Форд фокус 2 дергается при разгоне

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Автомобиль движется рывками Ford Focus 2 2005-2008

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки, встроенного в крышку дроссельного узла. Помимо этого специфической причиной рывков автомобиля Ford Focus, оснащенного системой электронного управления дроссельным узлом, может быть неисправность педали акселератора.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения
В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки.

Рывки при разгоне
Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличи.

Рывки при установившемся движении
Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 10 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:– внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежност.

Почему дергается машина на ходу? Причины рывков авто во время движения

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная подозрительными звуками, доносящимися из-под капота, подтеканиями, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.

Рывки во время движения автомобиля могут возникать независимо от того ,как вы давите на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при сбросе газа, а также при неизменном движении и одинаковом положении педали газа. Для того чтобы понять почему дергается машина при езде лучше всего и проще всего обратиться к специалистам на СТО, т. к., скорее всего, придется производить полную диагностику топливной системы и системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, необходимо иметь специальное оборудование. В большинстве случаев рывки во время езды возникают по причине нарушения давления в топливной рампе, или в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Машина дергается во время движения — причины

Иногда во время начала движения, когда вы трогаетесь, происходит "провал", при этом нередко у новичков из-за этого даже может заглохнуть мотор. Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостых оборотов в режим нагрузки. В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал с ДПДЗ о положении дроссельной увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно не будет хватать.

Причина рывков во время движения может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или в банальном ее загрязнении картерными газами. Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, дроссельная заслонка очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП, машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда "приколы" с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, такое явление "не смертельно" и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Нередко причины совсем уж банальные, например: забит фильтр тонкой очистки топлива, забита сеточка топливного насоса и т. д. Но думаю, что вы как и большинство из нас — первым делом проверили это, если же нет, то непременно сделайте это.

Машина дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки происходят по причине сбоя в работе системы зажигания. Однако, если неприятность произошла в дороге, вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку. Для этого делаем следующее:

Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь в том, что все высоковольтные провода надежно закреплены на катушке и свечах.
Затем заведите мотор и прислушайтесь к работе двигателя, послушайте, нет ли посторонних потрескиваний или щелчков. Смысл в том, чтобы проверить нет ли "пробоев на массу", то есть не уходит ли искра еще куда-то кроме свечи. Лучше всего это проверяется в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как она бьет, к примеру, на корпус или еще куда-нибудь.

Если проверка ни к чему не привела, рекомендую выкрутить свечи зажигания и произвести их осмотр, возможно на свечах есть нагар или они просто нуждаются в замене. Если у вас есть комплект новых свечей, проверьте не изменится ли работа двигателя и не исчезнут ли рывки после замены свечей. Если машина дергается на оборотах даже после замены свечей исчезли значит проблема была в них если же нет, продолжайте поиски или попытайтесь дотянуть до ближайшего сервиса, там вам непременно помогут решить вашу проблему.

Ford Focus II дергается при разгоне, рывки. Решения

Независимо от того, какой бензиновый двигатель установлен на Форд Фокус 2, каждый из них управляется электронными системами. Некорректная работа в переходных режимах, а проще провалы, рывки, Фокус дергается при старте и разгоне, рывки при переключении передач могут возникать по разным причинам.

1 Симптомы некорректной работы двигателя Ford Focus II
2 Почему дергается Форд Фокус 2, провалы в тяге
- 2.1 Бедная смесь
- 2.2 Пропуски зажигания
- 2.3 Подсос воздуха
- 2.4 Прошивка ЭБУ
- 2.5 Датчики и разъемы
- 2.6 Давление в топливной рампе
- 3.1 Как работает адсорбер
Симптомы некорректной работы двигателя Ford Focus II

Потеря мощности и даже рывки при переключении передач вполне могут оцениваться не слишком объективно. К примеру, на механической КПП неумелый водитель может так переключиться, что пассажиры почувствуют на себе перегрузки в 4g. Но сейчас мы не об этом.

Провалы в работе двигателей Форд Фокус 2 нельзя назвать родовой болезнью, но встречается проблема частенько. Впрочем, симптомы некорректной работы мотора в переходных режимах могут рассказать хорошему диагносту о многом. А симптомов хватает:
1. Провалы только на холодном двигателе, после прогрева работа нормализуется.
2. Дергания на горячем моторе под нагрузкой.
3. Рывки только при старте, то есть при трогании с места, при переходе с холостых оборотов.
4. Высокий расход топлива на фоне провалов.
5. Некорректная работа в переходных режимах, сопровождающаяся плохим пуском.
6. Весь букет проблем с горящей лампой Check Engine.
Как видим, симптомов достаточно и они несколько разные, но суть проблемы одна — Форд Фокус 2 дергается, мотор работает с провалами. Самое неприятное то, что в большинстве случаев Check Engine не загорается, а сканер не регистрирует никаких ошибок.

Почему дергается Форд Фокус 2, провалы в тяге

Соответственно, и причин такого свинского поведения двигателя тоже хватает. Самые распространенные из них.

Бедная смесь

Это отдельная болячка со своим букетом проблем. Подозревать можно все что угодно — начиная от уставшего топливного насоса, редукционного клапана, вплоть до форсунок. Бывают совершенно банальные вещи, например, изношенный уплотнитель форсунки приводит к некорректному факелообразованию в камере сгорания.

Также забитые или изношенные форсунки могут давать эффект провалов в тяге. Оптимальный вариант — проверить форсунки на стенде, а если нет такой возможности, то просто промыть одним из доступных способов.

Пропуски зажигания

В большинстве случаев виной этому неисправные или несоответствующие параметрам двигателя свечи зажигания, пробитые высоковольтные провода, неисправные катушки. В последнюю очередь проверяют корректность прошивки ЭБУ.

Сложность диагностики в этой ситуации в том, что без специального осциллографа невозможно наверняка установить неисправность. Свечи в любом случае нужно менять регулярно, а вот покупать катушку зажигания, чтобы убедиться в том, что старая работала нормально, нецелесообразно.

Как один из прагматичных вариантов, лучше подкинуть заведомо рабочие катушку и высоковольтные провода по очереди. Неисправность в любом случае проявит себя именно так.

Подсос воздуха

Отчасти это и вызывает обеднение смеси. Зона подсоса воздуха может распространяться как на гофру впускного коллектора, так и на прокладку коллектора, могут быть разрывы и повреждения в вакуумных трубках.

В ряде случаев протирается или растрескивается шланг отвода картерных газов. Чтобы до него добраться, необходимо снять топливную рампу и впускной коллектор. Такая поломка неприятна тем, что шланг не видно, но его разрыв сильно сказывается на работе двигателя.

Прошивка ЭБУ

Сбитая или устаревшая прошивка электронного блока управления двигателем, неправильная калибровка блока. При этом никакие ошибки не фиксируются системой самодиагностики и лампа Check Engine не загорается. Чаще всего провалы в динамике и тяге в этом случае наблюдаются на непрогретом двигателе.

Все лечится только при наличии соответствующего диагностического оборудования и переустановки софта. Благо, для любого ЭБУ Ford Focus II уже накоплена солидная база прошивок, так что их замена только дело времени и умения специалиста.

Датчики и разъемы

Неисправности датчиков, во многих случаях это датчик массового расхода воздуха. Показания этого датчика очень важны для ЭБУ при расчете пропорций рабочей смеси и времени открытия форсунок.

На некоторых Ford Focus II провалы в тяге проявляются из-за датчика положения коленвала. Если этот датчик выходит из строя, сбиваются настройки системы зажигания и момент срабатывания форсунки, что также приводит к рывкам при разгоне и нестабильной работе двигателя.

Плохие контакты на разъемах датчиков или ЭБУ, пожалуй, самая простая неисправность в нашем случае. Иногда бывает достаточно тщательно очистить контакты датчиков и разъемов на ЭБУ, как неисправность пропадает.

Давление в топливной рампе

Уставшие свечи, дряхлые высоковольтные провода, которые пробивают на корпус, трещины в гофре впускного коллектора — все это можно проверить и заменить элементарно. И тут же оценить результат. Однако в некоторых случах владельцы Форд Фокус 2 жалуются, что все это не помогает.

На пути бензина до камеры сгорания существует море узлов, которые могут износиться или выйти из строя:
1. Бензин закачивается через фильтр грубой очистки (сеточку) в топливный модуль электрическим бензонасосом.
2. Затем топливо подается на механический регулятор давления. Задача регулятора давления — обеспечивать давление топлива в системе в пределах 3,30-3,60 бар .
3. Потом бензин под номинальным давлением следует по топливной магистрали и попадает в рампу с форсунками.
4. Форсунки включаются последовательно через каждых 720 градусов поворота коленвала, а время распыления топлива контролируется ЭБУ в зависимости от условий работы мотора и давления в системе.
Давление топлива на Ford Focus II измеряют в четырех режимах:

Впрочем, у Ford Focus II есть фирменная болезнь, знакомая почти всем владельцам — неисправный клапан продувки адсорбера.

Рывки при разгоне и клапан продувки адсорбера Ford Focus II

Практика показывает, что проверку клапана продувки адсорбера стоит проводить в первую очередь. Есть куча случаев, когда водители меняли катушки зажигания, свечи, высоковольтные провода и даже топливные модули, но Форд Фокус 2 продолжал дергаться.

Чтобы не тратить деньги на изначально исправные запчасти, лучше проверить клапан адсорбера в первую очередь.

Как работает адсорбер

В двух словах о том, как работает адсорбер и для чего он вообще нужен. Топливо, которое находится в баке, имеет свойство испаряться. Чтобы использовать пары бензина с пользой и заодно стравливать избыточное давление в баке, в систему питания Ford Focus II внедрен контейнер с активированной угольной крошкой и тремя выводами (фото выше):
1. Отвод паров топлива на клапан продувки адсорбера.
2. Подвод паров топлива из бака.
3. Трубка связи с атмосферой.
Адсорбер установлен возле топливного бака, а с клапаном продувки соединяется магистралью.

Клапан установлен в моторном отсеке в районе шланга обратной подачи антифриза.

Задача клапана — открывать доступ паров бензина во впускной коллектор, стравливая давление в бензобаке. Как только двигатель выключается, блок управления должен закрыть клапан продувки адсорбера.

Как проверить клапан продувки адсорбера Ford Focus II

Следовательно, если клапан продувки выходит из строя, он работает некорректно — при работающем двигателе он либо полностью закрыт, либо приоткрыт, что тоже не дает поддерживать нормальное давление в баке и создает излишнюю нагрузку на бензонасос.

Нерабочий клапан продувки адсорбера можно вычислить по характерному хлопку при вскрытии топливного бака для заправки, например.

Хлопок говорит о том, что в баке создалось избыточное давление, поскольку парам бензина просто некуда деваться и они буквально распирают бензобак. Эта ситуация может быть и не такой безобидной, были случаи, когда пластиковые баки Ford Focus II попросту взрывались от переизбытка внутреннего давления.

Возможна и обратная ситуация, когда в баке создается вакуум. В этих случаях он тоже деформируется, а при открывании пробки горловины отчетливо слышно, как в бак втягивается воздух.

Заменить клапан продувки адсорбера — дело двух минут. Оригинальная запчасть с каталожным номером Ford 1669555 стоит порядка 2300 гривен ($80). Немало за клапан в пластиковом корпусе.

Есть аналоги. Например, Bosch 0280142479 , цена около 300 гривен ($11). По параметрам они идентичны, но в этом клапане разъем развернут в другую сторону. Поэтому придется наращивать провода примерно на 20-25 см. Пайку лучше не применять, а скрутить провода, затем промазать герметиком и надеть термоусадочный кембрик.

Проверка работоспособности клапана выполняется очень просто, для этого нужен мультиметр. Переводим прибор в режим измерения сопротивления и замеряем показания на контактах клапана, отключив разъем.

Если сопротивление в пределах 22-30 Ом , с клапаном все в порядке. Если показания выше или ниже номинала — клапан под замену.

Единственная сложность в том, что недорогой бошевский клапан продается без трубок. Поэтому со старого клапана нужно будет их снять, хорошенько прогрев строительным феном.

После замены клапана продувки адсорбера все проблемы с провалами в тяге, плохим пуском и «пшиком» при открывании бензобака уходят.

Существуют и другие причины некорректной работы двигателей Ford Focus II, связанные в основном с плохим топливом. С ними мы боролись здесь. Чистого всем бензина и ровных дорог!

Форд фокус 2 дергается при разгоне

Форд Фокус 2. На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.

При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.

Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Рывки при разгоне Ford Focus 2

Доброго дня!У меня наблюдается проблема с работой двигателя при разгоне.Машина начинает дергаться.Слышно как двигатель стал как-то по другому работать.

Симптомы некорректной работы двигателя Ford Focus II

Потеря мощности и даже рывки при переключении передач вполне могут оцениваться не слишком объективно. К примеру, на механической КПП неумелый водитель может так переключиться, что пассажиры почувствуют на себе перегрузки в 4g. Но сейчас мы не об этом.

Провалы в работе двигателей Форд Фокус 2 нельзя назвать родовой болезнью, но встречается проблема частенько. Впрочем, симптомы некорректной работы мотора в переходных режимах могут рассказать хорошему диагносту о многом. А симптомов хватает:
1. Провалы только на холодном двигателе, после прогрева работа нормализуется.
2. Дергания на горячем моторе под нагрузкой.
3. Рывки только при старте, то есть при трогании с места, при переходе с холостых оборотов.
4. Высокий расход топлива на фоне провалов.
5. Некорректная работа в переходных режимах, сопровождающаяся плохим пуском.
6. Весь букет проблем с горящей лампой Check Engine.
Как видим, симптомов достаточно и они несколько разные, но суть проблемы одна — Форд Фокус 2 дергается, мотор работает с провалами. Самое неприятное то, что в большинстве случаев Check Engine не загорается, а сканер не регистрирует никаких ошибок.

Основные проявления

Главным образом, автомобиль начинает дергаться при наборе скорости в определенном диапазоне оборотов. Как правило, это от 1500 до 2500 об/с. В связи с этим специалисты автосервисов даже высказывали предложения некоторым водителям давать мотору побольше оборотов, переключать передачу позже, то есть держать примерно 2500–3000 об/с. Причем автомобилисты отмечают, что такой совет работает в ряде случаев, но ездить так не очень комфортно и шумно.

Автолюбители отмечают, что часто машина дергается сразу после переключения передачи. Причем, мониторинг показывает, что это может быть как третья, так и пятая передача.

Форд Фокус 2 дергается при разгоне

Форд Фокус 2, благодаря отличным характеристикам и соотношению качества и цены, быстро завоевал российский рынок автомобилей. Автолюбители отмечают прекрасные динамические качества, маневренность авто. Однако, как и в любом другом сложном механизме, в процессе эксплуатации могут возникать неполадки. Причинами их могут быть различные факторы:
- износ расходных материалов;
- уменьшение количества и загрязнение смазок;
- попадание грязи и мусора в различные системы;
- износ деталей;
- и многие другие.
От поломок и выхода из строя отдельных узлов и систем уберечься невозможно. Чем сложнее техника, тем тоньше настройка ее работы, и тем больше вероятность выхода из строя отдельных ее компонентов. Главное, чтобы проблему можно было своевременно выявить и устранить и одна поломка не стала причиной других. Иногда все очевидно и симптомы четко говорят о том, что вышло из строя и как с этим бороться. Но бывают случаи, когда проявления неполадок либо не указывают непосредственно на нее, либо указывают сразу на несколько потенциальных поломок. Ярким примером последнего является появление рывков при разгоне Форд Фокус 2.

Расширенная электронная диагностика (бензиновый двигатель)

Расширенная электронная диагностика (дизельный двигатель)

Что это может быть?

Анализ опыта автовладельцев и работы мастеров показывает, что рывки при наборе скорости у Форд Фокус 2 могут свидетельствовать об очень разных неисправностях:
- плохое топливо (грязное и низкого качества);
- проблема в работе зажигания;
- неполадки с турбонаддувом;
- неисправность датчика скорости;
- проблемы в автоматической коробке переключения передач.
Это не исчерпывающий перечень неполадок, о которых свидетельствуют рывки при разгоне Форд Фокус 2, однако наиболее распространенные.

Почему дергается Форд Фокус 2, провалы в тяге

Соответственно, и причин такого свинского поведения двигателя тоже хватает. Самые распространенные из них.

Элементы системы питания двигателя:
1 — топливная рампа c форсунками;
2 — впускной трубопровод;
3 — дроссельный узел;
4 — клапан продувки адсорбера;
5 — топливный модуль;
6 — топливный бак;
7 — адсорбер;
8 — трубка дренажа горловины;
9 — наливная труба;
10 — шланг вентиляции адсорбера.

Бедная смесь

Это отдельная болячка со своим букетом проблем. Подозревать можно все что угодно — начиная от уставшего топливного насоса, редукционного клапана, вплоть до форсунок. Бывают совершенно банальные вещи, например, изношенный уплотнитель форсунки приводит к некорректному факелообразованию в камере сгорания.

Топливный модуль Форд Фокус 2:
1 — корпус модуля;
2 — крышка модуля;
3 — штуцер нагнетательной магистрали;
4 — электрический разъем;
5 — поплавок датчика указателя уровня топлива;
6 — датчик указателя уровня топлива

Также забитые или изношенные форсунки могут давать эффект провалов в тяге. Оптимальный вариант — проверить форсунки на стенде, а если нет такой возможности, то просто промыть одним из доступных способов.

Кустарный способ промывки форсунок. Но работает.

Пропуски зажигания

В большинстве случаев виной этому неисправные или несоответствующие параметрам двигателя свечи зажигания, пробитые высоковольтные провода, неисправные катушки. В последнюю очередь проверяют корректность прошивки ЭБУ.

Катушка зажигания Форд Фокус 2. Без осциллографа ее проверить будет сложно.

Сложность диагностики в этой ситуации в том, что без специального осциллографа невозможно наверняка установить неисправность. Свечи в любом случае нужно менять регулярно, а вот покупать катушку зажигания, чтобы убедиться в том, что старая работала нормально, нецелесообразно.

Как один из прагматичных вариантов, лучше подкинуть заведомо рабочие катушку и высоковольтные провода по очереди. Неисправность в любом случае проявит себя именно так.

Подсос воздуха

Отчасти это и вызывает обеднение смеси. Зона подсоса воздуха может распространяться как на гофру впускного коллектора, так и на прокладку коллектора, могут быть разрывы и повреждения в вакуумных трубках.

Впускной коллектор Форд Фокус 2:
1 — канал подвода воздуха к цилиндру;
2 — штуцер трубки вентиляции картера;
3 — штуцер трубки вакуумного усилителя;
4 — штуцер подвода паров топлива из адсорбера

В ряде случаев протирается или растрескивается шланг отвода картерных газов. Чтобы до него добраться, необходимо снять топливную рампу и впускной коллектор. Такая поломка неприятна тем, что шланг не видно, но его разрыв сильно сказывается на работе двигателя.

Шланг системы вентиляции картерных газов. Полностью уничтожен, отсюда и подсос воздуха.

Прошивка ЭБУ

Сбитая или устаревшая прошивка электронного блока управления двигателем, неправильная калибровка блока. При этом никакие ошибки не фиксируются системой самодиагностики и лампа Check Engine не загорается. Чаще всего провалы в динамике и тяге в этом случае наблюдаются на непрогретом двигателе.

Все лечится только при наличии соответствующего диагностического оборудования и переустановки софта. Благо, для любого ЭБУ Ford Focus II уже накоплена солидная база прошивок, так что их замена только дело времени и умения специалиста.

Датчики и разъемы

Неисправности датчиков, во многих случаях это датчик массового расхода воздуха. Показания этого датчика очень важны для ЭБУ при расчете пропорций рабочей смеси и времени открытия форсунок.

Датчик массового расхода воздуха Фокус 2.

На некоторых Ford Focus II провалы в тяге проявляются из-за датчика положения коленвала. Если этот датчик выходит из строя, сбиваются настройки системы зажигания и момент срабатывания форсунки, что также приводит к рывкам при разгоне и нестабильной работе двигателя.

Датчик положения коленвала Форд Фокус 2.

Плохие контакты на разъемах датчиков или ЭБУ, пожалуй, самая простая неисправность в нашем случае. Иногда бывает достаточно тщательно очистить контакты датчиков и разъемов на ЭБУ, как неисправность пропадает.

Давление в топливной рампе

Уставшие свечи, дряхлые высоковольтные провода, которые пробивают на корпус, трещины в гофре впускного коллектора — все это можно проверить и заменить элементарно. И тут же оценить результат. Однако в некоторых случах владельцы Форд Фокус 2 жалуются, что все это не помогает.

Топливная рампа с форсунками.

На пути бензина до камеры сгорания существует море узлов, которые могут износиться или выйти из строя:
1. Бензин закачивается через фильтр грубой очистки (сеточку) в топливный модуль электрическим бензонасосом.
2. Затем топливо подается на механический регулятор давления. Задача регулятора давления — обеспечивать давление топлива в системе в пределах 3,30-3,60 бар .
3. Потом бензин под номинальным давлением следует по топливной магистрали и попадает в рампу с форсунками.
4. Форсунки включаются последовательно через каждых 720 градусов поворота коленвала, а время распыления топлива контролируется ЭБУ в зависимости от условий работы мотора и давления в системе.
Замер давления в топливной рампе.

Давление топлива на Ford Focus II измеряют в четырех режимах:

Впрочем, у Ford Focus II есть фирменная болезнь, знакомая почти всем владельцам — неисправный клапан продувки адсорбера.

Клапан продувки адсорбера:
1 — трубка, соединяющая клапан с трубопроводом;
2 — трубка, соединяющая клапан с адсорбером;
3 — электрический разъем

Грязное топливо

Иногда причиной рывков при движении может выступать нагар на дроссельной заслонке. Которую также нужно почистить для избавления от проблемы.

Низкокачественное топливо представляет проблему не только для бензиновых, но и для дизельных версий Форд Фокус 2. Как правило, проблема пропадает через некоторое время после того, как залить хорошего дизтоплива. Водители утверждают, что все приходит в норму через один-два бака хорошего горючего.

Зажигание

Турбонаддув

Неисправность системы турбонаддува может провоцировать проблемы с разгоном. В некоторых случаях речь идет о неисправности системы интеркулера. Известны случаи, когда решить проблему помогала замена патрубка интеркулера.

Высказывалось предположение, что на дизельных автомобилях ввиду специфики функционирования, турбина работает не так, как на бензиновых аналогах. Объяснялось это тем, что на бензиновых двигателях есть дроссельная заслонка, которая регулирует подачу воздуха, а на дизельных моторах турбина подает его равномерно. Именно это при достижении указанного диапазона оборотов при плавном разгоне провоцирует детонацию. Кроме того, топлива попадает больше. Оно сгорает медленнее и не полностью, вот и приводит к подобным проблемам. Интересно, что при более резком наборе скорости, турбина реагирует динамичнее и рывков при движении не возникает, соответственно машина не дергается.

АКПП представляет собой весьма сложную систему, которая требует умелого обращения и компетентного обслуживания. Самостоятельное вмешательство в работу коробки передач может привести к негативным последствиям.

Довольно распространенной проблемой АКПП является возникновение рывков при переключении передачи, иногда возникает вибрация. От этого машина дергается при разгоне.
Проблема с АКПП, как описывают ее автовладельцы возникает именно в момент переключения передачи.

Причинами этого могут быть:
- износ узлов коробки переключения передач;
- некорректная эксплуатация;
- некачественное обслуживание или несвоевременный ремонт;
- некорректная замена жидкости для трансмиссии.
Специалисты считают, что для решения неисправности необходимо проверить уровень трансмиссионной жидкости и произвести полную диагностику автоматической коробки переключения передач автомобиля.

Однако, такие толчки или рывки необязательно свидетельствуют о серьезной неисправности непосредственно коробки передач или какого-то вообще узла. В ряде случаев, когда машина дергается при разгоне, а также слышны удары во время переключения скоростей, причины могут быть гораздо банальнее и для их решения даже не нужно посещать автосалон или СТО.

К ним относятся:
- недостаточная температура прогрева трансмиссии;
- в системе масло плохого качества или старое;
- недостаточное количество трансмиссионной жидкости.
Решения этих неполадок очевидны. Нужно проверить уровень масла, жидкости, заменить масло, долить жидкость, а также прогреть машину и коробке передач до нормальной рабочей температуры.

Ford Focus II > Дергается на малых оборотах

ФФ 2 1.6 115 л.с МКПП дорестал. дергается на малых оборотах, ошибок нет, перепробовал почти все: замена свечей, проводов, катушки, прошивки, диагносты все говорят все нормально. При переключении передач при нажатии на педаль газа как будто пинает, а при движении на 1-2 передачах, почти на холостых поддергивается. Топливник вроде как не рассматривал т.к. тяга у машины хорошая. Может быть из-за опор двигателя?

разбирай грм и проверяй нижнюю шестерню.

Только победил эту болячку. Был у диагностов — тоже сказали все нормально. В итоге менял ВВ провода. Я кстати, и опоры поменял и свечи 2 раза и даже катушку. Хорошо до сетки в баке не долез.

Была проблема, тоже по началу дёргался, потом вообще при нажатии на сцепление на перекрёстках начал глохнуть, никакая диагностика ни замена свечей не помогла. В итоге купил спрей для чистки карбюратора, снял заслонку и аккуратно помыл, только осторожно — не желательно царапать внутреннюю отполированную поверхность. В заслонке со стороны двигателя был о много чёрного нагара. процедура заняла 1 ч, все симптомы пропали на 20000 км, потом опять мыл.

на счет грм надо посмотреть

Такая проблема была, переобучил электродросель и все ок. и не каждый диагност на эту проблему обратит внимание.

Как дроссель переобучить. напиши плиз.

Мой заслонку карбклинером и все будет хорошо. Регулярно у себя проделываю данную процедуру.

Добрый день. Удалось победить проблему?

такая же беда началась. только двиг 1.8. Car scanner показывает пропуски зажигания в 4 цилиндре. замена свечей не помогла. поменял местами катушки 3 и 4. пропуски зажигания перешли на 3 цилиндр. Подозрения на катушку. заказал катушку, жду. А началось все с мойки двигателя, причем мыл пульверизатором.

Дергается машина! Фокус 3 дергается при наборе скорости

Применительно к автомобилю рывок - это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка (провал) -ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

В момент начала движения;

При установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки, встроенного в крышку дроссельного узла. Помимо этого специфической причиной рывков автомобиля Ford Focus 3, оснащенного системой электронного управления дроссельным узлом, может быть неисправность педали акселератора.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.
В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка -провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной рампе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного троганья с места не хватает.

Помимо этого рывок может возникнуть и вследствие неисправности электромеханической части дроссельного узла и загрязнения дроссельной заслонки отложениями из картерных газов.

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

Помимо указанных причин, рывки при разгоне автомобиля с роботизированной коробкой передач могут быть вызваны как недостаточным количеством рабочей жидкости в коробке, так и неисправностью самой коробки.

Рывки при движении Форд Фокус 3

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт. В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

Внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у катушки зажигания и проводов высокого напряжения. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое тока высокого напряжения на «массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

Замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля Ford Focus 3 может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки, встроенного в крышку дроссельного узла.

Дополнительные симптомы, подтверждающие неисправность этого датчика:

Неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

Снижение максимальной мощности двигателя.

Крышка дроссельного узла неразборная, поэтому она неремонтопригодна. Если выявлена неисправность датчика, замените дроссельный узел в сборе с крышкой.

lexa264
Ваша проблема один в один как у меня. Только началось все где-то за 1500км до ТО-1 (на пробеге в 12500). На ТО-1 все фильтра поменяли, все проверили, посмотрели, смазали где надо. Все ТО проходило при моем личном присутствии. Никакого криминала не нашли.

Опишу подробней, что происходит на моей машине (FF3 1.6 PS 125 л.с. седан Trend Sport, на данный момент пробег 14500).
1. Первые 20-30 км поездки после обычной ночной стоянки - все идеально (плавно трогается, едет ровно, ничего не хрустит/скрипит и т.д.)
2. Дальше начинается:
- плавно трогаюсь с места после светофора (оговорка: если светофор короткий около 10с, то коробку оставляю в D и держу тормоз, если светофор длинный, 15-30c переключаю коробку в N и держу тормоз, или ставлю в P если в лом держать педаль на уклоне)
- чувствую, что в носу машины начинается вибрация
- при этом машину взад-вперед не дергает, просто по кузову начинает идти как бы некая волна
- примерно на переходе с 1 на 2 передачу вибрация становится очень ощутимой, аж трясет руль и пассажиры в машине ощущают
- далее волна вибрации как бы переходит в центр машины, чуть ослабевает и, напоследок еще раз ощутимо вздрогнув (примерно переход со 2 на 3 передачу), затухает при дальнейшем разгоне где-то в районе коробки
3. Подчеркну, что при все этом машина движется плавно, т.е. по ощущениям её просто колбасит от какой-то непонятной вибрации, а взад-вперед не дергается, едет вроде бы равномерно
4. Металлических лязгов при этом вроде бы не слышно
4. Еще особенности:
- если оооочень оооочень плавно трогаться, ну буквально совсем на миллиметр прижать педаль газа, то вибрации НЕТ (ну или совсем незначительная, которая свидетельствует о том, что движок напрягается и начинает разгоняться)
- если втопить тапку в пол, то вибрации тоже почти НЕТ
- бывает, что вибрация пропадает СОВСЕМ, даже если не следить за положением педали газа в момент разгона

Т.е., если сложить все вместе, то выводы такие:
- машина ощутимо вибрирует при разгоне, но не дергается взад-вперед, едет равномерно вперед
- проявляется это все дело только на достаточно прогретой машине
- идет некий резонанс при определенном положении педали газа, который ощутимо колбасит машину
- накатывает это временами, т.е. неисправность проявляется не всегда

Почитав все темы про вибрации и прочее, прикинул возможные варианты:
- опоры двигателя врядли, т.к. иначе бы симптомы проявлялись бы и не на прогретой машине (хотя может я не прав?)
- на коробку не грешу, на ТО все посмотрел, на стыке с двигателем сухо, прошивка свежая (на всякий случай перезалили, но ничего не изменилось); фото:
- здесь на стыках тоже вроде ничего не течет; фото: ,

Вот такая вот информация, товарищи! Хотелось бы услышать кто что думает по этому поводу, а то я себе уже голову сломал, пытаясь сам определить косяк. К дилеру конечно поеду, но как показывает практика, лучше им подсказать в чем может быть проблема, а от потеряется уйма времени и денег.

П.С. наверное попозже сделаю подробный отчет о прохождении ТО-1 и кину сюда ссылку на тему
П.П.С. прошу прощения за море текста, всем добра!

Форд Фокус 3. Идёт пар из-под крышки расширительного бачка (белый дымок)

Пробой прокладки ГБЦ

Самый частый ответ на такую проблему, это прогорание прокладки ГБЦ (головка блока цилиндра), если вам не составляет труда разбирать двигатель наверно первая мысль будет смена этой прокладки. Но представьте что есть еще две причины того что антифриз выдавливает из системы.

1- Это воздушная пробка в системе ОЖ, из за нее может не работать не только печка в салоне, а это уже признак пробки в ОЖ - охлаждающей жидкости, при условии что уровень жидкости у вас в норме, но и возможна не корректная работа термостата. Что может привести к повышению давления в охлаждающей системе. Ну и выдавливанию антифриза.

2- Это проблема связанная с расширительным бочком, ну и умной крышкой этого бачка.

Для улучшения циркуляции ОЖ по системе двигателя, при запуске мотора создается небольшое давление помпой, которое увеличивает эффективность системы охлаждения. Если в системе ОЖ создается не достаточное давление, то двигатель будет быстрей нагреваться. Что может привести к закипанию или разложению антифриза. При закипании разложении антифриза пары ищут слабые места. Такие как деревянные резиновые уплотнительные кольца системы охлаждения, плохие патрубки, не затянутая плотно крышка расширительного бачка или радиатора.

ГБЦ это конечно тоже не второстепенная проблема, но ее тоже вполне можно диагностировать и как оказалось очень даже просто.

Заводим двигатель, открываем крышку расширительного бачка, если на холостых оборотах у вас видны пузырьки которые идут из основного шланга, это одно из двух либо разбивается воздушная пробка, или проблема с прокладкой ГБЦ.

Если это воздушная пробка, то погазовав и подождав какое-то время от нее можно избавится, самая действенная процедура очень сложна в описании так как нужно провести ряд последовательных действий и их лучше показать на камеру.

Если же пробки нет а проблема с ГБЦ, то у вас будет постоянное или слабое бурление в расширительном бочке или уровень антифриза будет постепенно уходить.
Если же у вас ОЖ куда-то уходит и следов на двигателе нет, то тут может быть ОЖ оказаться либо в цилиндре, или же в глушителе что тоже частенько случается. Это говорит о проблеме с ГБЦ.

Неисправности расширительного бачка

Во первых обязательно смотрите на подтеки антифриза по бочку, бывает три проблемы с ним:

1- крышка расширительного бачка (задубела прокладка крышки) пропускает воздух, так же бывает деформация крышки РБ - расширительного бачка - только замена на оригинал.

2- сорвана резьба крышки расширительного бачка, в таком случае новая крышка надолго не поможет!

3- расширительный бочек имеет течь или лопнул по шву, который от увеличения давления в системе ОЖ двигателя проявляется, бывают такие случаи что по мере охлаждения ДВС щель стыкуется и ОЖ перестает выдавливать.

4- подсос воздуха (бывает, но редко)

Самое главное, это визуальный осмотр на предмет и мест утечек, и проверки на повреждения шлангов.

Обратите внимание на резьбу по которой закручивалась крышка бачка.

Бывает так, что если затягивать крышку, то она встает криво и жидкость без труда выходит из бачка. Если смотреть на резьбу бачка, то толком не понятно целая или нет, но если на нее подсветить оказалось с одной стороны она вся сорвана.

Другие причины

1. Белая эмульсия (пена) на щупе проверки уровня масла или на крышке маслозаливной горловины говорит о попадании охлаждающей жидкости в систему смазки, скорее всего - через дырочку в прокладке головки блока цилиндров. Иногда, правда редко прокладка бывает целой и невредимой, а утечка происходит из-за трещины в самом блоке. Но в любом случае при наличии белой эмульсии в системе смазки надо бить тревогу, а ещё лучше взять в руки инструмент и устранить неисправность.

2. Белый дым из выхлопной трубы при работе двигателя указывает на проникновение охлаждающей жидкости в цилиндр (цилиндры) двигателя. При этом её уровень уменьшается, так как она частично "вылетает в трубу". Выхлоп автомобиля может быть белым при прогреве двигателя, большом количестве конденсата и большой влажности воздуха - это не неисправность, а вот если "дымит" всегда и много - стоит задуматься.

3. Масляные пятна на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке или в радиаторе говорят о проникновении масла туда, где ему быть не положено.

Причина скорее всего в неисправности прокладки головки блока цилиндров. По крайней мере проверить её стоит.

4. Пузырьки, выходящие через расширительный бачок или радиатор указывают на проникновение в охлаждающую жидкость выхлопных газов. Где-то дырочка, и скорее всего она в прокладке головки блока. Некоторое количество пузырьков может появляться при замене охлаждающей жидкости - это нормально, а вот если тосол постоянно "пузырится" - значит что-то неладно.

5 . Засорилась маслозаливная горловина

6. Тосол уходит из под шпильки крепления выпускного коллектора

8. Вода из радиатора попадает в блок цилиндров - необходимо заменить радиатор

Форд Фокус 3. Шум работы клапанного механизма двигателя

Увеличены зазоры в клапанном механизме, зазоры вследствие неисправности толкателей клапанов или износа элементов клапанного механизма

Замените гидрокомпенсаторы зазоров и изношенные детали клапанного механизма

Повреждение ремня или цепи привода газораспределительного механизма

Замените ремень или цепь привода газораспределительного механизма

Неправильное натяжение ремня или цепи привода газораспределительного механизма

Проверьте натяжение ремня или цепи привода газораспределительного механизма. При необходимости замените ремень или цепь привода газораспределительного механизма

Стучат клапана в двигателе: причины и устранение проблемы

Как диагностировать стук

Без достаточного опыта, автовладельцам порой трудно определить проблему на слух. Это не удивительно, ведь источником посторонних шумов может быть что угодно - коленвал, подшипники, неисправный ремень и клапана. Но в отличие от других звуков, стук клапанов выдает себя характерной звонкостью, с определенным металлическим постукиванием, вблизи газораспределительного механизма. Кроме того, необычный шум проявляется, вне зависимости от числа оборотов двигателя.

Распознать, что стучат клапана, на практике несложно, а вот диагностировать их неисправность, порой, не удается даже автовладельцам с опытом. Но для подтверждения или опровержения подозрений, можно произвести диагностику своими руками. Для этого:

Поднимите капот, после чего открутите крышку с заливного отверстия двигателя (через которое льется масло).
-Прислушайтесь к работе мотора. Если громкость звука возрастает, причиной проблемы являются клапана.
-Поставьте возле детали, которую вы подозреваете в неисправности, стетоскоп. С помощью этого прибора, можно с точностью определить причину постороннего шума.

Причины стука

Стук клапанов может быть вызван многими причинами, каждая из которых достойна отдельного внимания. При этом учтите, что все машины оснащены распределительным валом (в верхней части двигателя), а работу клапанов обеспечивают элементы этого узла - стержни или по-другому толкатели.

Так почему же стучат клапана? Выделим главные причины:

Изменение зазора между клапанами и толкателями. При выпуске автомобиля, производится точная настройка расстояния между стержнями и клапанами. В случае отклонения параметра от нормы (снижения или повышения), появляется «металлическое» постукивание.
-Заправка автомобиля низкокачественным горючим. В случае применения плохого топлива, появляется детонация двигателя, из-за чего страдают и клапана.
-Нехватка давления масла при разгоне. Бывает ситуации, когда стук клапанов появляется, только при движении на большой скорости или же в момент разгона. Причина - недостаточное, для увеличения оборотов, давление в системе смазки двигателя.
-Неправильная установка или сбившееся положение ремня ГРМ (как выставить метки и натянуть ремень ГРМ).
-Естественный износ. Если на вашем авто стучат клапана, это часто свидетельствует о банальной изношенности детали и необходимости ее замены.

Почему появляется стук клапанов на холодном двигателе

При проведении проверки, обращайте внимание на один из главных параметров - температуру двигателя. Бывают ситуации, когда посторонний звук появляется только на холодном или горячем моторе. Если «привязать» стук клапанов к этому параметру, можно сделать дополнительные выводы. Так, если посторонний звук появляется только на холодном двигателе, то причины следующие:

Сужение клапанов. Не секрет, что, в процессе нагрева, металл имеет свойство увеличиваться в объемах, а при охлаждении - уменьшаться. По этой причине, расстояние между клапанами (на холодном моторе) может быть небольшим, а после достижения двигателем рабочей температуры, оно возвращается к заводскому параметру.
Износ мотора. Вторая причина, из-за чего стучат клапана - изношенность самого двигателя.
Получается, что промежуток между клапанами и стержнями не соответствует установленному на заводе параметру, а вот проявляется это только на холодном моторе. Как только двигатель прогревается, проблема исчезает.

Почему стучат клапана на горячем двигателе

Если проблема проявляет себя и после прогрева, причины могут быть следующие:

Дефицит масла в бачке.
-Загрязнение масляного фильтра.
-Недостаточная протяжка болтов крепления распредвала к постели.

Кроме того, посторонний звук может быть вызван не только стуком клапанов, но и гидравлическими компенсаторами.

Как отрегулировать зазоры клапанов

Если вы обнаружили, что в двигателе стучат клапана, и приняли решение самостоятельно устранить проблему, будьте готовы к серьезной работе. Достаточно одной ошибки, и звук станет еще громче. Вот почему, за устранение стука, не стоит браться начинающему автовладельцу. Здесь важно четко знать последовательность действий, и соблюдать ее. Во избежание ошибок, изучите инструкцию по ремонту авто. Краткий алгоритм приведен ниже:

Слейте масло с двигателя.
-Демонтируйте заглушку головки блока цилиндров. Это необходимо, чтобы получить доступ к клапанам.
-Прокрутите распредвал таким образом, чтобы метка, установленная на шкиве, совпала с выступом установки.
-Зазор между клапанами и стержнями определите на ощупь. При этом меняйте расстояние, с помощью регулировочной шайбы.
-Прокрутите шайбу определенное число раз (здесь все зависит от марки и модификации автомобиля).
-Верните на место все детали, после чего проверьте - устранился стук клапанов или нет.

Если, после проведенных работ, проблема не была устранена, направляйтесь на СТО и отдавайте автомобиль в руки мастерам. В такой ситуации, настроить зазор своими руками вряд ли получится. Бывают ситуации, когда причиной постороннего шума являются другие поломки. Но нельзя исключать и ситуацию, что предыдущая регулировка была выполнена неправильно.

Читайте также: