Фольксваген т5 дергается при разгоне

Обновлено: 30.06.2024

Провал и небольшая вибрация при резком нажатии педали газа на Фольксваген т5 1.9тди

Всем доброго Времени суток.Такая проблема.При разгоне до двух тысяч оборотов резко нажав на педаль газа происходит провал с вибрацией.От 2000 и выше движок просто песня.При разгоне приходится раскручивать до 2300 чтобы нормально ехать.Не давно полностью перебрал гбц, в связи с износом распредвала, поршневые кольца, шатунные вкладыши, катридж турбины.Удалил егр и сажевик с дальнейшим их программным отключением.Но проблема осталась.

Метки: фольксваген т5 1, 9, разгон.

Комментарии 40

Количество топлива это 13 группа это коррекция. рассматривать ее в отрыве от остальных параметров неверно. например без первой группы ХХ.
Пример из за износа. или большого пробега растет подача на ХХ. причем на всех форсунках.
Эти изменения вы можете видеть в параметрах в первой группе, норма 4-8куб
Чем больше неконтролируемого топлива будет впрыскивать в цилиндр форсунка тем ниже будут эти значения.

Как только значения ХХ упадут ниже 3 куб двигатель начнёт работать рывками, дергатся, вместе с этим начнут прыгать и значения первой группы от 0 и и до 10 тут же поплывут значения ив 13 группе. вплоть до выхода за диапазон измерения…
Будет это происходить по той причине что подача Насос форсунка T5 1.9 Т5 2.5 будет расти физически, а блок будет срезать ее электрически, а делает это он только уменьшением времени впрыска.
Сответственно наступит момент — что для удержания хх в заданных пределах блок на столько урежет время впрыска что двигатель перестает нормально работать затроит.
Начнут прыгать показания ХХ и вступит в действие коррекция или 13 группа.
Например в это случае перестановка Н.Ф местами ничего не даст или добавит еще больше проблем.

Если все вышеописанное происходит с одой Насос форсунка T5 1.9 Т5 2.5 то это 13 группа в чистом виде. В этом случае перестановка Н.Ф местами даст результат.
Вообще диагностировать Н.Ф без понимания что за что очень тяжело.

Диагностика в Киеве на СТО

Вторая часть это механический бип или время которое будет затрачено от момента полного поднятия якоря клапана управления до момента фактического начала подачи. Действия которые при этом происходят в форсунке рассматривать не буду, отмечю только то, что при нарушении работы механической части форсунки фактически может исчезнуть предвпрыск в обе стороны.
То есть исчезнуть совсем — впрыск начинается с основной подачи.
Или вариант два — начинается вовремя но сразу без задержек переходит в основную подачу, сливается.

В первом и во втором случае BIP электрический 23 группа будет в порядке
но в первом варианте из за полного отсутствия предвпрыска основной впрыск начинается гораздо позже, и доза общая будет меньше. Общая картина такая ХХ минус предвпрыск равно уменьшение дозы и поздний впрыск. В результате перебои в работе белый дым нарушения видно только в 13 группы.

Во втором случае картина будет выглядеть так увеличенный предвпрыск + ХХ = более ранний впрыск и увеличению общей дозы. В результате огромный предвпрыск который по обьему заменит ХХ это приведет к более жоской работе движка или к стуку.
Все эти нарушения будут видны в 13 группе и только потому что в обеих случаях меняется доза.

Клуб любителей микроавтобусов BUS-CLUB.BY

Толчки при трогании и при переключении передачи

Болезнь владельцам Т5 давно известна . Это можно отнести еще как к одной болезни трансмиссии .
Подскажите что за проблема при троганье сместа происходит удар как на заднеприводном автомобиле износилась крестовина поменял сцепление в сборе и маховик но ставил не оригинал.Проверял коробку говорят проблемма в диференциале но не хочется разбирать снова т.к. передачи включаются хорошо может у кого была такая беда?
Завел машину. Включил первую (или заднего хода) передачу - легкий толчок. При переключении с передней на заднюю - толчок. сбросил газ не выключая скорости и опять нажал на газ - сильный толчок. При переключении передач-толчки при нажатии на газ.

Всё это симптомы люфта в зацеплении шлицевого соединения выходного правого вала КПП и правого внутреннего шруса. Менять и то и другое.
Не стоит надеятся. Даже если после разборки Вам покажется, что какая-то из этих деталей менее изношена и Вы замените только одну деталь - оставшийся люфт разобьёт и новую деталь и добьет старую, образно выражаясь. И опять будете вынуждены покупать да тех пор, пока не замените обе одновременно и при этом выполните, что самое важное, технологию сборки
шлицевая меняется в паре с другим валом который выходит из коробки.
Менять только в паре : выходной вал - внутренний шрус.
Замена по отдельности - выброшенные на ветер деньги.
Если \"бить\" не перестало - смотри левые вал и шрус.
Установка новых: ТОЛЬКО С СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ .
Иначе - опять, выброшенные на ветер деньги.

либо же покупаем так называемый вечный вал

И так начну, скажу сразу, из-за присущей мне лени некоторые фразы и фото найдены на просторах инета. Ну и разумеется многа букв
Ели вы являетесь владельцем Т5-4Motion то поздравляю вас - это вам можно не читать, т.к. сей узел у вас внутри коробки.

Первый признак износа пары (внутренний шрус + вал кпп) - удар в трансмиссии при резком трогании с места, сбросе газа или при резком наборе скорости, то же самое и при движении задним ходом.
Данная проблема является так сказать "гордостью" всех переднеприводных бусоподобных фофагенов, буть то Шаран, Т-4, Т5 и им подобные.
А причина бональна попадает грязь и смазка (если таковая есть) превращается в наждачку, ну и экономия или скорее забота о сервисах, дабы без работы не остались (по задумке шлицы должны быть с алмазным напылением, а на практике все го лишь легкая цементация).

Проверяется след. образом поднимаем правое переднее колесо, снимаем защиту моторного отсека (если таковая имеется) рукой крутим пром.вал(взад-вперед) и смотрим на фланец возле коробки если есть хоть небольшой люфт, значит приехали и пока не поздно меняем на оригинал или восстановленный (тут как кому спокойней) я поставил восстановленный который с гарантией на 2 года или 100тыс. удовольствие с работой стоило 510$. Можно было все сделать самому и сэкономить 40$, но надо было разобрать авто привезти свой вал, пометять+450 и как правило+20 за латунное кольцо (которое к этому времени будет висеть на честном слове на фото видно его первое от шлицов фланца коробки) приехать и поставить. На конвейере ставились полуоси производства DE и PL. DE ходит примерно 100тыс.; PL как у меня примерно 70тыс. узнается по наклейке на самой полуоси. как то так.
Для тех кто хочет данное мероприятие сделать самостоятельно (сложного ничего нет) только желательно если уж разбирать заодно и поменять рулевую тягу наконечник и шаровую опору(в зависимости от состояния последних).
Процедура следующая:
1.Если стоит литой диск, то снимаем колесо и один давит на тормоз второй откручивает гайку наружного шруса, если железный или литой но с открытым центр. отверстием. то откручиваем гайку наружного шруса, затем снимаем колесо.
2.Снимаем открутив две пластиковых гайки часть защиты моторного отсека(если таковая имеется)
3. Откручиваем гайку рулевого наконечника и с помощью съемника или ударом в торец тяжелым молотком снимаем наконечник.
4. Открутив нижнюю гайку шаровой опоры подставляем через деревяшку под торчащий болт шаровой опоры домкрат и поднимаем немного стойку, далее на нижнем рычаге есть приливочная плоскость сзади по ходу движения по ней также наносим удар тяжелым молотком (в данном случае съемник не предусмотрен) сбиваем рычаг с пальца шаровой.
5. Откручиваем подвесной подшипник
6. Снимаем всю полуось в сборе.
7. откручиваем фланец коробки с торца внутри есть болт под шестигранник. и достаем фланец (масло не потечет и сливать его соответственно не надо, при условии что машина на яме и стоит на домкрате(подставке), и немного приподнята правая сторона), если же машина на подъемнике или переос на правую сторону или АКПП, есть вероятность, что вытечет грамм 200 масла. Смотрим на наличие и состояние латунного кольца (писалось выше).
8. Собираем в обратной последовательности.

Т.к. не у всех есть доступ к "вечному приводу" (но при желании его всегда можно найти) то выложу номера по оригиналу
1,9 вал 02Z409345B ШРУС 7H0498104L кольцо 02М409374А
2,5 вал 0A5409343 ШРУС 7H0498104G кольцо 0А5409374
АКПП вал 09K409352 ШРУС 7H0498104H кольцо 09К409374

valeri писал(а): Болезнь владельцам Т5 давно известна . Это можно отнести еще как к одной болезни трансмиссии .
Подскажите что за проблема при троганье сместа происходит удар как на заднеприводном автомобиле износилась крестовина поменял сцепление в сборе и маховик но ставил не оригинал.Проверял коробку говорят проблемма в диференциале но не хочется разбирать снова т.к. передачи включаются хорошо может у кого была такая беда?
Завел машину. Включил первую (или заднего хода) передачу - легкий толчок. При переключении с передней на заднюю - толчок. сбросил газ не выключая скорости и опять нажал на газ - сильный толчок. При переключении передач-толчки при нажатии на газ.

Всё это симптомы люфта в зацеплении шлицевого соединения выходного правого вала КПП и правого внутреннего шруса. Менять и то и другое.

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Фольксваген т5 дергается при разгоне

Добрый вечер. Проблема в следующем: при наборе скорости в районе 2000 - 3000 оборотов машина дергается. Свыше нет никаких проблем. Особенно ощущается на 4-5-6 передаче. Если плавно давить то проблем нет. Фильтра менялись. Ошибок нет.

Возможная проблема в жгуте проводов,который идёт на насос форсунки,у меня так же дёргалась.но не всегда

Тут много причин может быть, и РВ я бы смотрел в последнюю очередь.
Возможно, что по впускному тракту есть проблемы, например,
подвис клапан EGR или геометрия турбины. Или интеркулер полный масла.

У меня такая же проблема наметилась, так вот решил посмотреть,
как работают видимые под капотом механизмы,
погазовал в гараже - давал обороты до 3000. ничего криминального не нашел,
но проблема, вроде ушла, :crazy: после такой прогазовки.

Х.з., вроде показалось, что из-под соединения "труба интеркулера - заслонка"
пару раз при прогазовке вылетело не то дым, не то облачко масляного тумана.
В общем буду дальше впускной тракт смотреть, если опять проблема себя проявит.

aara,
у меня было такое один в один. ну я уже писал что было. тк из-за сильного износа в пиковых моментах не работали цилиндры практически из-за дыр.

Но у меня ведь мкпп,и еще в то время как раз и маховик приехал. поэтому возможно и он давал такой эффект.

Это речь про дырки в гидрокомпенсаторах - умирают со временем гидрики и распредвал с собой прихватывают.
Но у меня такое чувство, что не хватает топлива мотору при ускорении.
Или воздуха, чтобы это топливо сжигать.

В общем программа у меня такая:
1. вылить масло из интеркулера - туда 6 лет никто не лазил,
2. проверить соединение заслонка/патрубок от интеркулера - чтобы не свистело оттуда,
3. проверить работу топливных насосов в баке,
4. обжать хомутами соединения топливных шлангов на фильтре или заменить шланги на прозрачные,
5. проверить работу тандемного насоса под нагрузкой.

aara,
Ты как шланги прозрачные выберешь,покажешь какие?

я в крансоярске не смог ничего нормального найти на постоянку,только варианты на пару минут пока их не разьест

Сегодня снимал интеркулер, масла в нем небыло ни грамма.

Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Сегодня снимал интеркулер, масла в нем вообще не было. Буду лезть в бак.

Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Сегодня снимал интеркулер, масла в нем вообще не было. Буду лезть в бак.:negative:

Автомобиль дёргался на разгоне. Решил проблему в 5 шагов. Рассказываю как

Совсем недавно я заметил, что появились рывки при разгоне автомобиля. Многие в такой ситуации продолжают ездить и дальше с мыслями вроде: "Да пока что терпимо, вот когда вообще ехать перестанет, то тогда посмотрю".

Но я практически каждый день езжу на работу по 40 км туда и обратно, и поэтому стараюсь, чтобы автомобиль работал максимально правильно.

Итак, почувствовав рывки при разгоне я сделал всего 5 шагов, и нашёл неисправность. Возможно это поможет кому-то ещё.

Вспомни последнюю заправку

Как ни странно, но начинать нужно с самых банальных вещей, постепенно углубляясь в сложность проблемы.

Первым делом, конечно, необходимо вспомнить где была совершена последняя заправка. И если это была не какая-то крупная компания, то велик шанс, что дело именно в топливе, так как частные заправочные станции, мягко говоря, экономят на качестве топлива, увеличивая тем самым себе прибыль.

В моём случае это была крупная сеть, так что этот вариант я отбросил быстро.

Свечи

Большинство людей ленятся выкрутить свечи и посмотреть их состояние. Я лично не ленюсь, ведь по состоянию свечей можно многое сказать. В зависимости от нагара можно определить состояние воздушно-топливной смеси (бедная или богатая), наличие искры, и многое другое. Если свечи, извините за выражение, "засраны", то разумеется на них не будет искры, или будет такая слабая, что пользы от неё никакой.

В итоге смесь не может воспламениться, вследствие чего появляются те самые рывки.

Форсунки

Как вы, наверное, знаете во всех инжекторных двигателях топливо в камеру сгорания поступает из форсунок, которые его там распыляют. Если вы любите сэкономить и заливаете дешёвое топливо, то спешу вас огорчить — ваши форсунки скорее всего уже забиты, топлива приходит меньше, и из-за этого и появляются подёргивания.

Прочистить форсунки желательно в автосервисе, где есть специальное оборудование. Это можно сделать и самому, но это тема уже для отдельной статьи. Если вам будет интересно, то напишите в комментариях. Я знаю как минимум 2 способа прочистки форсунок.

Электрика

Далее смотрим на электрику. Сейчас даже самые дешёвые автомобили буквально напичканы различной электрикой и множеством датчиков, без которых автомобиль просто не поедет.

При выходе из строя какого-либо датчика проблемы будут обеспечены. Так рывки во время набора скорости могут связаны с проблемами с датчиком массового расхода воздуха или с датчиком положения кооленвала. Чтобы их проверить будет достаточно одного мультиметра.

Чип-тюнинг

Собственно если всё вышеперечисленное уже проверено, то возможно проблема с "мозгами", а точнее с их прошивкой. Помните, что после неграмотной прошивки ваш мотор может перестать нормально работать не только сразу, но и спустя какое-то время. Поэтому следует обращаться в качественные автомастерские, желательно с положительными отзывами ваших друзей или знакомых.

VWbus.club

Т5 дергается при разгоне и не набирает более 3800 оборотов

Повідомлення Vig » 02 червня 2012, 20:32

Повідомлення kot35 » 02 червня 2012, 20:37

Повідомлення yur » 02 червня 2012, 21:12

Повідомлення paravozz » 02 червня 2012, 22:07

недавно взял так и было.дергался сразу и не набирал.а как было до этого не знаю.

Добавлено 03 июн 2012, 06:12

так что делать подскажите чего ему не хватает?

Повідомлення Vig » 03 червня 2012, 14:37

Повідомлення Vig » 03 червня 2012, 19:03

Повідомлення yurch » 03 червня 2012, 20:08

каким образом?при выходе с насоса на тройнике-насос-шланг высокого давления-пробка под 6ти гранник.в ыкрутив ее и завернув туда масляный манометр он даже ноль пять бар не показал по идее он ваще не должен работать?

Добавлено 03 июн 2012, 20:16

можно подробнее ка это сделать?? наши спецы блеать за это не берутся поэнтому хотел сам померять.

Повідомлення exsersist » 03 червня 2012, 20:23

вроде как правильно ты померил, походу кончился твой тандем. Для точной проверки брал погружной насос от бензинки, опускал его в солярку, он накачивал около 8Бар, вопросы к работе двигателя сразу отпадали

Добавлено 03 июн 2012, 20:25

а, да насос подключал ко входу в тандем

тоже думал о этом. куда с него подачу воткнуть в эту пробку или до фильтра??

Добавлено 03 июн 2012, 20:27

получается к подаче с фильтра на тандем?

Повідомлення exsersist » 03 червня 2012, 20:31

Повідомлення exsersist » 03 червня 2012, 20:45

конечно замена, мне сказали что они не ремонтопригодны. Цену не помню, чтото около 2500-3000 грн

Добавлено 03 июн 2012, 20:47

еще можно попробовать пережать обратку из тандема, с подключенным манометром, мож перепускной клапан заклинил и сливает в обратку

Фольксваген т5 дергается при разгоне

Комрады,
думаю, что данная проблемку надо вынести в отдельную тему.
Есть жалобы владельцев 2.0TDI на периодические рывки/подергивания на холодную при 1700-1800 оборотах (не зависимо от передачи).
Есть подозрения, что это не связано с DSG. Комрад bitten Apple озвучил следующее.
Мне кажется, коробка тут не при чем. Это сбои управления TDI, скорее всего клапан EGR – может помочь чистка. Ну или управление турбины, менее вероятно. Да, ошибок в таком случае не будет.

Прошу высказываться кто что думает на эту тему.

Переведи селектор в ручной режим, и на второй скорости нажми педаль газа в пол, если при разгоне будет так же дергаться, значит не EGR.

пункт 3
http://www.passat-club.ru/forum/showpost.php?p=526854&postcount=28

Значит это не ERG. Если посильнее надавить на газ, то указанные обороты проходит без рывка. (в большинстве случаев).
Однако если же ехать в натяг, то рывки появляются, но не каждый раз. (У меня так по крайней мере).
Выехав с утра и пару раз пройдя эту отметку (1700-1800 об) рывки уходят и машина едет как положено.

ну это как на холодном моторе на хх поднять обороты до 1300 где-то . у многих тоже небольшая вибрация идет - это нормально, возможно, так и тут . надо диагностику делать.

Александр,
это точно не вибрация, это именно дергание/рывки.
В любом случае это пока совсем не напрягает, диагностику попробую при ТО-40 сделать (еще 5 тыщ катать. )

Камрады, у меня иногда такое наблюдается, примерно с 55000 (сейчас 67000). Причем только на холодную (с утра или поздно вечером, после длительной стоянки) и если на улице не жарко.
Кстати, пробовал как-то вечером прогреть на месте до 70 по приборке, никаких признаков.

А признаки такие: первые два-три перехода оборотов 1600–1800, при совсем слабом педалировании (медленный проезд по переулкам, 2–3 передача) бывают подергивания, не каждый раз.

Если ехать в ручном режиме, ощущается на 2-й или 3-й. Переключений, или попыток переключений, понятно, нет.

Если давить на газ хотя бы на 1/3 – эффекта нет, все ровно. После буквально полукилометра пути все проходит, так что ехать в к оффам бессмысленно пока. На ТО-60 у меня вообще никаких ошибок не было, про "мифические" подергивания ничего не говорил.

Так что поможет только выезд с утра с подключенным VAS или Vag-com, смотреть показания по факту. Или ждать, пока не вылезет на постоянку.

ps: с DSG у меня по-прежнему, проблем нет. В любых режимах. (т!т!т!)

Прошу высказываться кто что думает на эту тему.

точно такая же фигня была, в течении 2-х месяцев, дал мотору проветрится в 210 км/ч после этого такой проблемы нет. А что за клапан это EGR?? Мне кажется это было связано с температурой мотора, и работой мотора в холодном режиме, если прислушаться у мотора до 50 градусов даже звук работы другой.

Итак. Две недели назад совершил выезд по Мособласти, в т.ч. большой кусок по первой бетонке. Всего километров 500, большая часть в режиме "S" и много "газ в пол" – обгоны всякие и так, прожечь моторчик на высоких оборотах.

Так вот, с тех пор никаких подергиваний на холодную. :shock::nod: :weirdo:

Что-то прочихалось или обгорело или еще что. Но пока помогло. Посмотрим, на сколько хватит. :cool:

Вы на маховик не смотрели?

что значит смотрели? и как это вяжеться с маховиком? :shock:

Кстати о маховике, мне его помеяли на ТО 60.. он такие "шаркающие" звуки издавал..

поменял по гарантии?

уже не по гарантии к сожалению. два года тютю..

а цена вопроса какая? и поподробнее о симптомах пожалуйста :)

60 000 т.р. меняли в ганзе, симптомы.. по езде никаких замечаний, только звук (хорошо слышно если стоять пред авто) как буд то что иногда чиркает по железу, скребет что даже тарахтение мотора прекрывает. Переодичность звука не установил, может секуды три быть а может 15 С, и перерывы тоже разные. и слышно только на холостых.. потом пропадал.. счас нормально..

спасибо за инфо! А слышно было при прогретом движке или при любой температуре?

пункт 3
http://www.passat-club.ru/forum/showpost.php?p=526854&postcount=28

Подключали и смотрели нет ошибок. Сказали оставить машину на ночь и с утра на холодную прямо с подлюченным компом проехаться и посмотреть показания. Но пока не получается выделить день.

Вот именно так же и у меня. Слово в слово мои симптомы.

это не вибрация. Это 100% включается/выключается за долю секунды турбина и получается подергивание.

Пробовал дать копоти до максималки - проблема ушла ровно на месяц и снова появилась.

Ну тогда очень интересно, что это за хрень такая. просчет програмиста.

Ну тогда очень интересно, что это за хрень такая. просчет програмиста.
Не, мне кажется, это что-то с механикой. Тяги там какие, приводы в саже и т.п.:

. . . .
прожечь моторчик на высоких оборотах.

Так вот, с тех пор никаких подергиваний на холодную. :shock::nod: :weirdo:

Что-то прочихалось или обгорело или еще что. Но пока помогло. Посмотрим, на сколько хватит. :cool:

точно такая же фигня была, в течении 2-х месяцев, дал мотору проветрится в 210 км/ч после этого такой проблемы нет.
. . .

. . .
это не вибрация. Это 100% включается/выключается за долю секунды турбина и получается подергивание.

Пробовал дать копоти до максималки - проблема ушла ровно на месяц и снова появилась.

Слышно незавсимо от степени прогретости..
я периодически послушиваю звук двигателя. пока нет посторонних звуков слава Богу (пробег 35 тыс)

А вот подергивания и вправду с понижением температуры ушли. продолжаем наблюдение.

ЗЫЖ DSG продолжает радовать!

я периодически послушиваю звук двигателя. пока нет посторонних звуков слава Богу (пробег 35 тыс)

А вот подергивания и вправду с понижением температуры ушли. продолжаем наблюдение.

ЗЫЖ DSG продолжает радовать!

У меня тоже дергается на холостую, с самого рождения.Правда не замечал, что именно на 1700-1800об.Обычно это бывает первые 1-3 км после начала движения, причем в весенне-летний период. При температуре +10 и ниже- дерганий нет. Ездил на диагностику 1,5года назад- сказали ошибок нет, ездите, побольше газу и типа пройдет. Однако не прошло, прогресса в дерганьях нет, впрочем как и уменьшения. Так и езжу.Пробег 56тыс км.

Замечал подобное у себя. Холодный двигатель. Сразу после пуска и в путь.

Сейчас после запуска перевожу коробкув D и 2 минуты стою на Авто Холде. Едет как надо:thumbup:

К коробке DSG 6 ступеней (три раза тьфу !) претензий нет.
Три года скоро езжу и до сих пор прусь от счастья!:)

LEVAL, я естествено читал ту ветку, которую Вы указали, но там проблемы именно по DSG, но у не уверен, что это DSG, поэтому написал сюда.

Вы писали, что меняли мехатроник, исчезнование данной проблемы связываете с заменой мехатроника?

UMA,
данная тема была создана мной уже после замены мехатроника (а также пакета сцеплений).
Поэтому если у Вас симптомы как описывают Выше, скорее всего это не DSG.

После замены мехатроника и прочих штучек в коробке машина стала ехать по другому (как и должна).
Уже 10 тысяч накатал после замены - полет нормальный.

C наступлением тепла, подергивания возобновились. Причем можно почти с уверенностью сказать, что подергиваться начинается,
если за бортом +10 и выше. Ошибок на ТО 40000 не было (еще прохладно было), да я и забыл про это, честно говоря.
Благо, что в принципе, это не напрягает, т.к. проходит очень быстро. Но вот однако опять озадачился :shock:

Рывки при езде на хорошо прогретом двигателе

2,0 TSI 2013 г пробег 7500км
При прогретом двигателе и коробке (2 часа езды) машина дергается. Похоже на то когда едешь на механике и отпускаешь сцепление и затем бросаешь. Бывает серия (2-3) толчка слабых, бывает один сильный. Замечено что это происходит при разгоне с 0, когда поддаешь газку. но была и на хорошей скорости чуть заметные рывки. Машина ночь постоит затем едит нормально, пока хорошенько не прогреешь. К ОД ездил не раз меняли блок управления бензонасосом датчики 75 и 249, маслоотделитель эффект ноль. ОД разводит руками говоря что при диагностики нечего не выявлено. Кататься со мной отказываются типа нормо-час дорого стоит. Говорят если бы чтото было с удовольствием бы поменяли типа нам выгодно все оплатит VW. Я им не верю. Добрые люди считали ошибки. ВАСЯ выдает следующее:

1 неисправность:
000262 - Давление на впуске/давление воздуха=>(G71/)F96
P0106 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Пробег: 7499 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2009.14.06
Время: 19:39:59

Стоп-кадр:
Об/мин: 808 /min
Нагрузка: 32.5 %
Скорость: 3.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 54.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.589 V

Готовность: 0000 0001

Куда копать что проверять? В Немецком качестве пока разочарован сильно, а особенно в наших ОД.

Entary

Участник

Демьяныч

Заинтересовавшийся

Демьяныч

Заинтересовавшийся

Troll

Демьяныч

Заинтересовавшийся

Troll

ROKADA

Завсегдатай

Демьяныч

Заинтересовавшийся

Спасибо всем. Сегодня загорелся чек! Прочитали ошибки. Ошибка таже самая. Только их стало 10 из за этого и загорелся чек. Постояла чек погас. Рывки и провалы остались. Может это из-за низкого давления топлива? при долгой езде насос тот что низкого давления "устает" и перестает качать как надо? Тот человек у которого есть ВАСЯ кроме ошибок считать нечего не умеет - ему это не нужно. Я пошарился как и как посмотреть давление топлива не понял, как вобщем и пропуски зажигания. ОД сказал что пропуски идут на всех цилиндрах н оне много чтобы высвечивался чек и тогда заменили маслоотделитель. Кстати во впускном коллекторе долхно быть слегонца масла. Я вытащил температурный датчик он был покрыт маслом, как будто там туман есть немного.

Записался к ОД. Надежды нет. Неужели и BMV и мерседес такого же качества((((!

Форсунки на таком пробеге таскать? Печаль(

ROKADA

Завсегдатай

Записался к ОД. Надежды нет. Неужели и BMV и мерседес такого же качества((((!

Форсунки на таком пробеге таскать? Печаль(

Насос вполне может быть при чем, и много есть вариантов. И засориться может, и просто недодавать давление по множеству причин - но все это не ваша проблема, если машина гарантийная. Ваша задача - зафиксировать проблему, а там пусть хоть полмашины меняют.

Насчет форсунок я сказал потому как их плохая работа явление нередкое. Пардон, бывает и подмена их СТО. Они дорого стоят, соблазн большой. Проверить их на стенде - 20 минут. Факел бензина виден хорошо, сразу заметно если какая-то кривая.

И напоследок - все отмечают, что надежность машин всех европейских марок резко упала. Кто-то считает это следствием общей европейской деградации, кто-то заговором (чем больше ремонта, тем больше дохода) . Насчет БМВ не знаю, но Мерседес-центр неподалеку весь забит гарантийными машинами. Такова реальность.

grindewald

Постоялец

Демьяныч

Заинтересовавшийся

ROKADA

Завсегдатай

Демьяныч

Заинтересовавшийся

Демьяныч

Заинтересовавшийся

raror

Номер TPI 2036847/3

Ошибки P0106 P0236 P0238
Замене подлежат пины датчика со стороны жгута ЭБУ в разъеме T14a,который находится под корпусом воздушного фильтра

mfrpayp

Заинтересовавшийся

Nik_NN

Участник

Дергается. На холостых.

Что делал:
- бензин менял (с 95 на 98)
- свечи менял
- очиститель форсунок добавлял (LM, а потом HiGear) - два бака на этом выездил
- в сервис ездил - ничего не нашли - ошибок нет
- просил ОД почистить дроссель - сняли, почистили, переадаптировали
- клемму на 2 часа снимал
БЕСТОЛКУ.

Вот что заметил. При открывании бензобака - нет характерных шипения и бульканья несколько секунд. В Пассате - были. А тут - я уже сомневаться начал - они должны быть или нет.
Может у меня разгерметизация какая-то? (однажды на мойке мойщик мне черенком лопаты под правое заднее крыло довольно интенсивно лед долбил. я не придал этому значение, но теперь вспомнилось)
Может быть причиной этих дерганий трещина в каком-нибудь патрубке?

Прошу вас помочь советом. Что делать?
Скоро ТО-2. Но опять ведь не найдут ничего. Скажут что всё исправно.
Во-первых попрошу вас проверить на прогретой машине открыть бензобак и постоять. минут 5. будет дергаться? нет?
(Если не сложно.)

При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

двигателя; ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Провалы Двигателя При Разгоне.

1. Самое вероятное- отсутствие положенного давления в "рампе", из за течи - поломке регулятора давления топлива (сам регулятор не ломается из строя выходит перепускной клапан обратки (рвётся диафрагма) и поэтому нужно менять его (см. тему регулятор давления)
2. Издыхает топливный насос (опять же нет давления)
3. Завоздушивание системы. (где то дырки и идёт подсос воздуха)
4. НА ТЕСТБУК см. ошиби
4.1 Мало вероятно но всё же вышел из строя датчик расхода воздуха
4.2 Мне советовали так же посмотреть элктромаг. клапан турбины
5. возможно сильное загрязнение интеркуллера и как следствие механическое заедание клапана ЕГР (на холодном повышенная задымлённость)

Спасибо за " наводки ".
Ездил к мастерам у которых авто обслуживался, те посоветовали нажимать педальку плавно, и всё . С сервисами у нас проблема

Спасибо за совет, возьму на вооружение.

Проверил. Провалы внезапно участились.
Проваливается на оборотах от 2000 до 2250. Выше и ниже - вроде не проваливается.
Теперь проваливается часто почти каждый раз. От температуры двигателя - не зависит.
Напрягает. Чего смотреть ?

Турбина ? (как ?)
Воздух ?
Топливо ?
Фильтра ?

Сегодня уточнил симптомы и появились новые. -(

Короче так:
Disco 2 2003 г.в. TD5 АКПП

Старт двигателя и холостые - без проблем.
При плавном наборе оборотов примерно до 2300-2500 наблюдаются провалы. Много. Сильные.
Непонятно, что проваливается. Двигатель или может АКПП дергает.
Если нажать на "газ" резко - обороты набираются нормально, без провалов.
Попробовал переключиться на "нейтраль" и погазовать. Тоже самое. Двигатель начинает дергаться. "Давится". Как будто захлебывается, хотя нагрузки никакой нет.
Если продолжать - загорается "chek engine" и мигают (M)+(S)
Насколько я понимаю на "нейтралке" двигатель от АКПП не зависит ? или Зависит ?
Т.е. проблема все таки в двигателе ? Или все таки АКПП ?
Странно, что при резком "газе" - провалов нет.
Попробовал на 1-й передаче. По ровному асфальту. Картина такая же как на нейтралке. Видимо для него это не нагрузка.
Если переключится на "D" и сделать "kick down" - машина исправно ревя набирает обороты и движется как надо.

Какие еще тесты посоветуете, что б локализовать проблему ?

Сегодня уточнил симптомы и появились новые. -(

Короче так:
Disco 2 2003 г.в. TD5 АКПП

Читайте также: