух надо обязательно стравить (удалить).

Патрубки и шланги системы охлаждения

Чем опасно завоздушивание?

Очевидно, что перегрев двигателя крайне опасен. Заклинивание силовой установки и незапланированная остановка машины — вот к чему это может привести. Поэтому важно удалять затор в системе охлаждения незамедлительно, чтобы не усугубить проблему еще больше.

В таких условиях обязательно деформируется головка блока, имеющая сложную форму литья. Она искривляется, ломаются прокладки, автол проникает в цилиндры.

Завоздушивание наряду с повышением температуры (500 градусов и выше), вызывает увеличение давления. Поэтому также выходят из строя прокладки, сальники (уплотнители), перегородки между всеми моторными системами.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Чтобы решить проблему с затором, можно поступить одним из способов, перечисленных ниже. Конкретно все будет зависеть от модели автомобиля, причин появления пробки, возраста машины и т. д.

Перед непосредственным ремонтом тщательно подготовьте рабочее место, демонтируйте мешающие элементы, обеспечьте свободный доступ. Проводить операцию желательно в просторном гараже, установив транспортное средство на яму.

Дорожный (прокачка)

Самый быстрый и несложный вариант устранения пробки. Но этим преимущества заканчиваются. Выгнать затор этим способом редко получается, но попробовать стоит:

встать на автомобиле максимально ровно;
заблокировать задние колеса стояночным тормозом;
поднять передок на домкрате — достаточно приподнять на пол-метра;
открутить пробку;
запустить двигатель;
включить фильтр салона на оптималку;
начать лить антифриз тонким потоком до метки Max;
увеличить обороты силовой установки до 3 тысяч оборотов/минуту и дождаться прогрева мотора;
сжать рукой нижний патрубок системы отвода тепла, проложенный к радиатору, чтобы воздух стравился целиком (обязательно защитить руки).

Нижний патрубок радиатора охлаждения

Так надо делать до тех пор, пока из резервуара полностью не устранится пробка. При этом все патрубки обязаны быть теплыми, а печка при включении греть салон горячим воздухом. Затем машину опустить, домкрат убрать, долить необходимое количество охлаждайки по уровню.

Способ подразумевает прокачку антифриза, что выполняется надавливанием рукой на один из патрубков, проложенных к радиатору. Крышку бачка надо обязательно открыть, завести двигатель. Как правило, десяти минут хватит для стравливания воздуха.

Если завоздушивание системы охлаждения возникло после замены антифриза, то машину лучше поставить на ровную поверхность. Затем пустить двигатель и дать ему «порычать» около 5 минут вхолостую. Попутно надо порционно доливать новый состав, чтобы объем жидкости в бачке не уменьшился. Обязательно при этом наблюдать за изменениями температуры охлаждайки — стрелка на шкале не должна подниматься до предела.

Продувка обычная

Тоже простой способ выгона пробки, но гораздо эффективнее прокачки. Требует внимательности и осторожности, так как работы проводят на горячий мотор. Ниже подробно по шагам.

Если в бачке низкий уровень антифриза, то добавить новую порцию до нужной метки.
Прогреть силовой агрегат до 60 градусов.
Демонтировать самый верхний патрубок охлаждения (в инжекторных двигателях это подогревательный элемент дросселя) и поместить его в широкую посуду. Что касается старых машин, оборудованных карбюратором, то здесь такой точкой является коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.

Блок подогрева дросселя и нужный шланг

Продувка системы

Крышку емкости надо откручивать осторожно, не спеша, давая воздушному давлению стравиться. Любое резкое и неосторожное движение приведет к тому, что горячая жидкость обожжет руки. В любом случае надевайте защитные перчатки. Если на машине установлена специальная термостатическая крышка, то продувать лучше через горловину радиатора. При этом крышка бачка все равно должна быть выкручена.

Горловина радиатора охлаждения

Продувка компрессором

Более профессиональный вариант, который нередко проводят на автосервисах. В этом случае придется подключать к расширительному бачку компрессор. Горловину желательно накрыть чистой тряпкой, а затем уже натянуть резиновую трубку и поддуть воздух. Антифриз начнет вытекать с воздушными пузырями, а как только он станет чистым, следует остановить принудительный продув.

Еще важно не допустить полного слива антифриза (жидкость в резервуаре не должна опускаться ниже допустимого уровня).

Полная замена

Этот способ подразумевает уже полноценную замену жидкости. Система целиком опорожняется, тосол заливается по всем правилам. Метод позволяет развоздушить систему охлаждения в любом случае (если нет более серьезных нарушений). Единственный недостаток — неудобно осуществить в дорожных условиях.

Ниже подробно о том, как это делается:

Слить антифриз в широкую емкость. Лучше подготовить сразу две посуды. Одну поместить под сливную пробку блока цилиндров, а другую — под главный радиатор. Также надо открыть кран салонной печки.
Промыть систему охлаждения специальным средством (этого можно не делать, если заливается тосол той же марки и цвета, что и старый). Промывочная жидкость заливается внутрь расширительного бачка в объеме слитого тосола. После этого мотор запускается на 10 минут, глушится, жидкость сливается. Процедуру можно повторить, если слитая жижа очень грязная и включает много примесей. Напоследок желательно промыть систему дополнительно чистой водой.
Установить на места все крышки, закрутить кран. Главное — хорошенько, прочно зафиксировать их.
Снять хомут, затем вытащить патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (старые автомобили).
Залить в расширительный бачок новый антифриз тонкой струйкой. Для этой цели использовать воронку, вставленную в горловину.
Проверить слив антифриза через шланг. Когда начнет идти жидкость без пузырей, остановить процедуру.
Сразу надеть трубку на место. Закрепить хомутом.

Если он опустился, то медленно долить нужное количество. Обязательно это надо делать по инструкции, иначе в систему заново попадет воздух.

Несколько полезных рекомендаций по работе:

Продувать нужно внимательно и осторожно. Важно, чтобы ядовитая жидкость не попала в полость рта. Также следует обеспечить защиту глаз и дыхательных путей.
Машину надо ставить на ровную, горизонтальную площадку. Почему — для того чтобы правильно оценивать уровень жидкости.
Новый антифриз важно заливать тонкой струей, обязательно используя лейку для предупреждения пролива жидкости. Большой напор может стать причиной появления затора.
Во время работы мотора открывать крышку бачка запрещено!

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из-под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2-3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

Фольксваген Гольф 6: замена охлаждающей жидкости

В процессе движения автомобиля, в его агрегатах наблюдается усиленное трение элементов, что способствует выработке энергии и повышению температуры. В свою очередь, температурный режим в двигателе и других механизмах транспортного средства регулируется за счёт системы охлаждения. Одним из важнейших компонентов данной системы является охлаждающая жидкость, или антифриз. Для увеличения эксплуатационного срока автомобиля хладагент необходимо регулярно обновлять

Но как часто следует менять охлаждающую жидкость в Фольксвагене Гольф 6? Какие факторы свидетельствуют о необходимости замены? Какой антифриз подойдёт для этих целей? Как правильно подготовиться к замене охлаждающей жидкости в Фольксвагене Гольф 6? Каким образом производится слив отработки, промывка системы охлаждения и заливка свежего антифриза в Фольксвагене Гольф 6? Ответы на эти вопросы вы сможете найти в текущей статье.

Какой хладагент лучше выбрать на Фольксваген Гольф?

Охлаждающие жидкости для Фольксвагена Гольф 6 можно условно поделить на 2 категории:

Оригинальные антифризы — субстанции, разработанные концерном Фольксваген и подходящие для большинства моделей этой марки;
Аналоговые — охлаждающие жидкости, предоставленные другими производителями, но подходящие по ряду отдельных характеристик.

Для замены хладагента в Фольксвагене Гольф 6 более всего подойдёт оригинальная техническая субстанция — антифриз VAG G13. Охлаждающие жидкости G13, к тому же, относятся к наиболее экологически чистым, поэтому производители особенно настаивают на этом выборе.

Если возможность приобретения оригинальной охлаждающей жидкости, для заливки в систему Фольсвагена Гольф подойдут субстанции с маркировкой G12 и G12+ от производителей FEBI, VAG, Castrol Radicool Si OAT, Frostschutzmittel A, Freecor QR, Freecor DSC, Zerex G и Glysantin G 40. Для замены антифриза в Фольсвагене Гольф понадобятся 2 канистры хладагента по 5 литров каждая.

Важно учесть! Ни в коем случае нельзя смешивать антифризы типа G12 и G13. При переходе с одного типа на другой производится промывка системы охлаждения Фольксвагена Гольф. Хладагенты G12 и G12+ успешно смешиваются.

Признаки необходимости замены антифриза в Фольксвагене Гольф

Рекомендуемая периодичность замены хладагента в Фольксвагене — 7 лет, или 100 000 — 200 000 километров активного прогона. Однако на практике возникают ситуации, когда появляется необходимость в преждевременном обновлении антифриза. Необходимость в замене охлаждающей жидкости в системе охлаждения Фольксвагена Гольф обнаруживается по следующим признакам:

Изменение изначального цвета используемого охладительного состава на более ржавый;
Появление примеси грязи и металлической стружки в используемом хладагенте для Фольксвагена Гольф;
Перегрев двигателя Фольксвагена Гольф происходит быстрее;
Через некоторое время после начала движения транспортного средства включается вентилятор радиатора;
На крышке расширительного бачка образуется грязная пена;
Из выхлопной трубы валят клубы белёсого дыма;
Теряется однородность охлаждающей жидкости, она становится менее текучей.

Однако причиной перегрева двигателя может стать не только низкое качество охлаждающей жидкости, но и уменьшение её объёма. Проверить количество охладителя в системе Фольксвагена Гольф можно при помощи щупа. Измеритель помещается в антифриз, затем вынимается для изучения мерной шкалы. Если уровень охладительной субстанции колеблется между показателями MAX и MIN, значит он в норме. Если уровень антифриза меньше минимального показателя или равен ему, то необходима дополнительная доливка охлаждающей жидкости.

Процесс замены охлаждающей жидкости

Прежде чем приступить к основным процедурам, автомобилисту следует подготовиться. В частности требуется собрать необходимый инструментарий. Список инструментов для замены охлаждающей жидкости в Фольксвагене Гольф 6 предоставляется ниже:

Пассатижи и отвёртки;
Технические ключи;
Ёмкость для утиля. В качестве подобной тары подойдёт ведро вместимостью 10 литров, таз соответствующего объёма или канистра;
Инструмент для заливки нового антифриза, в качестве которого может использоваться заливочный шприц, шланг или воронка;
Ветошь или специальные полотенца для протирания деталей;
Для защиты рук — строительные перчатки.

Фольксваген Гольф должен располагаться на ровной площадке. Предпочтительно использование эстакады или гаражной ямы с тяжеловесным подъёмником.

Важно, техника безопасности! Перед заменой охлаждающей жидкости в Фольксвагене Гольф Плюс и других моделях рассматриваемой марки необходимо остудить двигатель. Дело в том, что при разогреве мотора до предельной температуры разогревается и хладагент. Горячий антифриз находится под большим давлением. Если попытаться выкрутить пробку слива расширительного бачка при работающем или горячем двигателе, охлаждающая жидкость может обжечь автолюбителю руки. Поэтому рекомендуется перед сливом утиля отключить двигатель Фольксвагена Гольф и дождаться полного остывания мотора и всех технических субстанций транспортного средства.

Первый этап

Слив старой охлаждающей жидкости с бака Фольксвагена Гольф 6 производится следующим образом:

Под стоковое отверстие расширительного бачка автомобиля подставляется утилизационная ёмкость;
Отворачивается пробка слива расширительного бачка Фольксвагена Гольф 6;
После того, как вся отработанная субстанция окажется в ёмкости для утиля, тару следует передвинуть под блок цилиндров;
Высвобождаются остатки антифриза из блока цилиндров. Для этого необходимо демонтировать нижнюю панель блока, открутить пробку слива и позволить субстанции мерно стечь в заготовленную тару;
Таким же образом сливаются остатки охладителя из радиатора;
Сливные пробки закрываются.

После данной процедуры можно перейти к промывке системы охлаждения Фольксвагена Гольф, или непосредственно к заливке свежего охладителя.

Второй этап

Промывка системы охлаждения при замене антифриза в Фольксвагене Гольф 6 является обязательной только в следующих случаях:

Действующая охлаждающая жидкость заменяется на несовместимый тип хладагента;
Система сильно засорена;
Производится тотальный системный ремонт автомобиля.

Самостоятельно промыть систему охлаждения Фольксвагена Гольф 6 можно только следующим способом:

Присоединить заливочный шланг (можно использовать садовый) к патрубкам, ведущим к блоку цилиндров;
Пропустить через патрубки дистиллированную воду;
Запустить двигатель на 15-20 минут;
Слить отработку, и повторить процедуру несколько раз, пока сливаемая субстанция не станет прозрачной.

Полную промывку системы своими руками осуществить невозможно — для этого требуется специализированная аппаратура. Если системные агрегаты слишком засорены и забиты сточные протоки транспортного средства, автовладельцу следует обратиться на Станцию Технического Обслуживания за квалифицированной помощью специалистов-автомехаников.

Третий этап

В большинстве случаев после слива утиля на Гольфе 6, замена охлаждающей жидкости завершается заливкой свежего хладагента — без промежуточной стадии промывки ОС. Перед заливкой необходимо проверить герметичность всех сливных отверстий системы Фольксвагена Гольф. После проверки следует залить новый охладитель в расширительный бачок автомобиля.

По завершению заливки крышка расширительного бачка плотно закрывается. При необходимости можно применить дополнительную уплотнительную шайбу. Затем запускается двигатель — для удаления попавшего в систему воздуха. Через 15 минут двигатель Фольксвагена Гольф 6 глушится и проверяется уровень антифриза. При его упадке следует долить недостающее количество охлаждающей жидкости.

Читайте также: