Фольксваген пассат б5 замена контактной группы

Обновлено: 13.07.2024

Замена замка зажигания Volkswagen Passat

Первые признаки того, что замок зажигания максимально изношен, и нужно как можно скорее произвести замену его составляющих или замену замка зажигания в сборке:

1. Заклинивание ключа.
2. Никакой реакции при прокрутке ключа (автомобиль не реагирует на движение ключа, только спустя две-три попытки все становится нормальным).

Необходимые инструменты

Для данной процедуры понадобятся следующие инструменты:

1. Набор шестигранников.
2. Набор отверток.
3. Накидной ключ.
4. Трещотка.
5. Молото.
6. Дрель.
7. Ветошь.

Замена замка зажигания

На процедуру замены замка зажигания уходит от одного до нескольких часов, в зависимости от уровня подготовки, наличия необходимого инструмента и условий ремонта процедуры.

1. Используя отвертку, демонтировать крышку сигнала (аккуратно сорвать).
2. Отключить питание автомобиля, сняв клемму «минус» с АКБ.
3. Отключить две проводящие с клемм сигнала. Соблюдайте осторожность, дабы не сорвать их.
4. Открутить гайку рулевого колеса головкой и после демонтировать её.
5. Демонтировать пластмассовый кожух. Для этого необходимо открутить три винта крепления.
6. Отключить все разъемы с блока переключателей.
7. Отключить разъемы от контактной группы.
8. Демонтировать разъем замка зажигания из автомобиля.
9. Теперь нужно отсоединить группу переключателей.
10. Демонтировать втулку вместе со съемником.
11. Сбить втулку.
12. Извлечь пружину после успешного демонтажа втулки.
13. Открутить болт, который крепит корпус замка зажигания.
14. Извлечь пластмассовую втулку.
15. Вставить ключ в замок и только после этого полностью демонтировать корпус замка.
16. Извлечь все детали замка с рулевой рейки.
17. Извлечь контактную группу из корпуса. Для этого необходимо выкрутить один винт крепления.
18. Оценить состояние гнезда контактной группы замка зажигания.
19. Как правило, на замках зажигания меняют некую «личинку». Для этого необходимо надавить на стопор личинки.
20. Просверлить отверстие в необходимом месте.
21. Гвоздём или другим острым предметом извлечь личинку из корпуса.
22. Оценить её состояние более детально
23. Заменить на новую.
24. Сборка производится в порядке, обратном снятию.

Замок зажигания

На современных автомобилях довести до полного износа замок зажигания практически невозможно, но на более старых моделях Passat подобная неприятность время от времени случается. Как правило, замки зажигания умирают к 150 тыс. км. эксплуатации автомобиля.

Замена замка зажигания на новый всегда проблематична, так как замок может сломаться во время перепутья между двумя городами. В таком случае приходится только вызывать эвакуатор, да и погрузить автомобиль – проблема, так как, обычно, вместе с изношенным замком зажигания блокируется руль.

Часто меняют замки зажигания и в связи с потерей ключа. Но, в таком случае уместнее восстановить ключ по замку зажигания. Также часто производят замену замков зажигания после того, как их автомобиль подвергался угону или ограблению (очень много примеров, когда грабители, насмотревшись кино, вставляли отвёртки в замки с надеждой, что авто заведется и поедет). После вышеперечисленных пунктов замена замка зажигания – необходимость.

Тема: Фотоотчет по ремонту контактной группы замка зажигания.

Фотоотчет по ремонту контактной группы замка зажигания.

Очень интересные глюки с электрикой наблюдались в машине.
Ни с того ни с сего отказали:
- поворотники;
- сигнал типа "бибикалка";
- ближний свет;
- дальний свет;
- вентилятор печки;
- зуммер приборной панели;
- дворники

Осталось работать:
- приборная панель (пиктограмки, подсветка)
- подсветка магнитолы и пр. фигни;
- габариты (те которые горят всегда);
- электростеклоподъемники;
- центральный замок;
- дальний свет (возможность только моргать);
- попогрейки;
- аварийка

Отказало неожиданно - завелся, поехал, включил поворотник и о УЖАС не слышны щелчки релюхи.

В общем все бы ничего, так далеко от дома оказался - в чужом городе. Пришлось выезжать из города без поворотников и без отопления, благо подогрев работал - хоть какое то спасение.

Проверил предохранители, но естественно одновременно выйти из строя не могли. Возможно релюхи, но одновременность выхода из строя исключена.
Подозреваю, что отвалился "общий" провод, который идет ко всем релюхам (релюха аварийки работает все-таки, так как у нее отдельное подключение).

Может кто сталкивался с подобным?
Неплохо бы посмотреть схему или знать где искать этот общий провод ко всем релюхам.

PS. Блок комфорта проверял летом - провода менял, лужи пил. Влага и кз маловероятны за такой промежуток времени.

- сигнал типа "бибикалка";

- зуммер приборной панели;

- сигнал типа "бибикалка";

- зуммер приборной панели;

А как к этому Х подобраться? Может схемкой подсобите?

PS. Неужели отвалился - контакт то должен быть серъезным (ток не малый).

КГ может быть просто слегка "пригорелой" и "разболтанной"..

(проверь 213-е реле (то, о чем Sonar пишет. второе слева сверху в блоке реле под рулевой колонкой)

такая схемка подойдет?

[/url]

а вот как добраться до контактной группы замка :

Вот спасибо большое, завтра возьмусь за разбор.

Схемка конечно же подойдет. То, что нужно.

Еще раз спасибо!

Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:

Я так понимаю речь идет о жиле под номером 117 сечением 2,5 мм (судя по схеме от 1967s)?

117 - куда именно идет? Только на фары?

Очевидно, да Смотрю по другой схеме-сходится.

Вот еще нарыл из своего архива. Расположение контактов замка. Может пригодится, предполагаю, что 75 контакт есть Х.

[/url]

Паш - дарю в твой архив картинку повеселее.

[/url]

Да признаю, недоглядел нюансик

Получается по рисунку контакт 75 и есть контакт Х на схеме
(судя по цвету провода)

Сегодня попытался разобрать - не думал, что такие мелкие отвертки понадобятся. Придется после командировки разбираться.

Как разберусь - так отпишусь.

Отчет по проделанной работе.

Спасибо ВСЕМ за помощь в решении проблемы. Все получилось.

Я решил все ответы воедино объединить в логическую цепочку размышлений и предположений и написать небольшой отчетик по проделанному ремонту. Некоторые детали буду описывать подробно, чтобы повторить смог любой новичок, столкнувшийся с подобным.

Итак, сама Проблема:
Отказали следующие «электроприборы»:
- поворотники;
- сигнал типа "бибикалка";
- ближний свет;
- дальний свет (кроме варианта «моргания»);
- вентилятор печки;
- зуммер приборной панели;
- дворники;
- омыватель стекла;
- обогрев заднего стекла.

Согласно информации pavel1 и электрической схемы вышеописанные потребители задействованы на Х контакте, который идет на реле уменьшения нагрузки J59, а так же на осветительные приборы.
Т.е. проблема либо в реле, либо контактной группе. Но так как у нас не работают осветительные приборы, то вариант с реле исключается и остается проверить Х контакт.

Сделаю некоторые пояснения к этой схеме:

В данной схеме имеется неточность – по схеме контактная группа D внутри себя объединяет два контакта 30 (подвод +12 В). На самом деле эти два контакта не объединены между собой кроме как двумя красными проводами сечением 2,5 мм2 , объединенными в точке А32.
Я на это обращаю внимание, так как при съеме КГ первым делом прозвонил эти контакты, а они не прозваниваются. Обрадовался, что сразу нашел проблему Но, не тут то было…

Итак, приступим к разбору.

Первым делом отключаем аккумулятор во избежание случайного повреждения провода и его замыкания.

1. Откручиваем верхний кожух рулевой колонки (РК)
Требуется крестовая отвертка с глубиной погружения не менее 50 мм.
Откручиваем винты снизу (2 шт. слева и справа).

Извлеченные винты выглядят следующим образом:

2. Откручиваем нижний кожух РК
Требуется крестовая отвертка того же размера, но лучше с глубиной погружения не менее 160 мм, чтобы удобнее было откручивать винт не задевая руль и не повреждая его шлицы.
Откручиваем винт справа и слева, предварительно повернув руль таким образом, чтобы иметь доступ к винту:

Винт нижнего кожуха рулевой колонки выглядит следующим образом:
[pic]8498[/pic]

3. Снятие ручки регулировки положения РК

Требуется отвертка торкс Т25 (в крайнем случае подойдет и Т20)

Необходимо открутить винты (2 шт.):

Винт выглядит следующим образом:

4. Снятие верхнего и нижнего кожухов РК
Далее опустив ручку регулирования РК снимаем верхний и нижний кожухи, соблюдая осторожность. Лично мне пришлось эти операции проводить в мороз (-15 гр.) и у меня слегка треснул нижний кожух.

5. Получив доступ к контактной группе снимаем разъем (на фото черный с розовой каймой), предварительно отключив желтый разъем, так как он будет мешать работе.

6. Для удобства отключения разъема КГ вытягиваем руль на себя до предела и фиксируем его ручкой регулировки РК.

7. Прежде чем разбирать дальше есть простой способ проверить работает ли Х контакт на КГ или нет. Подключаем аккумулятор .Вставляем ключ и включаем зажигание (не заводить!). Таким образом, на контакт Х должно поступить + 12В. Берем мультимер (он же напряжеметр) один щуп мы подключаем к корпусу (можно взять в прикуривателе – очень удобно, так как недалеко), а вторым щупом пытаемся прикоснуться к двум желто-черным проводам, точнее к металлическому контакту, которым обжаты 2 провода (см. фото).

В этом случае, если переключатель КГ Х контакта работает, то на мультиметре должно быть 12 В. В противном случае (мультиметр ничего не зарегистрировал) выполняем следующий шаг - 8.

Если на Х контакте присутствует 12 В, но приборы не работают, то проблема либо в реле J59 (см. схему) либо в проводе идущем от КГ (желто-черный сечением 1,5 мм2 – тот, который тоньше). Если не работают фары, то осматривать желто-черный провод (тот, что толще) и переключатель фар. В данный отчет эти работы не входят, поэтому продолжаем, но не забываем выключить аккумулятор.
Кстати, я не проверял напряжение так как торопился побыстрее разобрать эту пресловутую КГ.

8. Далее аккуратно вытаскиваем разъем КГ. Разъем имеет длинные пластиковые направляющие, поэтому при вытаскивании разъём не перекашивать иначе можно обломать штырьки!

9. У меня на этапе съема разъёма стало видно, что один из контактов окислился, что могло привести к потери контакта, как я сразу подумал.
Как оказалось – это контакт 30. Их там два. У меня окислился тот, который подключается к 50 и 75 (это и есть контакт Х). Контакт 50 не задействован – к нему не подведен провод.

10. Зачистил я контакт 30 на КГ подручными средствами и перевернул разъем. Ужас! Он оплавился. Получается, что контакт потихоньку окислялся – площадь соприкосновения уменьшалась, а соответственно ток увеличивался для «рабочей» части контакта, а при увеличении тока происходил нагрев вот и оплавил разъем.

Разъем по-хорошему подлежит замене, но где ж его так быстро найти? Поэтому очистив второй контакт и подключив включил зажигание. Не работает.

11. Проблема скорее всего в самой КГ (нет, чтобы сразу проверить напряжение). Для извлечения КГ снимаем красную краску с винтов. Для откручивания винтов необходима шлицевая отвертка 3 мм. Винты мелкие, поэтому желательно что-то подложить, чтобы не потерять их.

12. Контактная группа легко вытаскивается из «колодки» и выглядит следующим образом:

13. КГ имеет 3 защелки. Для снятия верхней части я использовал 2 шлицевые отвертки. Так как пластик может оказаться хрупким – я предварительно положил КГ на батарею на полчаса.

14. Во время разбора верхняя часть КГ вылетела (хотя надо было придерживать). Значит нужно искать пружинки. Нашлись они быстро и выглядели следующим образом:

Они предназначены для блокировки повторного включения зажигания (старта двигателя). Т.е. второй раз включить стартер без возврата ключа в положение «выкл.» не удается именно благодаря этим «сухарикам». При повороте ключа они перемещаются по канавкам. Просто и гениально.

15. Контактная группа в разобранном виде выглядит следующим образом:

16. Собираю КГ как представлено на фото выше (без белой крышки и без пружинок) начинаю прозванивать все контакты согласно схемы, а именно:

Начальное положение – ключ не вставлен:

30 и Р – замкнуты – остальные разомкнуты

Второе положение – ключ вставлен и повернут (поворачиваем верхнюю часть на 90 гр. по часовой стрелке – легко поворачивается рукой):

30 и 75 (Х контакт) замкнуты (в моем случае контакт то появлялся, то пропадал);
30 и 15 замкнуты;
30 и Р разомкнуты;
Сверху в середине отверстия есть «пимпочка» при нажатии на нее замыкается 30 с 86S

Третье положение – зажигание (пуск стартера):

Поддеваем отверткой пластмассовую защелку и вытаскиваем контакт:

В моем случае к. 75 был изогнут, из-за чего и не было надежного контакта и как следствие не работающие приборы.

18. Собираем все контакты. Собираем КГ и проверяем ее работу в собранном виде. Я использовал шлицевую отвертку 6 мм.

При вставке отвертки в паз контакт 30 замыкается с 86S.

Остальные состояния контактов см. п. 16

19. Для проверки работоспособности КГ подключаем ее к разъему. Подключаем аккумулятор. И с помощью той же отвертки включаем зажигание. Если все сделано правильно, то приборы работают. Отверткой можно так же завести при желании. Отключаем аккумулятор.

20. Все собираем в обратной последовательности. Если все правильно собрали, то работоспособность гарантирована.

Надеюсь мой отчет никому не пригодится, а если столкнется, то смог так же быстро решить, как это сделал я.

Особая благодарность pavel1, 1967s и Son@r за помощь за верное направление в поиске неисправности.

Замок зажигания Фольксваген Пассат Б5

Вынимайте ключ из замка зажигания только после полной остановки автомобиля! Иначе может включиться на ходу блокировка рулевого управления.

Во избежание неконтролируемого скатывания автомобиля, после полной остановки автомобиля Вы должны всегда надежно затягивать стояночный тормоз.

Бензиновые двигатели

1 – Зажигание выключено/двигатель выключен.

2 – Зажигание включено.

3 – Пуск двигателя.

Дизельные двигатели

1 – Подача топлива перекрыта/двигатель выключен.

2 – Включение предпускового подогрева и положение при движении автомобиля.

Во время работы предпускового подогревателя никакие другие электроприборы – крупные потребители тока не должны быть включены. В противном случае будет слишком сильная нагрузка на аккумуляторную батарею.

3 – Пуск двигателя.

Для всех автомобилей:

Положение 1

Для блокировки рулевого управления повернуть рулевое колесо при вынутом ключе зажигания до слышимого щелчка фиксации стопорного пальца рулевого управления.

Если после вынимания ключа зажигания остались не выключенными приборы освещения или указатель поворота, то, как только будет открыта дверь водителя, включится звуковой сигнал типа зуммер.

Положение 2

Если ключ зажигания трудно или вообще невозможно повернуть в это положение, следует немного покачать рулевое колесо влево-вправо – тогда снимется блокировка рулевого управления!

Положение 3

В этом положение фары переключаются на стояночные огни, выключаются другие крупные потребители электрического тока.

Перед каждой новой попыткой завести двигатель, необходимо возвращать ключ зажигания в положение 1. Устройство блокировки повторного включения стартера, размещенное в замке зажигания, предотвращает включение стартера при вращающемся коленчатом вале двигателя и тем самым предохраняет стартер от поломки.

Блокировка вынимания ключа из замка зажигания

На автомобилях с автоматической коробкой передач ключ после выключения зажигания удастся вынуть только тогда, когда селектор находится в позиции "Р".

Снятие и установка замка зажигания/замка рулевой колонки

Замечание: Снятие личинки предполагает использование запасного ключа зажигания с более узкой, нежели у с тандартного клю ча, ручкой. Ручка стандартного ключа, со встроенным брелком иммобилайзера для процедуры снятия замка не подходит в силу того, что она слишком велика.

1 Снимите рулевое колесо, как описано в параграфе 12.

2 Снимите блок подрулевых переключателей, как описано в главе 12.

3 Аккуратно отсоедините электрический разъём сбоку кольца датчика ключа зажигания [рис. 14.3].

4 Вставьте запасной ключ зажигания в замок и поверните его в первое положение. При повороте ключа открывается маленькое отверстие доступа к крепёжному выступу личинки замка.

5 Вставьте в это отверстие маленькую отвёртку или расплющенный на конце кусок проволоки дизметром 1.2 мм. Отожмите выступ.

6 Удерживаявэтомположенииотвёртку/ проволоку, потяните за ключ зажигания и выньте личинку замка (рис. 14.6).

7 Вставьте ключ в новую личинку замка и поверните ключ в первое положение.

8 Вставьте новую личинку в замок зажигания до щелчка крепёжного выступа.

9 Слегка потяните ключ на себя, чтобы удостовериться в том. что личинка действительно закреплена в корпусе замка.

10 Подсоедините электрический разъём к кольцу датчика ключа зажигания.

11 Установите блок подрулевых переключателей, как описано в главе 12.

12 Установите рулевое колесо, как описано в параграфе 12.

Выключатель зажигания

Замечание: При проведении этой работы вынимать личинку замка зажигания необязательно.

13 Снимите рулевое колесо, как описано в параграфе 12.

14 Снимите блок подрулевых переключателей, как описано в главе 12.

15 Отсоедините электрический разъём позади замка зажигания [рис. 14.15).

16 Аккуратно удалите герметик из двух отверстий под болты слева от корпуса пи-чинки замка, чтобы открыть доступ к крепёжным винтам выключателя зажигания.

17 Отверните 2 винта, крепящий выключатель зажигания, и выньте выключатель из корпуса личинки замка (рис. 14.17. а, б).

Рис. 14.15. Отсоедините электрический раэъбм позади замка зажигания

18 Убедитесь в том, что выключатель зажигания повёрнут на требуемый угол (повёрнут против часовой стрелки до упора), затем вставьте его в корпус замка с задней стороны. Убедитесь в том, что выключатель должным образом подсоединён к замку, после этого вставьте выключатель в корпус до упора.

19 Очистите резьбу крепёжных винтов и нанесите на них новый резьбовой клей. Вверните и надёжно затяните винты. После этого замажьте головки винтов герметиком.

20 Подсоедините к выключателю зажигания с заднейстороныэлектрический разъём.

21 Установите блок подрулевых переключателей, как описано в главе 12.

Ремонт замка зажигания Фольксваген

Volkswagen – отличный автомобиль в качестве личного средства передвижения. Он приносит комфорт в повседневную жизнь и обеспечивает возможность передвигаться быстро. Но как любой другой транспорт, фольксваген иногда выходит из строя. Обычно в автомобилях не выходит из строя все сразу, но часто возникают проблемы с замком зажигания.

Причины поломки замка зажигания Volkswagen

Отдадим должное старичкам и начнем с них, Passat B3,B4. Polo,Jetta,T4(выпуска 90-х годов)

Самая распространенная проблема в этих автомобилях это поломка контактной группы замка зажигания. Вторая проблема поломка «хвостовика» включающего контактную группу, как итог ключ проворачивается вхолостую, лампочки на панели приборов не загораются.

• 
  

Далее по возрасту, Passat B5 и компания. С момента установки на автомобили семейства Фольксваген замка нового образца (ключ с внутренне нарезкой в виде «змейки») к двум выше описанным проблемам добавились еще две, износ сердцевины и поломка механизма клина руля. И так по порядку.

Поломка контактной группы. Основные признаки:

1. Ключ плохо вставляется в замок зажигания
2. Ключ не вынимается из замка зажигания, при этом машину можно заводить и глушить.
3. Ключ в замке проворачивается в положение зажигания и обратно с излишним усилием.

Решается эта проблема только заменой контактной группы на новую. Пример замены контактной группы замка зажигания в автомобиле Volkswagen Passat B3

• 
  

Износ сердцевины. Основные признаки:

1. Ключ проворачивается в замке ни с первого раза (надо потрясти)
2. Ключ не проворачивается в замке.

Ремонт производится с учетом износа ключа, в итоге клиент получает фактически новую сердцевину.

Поломка хвостовика. Единственный признак, ключ проворачивается вхолостую, лампочки не включаются. Решается проблема с помощью замка «донора» из которого берется целый «хвостовик», либо замок «донор» переставляется целиком, при этом сердцевина остается родная.

Поломка «клина руля» Основные признаки:

1. Ключ плохо проворачивается в замке
2. Ключ проворачивается только в первое положение

Проблема решается снятием, полной разборкой и удалением поломанного элемента

Стоит учесть, что самостоятельная замена вряд ли возможна, так как придется разбирать руль, снимать заглушки, откручивать болты, отсоединять множество разъёмов (а потом их обратно правильно установить), снятие блоков, шайб, и через определенное время, разобрав множество деталей можно добраться до замка зажигания. Есть много нюансов, некоторые болты нельзя раскрутить, они выбиваются, возникает вопрос у неопытного «мастера», как их потом обратно закрепить.

Таким образом, самостоятельное вмешательство внутрь машины может не принести результатов, и это будет лучшим исходом. Потому что неправильные действия могут вывести автомобиль из строя, окончательно поломав некоторые детали. Обратившись к опытным мастерам, профессионалам своего дела, например в компанию Smart-Keys, где каждый сотрудник владеет знаниями и опытом, можно отремонтировать поломки фольксвагена без значительного ущерба и машине, и кошельку.

Мы работаем со всеми моделями Volkswagen: Golf (Гольф), Jetta (Джетта), Passat (Пассат), Phaeton (Фаэтон), Polo (Поло), Touareg (Туарег), Touran (Туран), Scirocco (Сирокко), Tiguan (Тигуан), Multivan (Мультивен), Caddy (Кадди), Transporter (Транспортер).

К дополнительным услугам компании относятся:

Все услуги выполняются опытными мастерами, но только при условии, что владелец предоставит документы на транспортное средство!

Фольксваген пассат б5 замена контактной группы

Как заменить личинку и контактную группу замка зажигания Volkswagen Golf,Passat B4, Transporter T4, Caddy 2 и другие.

• Post author: admin
• Запись опубликована: 28 марта, 2016
• Post category: volkswagen / Автомобильные замки

Замена личинки и контактной группы замка зажигания Volkswagen Golf,Passat B4, Transporter T4, Caddy 2 и других.

В прошлой статье я рассказывал о том как снять замок зажигания, а сейчас давайте рассмотрим как заменить его секрет и контактную группу.

Замена личинки замка зажигания Volkswagen:

Замена контактной группы замка зажигания Volkswagen:

• А вот снять группу контактов будет сложнее т.к. придется снимать весь замок с рулевой колонки.
• После чего нужно выкрутить один болтик крестовой отверткой и контакты вытягиваются.
  
  

Вам также может понравиться

Как заменить замок на CHERY AMULET (ЧЕРИ АМУЛЕТ)

22 декабря, 2019

Как разобрать замок зажигания на ВАЗ 2101,2106,2107.

25 февраля, 2016

Как заменить контактную группу в замке зажигания Passat B3?

Что надо делать, чтобы вынуть контактную группу замка зажигания Фольксваген Пассат Б3?

Туго поворачивается руль(авто без гидроусилителя), причина в рейке? VW D3.

При повороте налево руль вращается с усилием, а направо нормально.

Как узнать в чем дело, если не могу скрутить руль? Спустя 5-10 мин после прогрева он срывается и крутится легко, но при этом есть не большое подкливание влево или вправо.

Сначала, конечно же, нужно снять декоративный кожух,

Затем выдернуть контактную группу плосками.

Берём новую и обламываем там ушко крепления.

Сам же разъем крепится на корпус

Соединяем контактную группу и разъём.

После чего устанавливаем нашу контактную группу на место, только личинку не крутим.

Все будет работать, что правда такое выдергивание — варварский метод. Можно сделать и немного иначе.

Дабы получить доступ к винту, который крепит ушко, нужно открутить лишь два болта! 1-й возле педалей — откручиваем его чтобы отсоединить рулевой вал от карданчика, а 2-й, размещенный под нижним пластиковым кожухом замка зажигания — он крепит сам замок зажигания. Затем далее размыкаем все электрические разъемы замка (когда снять кожух, то получим к нему доступ).

Дальше тянем руль на себя, и вытаскивая рулевой вал с прикрепленным на нем ЗЗ. После этого берем эту приблуду и выкручиваем винтик, крепящий КГ. Ставим новую контактную группу.

Замена контактной группы замка зажигания

Подскажите, плиз, правильно ли я понимаю последовательность действий:

1) снять клеммы с аккумулятора;
2) открутить с "тыльной" (противоположной от водителя) стороны руля два болтика, крепящие подушку безопасности, и снять подушку (вероятно, там есть какие-то клеммы, которые нужно отсоединить?);
3) открутить гайку, крепящую руль, снять шайбу под ней;
4) пометить чем-то (фломастером?) взаимное расположение рулевого вала и рулевого колеса, чтобы потом поставить руль так же, как он стоял;
5) снять руль;
6) открутить два самореза, крепящих подрулевой кожух, и снять кожух и снизу, и сверху;
6) открутить и снять подрулевой переключатель, предварительно отсоединив все разъемы;
7) отсоединить разъем от контактной группы замка зажигания;
8) ослабить болт и снять замок зажигания как целое (там иммобилайзер отсоединяется как-то?);
9) открутить винтик, крепящий контактную группу, вынуть ее, поставить новую и закрепить ее этим же винтиком.

Дальше сборку производить в обратном порядке.

Если последовательность такая, то есть там какие-то засады?

В FAQ смотрел - но тамошний способ откручивания рулевого вала от рулевой рейки или от карданчика (не помню уже, от чего) совсем не вдохновляет.

Заранее спасибо всем ответившим.

есть несколько вариантов как на видео

(видео можно перевести на русский, включив субтитры)

если съемника хорошего нет - есть шанс задрать шлицы втулки , которая напрессована на вал рулевой.

есть еще такие варианты, но вам это будет неудобно из-за наличия подушки и "спирали" ее.

Гм. Про снятие втулки съемником я был не в курсе.. Видео про пассат-Б3. На Б4 так же?

Поневоле задумаешься - надо ли вообще ее (контактную группу) менять, если там таааакой геморрой? Как это говорится - "ФВ пассат - это месть немецкого народа за проигрыщ войны"? :-)

В принципе у меня под рулем сделана кнопка, от которой через релюшку включается стартер, так что если от ключа стартер не включается, всегда есть вариант нажать на эту "секретную" кнопочку.

А вот такой каверзный вопрос - то "ушко" на контактной группе, которое привинчивается этим винтиком - может, просто отломать? Попытаться эту контактную группу "выломать", чтобы винтик остался - а потом его выкрутить уже без контактной группы?

схема контактной группы замок зажигания vw замена

Замена замка зажигания на VW Passat В3. Из инструментов нам понадобиться набор шестигранников отвертка головка или накидной ключ на (24*22) рожковый ключ такого же размера молоток дрель и сверло где то на 2 мм и руки. вот так выглядит рулевое колесо. отверткой подцепляем и снимаем кнопку сигнала и отключаем две фишки с клемм сигнала. (осторожно не оторвите из как я)
снято рулевое колесо. разъем контактной группы замка зажигания. снятый разъем замка зажигания. После этого снимаем группу переключателей (дворники повороты) открутив при этом 3 винта.

Остается при этом вот такой вид. Втулка, которая снимается съемником Затем необходимо сбить втулку. Для этого я использовал ключ на 22 и молоток. На втулке ест выступ, под который вставил ключ и легкими ударами молотка начал сбивать его можно конечно использовать съемник, но у меня, его не было. На фото выше она почти уже сошла со шлицов. После снятия втулки снимаем пружину только осторожно может, отскочит. Затем откручиваем шестигранником болт держащий алюминиевый корпус замка зажигания. снято все, что нужно с рулевой рейки после меняем саму личинку замка для этого надо иметь дрель и сверло где то на 2 мм.

В корпусе есть стопорная канавка для удержания личинки, она держит личинку вставляем новый взамен старой до срабатывания запора и собираем все в обратной последовательности. рулевое колесо выставляем так же как и снимали чтоб не сбить ориентацию колеса и колес. подключаем все разъемы радуемся тому что все-таки хоть что то умеем. Контактная группа и личинка у нас стоят по 500 тенге каждая (1 российский рубль=4,75 тенге) все чистый Китай, но пока ни кто у нас на них не жалуется, извиняюсь, что не сразу выложил статейку, как смог, так и объяснил, так что пробуйте.

ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ Passat замена замка зажигания.

Кароча, хинт сезона для тех кто в танке и не имеет в своем арсенале съемников болгарок и пр. Контактная группа меняется при помощи отвертки под крест (желательно длинной и не слишком толстой), отвертки под шлиц, двух ключей на 13, биты на 6. Внимательно рассматриваем рисунки. На этой страничке. что наблюдаем? Вместо того, чтобы извращаться над выпрессовкой втулки (1а), мы спокойно можем снять рулевой вал (1) в сборе с замком на первом рисунке, отвернув ОДИН винт позиция (19, 20) на втором рисунке.

Для этого снимаем облицовку рулевой колонки, отстыковываем все разъемы (можно канешно снять заодно и руль головка на 24, но, в принципе наверно можно и не снимать , я снимал все чистил подрулевые и пр. ), водительское сиденье отодвинуть максимально взад , шлицевой отверткой отворачиваем два пластиковых винтика (16), снимаем облицовку (15, в зависимости от модели машины), вращая рулевое колесо приводим (19, 20) позицию на втором рисунке в положение для максимально удобного откручивания (не потеряйте пружинку поз. 3 здесь): вынимаем рулевой вал в сборе на себя, откручиваем крестовой отверткой винтик (6) меняем контактную группу (8), вуаля Сборка в обратном порядке.

З. Ы. Самое главное не забыть отметить чертилкой положение рулевого колеса относительно вала(если будете снимать руль). З. Ы. Ы. С установкой вала не промахнетсь, там есть шлиц, но лучше как-то пометить его положение. З. Ы. Ы. Ы. Работы реально минут на 40 с пивом

Читайте также:

  
• Что лучше хендай туссан или шкода кодиак
  
• То хонда цивик 4д регламент то
  
• Что выбрать мерседес е или лексус ес
  
• Установка защиты картера шкода рапид 2020
  
• Активация скрытых функций mitsubishi