Хонда цивик капает масло
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Как бороться с течью масла двигателя автомобиля из-за сальников
Прежде всего, надо заметить, что течь масла, даже если это просто пятна масла в местах уплотнения различных деталей двигателя - клапанной крышки, безнонасоса, трамблера и т.д. (как говорят в таких случаях - "двигатель потеет") - зачастую вызывается неудовлетворительной вентиляцией картера двигателя. Во время рабочего хода любого поршня, часть выхлопных газов, хотим мы того или нет, прорывается через кольцевое уплотнение этого поршня и попадает в картер двигателя. В новом двигателе это количество сведено к минимуму, в старом же - довольно много выхлопных газов прорывается в картер двигателя, создавая там избыточное давление. Для снижения этого давления на современных автомобилях используется специальная система вентиляции картера двигателя.
У всех бензиновых двигателей есть две системы вентиляции: одна работает только на холостом ходу, вторая - на больших оборотах двигателя. Обе системы представляют собой просто резиновые трубки, через которые картерные газы отсасываются во впускной коллектор. Для того, чтобы на холостом ходу эти газы не мешали работе двигателя, они в малых количествах отсасываются в воздушный фильтр, а затем, через систему холостого хода, во впускной коллектор, минуя карбюратор. Этот клапан перекрывает вентиляцию на холостом ходу. Если она не работает, то во впускном коллекторе получится слишком бедная смесь, и двигатель будет трястись или заглохнет (при условии, что карбюратор работает правильно, т.е. не переливает).
Чтобы вместе с картерными газами не летела масляная пыль, в клапанной крышке устроен маслоотделитель, который при "пережаренном" двигателе весь забит нагаром и не работает, поэтому и появляется масло в воздушном фильтре и во впускном коллекторе. Двигатель, естественно, дымит.
У двигателей с впрыском обычно одна трубка отсоса картерных газов, но, подойдя к дроссельной заслонке, канал для картерных газов разделяется. Канал большого диаметра входит во впускной коллектор до дроссельной заслонки, а канал меньшего диаметра (он обычно первый, и засоряется шлаками, так как его диаметр всего около 1 мм) - после дроссельной заслонки. Через меньший канал осуществляется вентиляция картера на холостом ходу, через больший - при открытой дроссельной заслонке. Когда эти каналы (особенно меньший) забьются гарью, вентиляции картера не будет, и выхлопные газы создадут в двигателе такое избыточное давление, что ни один сальник, ни одна прокладка или торик его не выдержат, и картерные газы вместе с маслом потекут наружу. Поэтому прежде чем устранять течь масла, добейтесь нормальной вентиляции картера, так чтобы уже при 1000 об/мин картонка, лежащая на клапанной крышке вместо снятой маслозаливной горловины, плотно прижималась разрежением в картере двигателя. При изношенной поршневой группе этого добиться невозможно даже при 2000 об/мин, т.к. выхлопные газы в очень большом количестве прорываются в картер двигателя, и бороться с течью масла в этом случае практически бесполезно. У дизельных двигателей система вентиляции картера обычно проще и напоминает просто сапун, только выведен он не под мотор, как в наших старых автомобилях, а во впускной коллектор.
Если потеет клапанная крышка, то ее надо снять, отмыть, смазать герметиком со всех сторон уплотняющую резинку и поставить обратно. Результат Вас наверняка порадует. Надо только не забыть смазать герметиком и резиновые фасонные шайбы под болтами, крепящими эту клапанную крышку. Когда Вы будете отмывать клапанную крышку, попытайтесь отмыть и маслоотделитель системы вентиляции картерных газов, чтобы хотя бы немного очистить находящуюся в нем сетку. Поставив крышку на место и затягивая назад гайки крепления, обратите внимание, что при этом очень легко можно раздавить клапанную крышку ("Mitsubishi", "Mazda") или сорвать резьбу ("Toyota").
Пожалуй, можно было бы и не обращать внимания на течь из-под клапанной крышки, главное - следить за уровнем масла, доливая его примерно раз в неделю, но если у Вас "твинкамовский" двигатель, где свечи зажигания расположены в углублениях, то течь масла может привести к тому, что все свечи будут работать под слоем масла, а это, скорее всего, приведет к выходу из строя системы зажигания: искре будет легче "пробить" крышку трамблера, катушку или что-нибудь еще, но не свечу. Поэтому лучше все же устранить любую течь масла из-под клапанной крышки.
Если обнаружились следы масла в месте крепления трамблера, это не составит большой проблемы. Надо снять крышку трамблера, заметив, куда смотрит бегунок (при этом ориентироваться надо на какую-нибудь деталь на двигателе, а не на корпусе трамблера, т.к. этот корпус сам может вращаться туда-сюда), отвернуть болты крепления и вынуть трамблер, после этого только снаружи, не снимая, смазать резиновый торик герметиком, затем воткнуть трамблер обратно. При этом бегунок должен смотреть на то же место, что и до демонтажа (на ту же деталь двигателя). За десять минут, не снимая галстука, Вы можете проделать все эти операции и добиться хорошего результата.
Если обнаружена течь масляного датчика, то решение должно быть однозначным: датчик немедленно заменить. Эта течь в один прекрасный день в мгновение ока (прорвалась диафрагма) может увеличиться настолько, что давлением насоса все масло за несколько минут выгонит наружу. Дело в том, что течь этого датчика почти всегда вызвана старением в нем резиновой диафрагмы, а старая потрескавшаяся диафрагма может лопнуть в любой момент. Масляные датчики для лампочки аварийного снижения давления масла, как уже говорилось, почти все одинаковы и взаимозаменяемы, при условии, что они от японских двигателей и имеют один вывод. Разными могут быть только разъемы, но это легко разрешимая проблема. Срабатывают все датчики при снижении давления ниже 0,3 кг/кв.см. Можно использовать и жигулевские датчики, хотя им и необходимо перерезать резьбу, но это несложно, материал позволяет. Срабатывают они обычно при давлении 0,5 кгс/кв.см. Все эти датчики при отсутствии давления масла замыкают подходящий к ним провод на массу, в результате чего в салоне на щитке приборов загорается красная лампочка аварийного снижения давления масла. При подаче давления на датчик провод замыкается, и лампочка гаснет. Если провод слетит с разъема датчика, то лампочка при включенном зажигании и заглушенном двигателе гореть не будет.
Течь из-под масляного фильтра большой беды не представляет, хотя бы потому, что если фильтр туго затянут и не может сам крутиться, то неожиданно увеличиться эта течь не может (исключения составляют те случаи, когда Вам достался бракованный фильтр). Для начала надо потуже затянуть фильтр, а еще лучше просто заменить его, т.к. наиболее вероятно, что причина течи в нем: может быть он бракованный, а может, по стандартам не подходит к данному двигателю. Если же у вас, не дай бог, стоит разборный масляный фильтр, замените его немедленно: случалось так, что разборный масляный фильтр сначала слегка подтекал, а потом "сам взял и разобрался".
Течи из-под поддона картера двигателя или поддона картера автоматической коробки передач, во-первых, появляются только после удара поддоном о неровности дороги. Если при этом поддон чуть потянулся на болтах, и образовалась утечка масла, то нужно просто его снять, отрихтовать, смазать герметиком и поставить на место. На старых машинах могут использоваться пробковые прокладки для герметизации стыков, но на новых их нет, один герметик. Поэтому, если у Вас возникло желание вырубить из маслостойкой резины новую прокладку, Вы можете заняться этим. Но быстрее, и главное, надежнее, - выкинуть старую прокладку, даже если они и была, и "посадить" поддон на герметик. Поддон коробки автомата снимается без проблем, а вот с поддоном двигателя могут быть сложности. У продольно расположенных двигателей надо открутить клепления подушек двигателя и приподнять его, например, домкратом, до тех пор, пока вентилятор не упрется в диффузор. Если этого будет мало, надо снять или вентилятор, или диффузор. Затем возьмем два брусочка и подложим их под "лапы", после чего можно опустить домкрат и начать "добывать" поддон. У машин с поперечным расположением двигателя все немного проще. Надо снять "лыжу" - и поддон перед вами. Двигатель никуда не денется и не упадет, т.к. его удержат передняя опора и опора коробки передач. На некоторых моделях, возможно, придется отдавать приемную трубу выпускной системы. При установке поддона на место, главное - равномерно затягивать болты, не забывая о том, что "сорвать" или обломать болтик крепления поддона - проще простого.
Течь сальников
leaking oil seals
В двигателе всегда есть два сальника коленчатого вала: передний, сравнительно маленький, и задний - большой. Задний сальник служит, как правило, гораздо дольше переднего, и чтобы его заменить, надо снять коробку передач, сцепление (если оно есть) и маховик. Затем ножом или отверткой вынуть старый сальник, стараясь при этом не поцарапать рабочую поверхность вала. Очистить поверхность вала тряпкой (только тряпкой!), затем ее и рабочую кромку сальника смазать герметиком и вставить новый сальник. При установке "Литол" защитит кромку сальника от царапин, а герметик послужит в роли смазки, когда Вы с помощью какой-нибудь деревяшки будете "садить" сальник на место. Потом герметик высохнет и надежно и герметично зафиксирует сальник. Для замены переднего сальника надо, как минимум, снять блок шкивов: бывает, что сальник "сидит" на нем, это обычно у цепных двигателей. Если же у Вас зубчатый резиновый ремень, то надо снимать его кожух, сам ремень, приводное зубчатое колесо, и только потом будет виден сам сальник.
В двигателях с резиновым зубчатым ремнем сальники установлены, кроме этих двух, на всех валах, выходящих из двигателя: на валу газораспределения, на валу балансира ("Mitsubishi"), на валу масляного насоса (не у всех двигателей). Эти сальники также могут течь, и их приходится заменять. При этом самый ненадежный сальник - это сальник распредвала. Затем по возрастанию надежности: сальник коленвала (сальник лобовины), сальник балансира, сальник масляного насоса и, наконец, задний сальник коленвала (коренной сальник). Замена этих сальников осуществляется так же, как и замена заднего сальника коленвала: все смазать "Литолом", снаружи нанести герметик и, пружиной вовнутрь, поставить его на место.
Когда Вы будете держать в руках новый сальник, отогните слегка его рабочую кромку: у нового сальника она должна быть упругой, ровной и отрой. Чем она острее, тем лучше и дольше будет работать новый сальник. На некоторых сальниках могут быть маслосгонные риски, но их присутствие не обязательно. Если же эти риски есть, то найдите на сальнике стрелку, показывающую направление вращения вала, потому что, если направление стрелки не совпадет с направлением движения вала, сальник сразу же потечет. Это уже проверено на сальнике лобовины двигателя 5М-TEV. Пришлось искать "правильный" сальник. Не доверяйте самодельным сальникам, они вряд ли долго прослужат: трудно добиться хорошего качества от самодельной прессформы, и он потому слегка "неправильный", нет гарантий качества резины, из которой он изготовлен, т.к. резиновая смесь неизвестно как и сколько хранилась, так же неизвестно, выдержан ли технологический процесс изготовления. Поэтому будьте осторожней с кооперативными изделиями.
Обычно рабочая кромка снятого сальника уже изношенная и неэластичная (как говорится, "деревянная"), поэтому использовать такой сальник, даже если на рабочей кромке нет явных трещин, нельзя, он наверняка потечет. Поэтому, если при ремонте двигателя сальники демонтировались или валы из них вытаскивались, то их все надо менять (вы ведь не хотите, чтобы из-под машины капало масло).
Как определить, какой сальник течет?
How to determine which gland flowing?
Если масло капает в задней части двигателя, то, проверив, не течет ли поддон, сухой ли блок (особенно задняя его часть), надо решить проблему: течет ли коренной сальник или сальник первичного вала коробки передач (сальник гидромуфты, если у Вас автоматическая коробка передач). Для этого поместите каплю масла, которое капает из-под машины, на поверхность воды. Туда же капните по капле масла с двигателя из коробки передач. Капли моторного и трансмиссионного масла на поверхности холодной воды ведут себя по-разному: моторное держится линзочкой, а трансмиссионное сразу же разбегается по поверхности. Теперь, когда Вы знаете, какое масло капает из-под машины, Вы можете принять решение, менять сальники двигателя или сальники коробки передач, но и в том и в другом случае Вам придется снимать коробку передач.
Если сальники начали течь, то не следует тянуть с их заменой, поскольку при этом замасливается зубчатый ремень, в результате увеличивается вероятность его проскальзывания, что, в конечном итоге, ведет к поломке двигателя. Если, вкрыв кожух ремня газораспределения, Вы увидите, что под ним все в масле, то, предварительно все отмыв (не снимая ремень), дайте двигателю немного поработать и попытайтесь определить, из-под какого вала появится струйка бегущего масла. Хотя, если все в масле - меняйте все сальники, не прогадаете: да, первым потек сальник распредвала, но сальник коленвала проработал не меньше, поэтому тоже скоро потечет. Надежней будет заменить сразу все. Впрочем, может быть, Вам доставляет удовольствие лишний раз собрать-разобрать двигатель любимого автомобиля, тогда Вы можете это удовольствие растянуть, меняя каждый сальник в отдельности.
У дизельных двигателей довольно распространенный случай - течь сальника ТНВД. При этом из-под кожуха капает дизельное топливо, которое легко определить по запаху. На способность двигателя нормально работать это не влияет, но ремень мокрый, а значит, последствия все те же: ремень может в любой момент проскочить на несколько зубьев (распредвал на куски - Вам это надо?). Поэтому, если ваш дизельный двигатель "замокрел" снизу в передней части - не тяните с ремонтом. Впрочем, и современные бензиновые двигатели проскочивший зубчатый ремень очень "не любят". Выпрямлять или заменять гнутые клапаны после проскакивания ремня - удовольствие сомнительное. Если Вы не сможете найти "родной" сальник, то можно попытаться найти отечественный аналог.
Если сальник велик по наружному диаметру, а расточить посадочное гнездо очень сложно, то можно поступить так: обрезать большой сальник, выточить два кольца и выпрессовать, желательно на герметике и с использованием оправок, сначала первое кольцо, потом обрезанный сальник, потом второе кольцо. Рабочая кромка сальника будет работать, может быть не на "родном" месте, но это обычно неважно.
Если сальник велик по внутреннему диаметру, то на вал, уплотняемый этим сальником, можно напрессовать втулку с диаметром, равным диаметру выбранного сальника, только при этом надо отполировать наружную поверхность этой втулки.
Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи
Подтекает масло из двигателя | как решить проблему?
Температура на улице была -32 а ночью опускалась до — 35 автомобиль без авто прогрева стоял всю ночь. С первого поворота ключа не завелся, стартер долго крутил, а после завода сразу заглох двигатель, но на второй поворот завелся без проблем. После вылез из автомобиля и заметил, что машина как то странно работает, почему то решил посмотреть под автомобиль. В результате обнаружил следы масла под автомобилем, пригляделся, оказалось что оно прямо капает. Со скоростью примерно по капле в 30 сек.
Долго не знал куда поехать, чтобы посмотреть под двигатель, ничего хорошего не придумав поехал в гаражи где масло меняют(местный сервис центр), там пустили. Залезли мы под автомобиль, там обнаружились набухающие капли масла и везде следы потеков масла. Сначала показалось, что масло течет прямо на стыке двигателя, но затем пригляделся и понял, что масляные следы идут к масляному фильтру. «Мастер» — предложил поменять фильтр, предполагая, что в нем проблема и содрал с меня 240 руб. Я уж не стал ничего говорить, так как мне в такой мороз особо ехать то и некуда было.
Почитал на форумах, возможны несколько вариантов:
1) Протекает масло из под прокладки масляного фильтра.(Замена фильтра)
2) Происходит выдавливание масла из под масляного фильтра, в следствии выдавливания прокладки охлодителя масла при холодном пуске двигателя. Во время пуска редукционный клапан еще не успевает открыться при этом давление нарастает скачком перед масляным фильтром.(замена прокладки)
3) У датчика давления масла, рвет мембрану и масло из двигателя вытекает наружу.
( Номер 12. Его каталожный номер 37240-PT0-014 или 37240-PT0-023)
Сейчас машину не завожу, жду потепления, машина стоит возле дома масляных следов под двигателем пока не обнаружил. Нужно будет проследить после следующего завода двигателя.
Расход моторного масла: причины и устранение
Начинается обнаружения утечки масла так, что при еженедельных проверках автомобиля вы начали замечать и ощущать большой расход моторного масла в двигателе D14A4 или D14A3. Появился сизый или черный выхлоп из трубы. Вы стали часто доливать масло, которое стоит не слишком дешево. Моторное масло может уходить разными путями. Масло может течь из блока двигателя: из-под сальника распредвала или коленвала, распределителя или кпп — обычно передний и задний сальник, а также шкива распредвала. Часто бывает проблема с прокладкой крышки ГБЦ, которою следует заменить, или ,напротив, проблема повышенного расхода масла бывает в поддоне картера или его прокладки. Если это не так, и на асфальте нет следов масла, а двигатель сухой и нет подтеков, значит у вас проблема внутри двигателя, и масло уходит в цилиндры, сгорая образуя сизый или черный выхлоп. Осталось определить, в чем проблема. Кстати об объеме. Литр масла на 1000 км это очень много. обычно пол литра от замены до замены это более менее нормальная. Учитывая что замена это 7000-10000км и вы иногда любите довести RPM до отсечки в красной зоне.
Причины масляного дыма из выхлопной системы
Если вы проверили все выше перечисленные места сухие, то есть сальники, прокладки и картер — значит проблема расхода масла внутри двигателя. Это могут быть как маслосъемные колпачки в ГБЦ, так и залегшие поршневые кольца внутри блока. Нужно определиться, в чем проблема именно. Например если утром, после того как Honda Civic постоит и сразу после запуска начинает идти черный дым, а потом прекращается — это маслосъемные колпачки. Объясненение такое — за ночь масло стекает через закоксованные маслосъемные колпачки, попадет в цилиндры двигателя D14A4. А утром этот накопленное масло начинает гореть. Если же черный дым усиливается только при высоких оборотах — это тоже замена маслосъемных колпачков.
Если же черным дым идет на низких оборотах и на высоких оборотах постоянно — это залегшие поршневые кольца, которые нуждаются в замене и последующей обкатке двигателя, выхлоп обычно одинаковый на всех участках "разгона".
Еще одна причина черного выхлопа может быть чересчур низкая вязкость моторного масла, то есть масло слишком жидкое для мотора Honda Civic D14A4 и D14A3. Попробуйте заменить на другое масло с достаточно высокой вязкостью 5w30, 5w40 или подобные.
Повышенный расход моторного масла: уменьшение и устранение проблемы
Вы узнали причину, и знаете, что нужна замена поршневых колец или замена маслосъемных колец в двигателях D14A3 или D14A4. Есть еще один дешевый и недорогой способ без дополнительных работ и затрат попробовать раскоксовать маслосъемные колпачки и залегшие закоксованные поршневые кольца. Для этого приобретите в автомагазине "ЛАВР для раскоксовки". Процедуру применения прочтете на крышке. Но обычно это заливка некого количества жидкости в каждый из цилиндров. Оставление на час. После заводитесь и поработайте минут 15-20. Не забудьте после его применения обязательно поменять масло и масляный фильтр.
Кстати про всеми любимый VTEC, если вы гоняете мотор в разделе 5500-8000 постоянно, не удивляйтесь что масло потихоньку уходит. Это плата за хорошую поездку. Кстати я надеюсь что вы знаете что VTEC система берет дополнительные почти пол литра масла если сравнивать с обычными моторами.
Печальный опыт
Опыт не бывает плохим, когда я ставил голову VTEC я перебирал сам ГБЦ. Я снял ГБЦ, купил оригинальные HONDA маслосъемные колпачки, почистил всю голову, все почистил, заменил сальники, по книжке все установил, с правильными затяжками, собрал двигатель и получил — расход литра масла меньше чем на 1000км. Как? Просто! Когда вы установите новые маслосъемные колпачки, не забудьте их простучать, колпачки должны сесть на направляющие клапанов. Я простукивал молотком через головку на 10 или 12, просто не помню. Главное стучать уверенно, и по краю колпачка а не по середине. Вы почувствуете когда он сядет.
Устанавливайте колпачки правильно!
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Иметь автомобиль - это полезно, он нам нужен, чтобы добраться до работы и в большинстве наших ежедневных поездок. Эта важная часть нашего годового бюджета обычно вызывает у нас сложности, одна из них - осознание того, что на вашем автомобиле течет масло . По правде говоря, утечка масла редко бывает безобидной и может быстро привести к поломке вашего двигателя, если вы этого не заметите. Это. Если ты осознаешь утечка масла на вашем Honda Civic, вы попали на нужную страницу, мы, во-первых, поможем вам выяснить причину утечки масла, а во-вторых, мы поможем вам устранить ее, если это возможно.
Определение источника утечки масла на вашем Honda Civic
- Найдите место, где масло падает, место, откуда оно вытекает на пол .
- Вернитесь назад по пути капающего масла к его источнику, если пятно слишком важно, не думайте дважды, чтобы очистить блок двигателя и ехать, чтобы было легче найти его.
- Вот список деталей, которые в большинстве случаев вызывают утечку масла из автомобиля: сливная пробка и ее уплотнение; одна из ваших прокладок картера; реле давления масла; масляный фильтр; пробка сливного отверстия трансмиссии; уплотнительные кольца трансмиссии.
Если возможно, отремонтируйте деталь, из-за которой масло потекло на вашем Honda Civic.
Теперь, когда вы определили причину утечки масла, пора переходить к делу. Конечно, на какое-то время вы сможете добавить больше масла, чтобы долить уровень, в зависимости от его серьезности, но учтите, что это недолговечный ответ и что утечка может усугубиться в любой момент. Мы собираемся рассказать вам о ремонте, который, как мы думаем, вы можете выполнить в одиночку, обладая определенными знаниями, инструментами и в зависимости от доступности, которую вы собираетесь иметь на своем двигателе. В любом случае вы должны знать, что после устранения утечки масла на Honda Civic вам придется заменить масло в двигателе или коробке передач.
Утечка масла из сливной пробки и ее уплотнения на Honda Civic
В этом сценарии решение довольно простое: вам просто нужно поднять свой Honda Civic, если возможно, полностью горизонтально, снять сливную пробку, слить моторное масло, заменить сливную прокладку, затянуть пробку с соответствующим крутящим моментом и проверить горячую двигатель, чтобы убедиться, что утечка была устранена.
Утечка масла из масляного фильтра моего Honda Civic
В случае, если ваш утечка масла происходит из вашего масляного фильтра, вам в основном нужно будет его заменить. Для этого возьмите ключ для фильтра, снимите старый фильтр, убедившись, что прокладка не прилипает к двигателю, установите новый фильтр и умеренно затяните его. Такая же оценка, горячая проверка, не течет ли масло из вашего Honda Civic.
Утечка масла из реле давления моего Honda Civic
Наконец, если причиной утечки на вашем Honda Civic является реле давления, вы можете, в зависимости от легкости доступа, добраться до него и быстро заменить. Для этого поместите сливной поддон под деталь, отсоедините электрический провод, снимите деталь, быстро переставьте новый переключатель давления, очистите сборку и выполните горячую проверку, чтобы убедиться, что у вас больше нет утечки масла из вашего Honda Civic. .
При любом другом типе утечки мы рекомендуем вам обратиться к своему автомеханику, потому что ремонт требует слишком много знаний и инструментов, чтобы его можно было спокойно выполнить в одиночку.
Чтобы найти больше советов по Honda Civic, взгляните на Honda Civic категория.
Замена масла Хонда Цивик 9
Из данной инструкции мы узнаем, как заменить масло на автомобиле хонда цивик в девятом поколении. Эти автомобили начали выпускаться в 2013 году. Объём двигателя 1.8, объём нужно знать для того, чтобы понять сколько масла потребуется купить для замены. Вся процедура достаточно простая. Вам не нужно сомневаться выполнять своими руками или нет.
И так, когда нам нужно производить замену масла.
Уже после пятнадцати тысяч километров следует выполнить эту процедуру, срок зачастую увеличивают сами автовладельцы, не понимая, что тем самым вредят двигателю. Поэтому лучше произвести замену раньше, потратиться на масло, чем потом покупать новый двигатель.
Для данного объёма нам нужно будет приобрести около четырёх литров масла.
Фильтры делятся на две категории: оригинальный и аналоги.
Для оригинального фильтра есть такой каталоговый номер Honda 15400RTA003.
Для аналогового фильтра также есть свои производители и номера: Mann W6103, Mahle C115, Bosh 986452041…. И т.д
Какое выбрать масло, какой выбрать фильтр всё зависит от характеристик. Спросите у специалистов.
И так, о последовательности процедуры:
Всегда перед данной процедурой нам нужно двигатель прогреть, потому что масло сливается быстрее и лучше. Также вы можете выкрутить крышку и вытащить оттуда щуп.
Далее мы подготавливаем место для работы. Поставьте авто на ручник, а после можете поддомкратить автомобиль. Работать рекомендуем на смотровой яме, можете поставить автомобиль на домркат.
Фильтр скрывается за щитом, для этого нам нужно взять ключ и выкрутить винты крепления с помощью крестообразной отвертки. Выкрутите четыре винта крепления.
После того, как вы выкрутили крышку подставьте под отверстие таз, туда будет сливаться масло.
Не забывайте что масло очень горячее, воспользуйтесь перчатками плотными. Вместе с фильтром меняются и другие более мелкие детали: шайбы, уплотнительные кольца и т.д
Кстати номер оригинальной шайбы такой - 9410914000.
Шайбы мы поменяли, посмотрите чтобы масло закончилось капать вы можете закрутить отверстие.
Ну а теперь нам нужно будет поменять фильтр масляный. Фильтр выкручивается по направлению часовой стрелки. Вообще выполняется это руками, но всё может быть, возьмите ключ. Обработайте резинку фильтра новым маслом и устанавливайте обратно. Посмотрите, чтобы фильтр плотно сел в место посадки.
Ну а теперь, нам нужно будет залить новое масло. Воспользуемся воронкой, установим её в фильтр и начнём заливать постепенно. С начала зальём три литра. После того как залили первую часть, нам нужно двигатель снова прогреть. После десяти минут нужно долить оставшуюся часть и проверить уровень масла щупом.
Хонда цивик капает масло
Было похожее : заменил
1. 91333-PNA-003 поз 18 ,
2. 91302-PX4-004 поз 16
Юрий
Участник
Вадим. Почетный веник.
Из депрессии есть три выхода: Внуково, Домодедово и Шереметьево.
razpav Просмотр профиля zhukov Просмотр профиля
Активный участник
110 000 движок сухой..
только в прошлую замену масла какой-то умник не дотянул масляный фильтр. от туда сопливило.
Реклама партнёров Юркин Просмотр профиля
Юрий
Поменял обе резинки. Под датчиком было сухо /поменял заодно/. Такое ощущение, что ещё подтекает где-то под дроссельной заслонкой или из под поз.16 надуло. Дальше будем посмотреть. Менять неудобно, места мало.
Pilot Просмотр профиля
Илья
Активный участник
Юрий
вчера заменил 8, 16, 17, 18. 5 подковыривеш немного ножом (верхнее ухо), а потом какбы в раскачку рукой он выходит. перед этим отсоединил все разъемы на форсунки и свечи (и другие которые на этих жгутах проводов) чтобы отодвинуть черную пластиковую пластину перед поз. 5
Хонда цивик капает масло
Новичок
Новичок
имел свой Джаз с 10.10.2002 года до 6.12.2011, он меня почти не имел
имею Джаз-гибрид с 24.11.2011. прикольно
. где-то между Красным и Средиземным.
Алексей Дорохов Просмотр профиля
Новичок
Старик
Новичок
Старик
| Цитата (Алексей Дорохов @ 15.05.2008 - 18:28) |
| короче машину пора продовать ТАК чтоли? |
Новичок
| Цитата (Алексей Дорохов @ 16.05.2008 - 19:00) |
| Просто всегда считалось что правый руль это супер качество купил и незнаеш бед |
Модератор
| Цитата (Алексей Дорохов @ 15.05.2008 - 17:28) |
| короче машину пора продовать ТАК чтоли? |
Я понимаю если бы оно от туда текло и там были бы подтёки, а так. можно думаю пока подзабить.
Вот очень жизненно: "Если командира корабля подчиненные в разговоре между собой хотя бы иногда не называют мудаком, значит, его пора снимать с должности."
Замена масла в АКПП Honda Civic 4D 2008
Интервал замены трансмиссионного масла
Автоматические коробки Хонда Цивик требовательны к чистоте масла, несмотря на то, что они могут пройти больше 200 тыс км пробега без капитального ремонта. Поэтому регулярная смена трансмиссионной жидкости – это обязательная процедура для каждого автовладельца этой машины.
Однако, на этих машинах разрешается делать первые две замены частичными. Частичная процедура подразумевает под собой слив отработки и заливку свежего масла без снятия поддона, разборки АКПП. К тому производители 10 лет тому назад упростили процедуру смены фильтрующего устройства. Фильтр устанавливается снаружи. Подобное расположение способствует автовладельцу заменить устройство, не открывая АКПП.
Внимание! АКПП Хонда Цивик проходят первые 100 тысяч километров без смены смазывающего средства или же с частичной заменой. Однако, когда машина прошла больше 200 тысяч километров важно сделать полную смену жидкости.
Для старых автомобилей, я советую делать замену масла в АКПП корейского транспортного средства Civic 4 D по следующему регламенту:
- через 35000 километров делают частичную смену масла;
- через 80 000 км – полностью меняют трансмиссионную жидкость.
Однако не следует слишком обольщаться по поводу этого регламента. Иногда экстремальные условия эксплуатации требуют немедленной смены жидкости в АКПП. Например, описанные ниже симптомы, если на них вовремя не обратить внимание, могут привести к плачевным результатам:
- толчки АКПП и рывки машины в целом во время поездки по автомагистрали;
- нагрев автомата, который ощущается даже в салоне;
- вибрация и шумы автоматической коробки передач.
Конечно, эти симптомы могут говорить и о худом состоянии АКПП Хонда Цивик, но, если подсоединенный компьютер для проверки ошибок автомата, не указывает на них, то следует просто сменить масло, чтобы не довести до капитального ремонта АКПП Хонда Цивик.
Кроме регулярной смены трансмиссионной жидкости, я рекомендую, покупать оригинальное масло в специализированных магазинах. Контрафакт быстро превратит фрикционы автоматической коробки в мусор, а продукты износа забьют фильтр. Упадет давление, это приведет к перегреву АКПП, дерганью машины на дороге.
Практические советы по выбору масла в АКПП Honda Civic 4D 2008
Необходимо использовать для заливки в АКПП оригинальное масло. Только такое масло защищает привод автоматической коробки, внутренние ее элементы от перегрева, трения. Оригинал не замерзает при минус пяти градусов, что позволяет автомату функционировать без проблем для своего здоровья в северных широтах России.
Я не рекомендую покупать оригинальное масло на рынках. А от продавца всегда требуйте сертификат качества. Потому что контрафактная продукция отрицательно влияет на АКПП Хонда Цивик. Заливка подобного масла приводит к уменьшению срока службы автомата.
Оригинальное масло
Оригинальным маслом для АКПП Хонда Цивик является Honda ATF Z 1. Это масло разработано специально для автоматических коробок, которыми оснащают машины Хонда Цивик.
Honda ATF Z 1 можно найти в литровых и 4-литровый пластиковых канистрах. Это полностью синтетическая жидкость. Она не замерзает при температуре минус 43 градуса. Хотя по отзывам многих автовладельцев все-таки трудности в работе уже начинаются при минус тридцати.
Однако масло хорошо себя показывает, как защитник механических деталей от перегрева и быстрого износа. Вязкость на уровне индекса вязкости Toyota WS позволяет автоматическим коробкам служить больше 300 000 километров при должном уходе.
Аналоги
Honda ATF Z 1 – это уже довольное старое масло, то есть производится давно и на смену ему пришли другие трансмиссионные жидкости. Хоть оно и не потеряло актуальности, бывает так, что его трудно найти в регионе, где проживает автовладелец. Тогда используют Honda ATF DW 1.
Данная трансмиссионная жидкость является полным аналогам и по техническим свойствам не отличается от своего собрата, а даже превосходит по многим качествам. Я не рекомендую смешивать эти две жидкости. Поэтому, если вы захотите поменять смазывающее средство, то делайте полную замену с промывкой АКПП.
Замена масла в АКПП Honda Civic своими руками
Вхождение в элиту мировых автопроизводителей бренда Honda во многом обязано модели «Civic», дебютировавшей в 1972 году. С тех пор сменилось девять поколений этой модели, но в России наибольшей популярностью пользовалась «Хонда Цивик 4D» восьмого поколения, которая собиралась в Турции.
Эти седаны гольф-класса отличаются прекрасными эксплуатационными характеристиками. Но, к сожалению, те автовладельцы, которые столкнулись с необходимостью ремонта своего железного друга, оказались в непростом положении из-за дороговизны как самих запчастей, так и ценников в авторемонтных мастерских. Поэтому многие операции, связанные с ремонтом и техобслуживанием этой модели, намного дешевле проводить самостоятельно. В частности, к таким мероприятиям с полным правом можно отнести замену масла в АКПП «Хонда Цивик 4Д» 2008 года, о которой и пойдёт речь в данной статье.
Насколько часто требуется замена
Согласно рекомендации производителя, замена масла в АКПП «Хонды Цивик» предусматривается после каждых 45 тысяч километров пробега. Предполагается, что такой пробег накапливается за 2 года. Проблема заключается в том, что полная замена требует использования специального компрессорного аппарата, а частичная не позволяет заменить трансмиссионную жидкость на 100%, поскольку сливается только масло, находящееся в картере. Немалое его количество остается в масляных магистралях, гидротрансформаторе и блоке клапанов.
Какое масло заливать в АКПП «Хонды Цивик»
Опять же, рекомендации изготовителя – оригинальная трансмиссионная жидкость Honda ATF Z1 (каталожный номер – 08266-99904), применяемая на ранних моделях «Цивик», и Honda ATF DW1 (каталожный номер 08200-9008), которая заливается на заводе на версиях, начиная с восьмого поколения. Однако допускается их совместное использование без отрицательных последствий для коробки.
Другими словами, при частичной замене масла в АКПП «Хонды Цивик», даже если изначально там присутствовало ATF Z1, можно смело лить ATF DW1.
Сколько заливать
Вопрос достаточно расплывчатый. При частичной однократной замене требуемый объём масла в АКПП автомобиля «Хонда Цивик» – порядка 4 литров. Однако многие автолюбители производят 2 – 3 таких замены, что позволяет добиться замещения свежей трансмиссионной жидкостью на 85 – 90%.
Для полной замены потребуется 10 литров нового масла. Но это без учёта объёма, который может понадобиться для промывки коробки (а это ещё 5 – 10 литров).
Используемый инструментарий
Кроме собственно трансмиссионного масла, потребуется следующие инструменты и материалы:
Этапы работы
Основная дилемма, которую приходится решать владельцам «Honda Civic» при проведении регламентной замены трансмиссионной жидкости – выбор между полной и частичной заменой. Первая позволяет существенно улучшить качество смазки, но стоит дорого и имеет свои недостатки, о которых речь пойдёт ниже. Частичная замена может производиться и самостоятельно, но не обеспечивает стопроцентного результата.
Поэтому имеет смысл рассмотреть оба варианта.
Частичная замена
Последовательность проведения частичной замены трансмиссионного масла в АКПП «Хонда Цивик 4Д»:
- Разогреваем масло в коробке автомате, совершив небольшую поездку (достаточно 4 – 5 километров). Это делается для того, чтобы, во-первых, повысить текучесть жидкости, которую мы собираемся сливать, а во-вторых – для максимального вымывания всех отложений.
- Необходимо обеспечить доступ к автомобилю снизу. Используем для этих целей эстакаду, яму, подъёмник или просто ровную площадку с нулевым отклонением от горизонтальной плоскости (в этом случае после поддомкрачивания каждой из сторон авто устанавливаем его на деревянные колодки).
- Переместив рычаг селектора в стояночное положение, снимаем нижний пластиковый кожух.
- Протираем насухо картер трансмиссии.
- Под сливным отверстием располагаем тару для отработанного масла (все дальнейшие работы следует проводить с максимальной осторожностью, чтобы не получить ожоги, прикоснувшись к деталям выхлопной системы и силового агрегата).
- Откручиваем расположенную с правой стороны картера коробки (по ходу автомобиля) сливную пробку, дожидаемся, пока не стечёт вся трансмиссионная жидкость, не допуская её пролива, поскольку нам нужно знать точный объём отработки. Закручиваем сливную пробку в штатное место и крепко затягиваем.
- Проворачиваем коленвал до тех пор, пока в картерном отверстии не покажется сливная пробка гидротрансформатора. Для этого достаточно прокрутить болт, с помощью которого крепится шкив.
- Обеспечиваем установку тары под сливным отверстием, откручиваем пробку. Дожидаемся, пока жидкость не перестанет капать из гидротрансформатора, закручиваем пробку обратно.
- Откручиваем болты, с помощью которых крепится поддон автоматической КПП, снимаем прижимные планки и собственно поддон.
- Снимаем крепящийся на винтах сетчатый фильтр.
- С помощью ветоши протираем от загрязнений внутреннюю поверхность поддона трансмиссии.
- Монтируем новый фильтр.
- Ставим на место поддон коробки, предварительно заменив старую резиновую прокладку на новую и установив зажимные планки, аккуратно затягиваем болты крест-накрест.
- Устанавливаем на штатное место защитный кожух.
- Опускаем автомобиль на землю.
Вторая часть процедуры – замена проточного фильтра:
- Под капотом находим крышку воздушного фильтра, демонтируем её. Извлекаем собственно фильтр, ослабляем хомут воздуховода, отводим его в сторону, снимаем нижнюю половину корпуса воздухофильтра.
- Под шлангом, направленным к отопителю, и находится нужный нам проточный фильтр АКПП – он хорошо заметен, если смотреть снизу. С помощью головки D10 откручиваем скобу, удерживающую фильтр, отсоединяем шланги и снимаем фильтр.
- Для установки нового фильтра ищем на нём белую точку, которая указывает на верх фильтра. Присоединяем шланги, закручиваем скобу.
- Устанавливаем на штатное место нижнюю часть корпуса воздушного фильтра, сам фильтр (его можно тоже заменить при сильном загрязнении), верхнюю крышку.
- Не запуская мотор, извлекаем измерительный щуп и заливаем небольшими порциями свежее трансмиссионное масло ровно в том объёме, который получился при сливе отработанной жидкости.
- Запускаем двигатель, с 10-секундным интервалом проходимся рычагом селектора по всем положениям вплоть до стояночного.
- Глушим силовой агрегат, с помощью щупа ещё раз контролируем уровень масла, если он выходит за пределы контрольных меток, корректируем.
Следует помнить, что таким образом мы меняем не более 40% масла в коробке-автомате «Хонды Цивик». Чтобы довести этот показатель до 75 – 85%, необходимо 1 – 2 раза повторить процедуру.
Полная замена
Самостоятельно произвести полную замену масла в АКПП автомобиля «Хонда Цивик 4Д» 2008 года выпуска тоже возможно, но в этом случае последовательность действий будет немного иной:
- устанавливаем автомобиль на яму или эстакаду;
- передвигаем рычаг селектора в стояночное положение (режим «Р»);
- снимаем пластиковую защиту поддона;
- устанавливаем под сливным отверстием подготовленную тару, откручиваем болт квадратной головкой М9;
- протираем сливной болт от загрязнений и металлической стружки, налипшей на магните;
- ставим на место сливную пробку, желательно заменить алюминиевое уплотнительное кольцо;
- через отверстие для щупа заливаем столько же масла, сколько получилось в результате слива отработки (обычно – 3 – 4 литра);
- снимаем крышку воздухофильтра, убираем сам фильтр, отсоединяем патрубок и снимаем нижнюю часть корпуса воздушного фильтра;
- получаем доступ к проточному фильтру АКПП, который пока снимать не нужно;
- вместо штатного шланга, идущего к фильтру, присоединяем свой, второй конец которого должен быть подсоединён к таре;
- ставим на место воздушный фильтр (затягивать пока не нужно, достаточно просто наживить);
- заводим двигатель, смотрим на шланг, из которого начинает течь старое масло, как только напор ослабевает, глушим мотор;
- доливаем через отверстие для щупа столько масла, сколько вылилось через шланг;
- повторяем процедуру ещё несколько раз, пока из шланга не будет литься чистое масло красного цвета;
- теперь можно поменять и проточный фильтр, для чего осталось снять нижний патрубок и головкой М10 открутить фиксатор фильтра;
- меняем фильтр на новый (белая точка должна быть вверху), фиксируем его болтом, одеваем оба патрубка;
- устанавливаем на штатное место корпус воздухофильтра и сам фильтр;
- запускаем двигатель, прогреваем автомобиль, перебираем по порядку все режимы селектора;
- глушим мотор, проверяем уровень масла, при необходимости – доливаем;
- делаем повторную проверку уровня после небольшой поездки (5 – 10 километров достаточно).
Вред полной замены масла на СТО
Многие автолюбители предпочитают доверить замену масла в АКПП «Honda Civic» специалистам. В большинстве случаев это вполне оправданный шаг, если с финансами проблем нет, а заниматься подобной процедурой самостоятельно по каким-либо причинам невозможно. Но здесь нужно учитывать риски: вас могут «развести» на промывку или прокачку трансмиссионного масла в системе, что потребует удвоения количества используемого нового масла. Если пробег автомобиля приближается к отметке 200 тысяч км. или перевалил её, от промывки отказываться нежелательно, но если масло меняется впервые, эта процедура становится необязательной.
Существует и другая опасность: в автомастерских используют специальный аппарат для полной замены масла, который работает с использованием высокого давления. При этом все взвеси, находящиеся на дне картера, выводятся из системы, но могут застрять в масляных каналах, что чревато выходом из строя коробки-автомата. Ремонт трансмиссии – удовольствие совсем недешёвое, поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем решаться на полную замену жидкости в условиях СТО.
Читайте также: