Форд мондео 3 замена поддона

Обновлено: 05.07.2024

Замена масла Форд Мондео 3

Из данной инструкции мы узнаем как самостоятельно заменить масло на автомобиле. Будет делать процедуру для Форда Мондео в третьем поколении. Вам нужно повторять процедуру с определённой переодичностью.

О сроках и выборе масла:.
В мануале вы можете увидеть цифру 20 тысяч киллометро, где-то можно увидеть цифру 25 тысяч километров. Конечно мы не рекомендуем придерживаться этого срока и значительно его сократить, хотя бы до 10 или даже 15 тысяч километров. Также учитывается в каком местности вы ездите и сильно ли там дороги запылены.
Обязательно при выборе учитывайте качество масло и конечно же очень нужно выбирать хорошую вязкость. Рекомендуется выбирать масло Ford 5W30. Объём зависит от двигателя.

О процедуре замены:
В начале нужно обязательно поездить перед заменой, двигатель прогреется и масло станет горячим. Будьте предельно осторожны, когда будете выкручивать болт сливной, смотрите вас может масло обжечь.
Автомобиль установите на смотровую яму и воспользуйтесь подъёмником, можете использовать домкрат, но при этом условии нам нужно будет под остальные колёса устаноить противооткатники.

Более подробно смотрите в инструкции в формате фото.

А вот и место, где располагается сливное отверстие. К нему мы подберемся снизу.

Далее нам нужно взять ключ на "пятнадцать" и с его помощью выкрутим болт сливного отверстия.

Немного ослабьте натяжение болта, для этого немного прокрутите его, помните что масло горячее. Теперь мы подставляем под отверстие таз и начинаем сливать туда масло.

Вот и сам фильтр.

Взяли головку на тридцать шесть и с её помощью натяжение болта ослабили. Масло начинает стекать в ёмкость.

Фильтр достали, а в нём находится элемент, отвечающий за фильтрацию, его тоже вытаскиваем.

Меняем фильтрующий элемент, а вместе с ним рекомендуем менять и кольцо уплотнительное. Устанавливаем всё фильтре и начинаем его устанавливать на место. Затяните его от руки, чтобы потом смогли с помощью руки выкрутить.

Сливной болт аккуратно закручиваем.

Теперь нам нужно заливать масло в двигатель. Заливаем нужный нам объём и проверяем уровень его щупом. Двигатель после этого запустите и посмотрите чтобы не было никаких подтёков.

Снятие и установка поддона Ford Mondeo 1, 2

1. Затяните стояночный тормоз. Приподнимите передок и установите его на опоры.

2. Слейте масло из двигателя. Затем промойте и установите заглушку сливного отверстия. Затяните ее требуемым моментом. Если нужно замените прокладку пробки.

3. Выверните болты пластмассовой крышки, накрывающей насос системы охлаждения, из передней головки блока.

4. Выверните болты и гайки и отстыкуйте вильчатую секцию выхлопной системы от нижних концов приемных труб и от промежуточной секции выхлопной системы. Отверните гайки кронштейна выхлопной системы со шпилек на задней стороне поддона (см. рис. 14.4,а,б).

5. Отверните гайки и снимите с поддона теплоизолирующий кожух компрессора системы кондиционирования воздуха (см. рис. 14.5).

6. Выверните болты технологической крышки из раструба трансмиссии,

7. Выверните болты нижнего фланца крепления поддона ктрансмиссии. У чтите, что болты отличаются по длине. Длинные сквозные болты расположены спереди.

8. После этого нужно вывесить силовой блок за грузовые проушины, расположенные на головке блока.

9. Пометьте положение кронштейна правой опоры двигателя. Затем отверните гайки и снимите кронштейн. Запомните положение провода заземления на кронштейне.

10. Слегка приподнимите двигатель, чтобы поддон можно было снять. Не перегружайте переднюю и заднюю опоры двигателя.

11. Запомните положение болтов поддона. Выверните и выньте болты, кроме двух расположенных с противоположных сторон, которые нужно вывернуть не до конца. Затем поддерживая поддон, выверните эти два болта и снимите его. Снимите и выбросьте прокладку (см. рис. 14.11,а,б).

Установка

12. При установке тщательно очистите сопрягаемые поверхности блока цилиндров и поддона, а также удалите с них смазку. Затем чистой тряпкой вытрите поддон и внутренность двигателя. Если нужно снимите маслоотражатель (см. рис.14.12). После очистки установите маслоотражатель и затяните болты.

13. Нанесите валик из герметика на стыки между крышкой МГР и блоком цилиндров в нижней части блока.

14. Уложите в канавку поддона новую прокладку (см. рис.14.14). Если нужно прилепите ее к поддону смазкой.

15. Приподнимите поддон с прокладкой к нижней части блока и вставьте болты. Сохраняя положение прокладки затяните болты от руки.

16. Затяните болты требуемым моментом (см. рис.14.16).

17. Опустите двигатель и установите правую его опору в прежнее положение. Затяните гайки требуемым моментом. Установите провод заземления. Уберите подъемник.

18. Установите болты нижнего фланца крепления поддона к трансмиссии.

19. Установите технологическую крышку на раструб трансмиссии и затяните болты.

20. Установите на поддон теплоизолирующий кожух компрессора системы кондиционирования воздуха и затяните гайки.

21. Установите вильчатую секцию выхлопной системы на нижние концы приемных труб и на промежуточную секцию выхлопной системы. Затяните гайки и болты. У становите кронштейн выхлопной системы на шпильки на задней стороне поддона и затяните болты (см. рис. 14.21).

22. Установите пластмассовую крышку над насосом системы охлаждения и затяните болты.

Замена герметика масляного поддона.

Решил поменять масло в ДВС, масло в АКПП и антифриз весь. Закупился жижами и фильтрами, и погнали в Беларусь.
Начал с замена масла в ДВС. Снял защиту и увидел масляные подтеки на поддоне, причем существенные. решил снять, промыть и поменять герметик.

Ford Mondeo 2008, двигатель бензиновый 2.3 л., 161 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Ford Mondeo, 2012

Ford Mondeo, 2011

Ford Mondeo, 2010

Ford Mondeo, 2011

Комментарии 41

Приветствую. Подскажи пожалуйста, при снятии поддона не нужно снимать крышку которая закрывает цепи? Ищу сервис и не могу найти где проделают такую манипуляцию. В одном сначала согласились, а когда приехал и они подняли машину сказали, что нужно снимать эту крышку и по деньгам выйдет столько же сколько снять коробку. Вот думаю самому попробовать сделать. По фоткам у тебя вроде бы крышка не снята, да и нигде не видел упоминаний об этом

Привет, кроме самого поддона ничего снимать не надо

Спасибо. Буду пробовать сам снимать

Я у себя на машине попробую провернуть данную манипуляцию. Не охота отдавать 5 т.р. за снятие коробки

На драйве есть статья, мол снимаешь поддон и на нашем моторе есть доступ к нижним болтам заднего сальника коленвала (доступ скрытый), которые и нужно подтянуть, а чаще всего именно их ослабление является причиной утечек.

да, я тоже читал. Буду весной пробывать, как до гаража доеду.

Подскажите подтягивали болты? Ключ обыкновенный подойдёт? Есть какие-нибудь подводные камни при снятии поддона и подтяжки болтов? У меня тоже между мотором и АКПП потеет хочу тоже попробовать подтянуть.

Да, подтягивал. Обычный ключ на 8. Болты пальцами крутились. Немного загибаешь и вперёд. Камней нет особо. Поддон на герметике. Откручиваешь с десяток болтов с низу, и по бокам по 4е болта. Постукивая резиновой киянкой тянешь в низ поддевая плоской отверткой. После снятия поддон помой бензином от шлака и очисти от старого герметика. Подкручиваешь болты, можешь новый герметик, собираешь все назад, только смотри чтобы поддон в перекос не шёл. Все, ждёшь пока герметик высохнет, заливаешь масло и вперёд. Новый гермет брал рейнц, классная вещь.

Я тут начитался форд етиса там говорится что надо откручивать заднюю опору и ослаблять винты коробке с верху. Плюс снять стартер так как коробка чуть сместится. Это все надо ослабить бля того чтобы разжать картер он получается зажат между коробкой и крышкой ГРМ.

Примечание: Намоделях выпуска до 05.1998 для выполнения этой процедуры, когда силовой блок установлен в автомобиле, вам потребуется помощник и специальное оборудование для подъема автомобиля (на высоту, необходимую для вытаскивания поддона снизу), а также для подъема силового блока на 50-75 мм относительно его опор и поддержки его при уже поднятом автомобиле. Особенности процедуры будут зависеть от применяемого вами оборудования. Ниже описана типичная процедура. На моделях выпуска с 05.1998 вывешивать двигатель домкратом не требуется.

1. Затяните стояночный тормоз. Приподнимите передок и установите его на опоры.

2. Слейте масло из двигателя. Затем промойте и установите пробку сливного отверстия. Затяните ее требуемым моментом. Рекомендуется (хотя это и не обязательно) при замене масла заменять и масляный фильтр (глава 1). Поэтому советуем вам снять и выбросить старый фильтр.

Модели выпуска до 10.1996

3. Отсоедините отрицательный провод аккумулятора (см. гл. 5 параграф 1).

4. Опорожните систему охлаждения (глава 1).

5. Отсоедините нижний шланг радиатора от патрубка радиатора и трубы отопителя. Выверните болты крепления и отсоедините трубопровод охлаждающей жидкости от поддона. Отсоедините шланги охлаждающей жидкости от масляного радиатора (при его наличии), если они будут мешать снятию поддона.

6. Выверните два болта крепления трубопровода гидросистемы рулевого управления к правой стороне подрамника.

7. Разъедините электрические разъемы кислородного датчика и (при наличии) датчика уровня масла.

8. На моделях с автоматической трансмиссией проследите трассу охлаждения трансмиссионной жидкости от трансмиссии до радиатора и освободите трубопроводы трассы от их креплений так, чтобы их можно было перемешать, насколько это нужно.

9. Снимите крышку ремня привода вспомогательных агрегатов (глава 1).

10. Отвернув соответствующие гайки, отсоедините приемную трубу выхлопной системы от коллектора. Затем отстегните все резиновые растяжки и вытащите выхлопную систему в сборе из-под автомобиля или же снимите только приемную трубу/ каталитический преобразователь (глава 4А).

11. Выверните болты крепления поддона к трансмиссии, а также освободите от крепления нижнюю переходную плиту двигателя/ трансмиссии.

12. Разъедините электроразъемы проводки, отсоедините вакуумный шланг (при наличии) и отсоедините шланг вентиляции картера от крышки головки блока. Затем снимите узел воздухоочистителя вместе с расходомером воздуха, резонатором и камерой воздуховода (глава 4А).

13. После этого нужно вывесить силовой блок за грузовые проушины, расположенные на головке блока. Там, где это требуется, вверните дополнительные грузовые проушины (см. рис. 16.13). Снимите полностью переднюю опору двигателя/трансмиссии. Выверните центральный болт задней опоры и выверните болты левой опоры из кузова. Отверните шесть гаек крепления кронштейна правой опоры и снимите кронштейн.

14. Будьте осторожны, чтобы не повредить проводку, шланги охлаждающей жидкости, трубопроводы радиатора или рычажный механизм трансмиссии и опорные стержни трансмиссии (в зависимости от варианта исполнения), а также электровентилятор радиатора системы охлаждения. Приподнимите силовой блок на 75 мм и надежно зафиксируйте его.

15. Последовательно выверните крепежные болты поддона. Разъедините стык, постукивая по поддону ладонью. Затем опустите поддон и вытащите его вместе с нижней переходной плитой силового блока. Обратите внимание на наличие любых регулировочных шайб между поддоном и трансмиссией.

16. Снимите и выбросьте прокладку поддона. После снятия ее всегда необходимо заменять.

Модели выпуска с 10.1998 по 05.1998

17. Выньте щуп контроля уровня масла двигателя.

18. На моделях с двигателем объемом 2.0 литра освободите шланг системы охлаждения от креплений на теплоизолирующем экране выпускного коллектора.

19. Выверните верхние и нижние болты и снимите теплоизолирующий экран с выпускного коллектора.

20. Найдите разъем проводки, идущей от кислородного датчика, расположенного на выхлопном коллекторе, и разъедините его.

21. Отверните гайки и отсоедините каталитический преобразователь от выпускного коллектора. Обоприте его на опору.

22. Подъемником вывесите двигатель.

23. Отпустите на 5 оборотов гайку верхней опоры правой стойки подвески, удерживая шток амортизатора ключом-шестигранником.

24. Снимите защитный щиток из под двигателя.

25. Выверните болты фланцев и отсоедините каталитический преобразователь от промежуточной секции выхлопной системы. Освободите преобразователь от резиновых растяжек и выньте его из-под автомобиля.

26. Снимите правый ведущий вал (глава 8).

27. Выверните центральные болты из переднего и заднего ограничителей крена двигателя.

28. Выверните болт и отсоедините кронштейн трубы системы охлаждения от поддона.

29. Пометьте положение правой опоры двигателя. Затем выверните болты и снимите кронштейн.

30. Приподнимите силовой блок на 75 мм и надежно зафиксируйте его.

31. Последовательно выверните крепежные болты поддона. Разъедините стык, постукивая по поддону ладонью. Затем опустите поддон и вытащите его вместе с нижней переходной плитой силового блока. Обратите внимание на наличие любых регулировочных шайб между поддоном и трансмиссией.

32. Снимите и выбросьте прокладку поддона. После снятия ее всегда необходимо заменять.

Модели выпуска с 05.1998

33. Когда передок автомобиля поднят последовательно выверните крепежные болты поддона (см. рис. 16.33). Разъедините стык, постукивая по поддону ладонью. Затем поверните поддон на 90°, опустите и вытащите его. Поддон не имеет прокладки.

Ford Mondeo 4 Замена уплотнения масляного картера

Фланец масляного картера двигателя уплотнен герметиком-прокладкой FORD WSE-M4G323-A4. При появлении течи масла необходимо заменить уплотнение.
Работу выполняйте на смотровой канаве, эстакаде или подъемнике.

Для замены уплотнения масляного картера двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л выполните следующие операции.
Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 13», шпильки М8 (5 шт.) длиной не менее 20 мм.
1. Слейте масло из двигателя (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра).

2. Выверните четыре болта крепления коробки передач к масляному картеру.

3. Выверните тринадцать болтов крепления масляного картера к блоку цилиндров двигателя, аккуратно подденьте отвёрткой и снимите масляный картер. Глухие отверстия в блоке цилиндров под болты, показанные красными стрелками, необходимо защитить от попадания герметика. Для этого вверните в блок цилиндров пять шпилек М8.
4. Очистите от старого герметика сопрягаемые поверхности масляного картера и блока цилиндров.
5. Нанесите на сопрягаемую поверхность масляного картера специальный герметик-прокладку (FORD WSE-M4G323-A4 или его аналог) валиком диаметром 3–4 мм, причем линия нанесения герметика-прокладки должна проходить с внутренней стороны крепежных отверстий.
6. Не позднее чем через 10 мин после нанесения герметика установите масляный картер на блок цилиндров, выверните шпильки и вверните, не затягивая, болты крепления картера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Для обеспечения герметичности уплотнения две последующие операции необходимо завершить не позднее чем через 5 мин после установки картера.
7. Вверните четыре болта крепления коробки передач к масляному картеру и затяните их моментом 47 Н·м (4,7 кгс·м).

8. Затяните болты крепления картера в порядке, указанном на фото, в два этапа: 1-й – предварительная затяжка моментом 10 Н·м (1 кгс·м); 2-й – окончательная затяжка моментом 20 Н·м (2 кгс·м).
9. Залейте масло в двигатель (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра).
ПРИМЕЧАНИЕ.
Заливать масло и пускать двигатель можно не ранее чем через один час после установки масляного картера: это время необходимо для полимеризации герметика.

Для замены уплотнения масляного картера двигателей Duratec-HE объемом 2,0 и 2,3 л выполните следующие операции.
Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 13».
1. Слейте масло из двигателя (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра).

2. Отсоедините магистрали от компрессора кондиционера (см. Снятие и установка компрессора).
3. Выверните четыре болта крепления коробки передач к масляному картеру.

4. Выверните тринадцать болтов крепления масляного картера к блоку цилиндров двигателя, аккуратно подденьте отвёрткой…

5….и снимите масляный картер.
6. Очистите от старого герметика сопрягаемые поверхности масляного картера и блока цилиндров.
7. Нанесите на сопрягаемую поверхность масляного картера специальный герметик-прокладку (FORD WSE-M4G323-A4 или его аналог) валиком диаметром 3–4 мм, причем линия нанесения герметика-прокладки должна проходить с внутренней стороны крепежных отверстий.
8. Не позднее чем через 10 мин после нанесения герметика установите масляный картер на блок цилиндров, и вверните, не затягивая, болты крепления картера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Для обеспечения герметичности уплотнения две последующие операции необходимо завершить не позднее чем через 5 мин после установки картера.
9. Вверните четыре болта крепления коробки передач к масляному картеру и затяните их моментом 48 Н·м (4,8 кгс·м).

Рис. 5.34. Порядок затяжки болтов крепления масляного картера двигателей Duratec-HE объемом 2,0 и 2,3 л

10. Затяните болты крепления картера в порядке, указанном на рис. 5.34, в два этапа:
1-й – предварительная затяжка моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й – окончательная затяжка моментом 48 Н·м (4,8 кгс·м).
11. Залейте масло в двигатель (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра).
ПРИМЕЧАНИЕ.Заливать масло и пускать двигатель можно не ранее чем через один час после установки масляного картера: это время необходимо для полимеризации герметика.

Замена масляного поддона

Элементы крепления кабелей при замене поддона удаляются и при установке заменяются новыми.

Для замены поддона картера на автомобилях выпуска до мая 1998 года выполните следующее:

- на 2-литровом двигателе снимите теплозащитный щиток. Для этого освободите от хомут шланга, выверните верхние винты и снимите хомут. Извлеките маслоизмерительный щуп и отверните нижние винты. Снимите щиток;

- разъедините штекерный разъем лямбда-зонда (в области одного из шлангов системы охлаждения);

- отверните нейтрализатор от выпускного коллектора;

- приподнимите двигатель (при помощи грузоподъемного устройства);

Рис. 118. Ослабление крепления амортизаторной стойки

- ослабьте гайку в середине правой амортизаторной стойки на пять оборотов (

Рис. 119. Места нанесения герметика

- смажьте герметиком стыки между масляным насосом и блоком цилиндров, а также между задним фланцем и блоком цилиндров (

Рис. 120. Места вворачивания шпилек

- очистите поверхности прилегания, не повреждая их;

Предупреждение

Установка масляного поддона - ответственная операция, поскольку в различные имеющиеся "слепые" отверстия не должен попадать герметик. Для этого на картере в местах, показанных на рис. 120, вворачивают десять шпилек длиной 20 мм и диаметром 6 мм (M6).

- нанесите полосу герметика шириной 3 мм на масляный поддон;

- наденьте масляный поддон на завинченные шпильки и с усилием прижмите;

- вверните винты в еще свободные резьбовые отверстия и затяните их от руки;

- по очереди выверните шпильки и замените их винтами;

- затяните винты сначала моментом 6 Н·м (начиная с середины);

- при втором проходе затяните винты моментом 10 Н·м;

- залейте масло в двигатель.

Видео про "Замена масляного поддона" для Ford Mondeo

Замена прокладки потдона форд мондео 1999г Снятие поддона ford escort 1.8 td

Замена масла в автомобиле на примере Форд Мондео 3

Простейшая процедура замены смазочных материалов порой вызывает у нашей публики массу неясностей и противоречивых суждений. Техника — штука довольно точная, она не любит допуски и припуски, не любит «примерно» и «на глаз». Поэтому и замена масла, как основного смазочного материала любого агрегата, должна проводиться строго по регламенту, строго теми материалами, которые указывает производитель. Что неясно? Оказывается, неясно практически все, поскольку подсознательно наша публика привыкла к тому, что ее просто разводят на непонимании процесса. Отчасти так оно и есть. А чтобы прогнать от себя лишние сомнения, проведем лабораторную работу по замене масла в Форд Мондео 3 с выбором нашей смазки, с расчетом межсервисного пробега и решением прочих спорных вопросов.

Регламент замены. Когда менять?

Только и здесь не так все просто. Хорошо им, там, в Мюнхене, говорить о безукоризненном качестве масла Мобил. Посмотрели бы они на наш Мобил, где на рынке больше 40% суррогата под известными брендами, а то и вовсе откровенная и опасная для двигателя «дрянь». Не всегда и не везде есть возможность со стопроцентной гарантией купить качественную смазку. А если говорить о маслах для АКПП Мондео, то здесь разговор вообще суровый.

Производитель упорно не дает рекомендаций по замене трансмиссионки в АКПП, но, опять-таки, методом проб и ошибок установили оптимальный регламент — 50 тысяч. Это в том случае, если масло в коробке не вытечет, уровень не упадет, и оно не станет попахивать горелым. Частичная замена маслица практически ничего не дает. Поэтому за фордовскими автоматами нужен глаз да глаз.

Следовательно, по регламенту замены нашей смазки можно смело рекомендовать сократить заводской межсервисный пробег вдвое в том случае, если двигатель Мондео нам дорог. То же касается и масла для автоматической коробки передач. При этом давайте учитывать условия эксплуатации. Тяжелыми условиями смело можно считать:

частые и сильные перепады температур;
состояние дорожного покрытия, пыль, песок, вода — все это сильно влияет на ресурс масла;
условия работы двигателя — в горных районах, при частой транспортировке грузов или езде на высоких скоростях ресурс масла может снижаться вдвое;
качество бензина — едва ли не основной показатель при вычислении межсервисного пробега.

Как влияет бензин на качество масла?

Ничего странного в этом, как ни странно, нет. В 2012 году всемирно известная компания Shell организовала дилерскую конференцию, которая рассматривала вопросы даже не подделок смазочных материалов, а нестабильное качество топлива и разбавление масла тяжелыми углеводородами, которые содержатся в огромных количествах в бензине на наших заправках. Чтобы не быть голословными, просто приведем таблицу из того самого доклада на конференции компании Шелл.

Исходя из тестов, ни одна заправка в Москве не продает бензин, который на 100% соответствует техническим условиям, следовательно, асфальт в поддоне появляется не только из-за качества масла.

Самостоятельная замена масла в двигателе на Форд Мондео 3

Теперь несколько слов о порядке замены масла своими руками. Конечно, в случае замены на СТО всю ответственность будет нести станция, но не всегда и не везде получается поступать таким образом. Как правило, владельцы проводят замену смазки самостоятельно. Технологий замены есть масса. Которая из них верная — сказать тяжело. Одни говорят, что промывка двигателя перед заменой масла вообще недопустима, поскольку в моторе остается какая-то часть промывочного масла после заливки нового. Так нужно ли промывать мотор перед заменой? Пожалуй, нужно. Дело в том, что при обычной, беспромывочной процедуре замены смазки, в моторе остается не менее 15-20% старого. А это не намного полезнее для двигателя. Поэтому оптимальным алгоритмом замены масла на Мондео 3 можно считать следующую процедуру.

Маслице сливается с горячего мотора достаточно долго. Не так, как пишут в руководствах, а минут 20-30. После этого нужно запустить мотор на холостых секунд на 30-40 и заглушить. Этим самым мы удалим практически все старое маслице из системы, а за это время с двигателем ничего не случится. После этого закручивается пробка и в двигатель заливается 2-3 литра промывочного масла. Мотор запускается, без нагрузки, в таком режиме работает минут 5-7. Пока движок горячий, промывка сливается, тоже не моментально. Нужно подождать минут 15. Теперь в мотор заливается пару литров нового рабочего масла, двигатель запускается и работает на нем несколько минут.

Сливается и эта доза. Только теперь можно снимать фильтр, заливать новую порцию масла. У Мондео это примерно пять с половиной литров, но нужно согласовывать количество масла с показаниями щупа. Как правило, производитель рекомендует Ford Castrol Magnatec Professional А5 5W-30 для двигателей объемом 2,0 литра. Для 1,6-литровых рекомендованная вязкость 5W-20. В принципе, производитель не так важен, как показатель масла по вязкости. Так же и для всех моторов Duratec рекомендуемая марка — 5W-30, а для EcoBoost — 5W-20.

Общие советы по замене масла в Мондео 3

Замена масла в АКПП Форд Мондео, в двигателе, как мы уже выяснили, проводится как можно чаще. В пределах разумного, конечно. При этом нельзя забывать о фильтре, как для АКПП, так и для двигателя. Пунктирно можно выделить основные моменты, которые надо учитывать при замене.

Собственно, выполняя эти рекомендации, можно сохранить бодрость двигателя надолго и оттянуть капитальный ремонт на неопределенный срок.

Ford Mondeo 2.3: Овальный Кабинет

Особенности обслуживания наиболее популярных бензиновых моторов объемом 1,6 и 2 л мы уже описывали применительно к «Форду-Фокус» (ЗР, 2008, № 3). Поэтому сейчас уделим внимание 2,3-литровому двигателю маздовского происхождения. Для слива отработавшего масла у него есть две пробки: в поддоне картера, под ключ «на 13», и на колпачке картриджа, под шестигранник «на 6». Но прежде снимаем защиту моторного отсека — четыре болта «на 17».

Если колпачок картриджа не пошел от руки, пригодится съемник-чашка 76/14F — весьма желательно иметь такой в комплекте инструмента. Впрочем, подойдет и цепной съемник, ведь места для маневра здесь достаточно. А чтобы не расколоть колпачок, цепь накладываем как можно ближе к донышку! Столь же аккуратно заливаем масло: промахнетесь мимо горловины — свечной колодец первого цилиндра будет затоплен, что не на пользу ни свече, ни наконечнику катушки. И берегите голову: капот поднимается невысоко, а приложиться о его острую кромку, уж поверьте, неприятно.

Ford Mondeo

И в механике, и в автомате масло рассчитано на весь срок службы, но не обольщайтесь: когда оно запахло паленым, лучше заменить. С МКП все просто: выкручиваем сливную пробку, сливаем отработку и заливаем свежее масло через контрольное отверстие. Излишне напоминать, что машина при этом должна стоять на горизонтальной площадке. Внимательно рассмотрите масло, слитое из АКП: металлическая стружка, блестки бронзового или серебристого цвета, похожие на песчинки катышки сажи — признаки запущенности агрегата. Заменой масла уже не обойтись. Пусть спецы, если уж все равно разбирать коробку, поменяют те детали, которые начали разрушаться. Особенно если агрегат заметно дергается при переключениях и часто переключается в аварийный режим.

Охлаждающая жидкость работает долгий срок, однако рано или поздно ее придется менять. Вот тогда вы узнаете, что сливных пробок в системе не предусмотрено: надо отсоединять нижний патрубок радиатора. Чтобы часть жидкости не осталась в ловушке за клапаном термостата, сливать ее лучше на горячем моторе. Будьте осторожны!

Для замены свечей сдергиваем декоративную крышку двигателя с трех буферов, просто потянув ее вверх, и вывертываем крепеж катушек — четыре болта «на 8».

При замене свечей проверяем колодцы: масла в них быть не должно. Левее лежит старая свеча с явными признаками прорыва газов между корпусом и изолятором — похоже, именно из-за нее холодный мотор «троил».

Проводку можно (и даже желательно) не отсоединять — ее длины вполне хватит для демонтажа катушек из колодцев. Прежде чем браться за свечной ключ «на 16», проверяем, сухо ли в округе: мáсла, если не пролили при заправке, нигде быть не должно! Иначе меняем прокладки клапанной крышки, в первую очередь уплотнительные колечки.

Для смены воздушного фильтра вывертываем крестовой отверткой шесть саморезов его крышки. Но не до конца, а лишь пока они не выйдут из тела корпуса (этот момент легко почувствуете по щелчку). Обычно упругость гофр не позволяет приподнять крышку на нужную высоту для того, чтобы вынуть старый элемент. Из-за формы клина он встает враспор. Тогда распускаем хомуты и снимаем крышку вместе с гофрами.

Проверьте состояние поролонового кубика на дне корпуса воздушного фильтра. Если он, намокнув, превратится в ледышку, закупорится вентиляция картерных газов, и тогда, весьма вероятно, выдавит один из сальников.

В приводе навесного оборудования на моторе 2,3 л (видимо, из-за его японского происхождения) предусмотрен автоматический натяжитель. И это здорово, поскольку на чисто фордовских двигателях агрегаты с роликами закреплены намертво, а ремень заменяется при помощи таких приспособлений, что даже профессионалы вдвоем тратят полтора-два часа. В нашем случае все проще: ключом «на 15» отводим натяжитель за болт ролика по часовой стрелке и легко снимаем старый ремень. Новый ставим так же, заведя его сперва на все шкивы и в последнюю очередь — на ролик натяжителя.

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

Если верить руководству по эксплуатации, поменять лампочки в головных фарах несложно: отверни два самореза (они под широкую шлицевую отвертку или «Торкс-30») и вынь оптику. На практике все гораздо сложнее: сперва, приподняв переднюю часть фары, сдвигаем ее вбок от оси машины, затем подаем слегка вперед, вынимая из проема в крыле, а потом двигаем еще раз вбок, выводя из-за бампера. Готовьте тонкую «минусовую» отвертку, чтобы подцепить усик на разъеме: нажав пальцем, как задумано конструкторами, его вряд ли разблокируешь. Разве только на новой машине, пока зазор в замке не забился грязью.

К правой противотуманке проще подобраться, сняв основную фару. С левой такой прием не пройдет — доступ перекрыт бачком омывателя. Поэтому действуем по инструкции: через технологические отверстия снизу вывертываем два самореза «на 8» и с помощью пластикового клина высвобождаем две защелки сверху. Сняв фару и отсоединив разъем, вынимаем лампу, повернув ее против часовой стрелки. Вроде бы несложно, но вот обратная операция.

Сняли фару быстро, а вот с установкой повозились — мало того, что закладные пластины саморезов сходят с места, так еще и колодка упирается в полку бампера (стрелка).

На подопытной машине со временем покоробился бампер и фара с подстыкованной колодкой никак не вставала на место — колодка упиралась в полку бампера. Пришлось импровизировать: сперва установили фару, а затем подсоединили разъем, отвернув три самореза и отогнув часть пластикового подкрылка под бампером.

С задней оптикой все гораздо проще. Только с фонарями освещения номерного знака пришлось осторожничать — того и гляди расколешь корпус, подцепляя отверткой усик.

В ОСАДКЕ

При замене тормозных колодок никаких проблем не возникает. Главное — не забыть смазать направляющие пальцы, постели скобы и не загнуть в бараний рог стяжную пластину переднего суппорта. Поршень заднего механизма надо не вдавливать, а вкручивать, поэтому очень пригодится приспособление (оно стоит около 1800 рублей и окупается за одну замену колодок у дилера). Если его нет, подходит съемник пистонов обивки «классики» или, на худой конец, двузубая вилка для барбекю. Будьте аккуратны, не повредите пыльник поршня!

Задний тормоз: ключом «на 13» откручиваем болты направляющих, придерживая сами пальцы ключом «на 15». Прежде чем вкручивать поршень, отделите манжету, скажем, тупой спицей, смоченной тормозной жидкостью.

Для замены салонного фильтра снимаем педаль газа, иначе к его лючку не подобраться. Но только не отсоединяйте разъем педали! Здесь легко загнуть тоненькие, словно иголочки, контакты. Если все же решитесь на эту операцию, обязательно снимите клемму с аккумулятора, выждав несколько минут после выключения зажигания (пока дроссельный узел не перестанет жужжать). Отворачивая гайку со стороны тоннеля пола, используйте торцевую головку с карданчиком — чтобы исключить изгибающий момент на шпильку. Если она сломается, будете снимать весь педальный узел, а он, между прочим, с механизмом для складывания педалей в случае аварии.

Лючок в отопителе крепится двумя саморезами. Доступ к верхнему крайне затруднен, но на подопытной машине… его на месте не оказалось. Похоже, предыдущий мастер, чтобы не мучиться с крепежом, решил его просто не ставить. Это не повод для подражания — крышка не прижмется к корпусу, через щель будет проникать неочищенный воздух.

Плановое техобслуживание Ford Mondeo 3

Периодичность замены масла по регламенту, заявленная дилером, каждые 15 000 км. Однако если ваши поездки на Мондео 3 чаще всего - в городе, интервал стоит сократить до 10 000 км.

Обязательно каждое ТО менять масло и масляный фильтр, а также воздушный и салонный фильтр. Мы используем исключительно оригинальные масла, технические жидкости и запчасти.

К примеру, для двигателя 1.8 моторное масло Castrol Ford A5 5W-30 5Л или Ford Formula F 5W-30 5л объемом 4.6 литра, масляный фильтр Ford 1343102, воздушный фильтр Ford 1120167 и салонный фильтр Ford 7180932.

Каждое чётное ТО на Форд Мондео 3 необходимо производить замену тормозной жидкости. Она гигроскопична и впитывает влагу из воздуха. Достаточно всего 3% влаги, чтобы она стала перестала выполнять свою работу. По мере накопления в ней жидкости меняется температура кипения, что делает торможение неэффективным.

Последовательность замены тормозной жидкости тоже очень важна: сначала меняется правое заднее, потом левое переднее, левое заднее, правое переднее. У нас есть специальный прибор, с помощью которого жидкость меняется под давлением за считанные минуты. Не экономьте на безопасности. Мы используем оригинальную тормозную жидкость FORD 1847947 со спецификацией DOT4.

Каждые 45 000 км для мотора Duratec-HE необходимо менять свечи зажигания. Для версий с двигателями 2,5 л Duratec-VE, 3,0 л Duratec-SE, 3,0 л Duratec-ST 1 раз в 6 лет или раз в 90 000 км.

При замене свечей зажигания мастер также проверяет состояние высоковольных проводов и катушек. Если двигатель работает нестабильно, прыгают обороты холостого хода или появляется вибрация, компьютерная диагностика может показать пропуски искры в цилиндрах. Избавиться от проблемы можно с помощью замены свечей и высоковольтных проводов.

На ТО-6 и ТО-12 меняется охлаждающая жидкость. Мы используем только качественный оригинальный концентрат Ford Super Plus Premium оранжевого цвета с каталожным номером 1931955, который разбавляется дистиллированной водой в пропорции 1:1.

Объем заправки состравляет:

8.3 для 1.8 литра;
8.1 для 2.0 бензин литра;
10.6 для 2.0 и 2.2 дизель
9.7 для АКПП 2.5, 9.5 для МКПП 2.5.

Раз в 100 000 км меняется масло в механической трансмиссии. Для этого лучше всего подойдет масло Ford 1790199 WSD-M2C 200-С с вязкостью 75W90. На Мондео может стоять два вида МКПП. В коробку MTX 75 потребуется 1,9 литра масла, а в MМТ-6 – 1,75 литра.

По регламенту жидкость АКПП меняется раз в 45 000 или раз в 3 года. Для замены используется масло Mercon 5. На СТО Орбита мы меняем масло АКПП тремя способами.

Самый простой способ – это слив/залив. С его помощью обновляется до 50% масла. Фильтр грубой очистки не меняется. Автомобиль загоняется на подъемник и горячее масло сливается через пробку в поддоне. Для замены потребуется: 4-ступенчатой коробки – 7.5 литра, с 5-ступенчатой – 7.9 литра; масло 2.0 дизель 7.5 литра – для 4 ступенчатой, 7.9 – для 5-ступенчатой; 5 ступенчатой АКПП 2.5 – 8.8 литра.

Второй метод – это замена методом вытеснения с помощью специального аппарата SL-45M. Насосную аппаратуру подключают в разрыв масляных магистралей, идущих от коробки к радиатору охлаждения. В систему подается давление, и новое масло закачивается в АКПП, постепенно вытесняя старое. Для полной замены требуется 16 литров жидкости.

Мы рекомендуем владельцам Форд Мондео 3 менять масло АКПП со снятием поддона и заменой фильтра АКПП. Снимается поддон, сливается масло, чистятся от стружки магниты, меняется фильтр грубой очистки, при необходимости продувается масляный радиатор.

На 120 000 км (ТО-8) для двигателя 2 л Duratorq-TDCi необходимо менять ремень ГРМ, ролик натяжителя и комплект приводных ремней. Работа требует определенного опыта и наличия специальных инструментов и фиксаторов. На СТО Орбита эта процедура занимает 3 часа. Даем гарантию на работы и запчасти. Если не выполнить эту операцию вовремя, при обрыве ремня клапана встретятся с поршнями. Это грозит дорогостоящим ремонтом ГБЦ и блока цилиндров.

На остальных моторах установлена надежная цепь, которая прослужит вам не менее 250 000 км. Меняйте цепь в сборе с натяжителем и успокоителем.

Мы рекомендуем ставить оригинальный ремень и цепь ГРМ. При необходимости при замене ремня ГРМ меняется водяной насос и сальник коленчатого вала.

Замена нижней подушки двигателя на Форд Мондео 3 своими руками

Все двигатели внутреннего сгорания во время своей работы издают не только звук, но и вибрации, причем довольно серьезные. Учитывая эти особенности, автомобиль был оснащен глушителем, который заглушил звук выхлопа, а также специальными подушками (опорами) двигателя.

Последние поглощают вибрации, поступающие от мотора, тем самым повышая уровень комфорта в салоне автомобиля. Подушки двигателя устанавливаются в опорных точках крепления мотора, отсюда и название "опора двигателя", "опорные подушки". Опоры двигателя являются соединительным звеном между мотором и кузовом. Конструкция подушек состоит из металла и резины, что позволяет этим деталям сочетать в себе высокую прочность, позволяющую выдерживать огромные нагрузки и мягкость, благодаря резиновым вставкам, которые гасят любые вибрации и колебания силового агрегата.

Кроме того, подушки двигателя позволяют защитить и сам двигатель от ударов, которые поступают от колес когда вы двигаетесь по неровной дороге.

Признаки неисправности подушек двигателя:

Повышенная вибрация во время движения или во время стоянки на холостых;
Удары и толчки во время переключения передач;
Рывки во время начала движения;
Визуальные следы повреждения (трещины на резине или следы разрушения).

Наличие любого из вышеперечисленных симптомов требует немедленной реакции со стороны автовладельца. Замена подушек должна производиться немедленно без лишних отлагательств, в противном случае вместо одной подушки придется менять все, или того хуже — "попадете" на ремонт более дорогих и "трудно заменяемых" деталей.

Сегодня я расскажу как заменить нижнюю подушку двигателя на Ford Mondeo в домашних условиях. Процедура не сложная и не потребует от вас много времени и сил, более того для работы вам потребуется всего лишь ключ на "15", а также смотровая яма или на крайний случай два домкрата.

Замена подушки двигателя на Форд Мондео — пошаговая инструкция

1. Заезжаем на яму и глушим мотор. Если ямы нет, вывешиваем "передок".

2. Далее находим подушку, которую необходимо заменить и обрабатываем приникающей жидкостью WD-40 два болта крепления подушки. Это упростит процесс откручивания этих болтов. Если болты не ржавые, этот шаг можно пропустить.

3. Ждем несколько минут пока "ВДэшка" сделает свое дело и приступаем к демонтажу подушки. Для этого ключом на "15" (желательно использовать головку), по очереди откручиваем два болта крепления нижней опоры двигателя.

4. Берем новую подушку и устанавливаем в таком же положении в каком была установлена старая. Закручиваем болты крепления, предварительно обработав их специальной смазкой (медная, графитка, нигрол и т. д.).

5. Опускаем домкрат или съезжаем с ямы и проверяем работу. Результат должен ощущаться сразу, вибрация должна исчезнуть, толчков быть не должно. Короче говоря, вы почувствуете. Если же проблема осталась, возможно причина была не только в подушке, или же необходимо заменить и другие подушки двигателя Форд Мондео.

У меня все, спасибо за внимание. Надеюсь эта статья поможет вам заменить нижнюю опору двигателя на Ford Mondeo 3. Всем удачи! Пока!

Читайте также: