Форд фиеста тупит при разгоне

Обновлено: 06.07.2024

Форд фиеста тупит при разгоне

Форд Фьюжн / Фиеста. Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

При разгоне медленно переключаются передачи. Робот. Ford Fiesta

Всем привет! у меня Форд Фиеста 2007 года,робот.Ещё пару месяцев назад при старте проезжал пяток метров и коробка переключалась на вторую, ещё метров тридцать и третья, ещё чюток и четвёртая. И звук двигателя соответствовал передаче. Сейчас стала переключаться медленнее. По звуку слышу,что давно пора переключиться на третью,а она ни в какую. А когда наконец то переключится, то на пару секунд пропадает тяга, как будто на газ не жмёшь. А уж если небольшой подъём,то вообще процедура затягивается. К дилеру ехать не хочу,так как год назад сам решил поменять салонный фильтр ,а он оказался 2007 года, хотя я все ТО проходил.Подскажите кто разбирается-в чём причина? Что ремонтировать то коробку или топливную систему? А может просто масло в ней поменят?

to bambuk13: А пробег какой у вас? Для начала бы сделал диагностику, возможно проблема на программном уровне.

80 000 км. Не знаю чего диагностику делать: коробки или топливной системы.

to bambuk13: Учитывая пробег, скорее всего пора менять сцепление.

to bambuk13: Посмотри в каком состояние масло в коробке, есть ли запах гари и его цвет.

Компьютерную диагностику сделал у дилера-ошибок нет. Заменил свечи на оригинал и промыл дроссельную заслонку у них же-результата не дало. На выходные поеду менять масло в коробке. Кстати какое сейчас заливают и сколько его надо?

to bambuk13: Добрый день, про масло вся информация тут .

to bambuk13: на 80 тыс км менять масло в КПП не имеет смысла. К тому же робот - это обычная МКПП, и масло в ней залито на весь срок службы. Хотя, я бы лично прменял на 100 тыс км. Но не на 80 уж точно!

Вам сцепление надо менять.

Отпишись пожалуйста,помогла ли замена масла.Какое масло заливал и сколько потребовалось масла.Наблюдаю на своей фиесте аналогичную проблему.

to ИF029L: По маслам можете обратиться в поиск .

to ИF029L: Заменой масла не отделаетесь.

Масло решил не менять т.к. дилеры сказали,что это не сделает хуже, но точно не поможет. За четыре дня прошол 2800 км из Нижнего Новгорода в Питер и обратно.Машинка держалась достойно, но по приезду стала достаточно часто загораться надпись:"Неисправность коробки передач.Срочно обратитесь к дилеру".Я её глушу,сразу же завожу и надпись исчезает.Пробовал ездить с этой надписью-без проблем, только на экране не видно на какой передачи едешь. Звонил в салон ,говорят,что надо подъехать на диагностику в тот момент когда горит предупреждение, но по записи. А я не могу сделать так,чтобы пару дней не глушить машину. Подожду пока уж совсем не в моготу станет, чтоб диагносту легче было.

Когда эта история чем либо закончится-отпишусь.

Сегодня опять ездил к дилерам ,но уже на диагностику сцепления. Не поверите, но комп выдаёт , что всё просто замечательно. На мой вопрос: а нельзя, мол, посмотреть на само сцепление? Может тогда всё будет ясно? Мне ответили, что для того, чтобы посмотреть сцепление, надо снять коробку, а это во первых не входит в диагностику, а во вторых очень дорого. И что на такой шаг идут только когда точно уверены, что дело в сцеплении. А они не уверены, что вообще что то не в порядке. Предложил им сесть и проехать самим. Сели-поехали, но оказалось, что им нельзя выезжать за территорию сервиса, а на территории выше второй передачи не разгонишься. Короче дали совет ездить ,пока что то конкретно не сломается, чтобы видно было невооружённым глазом.

to bambuk13: В таком случае надо ждать либо заметной пробуксовки сцепления, либо загорания лампочки перегрева.

Но с Вашим пробегом уже можно менять сцепление.

А дилер утверждает, что сцепление у робота 150 000 ходит, и в моём случае они не видят, что его надо менять.

Вот и устранили мою проблему. Сложность состояла в том, чтобы найти хорошего диагноста. С огромным трудом, но я такого нашёл. Проблема оказалась смешная-просто клемма аккумулятора не была прикручена, была просто одета. А я уже к замене сцепления присматривался.

to bambuk13: Спасибо за отзыв! И очень хорошо, что проблема решилась так просто.

Но вот 150 тыс сцепление не ходит.

Я не спец. Как полетит сцепление-отпишусь.

Рано радовался-через месяц вся история повторилась. Дело даже дошло до того, что увидев в очередной раз надпись "Неисправность коробки передач", я съехал с дороги, заглушил и больше на ключ зажигания машинка не реагировала. Вроде дело обычное, но я был в 60-ти км от города. Эвакуатор, ночь. Вобщем пришлось у диллеров поскандалить, ведь за последние 3 месяца я там был 5-ть раз с одной и той же проблемой. Сначала пытались объяснить мне, что они не шаманы, но потом, собрав консилиум, решили, что могут быть причиной три вещи: два блока управления и электропроводка между ними. Один из блоков стоит 40 000, второй 60 000 и определить их неисправность можно лишь в тот момент, когда они ошибаются, а смоделировать такую ситуацию они не могут. Пришлось им снять эту косу проводов (с тремя разъёмами на концах) и срезав гофру осмотреть каждый провод по отдельности.(Я при этом присутствовал). Оказался сломан самый толстый провод, который подает питание на блок управления. По внешнему виду я бы сказал, что он перетёрся или сгорел, но мастер сказал, что переломился. Так как рядом стоящие провода тоже имели потёртости, я попросил заменить всю косу, на что услышал, что отдельно такой запчасти не бывает, а следовательно только ремонт. Цена вопроса 3000 рублей. Пока всё нормально. Если не поможет-отпишусь.

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Тупит при разгоне.

помогите пожалуйста столкнулся с проблемой плохого разгона. форд 2. 2 литра 2005 год хэчбек.

машина вобще перестала ехать, подхват начинается где то после 4200 оборотов аш в сиденье вжимает а до 4000 вобще не едет и долго разгоняется.

пробег у машины 153000км

Проверь работоспособность вакуумных эл.клапанов приводов заслонок.

to banan: так правильно работает регулятор давления топлива

Доброго всем времени суток!

Есть проблема! машина тупит при разгоне! В городе еще терпимо, но при выезде на трассу. страшно В горку не тянет, кого-то обогнать

у меня ford fiesta 2003г, 1.4 бензин, пробег 98000.

Проблеме уже где-то год(((

Мои манипуляции с машинкой:

1. На фирменном СТО сказали, что во всем виновато сцепление. Заменил. проблема не исчезла( Просил замереть давление в топливной рампе. сказали, что у них нет такого оборудования (г. Минск, сервисный центр Ford на Боровой). Больше к ним не езжу.

2. Чистил дроссельную заслонку, чистил форсунки. проблема осталось, но на холостых стрелка перестала плавать.

3. Заменил свечи (на старых был пепелно-серый налет. Вроде бы это симптом бедной топливной смеси.), заменил ВВ провода (они сейчас под вопросом. брал Tesla T972G). заменил катушку (сопротивление в ней как в мануале 8.2-8.3) на старой китайской сопротивление было 11.2-11.5 на холодную и 12.3-12.7 на прогретом двигателе. Вопрос по проводам. как проверить их работоспособность? какое должно быть на них сопротивление?

4. Снял топливный насос. Сетка была сильно забита. Пробовал почистить. ничего. слегка почистилась. Заменил на не оригинальную. Заменил бензонасос (поставил Meat&Doria 76203. Хоть он и идет для Fusion, но от моего родного не отличить.). Так же был заменен Регулятор давления топлива (поставил Bosch 0 280 160 599). Еще остался топливный фильтр (менял в прошлом году. Меняю все фильтры раз в год, либо при 10000 км пробега). Есть ли смысл мереть давление в топливной рампе если безонасос и сетка чистые и новые.

Автомобиль плохо разгоняется Ford Fusion 2002-2012

Так в подкапотном пространстве расположены узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания — засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Неисправность системы изменения фаз газораспределения — отказ электромагнитных клапанов или блока управления системы.

6. Пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения.

7. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

8. Недостаточное давление воздуха в шинах.

9. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы.

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода — примерно 1500 мин -1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите I передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.

Проблемы с динамикой автомобиля при разгоне и пути их решения

Здравствуйте, Магамед! Причин тому может быть множество, начиная от компрессии и отработавших свечей, и заканчивая топливным фильтром. Разумеется, проблема может заключаться и в позднем зажигании. Если бы вы указали марку своего авто, возможно, наши рекомендации были бы более точными.

Почему автомобиль плохо разгоняется?

Динамика транспортного средства может ухудшаться из-за многих факторов.

Ниже приведены основные причины, по которым двигатель плохо разгоняется:

Некорректная работа мотора. Это может быть связано со снижением уровня компрессии в одном или сразу нескольких цилиндрах. Кроме того, проблема может заключаться в подсосе дополнительного воздуха во впускной тракт мотора. Часто динамика нарушается при закоксовывании впускной системы либо при поломке нейтрализатора отработанных газов.
Некорректная работа системы питания. Если засорился топливный фильтрующий элемент или форсунки. Также могут быть забиты патрубки подачи топлива. В некоторых случаях проблемы обусловлены недостаточно подачей бензонасоса или использованием низкокачественного бензина.
Проблемы в работе системы зажигания. При отработавших ресурс эксплуатации свечах либо пробое в высоковольтных проводах. Нужно произвести проверку.
При выходе из строя датчиков системы управления мотором. К примеру, если ломается один из регуляторов, ЭБУ начинает функционировать по дополнительно, резервной программе. Такая программа запускается для того, чтобы автомобилист мог доехать до СТО или гаража. При этом значительно уменьшаются экономические и мощностные параметры мотора.
При пробуксовке сцепления, которая часто бывает в результате нарушения регулировки или износа. Следует произвести тщательную диагностику механизма.
Недостаточный уровень давления воздуха в резине. Необходимо проверить и при необходимости довести уровень давления до требуемого.
Также ухудшение динамики может быть связано с перегрузкой транспортного средства.
Некорректная работа системы торможения, что может быть обусловлено притормаживанием колес во время движения или неверной регулировкой ручного тормоза. Есть вариант диагностики. Вам необходимо найти ровную дорогу, желательно, чтобы во время проверки не было ветра.

Суть заключается в том, чтобы осуществить заезд выбега машины. Заправьте транспортное средство, в салоне автомобиля должны быть только вы. Машина разгоняется до 50 км/ч, после чего включается нейтральная передача и авто едет до того момента, пока не остановится самостоятельно. Аналогичная процедура повторяется еще один раз, только в обратную сторону. Вам необходимо замерить выбег машины по итогу езды в обе стороны, в среднем он должен составлять примерно 0,5 км.

Видео «Как на динамику авто влияют амортизаторы»

Как определить необходимость замены амортизаторов?
Регулируем привод управления коробкой передач самостоятельно
Что делать, если падают обороты при наборе мощности?

Форд Фиеста шестого поколения дебютировал осенью 2008 года. Модель из Кельна сразу же завоевала сердца любителей современных, элегантных и приятных в управлении компактов. Она быстро стала второй среди самых продаваемых автомобилей в Европе и лидером продаж в сегменте «В».

Успех вряд ли можно считать делом случая. Форд Фиеста отличается компактным и пропорциональным кузовом, и, несмотря на прошедшие годы, по-прежнему выглядит свежо. Восходящая линия окон и спойлер на крышке багажника придают компакту хищный вид. Особенно привлекательно Fiesta смотрится в пастельных тонах. Жаль, что найти такую расцветку на вторичном рынке непросто, там доминируют «серьезные» цвета. В 2012 году модель подверглась фейслифтингу – Ford существенно увеличил решетку радиатора и освежил линейку силовых агрегатов.

Кузов и салон

На выбор предлагалось несколько типов кузова: 3-х и более практичный 5-дверный хэтчбек. Первый доставляет трудности не только при посадке и высадке задних пассажиров, но и на тесных парковках из-за широких дверей. На некоторых рынках был доступен даже седан.

Привлекательный кузов скрывает современный интерьер. При его отделке использованы достойные материалы. Верхняя часть передней панели имеет мягкое на ощупь покрытие. Необычная компоновка центральной консоли радует глаз, приборы легко читаются, а мясистый руль отлично ложится в руки.

Форду не удалось избежать нескольких осечек. Количество пространства во втором ряду ограничено: высоким пассажирам не хватает свободного места в ногах. Багажное отделение имеет разумный объем 290 литров, но при сложенной спинке дивана возникает значительный уступ. Высокий край багажного проема затрудняет погрузку пакетов с покупками. Улучшенная мультимедийная система не самая простая в использовании, но спустя время все-таки позволяет с собой подружиться. На потолке отсутствуют ручки, и даже в хорошо оборудованных версиях задние окна открываются только вручную.

Тем не менее, перечень дополнительного оборудования перекрывает все базовые потребности. Большинство образцов укомплектованы ABS, ESP, подушками безопасности, аудиосистемой и кондиционером. 16-дюймовые литые диски, кожаная обивка и климат-контроль встречаются гораздо реже. Стоит поискать Фиесту, оборудованную датчиками парковки: обзор назад сильно ограничен.

Бесспорные преимущества Ford Fiesta удобные, хотя и небольшие кресла и эргономичное положение за рулем. Добавим к этому точный механизм выбора передач коробки и информативный руль. В результате, получаем автомобиль, который позволяет наслаждаться движением.

Ходовая

Концептуально ходовая мало чем отличается от предшественника и представляет собой сочетание МакФерсон и торсионной балки. Правильно подобранные настройки шасси обеспечивают высокий уровень комфорта и хорошую управляемость. Простая конструкция мужественно переносит движение по Российским дорогам. В первую очередь приходится менять втулки и стойки переднего стабилизатора.

Несложная тормозная система недорогая в ремонте. На задней оси большинства версий работают барабаны, что даже для сегмента «В» - давно устаревшее решение.

Сравнительно быстро изнашивались ШРУС приводов. При движении в повороте появлялся шум (TSI 7/2010).

В рулевом управлении используется электромеханический усилитель с электродвигателем на рулевой колонке. К сожалению, электроусилитель порой выходит из строя. А менять его приходится в сборе с рулевой колонкой. Узел очень дорогой. В его состав входит блок управления, который, среди прочего, питает электродвигатель. Для этого он преобразовывает постоянный ток бортовой сети в переменный.

Шарнир ведущего вала может треснуть, что влияет на безопасность. Ford модернизировал и смазал узел (TSI 19/10).

Двигатели

Под капотом Ford Fiesta в большинстве своем установлены двигатели, проверенные временем: бензиновые рабочим объемом 1,25 л (60 и 82 л.с.), 1,4 л (92 и 96 л.с.), 1,6 л (105, 120 и 134 л.с.) и дизельные – 1,4 л (70 л.с.) и 1,6 л (75, 90 и 95 л.с.). Оба турбодизеля разработаны совместно со специалистами Peugeot. Подержанные компакты с новейшими двигателями последнего поколения – бензиновыми 1,0 л (65, 80, 101 и 125 л.с.), 1,6 (182 л.с.) и дизелем 1,5 л (75 л.с.) не столь популярны.

Бензиновые атмосферники не отличаются эластичностью. Они начинают хорошо тянуть только на высоких оборотах, что влияет на расход топлива и уровень шума в салоне. Чтобы насладиться динамикой, необходимо выбрать, по крайней мере, модификацию с 1.6 Ti-VCT. Данный мотор оснащен системой изменения фаз газораспределения, которая, к сожалению, порой подводит.

Все бензиновые агрегаты являются представителями серии Sigma и созданы при сотрудничестве с японской Yamaha еще в середине 90-х годов. Конечно же, они получи дальнейшее развитие. Тем не менее, с самого начала здесь используется механическая регулировка зазора клапанов. Только вместо калибровочных шайб были установлены толкатели, подбором которых и осуществляется регулировка. Проверка зазора рекомендуется после каждых 100 000 км.

Механики не рекомендуют использовать газовое оборудование. Поскольку пропан-бутан довольно сухой, клапанные седла смазываются плохо. В результате, происходит их быстрый износ, и клапана могут подгореть.

Двигатели серии Sigma действительно очень надежные. Правда, при больших пробегах они начинают потихоньку брать масло. Причина в износе поршневых колец в сочетании с отвердеванием сальников клапанов. Это явление набирает обороты при частых и длительных поездках на высоких скоростях. При этом расход масла составляет около 2-3 л на 10 тыс. км.

Горячая версия ST после модернизации получила 1,6-литровый Экобуст. Это не что иное, как турбированный двигатель серии Sigma.

Турбодизели гораздо более эластичные. С середины 2010 года все TDCi были оснащены фильтром твердых частиц. Приобретение такого дизеля не рекомендуется автолюбителям, передвигающимся только по городу – DPF-фильтр быстро придет в негодность. А через несколько лет такой эксплуатации возможно потребуется замена турбонагнетателя. Ему вредят частые поездки с не полностью прогретым двигателем. Оба TDCi чувствительны к качеству топлива.

В 1.6 TDCi подводит система смазки турбины – в магистрали подвода масла образуется осадок. Механики предлагают инспектировать масляный канал каждое ТО, либо менять трубопровод через каждые 50 000 км. Чтобы свести к минимуму вероятность отложения осадка, масло необходимо менять не реже, чем раз в 10 000 км. Если вышла из строя турбина, то вместе с ней необходимо заменить и магистраль подвода масла. В противном случае новый турбокомпрессор вскоре вновь придет в негодность. Дешевле и проще устраняются возникающие протечки в системе впрыска топлива.

Трансмиссия

Помимо "механики" Ford предлагал два типа автоматических трансмиссий. Для двигателя рабочим объемом 1,4 л предусматривался 4-ступенчатый автомат, который обеспечивал плавный ход, но ограничивал динамику и увеличивал расход топлива. Для бензинового 1,6-литрового двигателя предлагалась 6-ступенчатая автоматизированная трансмиссия с двойным сцеплением Powershift. Коробка работает правильно, но на «скорострельность» немецкого DSG лучше не рассчитывать. 1.6 Ecoboost сочетался с 6-скоростной механикой.

5-ступенчатая механическая коробка передач получила обозначение iB-5. Это модернизированный вариант B-5, который был создан еще в 1982 году. Приставка "i" появилась в 1996 году и означает - улучшенная (improved). Доработка производилась совместно со специалистами из компании Getrag. Коробка достаточно надежная. Среди недостатков можно отметить лишь течь сальника правого привода, установленного еще на заводе.

Автомат с индексом 4F27E создан совместно с Мазда. Коробка собиралась на заводе Sterling Heights в Мичигане. Для управления работой автомата предусмотрено шесть соленоидов, которые порой терпят неудачу. Чтобы продлить жизнь коробке следует каждые 60 000 км производить замену масла. Для этого требуется жидкость, соответствующая спецификации Форда WSS-M2C919-E. В качестве альтернативы можно использовать Mercon V. ATF Dexron применять нельзя.

Типичные проблемы и неисправности

Ford Fiesta не изводит своих владельцев чередой бесконечных неисправностей. Скорее наоборот. Автомобиль продемонстрировал образцовую стойкость. Немецкая ассоциация контроля технического состояния транспортных средств DEKRA не имеет больших претензий к компакту и по всем параметрам оценивает надежность Фиесты в классе «В» выше среднего. Однако специалисты высказывают претензии в адрес криво установленных отражателей, недостаточной эффективности тормозов и подтекающих амортизаторов.

На некоторых Ford Fiesta заправочный лючок может перекоситься и повредить краску (TSI 98/2009). С октября 2009 года лючок модернизирован.

Модель собрала высокие оценки и в докладе ADAC. Лучше всего себя зарекомендовали автомобили 2009-2010 года. Среди недостатков немецкие эксперты называют аккумулятор, высоковольтные провода, свечи и катушки зажигания, вентилятор, радиатор, стартер, топливный насос, систему зажигания и иммобилайзер. Список потенциальных дефектов достаточно длинный, но радует, что неисправности не затрагивают ключевые компоненты.

Неплохо себя зарекомендовала Форд Фиеста и в отчетах TUV. К основным недостаткам отнесли: частое перегорание лампочек в фарах и недостаточно эффективное торможение базовых версий с барабанными тормозами сзади.

Стоит отметить, что в 2011 году проводилась серьезная отзывная компания по модернизации трубок гидравлического контура ABS/ESP. Они протирались друг об друга, что в последствии могло привести к утечке тормозной жидкости.

Наиболее серьезной проблемой старых машин считается коррозия. Коснулось ли беда компакта пока неизвестно – прошло слишком мало времени. Однако, отдельные владельцы свидетельствуют, что обнаруживают небольшие очаги коррозии в местах сколов, под накладками и по краям кузовных элементов.

Встречаются проблемы и с электрикой - возникают сбои в работе мультимедийной системы и центрального замка. Со временем может застучать замок двери багажника. Источником неприятных звуков порой становится и обивка двери. Кроме того регулярно перегорают лампочки.

Популярность Форд Фиеста отразилась на доступности запчастей. Приобрести фирменные заменители не составит труда. Оригинальные запчасти имеют разумные цены.

Присматриваясь к подержанным экземплярам из Европы, необходимо настороженно относиться к белым автомобилям с турбодизелем под капотом. Как правило, такие машины трудились на благо различных организаций. Заявленный пробег в 60-90 тыс. км, скорее всего, обман. Более реальные цифры - 140-180 тыс. км. Примечательно, но даже при таком пробеге автомобиль не имеет явных следов износа.

Читайте также: