Фольксваген т4 момент затяжки резьбовых соединений

Обновлено: 05.07.2024

Моменты затяжки резьбовых соединений моторов Volkswagen T4.

Друзья, нужна помощь, нужен мануал по моментам затяжки мотора ACU!

Всем спасибо… Все нашел! Пользуйтесь на здоровье)))

20.4 Моменты затяжки резьбовых соединений
Руководства ￫ Volkswagen ￫ Transporter (Фольксваген Транспортёр)
20.4. Моменты затяжки резьбовых соединений
Деталь — Резьба — Момент затяжки, Н.м (кгс.м)

Болт крепления крышек коренных подшипников — М1x1,25 — 68,31–84,38 (6,97–8,61) или 65Нм+90°

Болт крепления масляного картера — М6 — 5,10–8,20 (0,50–0,85)

Шпилька крепления крышки сапуна — М8 — 12,7–20,6 (1,3–2,1)

Гайка крепления крышки сапуна — М8 — 12,7–20,6 (1,3–2,1)

Болт крепления головки цилиндров: — предварительное затягивание — М12x1,25 — 33,3–41,16 (3,4–4,2)

окончательное затягивание — М12x1,25 — 95,94–118,38 (9,79–12,08)
(Я тянул по очередности от 2х до 12ти килограмм, по схеме)

Болт крепления головки цилиндров — M8 — 36,67–39,1 (3,13–3,99)

Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов — М8 — 20,87–25,77 (2,13–2,6)

Гайка болта крышки шатуна — М9x1 — 43,32–53,51 (4,42–5,4) или болт 30Нм+90°

Болт крепления маховика — М10x1,25 — 60,96–87,42 (6,22–8,92)

Болт крепления башмака натяжителя цепи — М10x1,25 — 41,2–51,0 (4,2–5,2)

Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала — М8 — 18,33–22,6 (1,87–2,3)

Болт крепления звездочки распределительного вала — М10x1,25 — 41,2–51,0 (4,2–5,2)

Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса — М10x1,25 — 41,2–51,0 (4,2–5,2)

Гайка регулировочного болта клапана — М12x1,25 — 43,3–53,5 (4,42–5,46)

Втулка регулировочного болта клапана — М18x1,5 — 83,3–102,9 (8,5–10,5)

Свеча зажигания — М14x1,25 — 30,67–39,0 (3,13–3.99)

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости — М8 — 21,66–26,75 (2,21–2,73)

Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения — М8 — 15,97–22,64 (1,63–2,31)

Храповик коленчатого вала — М20x1,5 — 101,3–125,6 (10,3–12,8)

Болт крепления кронштейна генератора — M10x1,25 — 44,1–64,7 (4,5–6,6)

Гайка крепления установочной планки генератора — M10x1,25 — 28,63–45,27 (2,86–4,62)

Гайка болта крепления генератора к кронштейну — M12x1,25 — 58,3–72,0(5,95–7,35)

Гайка крепления установочной планки к генератору — М10x1,25 — 28,08–45,3 (2,86–4,62)

Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры — M10x1,25 — 21,6–35,0 (2,21–3,57)

Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине — M10x1,25 — 27,4–34,0 (2,8–3,46)

Гайка крепления пластины к подушке — M6 — 5,7–9,2 (0,58–0,94)

Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову — М8 — 15,0–18,6 (1,53–1,9)

Гайка крепления задней опоры к коробке передач — М8 — 23,3–28,8 (2,38–2,94)

Гайка болта крепления задней опоры к поперечине — М8 — 15,9–25,7 (1,62–2,62)

Датчик электровентилятора — М22x1,5 — 40,0–49,4 (4,08–5,04)

Болт крепления сцепления — М8 — 19,1–30,9 (1,95–3,15)

Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза — М12x1,25 — 12,7–20,6 (1,3–2,1)

Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов — М8 — 9,8–15,7 (1,0–1,6)

Соединение трубок гидропривода тормозов — М10 — 14,7–18,6 (1,5–1,9)

Соединение трубок гидропривода сцепления — М12 — 24,5–31,4 (2,5–3,2)

Выключатель света заднего хода — М14x1,5 — 28,4–45,1 (2,9–4,6)

Болты крепления картера сцепления к двигателю — М12x1,25 — 53,9–87,2 (5,5–8,9)

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач — М10x1,25 — 31,8–51,4 (3,25–5,25)

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач — М8 — 15,7–25,5 (1,6–2,6)

Болт крепления крышки фиксаторов штоков — М8 — 15,7–25,5 (1,6–2,6)

Гайка крепления задней крышки — М8 — 15,7–25,5 (1,6–2,6)

Гайка заднего конца ведомого вала — М20x1 — 66,6–82,3 (6,8–8,4)

Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала — М12x1,25 — 79,4–98,0 (8,1–10,0)

Болт крепления вилки к штоку переключения передач — М6 — 11,7–18,6 (1,2–1,9)

Гайка вилки переднего карданного вала — М16x1,5 — 79,4–98,0 (8,1–10,0)

Гайки болтов крепления эластичной муфты — М12x1,25 — 57,8–71,5 (55,9–7,3)

Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора — М8 — 27,4–34,3 (2,8–3,5)

Болт крепления редуктора — М8 — 35,0–43,2 (3,57–4,41)

Болт крепления крышки подшипника дифференциала — М10x1,25 — 43,3–53,5 (4,42–5,46)

Болт крепления ведомой шестерни — М10x1,25 — 83,3–102,9 (8,5–10,5)

Гайка крепления фланца к ведущей шестерне — см. Задний мост

Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза — М10x1,25 — 41,6–51,4 (4,25–5.25)

Гайка болта крепления картера рулевого управления — М10x1,25 — 33,3–41,2 (3,4–4,2)

Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага — М10x1,25 — 33,3–41,2 (3,4–4,2)

Гайка шарового пальца тяг рулевого привода — М14x1,5 — 42,1–53,0 (4,3–5,4)

Болт крепления рулевого вала к валу червяка — М8 — 22,5–27,4 (2,3–2,8)

Гайка крепления рулевого колеса — М16x1,5 — 31,4–51,0 (3,2–5,2)

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания — М8 — 15,0–18,6 (1,53–1,9)

Гайка крепления сошки — М20x1,5 — 199,9–247,0 (20,4–25,2)

Гайка оси маятникового рычага — М14x1,5 — 63,7–102,9 (6,5–10,5)

Болт крепления поперечины к лонжерону кузова — М12x1,25 — 78,4–98,0 (8,0–10,0)

Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова — М12x1,25 — 66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка болта крепления оси нижнего рычага — М12x1,25 — 66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка оси нижнего рычага — М14x1,5 — 63,7–102,9 (6,5–10,5)

Гайка оси верхнего рычага — М14x1,5 — 7,3–92,1 (5,85–9,4)

Гайка крепления верхнего конца амортизатора — М10x1,25 — 27,4–34,0 (2,8–3,46)

Гайка крепления нижнего конца амортизатора — М10x1,25 — 50,0–61,7 (5,1–6,3)

Гайка подшипников ступицы переднего колеса — М18x1,5 — см. Передняя подвеска

Болт крепления суппорта к кронштейну — М10x1,25 — 29,1–36,0 (2,97–3,67)

Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости — М8 — 15,0–18,6 (1,53–1,9)

Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку — М14x1,5 — 83,3–102,9 (8,5–10,5)

Болт крепления колеса — М12x1,25 — 58,8–72,0 (6,0–7,35)

Гайка болтов поворотного кулака — М10x1,25 — 50,0–61,7 (5,1–6,3)

Гайки крепления амортизаторов — М12x1,25 — 38,2–61,7 (3,9–6,3)

Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг — М12x1,25 — 66.6–82,3 (6,8–8,4)

Снятие и установка головки блока цилиндров Фольксваген Т4

Снятие и установка головки блока цилиндров производится на холодном двигателе. Выхлопной коллектор не снимается. Головку блока цилиндров можно снять и установить, не снимая двигателя.

Особенности снятия и установки головки блока цилиндров дизельного двигателя приведены в подразделе 2.6.1.2.

Дефектность прокладки головки блока цилиндров можно определить по следующим признакам:

– потеря мощности;
– утечка охлаждающей жидкости. Белые клубы выхлопного газа при теплом двигателе;
– утечка масла;
– охлаждающая жидкость в моторном масле. Уровень масла не уменьшается, а увеличивается. Серый цвет моторного масла, пузырьки пены на указателе уровня масла, масло жидкое;
– моторное масло в охлаждающей жидкости;
– охлаждающая жидкость сильно бурлит;
– нет компрессии в двух соседних цилиндрах.

Болты необходимо ослаблять в порядке, обратном нумерации от 10 к 1 (см. рис. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров). Перед снятием головка блока цилиндров должна быть достаточно холодной (температура помещения), в противном случае снимаемая головка блока цилиндров может перекоситься.

Если масло останется в отверстиях, то при затяжке болтов блок цилиндров может быть поврежден.

Если уплотнительные поверхности головки блока цилиндров будут дорабатываться, то минимально допустимый размер по высоте не должен быть занижен (см. подраздел 2.10.3).

Затяжку болтов головки блока цилиндров производить с большой предусмотрительностью. Перед затяжкой болтов необходимо проверить точность динамометрического ключа. Болты головки блока цилиндров затягивают на холодном двигателе.

Подтягивание болтов головки блока цилиндров на теплом двигателе в рамках обслуживания или после ремонта не допускается.

При замене головки блока цилиндров с установленным распредвалом, необходимо после установки головки блока цилиндров смазать маслом поверхности контакта между тарельчатыми толкателями и поверхностью кулачков.

Электропровода закрепить на прежних местах и новыми кабельными зажимами.

Аккумуляторную батарею подсоединять только при выключенном зажигании, в противном случае блок управления системой впрыска топлива выйдет из строя.

Фольксваген т4 момент затяжки резьбовых соединений

Коленвал и весь шатунный механизм двигателя 1.9 л идентичен таковым в четырехцилиндровом бензиновом двигателе. Устройство блока пятицилиндрового двигателя Т4 показано на рис. 217.

Рис. 217 Блок пятицилиндрового двигателя
1 - прокладка, 2 - предохранительная шайба, 3 — болт, 10 Нм, 4 - приемная труба масляного насоса, 5 - крышка коренного подшипника, 6 - нижнее опорное полукольцо, 7 - болт коренного подшипника, 65 Нм, 8 - маховик, 9 - болт маховика, 10 - задний сальник коленвала, 11 - фланец заднего сальника, 12 - прокладка фланца, 13 - верхнее опорное полукольцо, 14 - корпус двигателя, 15 - прокладка масляного насоса, 16 - масляный насос, 17 - болты, 18 - передний сальник коленвала, 19 - коренной полувкладыш, 20 - хомутик масляного насоса, 21 - коленвал

ИЗМЕРЕНИЯ ОСЕВОГО ЗАЗОРА КОЛЕНВАЛА

Перед демонтажем коленвала, для чего необходимо вынуть двигатель из автомобиля, необходимо измерить осевой зазор для того, чтобы знать надо ли будет во время сборки заменить опорные кольца центрального подшипника. В случае чрезмерного износа соответствующих поверхностей вал придется заменить. Способ проведения измерения такой же, как и в бензиновом двигателе (см. раздел 2.1.5). Осевой зазор должен быть в пределах 0.07 - 0.17 мм. Максимальный зазор не может превышать 0.37 мм в четырехцилиндровом двигателе и 0.25 мм в пятицилиндровом двигателе.

ДЕМОНТАЖ КОЛЕНВАЛА

Снятие коленвала четырехцилиндрового двигателя производится в основном согласно указаниям, приведенным ранее, с той разницей, что необходимо снять ТНВД. Зубчатый ремень привода газораспределения необходимо снимать по указаниям, приведенным в соответствующем разделе. В пятицилиндровом двигателе необходимо, кроме вышеописанного, снять масляный насос. Рекомендации приведены в соответствующем подразделе. Крышки коренных подшипников двигателя пронумерованы. Первый номер имеет крышка со стороны приводного шкива, а номер 6 - крышка со стороны маховика. Если крышки не пронумерованы, их необходимо пометить перед началом разборки. Полувкладыши установленные в блоке имеют масляные отверстия. На конце коленвала установлен приводной хомутик масляного насоса. Снимать его с вала следует только при замене вала. Перед установкой на коленвал приводной хомутик должен быть нагрет до температуры 200ºС.

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ КОЛЕНВАЛА

Передний и задний сальники либо крышки сальников в сборе должны заменятся во время каждого демонтажа коленвала. При этом необходимы специальные приспособления и особые средства предосторожности. Сальники четырехцилиндрового двигателя заменяются точно также как и в бензиновом двигателе. При этом необходимо использовать те же самые специальные приспособления. В пятицилиндровом двигателе учитывая то, что масляный насос находится на оси коленвала, замена сальника происходит немного иначе.

ПЕРЕДНИЙ САЛЬНИК

♦ Для замены переднего сальника необходимо снять клиновой ремень, крышку зубчатого ремня, зубчатый ремень, ременной шкив вместе с зубчатым шкивом и насос системы гидроусилителя руля вместе с клиновым ремнем.
♦ Лучше всего для снятия сальника использовать приспособление, показанное на рис. 218. В случае его отсутствия сальник можно осторожно вынуть отверткой.
♦ После того, как двигатель вынут из автомобиля, снимите масляный насос вместе с сальником. Сальник в этом случае вынимается тем же способом, но операция значительно упрощается.

Рис. 218 Демонтаж переднего сальника коленвала

В двигатель вне автомобиля новый сальник устанавливается следующим образом:
♦ Смажьте уплотнительную кромку, а также периметр сальника чистым моторным маслом и осторожно установите сальник в корпус масляного насоса.
♦ Установите масляный насос как описано в соответствующем подразделе.
♦ Установите все ранее снятые узлы и детали в обратной последовательности.
♦ В двигателе на автомобиле очередность установки сальника следующая:
♦ Во время установки переднего сальника следует воспользоваться специальным приспособлением. Это приспособление можно изготовить самостоятельно
♦ Приставьте прижимную втулку к сальнику и ввинчивайте болт в коленвал, запрессовывая тем самым сальник в гнездо так, как это показано на рис. 219.

Рис. 219 Установка переднего сальника коленвала

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА

♦ Для того чтобы заменить задний сальник необходимо отсоединить от двигателя Фольксваген Трансопртер Т4 коробку передач, снять сцепление и маховик или диск привода (автоматическая трансмиссия).
♦ Для снятия сальника используйте приспособление, показанное на рис. 219. Можно вынуть сальник при помощи отвертки, но при этом надо быть очень осторожным, чтобы не повредить коленвал.
♦ Если двигатель снят из автомобиля, снимите заднюю крышку с сальником в сборе (на рис. 217 показаны особенности, связанные с креплением этой крышки), затем с тыльной части крышки выбейте сальник наружу.

Рис. 220 Приспособление для демонтажа заднего сальника коленвала

Новый сальник устанавливается следующим образом:
♦ Если двигатель вынут из автомобиля, то сальник можно осторожно установить в крышку деревянной рукояткой молотка.
♦ Затем крышку с новой прокладкой установите на блок двигателя, окончательно затягивая болты моментом 10 Нм.
♦ Если же двигатель в автомобиле, то установка заднего сальника производится при помощи приспособления 2003/1, показанного на рис. 221 или специально приготовленной пластинки. Эта пластинка должна иметь отверстие в середине для болта коленвала и два отверстия для болтов сцепления, которыми она будет привинчиваться. Кромку и наружную поверхность сальника смажьте моторным маслом и приставьте сальник к отверстию. Установите приспособление, а затем, равномерно завинчивая болты, установите сальник в отверстие крышки.

Рис. 221 Установка заднего сальника коленвала

Проверка коленвала, а также коренных и шатунных подшипников

Коленвал дизельного двигателя проверяется также как и вал бензинового двигателя. Там также описано измерение зазоров коренных и шатунных подшипников. Если зазор коренных подшипников больше 0.08 мм, замените вкладыши. При этом не забудьте проверить, не были ли шейки ранее отшлифованы.

УСТАНОВКА КОЛЕН ВАЛА

♦ Очистите отверстия под коренные вкладыши и уложите в них полувкладыши с масляным отверстием.
♦ Установите слева и справа от центрального подшипника опорные полукольца. Внимательно проследите, чтобы стопорные выступы точно вошли в свои выборки. Все детали обильно смажьте чистым моторным маслом.
♦ Осторожно уложите коленвал на полувкладыши. Если шатуны оставались в цилиндрах, введите их теперь на шатунные шейки.
♦ Уложите нижние полувкладыши в соответствующие крышки коленвала (выступами в выборки) и их поверхности обильно смажьте чистым моторным маслом. В крышку среднего подшипника установите опорное полукольцо.
♦ Установите крышки коренных подшипников и обстучите их резиновым или пластмассовым молотком.
♦ Затяните по очереди, в несколько проходов, болты коренных подшипников. Затяжку начинайте со среднего подшипника, в конце затяните болт моментом 65 Нм. После затяжки крышек коренных подшипников несколько раз проверните коленвал, чтобы удостоверится, что вал вращается свободно.
♦ Еще раз проверьте, как описано в разделе посвященном бензиновому двигателю, осевой зазор коленвала.
♦ Установите поршни и шатуны.
♦ Установите оба сальника коленвала.
♦ Установите зубчатый ремень и его крышку.
♦ Установите маховик по ранее нанесенным меткам. При этом всегда следует использовать новые болты. Покройте резьбы болтов средством для фиксации резьбовых соединений D6. Момент затяжки составляет только 30 Нм, но потом болты необходимо еще затянуть на четверть оборота.
♦ Установите на маховик сцепление. Ведомый диск сцепления при этом должен быть установлен соосно с коленвалом. Болты, крепящие крышки сцепления, затягивайте равномерно и крест-накрест моментом 20 Нм.
♦ В пятицилиндровом двигателе установите подающую масляную трубу (если она была снята). Во время установки масляного насоса необходимо заменить его прокладку.
♦ Уложите на блок двигателя новую прокладку масляного картера и установите масляный картер. Болты крепления затяните моментом 20 Нм. Пробку слива масла вверните с новым уплотнительным кольцом и затяните моментом 50 Нм.
Все остальные действия выполняйте в обратной последовательности.

Основы безопасной эксплуатации Транспортер Т4. Устройство и замена замка зажигания Фольксваген Транспортер Т4.

Фольксваген т4 момент затяжки резьбовых соединений

Пятицилиндровый бензиновый двигатель

Головку блока цилиндров снимать только на остывшем двигателе (температура помещения). Выхлопной и впускной коллекторы не снимаются

Головку блока цилиндров можно снять, не снимая двигателя.

Дефект прокладки головки блока цилиндров можно распознать по следующему одному или нескольким признакам:

– утечке охлаждающей жидкости (белые клубы выхлопных газов при теплом двигателе);

– охлаждающая жидкость в моторном масле (уровень масла не уменьшается, а увеличивается, серый цвет моторного масла, пузырьки пены на указателе уровня масла, масло жидкое);

– моторное масло в охлаждающей жидкости;

– сильному бурлению охлаждающей жидкости;

– отсутствию компрессии между двумя соседними цилиндрами.

Снятие

1. Отсоединить провод "массы" (-) от аккумуляторной батареи.

При этом из памяти радиоприемника стираются код противоугонного устройства и настроенные радиостанции. Батарею отсоединять только при выключенном зажигании, в противном случае выйдет из строя прибор управления системой впрыска топлива.

2. Снять верхнюю часть впускного коллектора.

3. Снять все вакуумные шланги. Для облегчения сборки предварительно пометить их клейкой лентой.

4. Отсоединить тросик управления дроссельной заслонкой от штуцера дроссельной заслонки и упора.

5. Разъединить и отсоединить все провода.

6. Для облегчения сборки пометить провода клейкой лентой.

Кабельные зажимы открыть и если потребуется разрезать. Кабельные зажимы не снимать для того, чтобы при сборке можно было новые зажимы установить на старые места.

7. Снять свечные провода.

8. Снять крышку распределителя. Для этого открыть отверткой два пластинчатых зажима.

9. Снять бегунок распределителя.

10. Пометить клейкой лентой все топливопроводы и снять их.

11. Полностью слить охлаждающую жидкость.

12. Ослабить хомуты и снять все шланги охлаждающей жидкости с головки блока цилиндров.

13. Установить машину на подпорки.

14. Снять нижний кожух моторного отсека.

15. Отвинтить выхлопную трубу от выхлопного коллектора и кронштейна коробки передач. Опустить немного вниз систему отвода отработанных газов и подвесить на проволоку.

16. Снять верхний кожух зубчатого ремня.

17. Ослабить зубчатый ремень и снять сверху с распредвала.

18. Отвинтить крышку головки блока цилиндров.

19. Снять прокладку головки блока цилиндров.

Рис. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров

20. Ослабить на 1/2 оборота и затем вывинтить болты головки блока цилиндров в порядке обратном их нумерации от 12 к 1

21. Проверить отсоединение всех проводов и шлангов, идущих к головке блока цилиндров.

22. Снять головку блока цилиндров, предварительно вывинтив винты заднего кожуха зубчатого ремня и отогнув его в сторону.

23. Установить головку блока цилиндров на два деревянных бруса.

24. Снять прокладку головки блока цилиндров.

Установка

1. Перед установкой очистить подходящим шабером сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров и блока цилиндров от остатков прокладки. Обратить внимание на то, чтобы грязь не попала в отверстия блока цилиндров. Закрыть отверстия ветошью.

2. Проверить отсутствие масла в отверстиях для винтов головки блока цилиндров, при необходимости масло удалить. Для этого ввести в отверстие чистую ветошь и собрать масло.

Оставшееся в отверстиях масло при затяжке болтов может стать причиной повреждения блока цилиндров.

3. Проверить головку блока цилиндров с на неплоскостность с помощью стальной линейки и лепесткового щупа, в различных местах. Неплоскостность не должна превышать 0,1 мм.

Если поверхности уплотнения головки блока цилиндров будут доводиться, то минимально допустимая высота головки не должна быть занижена.

4. Головка блока цилиндров с разрывами седел клапанов или колец седел клапанов, а также начало резьбовых заходов свечей зажигания могут эксплуатироваться и дальше без сокращения срока их службы и переборки, если ширина разрывов не превышает а = max 0,5 мм.

5. Прокладку головки блока цилиндров заменять всегда. Надпись "oben" должна указывать на головку блока цилиндров. Прокладку без герметика установить так, чтобы она не закрывала ни одного отверстия.

6. Для центровки головки блока цилиндров ввинтить в отверстия 9 и 10 болтов головки блока цилиндров направляющие пальцы V.A.G.-3070(стрелками указаны места установки пальцев).

Если под рукой нет пальцев, то изготовить направляющие штифты самому. Для этого спилить головки у старых болтов головки блока цилиндров и пропилить на их торце паз под отвертку.

7. Провернуть коленвал за ременный шкив так, чтобы все поршни находились примерно на равной высоте.

8. Установить головку блока цилиндров, обращая внимание при этом на направляющие штифты.

9. Установить оставшиеся 10 болтов с прокладочными шайбами и затянуть их от руки. Болты головки блока цилиндров заменять всегда.

10. Вывинтить направляющие штифты отверткой и ввинтить оставшиеся два болта с шайбами. Затянуть от руки.

Затяжку болтов головки блока цилиндров производить с большой осторожностью. Перед затяжкой необходимо проверить точность динамометрического ключа. Болты головки блока цилиндров затягиваются на холодном двигателе.

11. Болты головки блока цилиндров затягиваются динамометрическим ключом в последовательности от 1 до 12 в два приема: вначале с усилием 40 Нм, а затем– 60 Нм.

После этого производится дополнительная затяжка жестким ключом: 1/2 оборота (180°).

Допускается дополнительная затяжка 90° х 2 (за 2 раза по 90° каждый).

При затяжке болтов головки блока цилиндров оценивать угол поворота по расположению рукоятки ключа относительно двигателя: 1/4 оборота (90°) соответствует положению рукоятки поперек двигателя.

У бензиновых двигателей дозатяжка болтов головки блока цилиндров на теплом двигателе в рамках обслуживания или ремонта не допустима.

12. Установить зубчатый ремень.

При замене головки блока цилиндров с установленным распредвалом необходимо после установки головки смазать маслом поверхности контакта между тарельчатыми толкателями и рабочей поверхностью кулачков.

13. Установить крышку головки блока цилиндров с прокладкой и затянуть моментом 10 Н·м. Поврежденную прокладку заменить.

14. Установить выхлопную трубу на выхлопной коллектор.

15. Установить брызговик двигателя.

16. Снять машину с подпорок.

17. Надеть шланги охлаждающей жидкости и закрепить хомутами.

18. Подсоединить все электропровода согласно меткам клейкой лентой.

19. Установить бегунок распределителя. Движениями туда-сюда проверить надежность крепления.

20. Установить крышку распределителя и закрепить двумя пластинчатыми зажимами.

21. Надеть свечные провода в порядке работы цилиндров 1–2–4–5–3. Первый цилиндр находится у зубчатого ремня.

22. Подсоединить все топливопроводы и закрепить хомутами.

23. Подсоединить все вакуумные шланги согласно меткам клейкой лентой.

24. Подсоединить тросик управления дроссельной заслонкой к дроссельной заслонке и упору.

25. Надеть шланг подогрева на кожух передней выхлопной трубы и закрепить хомутом.

26. Установить впускной коллектор.

27. Подсоединить провод "массы " (-) к аккумуляторной батарее. Ввести противоугонный код, запрограммировать радиостанции и установить точное время на часах.

Подсоединять аккумуляторную батарею только при выключенном зажигании, в противном случае блок управления системой впрыска топлива выйдет из строя.

28. Залить охлаждающую жидкость. Охлаждающую жидкость заменять всегда.

29. Проверить уровень масла в двигателе. Если прокладка головки блока цилиндров была дефектна, заменить масло и фильтр.

30. Прогреть двигатель до рабочей температуры, проверить уровень охлаждающей жидкости и герметичность шланговых соединений.

31. Проверить момент зажигания.

32. Проверить холостой ход и содержание СО.

33. Проверить компрессию.

5-цилиндровый дизельный двигатель

Снятие

1. Снять вакуумный шланг усилителя тормозов на вакуумном насосе сбоку головки блока цилиндров.

2. Снять шланг охлаждающей жидкости с соединительного патрубка на головке блока цилиндров над корпусом термостата.

3. Снять тонкий шланг охлаждающей жидкости вблизи 1-го цилиндра (со стороны зубчатого ремня) над впускным коллектором.

4. Почистить средством холодной очистки соединения подающих трубопроводов насоса и форсунок, отвинтить их. Закрыть от загрязнения отверстия соответствующими колпачками.

Изгиб подающих трубопроводов не изменять.

5. Снять шланг возврата топлива с форсунки 5 цилиндра.

6. Снять свечи накала и форсунки.

7. Снять оба зубчатых ремня.

Установка

1. Доводка головки блока цилиндров дизельного двигателя недопустима.

2. При замене прокладки обращать внимание на обозначение и устанавливать новую прокладку такого же обозначения.

Обозначение прокладки головки блока цилиндров с отверстиями и насечками (стрелка) видно также и при установленной головке блока цилиндров.

В зависимости от выступания поршней устанавливаются прокладки головки блока цилиндров различной толщины.

3. Прокладку головки блока цилиндров заменять всегда. При этом новая прокладка должна иметь такое же обозначение, что и старая.

Только после установки новых поршней или части двигателя можно измерить новое выступание поршней и определить новую толщину прокладки.

Болты головки блока цилиндров заменять всегда.

4. Болты головки блока цилиндров дизельного двигателя затягиваются также, как и на бензиновом двигателе. Однако болты головки блока цилиндров дизельного двигателя дополнительно подтягиваются на теплом двигателе.

5. Установить свечи накала.

6. Установить форсунки.

7. Почистить соединения подающих трубопроводов средством холодной очистки. Затянуть накидные гайки моментом 25 Н·м.

8. Надеть шланг возврата топлива на форсунку 5 цилиндра.

9. Установить оба зубчатых ремня.

10. Надеть вакуумный шланг усилителя тормозов на вакуумный насос сбоку на головке блока цилиндров и закрепить хомутом.

11. Надеть тонкий шланг охлаждающей жидкости вблизи 1-го цилиндра над впускным коллектором и закрепить хомутом.

12. Надеть шланг охлаждающей жидкости на соединительный патрубок на головке блока цилиндров над корпусом термостата и закрепить хомутом.

13. Проверить начало подачи ТНВД.

Подтянуть болты головки блока цилиндров на теплом двигателе.

14. Прогреть двигатель, пока не включится вентилятор.

15. Снять крышку головки блока цилиндров.

16. Подтянуть все болты головки блока цилиндров в установленном порядке (см. рис. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров) жестким ключом без предварительного ослабления и за один прием на 1/4 оборота (90°).

Дальнейшая подтяжка болтов головки блока цилиндров после 1000 км пробега недопустима.

www.volkswagen-bus.com.ua

Коленвал и коренные подшипники Volkswagen T4

ИЗМЕРЕНИЯ ОСЕВОГО ЗАЗОРА КОЛЕНВАЛА

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ КОЛЕНВАЛА

Рис. 218 Демонтаж переднего сальника коленвала

Рис. 219 Установка переднего сальника коленвала

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА

Рис. 220 Приспособление для демонтажа заднего сальника коленвала

Рис. 221 Установка заднего сальника коленвала

Проверка коленвала, а также коренных и шатунных подшипников

УСТАНОВКА КОЛЕН ВАЛА

FANCLUB-VW-BUS.RU

Полная цитата:
"Не надейтесь, что однажды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда забирают свое. И когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не сто́ят даже той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими следует или играть честно, или вообще не играть"

По моментам: не пропусти рекомендации, где стоит поменять болты на новые. Особо болт крепления шестерни ремня ГРМ к коленвалу. Когда мне перебирали движок "мастера", поставили старый. Лопнул через 6 месяцев на три части, дальше капиталил только сам. Болт тянул методом поддомкрачивания буса под фаркоп, подставкой чурбачка под рукоятку динамо-ключа, ногой упирался в головку ключа и потихоньку отпускал домкрат, до щелчка. По- моему 98 ньютон на метр. (Букваря нет под рукой, цифра требует уточнения).

Rars. писал(а): «Любой Договор с Россией не стоит даже той бумаги, на которой он написан!» (с)

КАПИТАЛКА на ААВ Т4

Добрый день.
Пришлось перевалиться с другого сайта, тут вроде бы по активнее. Да и Александр Юрьевич, смотрю, появляется).
Итак, капиталю ААВ 2.4 дизель; просьба подсказать некоторые моменты:

1. Как ранее писалось: «Болт коленвала тянется на моделях до 95 года 460 Нм. На моделях после 95 г 160 Нм + 180 град. Собственно проблема не какого года Ваш автомобиль, а от какого года болт Вы купите. Для какого года болт купите, так и тяните. Я бы советовал покупать болт после 95 года. Найти динамометр на 460 Нм крайне сложно, а делать мультипликатор для обычного на 24 Нм хлопотно». Но Я ОБОШЕЛ ВСЕ КУНЦЕВО: НЕТ БОЛТОВ, различающихся таким образом. НИ У КОГО. По программе на мою машину бьется только болт 65мм и 110 мм. Соответственно, купил как у меня 65мм. От какого он года, до или после – этой информации ни в одном магазине нет. Соответственно, с каким моментом тянуть – не известно. К тому же мне сказали, что я первый человек, кто покупает этот болт. Хотя, запчасти для капиталки берутся каждый день. Вопрос: надо ли вообще менять этот болт? С каким моментом тянуть? Чтобы избежать поиска ключа на 460 НМ (имеется только до 210 НМ), может ставить его на резьбовой герметик?
2. Где взять таблицу моментов затяжки на этот мотор? И вообще, какие болты требуется тянуть с определенным моментом, кроме: головы, постелей и шатунов? В какой последовательности тянутся эти болты?
3. Голову, клапана и пр. купил новые. Клапана притер с пастой, чисто формально, покрутив дрелью через гибкий шланг туда-сюда минуты по 3. Надо это было делать на новой голове?
4. НУ НЕ МОГУ найти метку на маховике (причем, год назад при замене ремней я ее видел и выставлял, т.е. где она должна быть – знаю)! С лупой все обследовал. Есть надпись: ZI OIT. Что она обозначает? Искать в районе этой надписи?
5. Как крепить маховик к колену? Что с чем должно совпадать?
6. Читал, что нужно менять болты коренных подшипников на новые. Как и с болтом коленвала, в магазинах крутят пальцем у виска: никто ни когда ими не интересовался. Да и нет их ни у кого. Не надо менять?
7. Можно ли напомнить, последовательность выставления всех меток при установке ремня ГРМ и ТНВД? Когда делал это год назад, консультировали во время работы по телефону, сейчас этого человека нет, а я все подзабыл.
8. Можно ли самому потом настроить угол на ТНВД? Или для этого надо спец. Оборудованеие?
Заранее огромное спасибо за ответы.

П.С. по роду деятельности часто приходится отвечать на вопросы (в том числе не требующие отлагательств) в области сооружения зданий. Чтобы найти ту или иную информацию в соответствующих печатных изданиях, думаю, потребовались бы годы в Ленинской библиотеке.

Ответ. Библейские старо-и-новозаветные писания достаточно противоречивы, да и написаны в форме, позволяющей многое понимать исходя из индивидуального мировоззрения, морали, нравственности. Помнится: "и накормил Христос всех двумя рыбами и пятью хлебами".
Я изрекся, что считаю Ваш подход правильным. Но в моей ситуации в привязке ко времени сложен. У меня даже нет возможности сейчас сидеть за компом достаточное время. Не успеваю купить книжку. Могу читать в метро. Читаю WV TRANSPORTER с 1990г. Хочу 12-го приступить к сборке. Договорился с соседом, поможет.
И ни кого не прошу поднимать за меня гири пудовые, люди общаются, имея желание помочь. Если требуется перечитывать тома - одно, если же знаете и все в голове - почему не поделиться знаниями? Вы же пишите: "Вы могли бы найти на том ресурсе такое количество информации, что и сами могли бы давать другим полезные советы.."

На счет болта колена: у меня та же самая информация из магазинов, где я был, что и у Вас. А разве болт L65 и L110 - могут быть взаимозаменяемы? Неужели, отверстие в коленвале может позволить? У меня сейчас нет колена перед глазами, оно на расточке, хоть я и купил L65 но обменяю, если L110 войдет по длине, чтобы не тянуть моментом 460.
И в АБ-Инжиниринг, и в Механике, как Вы сказали - работают мальчики. (В Механике, например, на Алексеевской в Москве, я вообще не видел на приемке/выдаче лиц, старше лет 22. Сдавал туда неделю назад цилиндр от мопеда, один кричит другому: слышь, ты не помнишь, какой там тепловой зазор, сколько писать-то?__А черт его знает.__Ладно, это не важно, разберемся. ) К сожалению, эта тенденция нашего времени, какими бы талантливыми не были руководители или технологи предприятий, коммерция диктует все.
А проверить Хрулев и сам может: пусть позвонит себе же на ресепшн, и расспросит, что ему делать с его ААВ.
У меня в книжке действительно очень много лишних моментов затяжек, напр. затяжка кожуха вентиляции и пр.
Я нашел там порядок затяжки головы и моменты. Но не могу отыскать порядка затяжки распредвала и колена к блоку. Как понимаю, поддон тянется от центра к краям с двух сторон (хотя он достаточно жесткий на Т4).
Спасибо за метрвую точку и «ZI OIT». Вычитал, что эта метка (при присобачивании маховика к колену) совмещается с ВМТ 1-ого цилиндра. Как я понимю, первый – это у ГРМ?
Рекомендуете ли мазать важные болты (колена с двух сторон, шатунов, пр) резьбовым герметиком синим?
Выставление ремней ГРМ и ТНВД, меток – наверное, это долго писать.
С притиркой клапанов - понятно.
С болтами колена к блоку – понятно.
Еще раз извините за вопросы.

VW Transporter/ Caravelle (T4)

Особенности снятия и установки головки блока цилиндров дизельного двигателя приведены в подразделе 2.6.1.2.

Дефектность прокладки головки блока цилиндров можно определить по следующим признакам:

Если масло останется в отверстиях, то при затяжке болтов блок цилиндров может быть поврежден.

Электропровода закрепить на прежних местах и новыми кабельными зажимами.

Читайте также: