Газ 2410 замена рессор

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Замена рессор

Давно хотел это сделать. Родные рессоры по виду слегка просели и не особо держали нагрузку. Если посадить 2-3 человека в салон и 100кг багажа, то машина чуть ли не на отбойники садилась. К тому же на ровной поверхности был заметен небольшой крен на левый борт.
Покупать новодел за конские деньги желания не было. Искал новые советские рессоры. Они периодически всплывали, но ценник был не особо гуманный.

И тут как-то раз я заехал к знакомому закупиться деталями из его закромов и там по сходной цене забрал пару совершенно новых рессор в заводской краске.
У него же взял мешок советских втулок подвески, сальников и т.д. и т.п.
Вчера купил новые подушки рессоры пр-ва ГАЗ как наиболее солидно выглядящие и с резиной, неотличимой от настоящей)
Наконец добрался до ремонта задней подвески.

Приехал к товарищу и приступил.

Сначала нужно открутить аммортизатор. С этим проблем особых не возникло.

Затем нужно открутить подкладку подушки.

Подушкам обеих рессор было очень плохо. Судя по всему они еще родные были.

Под мост заботливо подкладываем покрышку, чтобы он слишком низко не опустился.
Далее с большими усилиями откручиваем гайки серьг и вынимаем серьги.

Рессора падает одним концом на землю.

Далее приоткручиваем гайку с пальца и начинаются танцы с бубном. Палец прикипает за 50 лет к кронштейну намертво. Греем его газовой горелкой и обстукиваем палец и уши кронштейна. Паралельно упираем гайку во что-нибудь и откручиваем. Она как бы начинает выдавливать палец.
Чтобы не мешался, откручиваем тросик ручника.

Берем новые рессоры, новые подушки, новые втулки и собираем все обратно, попутно смазывая крепеж.

Собирать достаточно сложно, т.к. новые рессоры на особо стремятся дотянуться до серьг, а потом вместе с подушками пожениться с чулком.
Но с помощью знания физики все получилось.

Выкатил машину на ровную поверхность и огорчился — она если и поднялась, то не особо существенно.

Зато выровнялась и теперь крена нет.

Покачал за багажник — машина как-то более упругая стала.

Выехал на дорогу и вот тут заметил разницу — неровности теперь задняя подвеска практически не чувствует, в поворотах машина не так сильно кренится как раньше.
В общем не зря все было сделано.
Надеюсь теперь задняя подвеска будет служить комфортно и долго.

Аммортизаторы, кстати, оставил старые — АТ масляные. Они стоят уже почти 6 лет и прекрасно работают.

ГАЗ-24: Ремонт передней балки

Эксплуатируя переднюю подвеску ГАЗ-24, стал постепенно привыкать к ней и невольно сравнивать с передней подвеской ГАЗ-21. По всем параметрам, новая подвеска была на голову лучше старой.

Нужно отметить ее мягкость, ведь даже в случае пробития подвески, звонких ударов не было. Сайлентблоки гасили весь шум и к тому же не требовали смазки.

Уменьшилось количество мест смазки, а уж прошприцевать 6 точек, вообще не составляло проблем. Правда, использование игольчатых подшипников, вместо бронзовых втулок, требовало более жидкой смазки ТАД-17 или нигрола.

Подвеску нужно было промазывать после каждого дождя, а она взамен за заботу, отвечала безотказной работой и пробег в 100 000 км до ремонта был вполне себе обыденным явлением.

В ремонте передняя подвеска ГАЗ-24 была довольно неприхотлива: рычаги правились и подваривались, стяжные болты менялись, сайлентблоки и резьбовые втулки перепрессовывались. Была лишь одна проблема, которая доставляла серьезные неудобства и именно она проявилась на моей машине.

В одной из поездок, вдруг пропала четкость рулевого управления. Обследовал подвеску и обнаружил, что потерялся болт с нижнего правого рычага, который вворачивался в съемную втулку балки.

Сразу же постарался ввернуть другой болт, но к сожалению, он стал проворачиваться. Вывод был неутешительный, нужно было выпрессовывать нижнюю ось рычага, а такая работа требует хорошего пресса.

Знакомые водители посоветовали просто поставить длинную шпильку вместо рычагов и забыть об этой проблеме, что я и сделал. Однако, через некоторое время, обнаружил, что на правом колесе подъедает резину. Проверил затяжку гаек на нижнем рычаге и пришел к выводу, что с течением времени, гайки на оси слабнут, в результате чего меняются углы схода и развала колес.

Чтобы не ставить машину на длительный ремонт, решил сначала найти запасную балку передней подвески. Поиски много времени не заняли и вскоре мне отдали старенькую балку, оси нижних рычагов которой также требовали замены.

Приобрел в комплекте оси рычагов вместе с пальцами и начал подыскивать пресс. Вскоре, нашел подходящий и пообщавшись с прессовщиком узнал, что такую операцию можно на нем сделать, т.к. втулки с балки он выдавит и запрессует легко.

Приехал в назначенное время в цех и вместе с прессовщиком мы приступили к выпрессовке осей. Однако, здесь нас постигла неудача. Пресс поднатужился, но втулка оси рычагов не сдвинулась с места, а вот сама ось начала утолщаться. Попробовали выпрессовать с обратной стороны, но опять получили отрицательный результат.

Осознав, что с выпрессовкой ничего не получится, я поехал в гараж. Однако, предварительно договорился с прессовщиком, что как только я выпрессую старые оси с балки, то он уж точно сделает запрессовку новых.

В гараже, я сваркой обрезал втулки осей рычагов на расстояние одного сантиметра от балки. Затем, зачистил на наждаке остатки оси со стороны выпрессовки и старым проверенным способом стал выжигать край втулки на всю длину электросваркой. После такой не быстрой процедуры, втулки выбились без особых затруднений.

Вновь поехал к прессовщику и на этот раз, он легко запрессовал новые оси в балку. По совету водителей, верхнюю часть балки с двух сторон усилил проволокой шестеркой, обварив ее прерывистым швом. Теперь у меня была полностью готовая для замены балка, оставалось только выбрать время и заменить ее.

Процесс замены балки описывать смысла нет, т.к. операция это стандартная, но есть небольшой нюанс при постановке стоек подвески. Нижняя резьбовая втулка смазывается последовательно через подшипник нижнего шкворня и поэтому для облегчения ее смазки, сверлится отверстие под тавотницу М-6. Отверстие сверлится спереди по центру между резьбовой втулкой и нижним игольчатым подшипником шкворня.

Также, стоит добавить, что резьбовые втулки на новых машинах, выхаживали за 100 тыс. км, а вот ремонтные ходили только до 40-70 тыс. км. Как выяснилось позже, такая ходимость заводских резьбовых втулок объяснялась тем, что с завода в них закладывалась смазка с включением Молибдена.

Далее, я собрал подвеску, проверил углы развал-схождения колес и продолжил ездить дальше, надеясь, что подобная проблема в будущем обойдет меня стороной.

Газ 2410 замена рессор

Снятие

Отсоединить нижнее крепление амортизатора.

Разгрузить рессору и установить под задний мост упор.

Отвернуть четыре гайки 1 стремянок рессор.

Снять подкладку рессоры 2 , нижнюю обойму 3 с подушкой, стремянки 4 , буфер 6 задней подвески и верхнюю обойму 5 с подушкой.

Отвернуть гайку 1 пальца крепления переднего конца рессоры к кронштейну кузова и снять пружинную шайбу.

Отцентрировать при необходимости палец 1 и шайбу 2 с отверстием кронштейна 3 .

Ввернуть два технологических болта в резьбовые отверстия ( А ) шайбы пальца.

Обильно смочить втулки и палец мыльным раствором или тормозной жидкостью.

Вставить между технологическими болтами монтировку или мощную отвертку и, проворачивая палец в обе стороны, добиться свободного проворота пальца во втулках.

Навернуть гайку на палец 1 заподлицо и ударами молотка выбить палец до касания гайки кронштейна 3 .

Отвернуть гайку и выбить окончательно палец бородком, прикладывая усилие к торцу пальца.

Вывести передний конец рессоры из кронштейна.

Отвернуть две 1 гайки крепления заднего конца рессоры.

Обильно смочить втулки и пальцы мыльным раствором или тормозной жидкостью.

Выбить нижний палец 2 , не повредив резьбы.

Снять рессору. Извлечь втулки из проушин рессоры.

Выбить верхний палец.

Если втулки остались в проушинах кронштейна, их необходимо извлечь.

Осмотр и дефектовка рессоры

Очистить рессору от грязи. Очистить проушины рессоры от ржавчины.

Втулки рессоры подлежат обязательной замене.

Пальцы не должны иметь видимых следов износа, деформации, коррозии, грязи.

Резьбовая часть пальцев не должна иметь повреждений.

Серьги рессоры и шайба переднего пальца не должны быть деформированы.

Листы рессоры не должны иметь трещин. Между листами должны быть установлены противоскрипные шайбы.

Промаркировать ориентацию листов в рессоре.

Зажать рессору в тиски.

Снять стяжные хомуты.

Отвернуть гайку центрового болта и вынуть центральный болт.

Медленно разжать тиски, чтобы нагрузку с рессоры снять постепенно.

Сборку рессоры проводить в порядке, обратном разборке, предварительно смазав листы, не имеющие противоскрипных прокладок, графитовой смазкой.

При этом отверстия листов центрируют с помощью металлического прутка, а потом, после сжатия всего пакета, пруток заменяют на центровой болт.

Головка болта должна быть снизу.

Устанавливают рессору в порядке, обратном снятию.

При установке учесть, что короткий конец рессоры должен быть направлен вперед по ходу движения автомобиля( стрелка на фото ).

При этом гайки стремянок надо затягивать до момента соприкосновения фланцев обойм подушек .

Окончательно затягивают остальные резьбовые соединения задней подвески на автомобиле, стоящем на земле.

Две гайки пальцев серьги необходимо затягивать равномерно, чтобы избежать перекоса.

задние рессоры, замена

закралась мне мысль в голову что в этом виноваты передние пружины, взял на разборе от 10 волги поменял пока одну левую заглянул а правая пружина мененая т.к покрашена а не ржавая как левая )) может в ней проблемма поменяю посмотрим

собственно замена левой

НУ И ЗАМЕНИЛ ПРАВУЮ ПРУЖИНУ РЕЗУЛЬТАТА НЕТ БЕДА ПЕЧАЛЬ ВООБЩЕ П""""ЕЦ

ГАЗ 24 1990, 101 л. с. — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 24 Волга, 1990

ГАЗ 24 Волга, 1991

ГАЗ 24 Волга, 1987

ГАЗ 24 Волга, 1991

Комментарии 20

На сколько я знаю проблема крена лечится заменой местами рессор

у меня тоже перекос на левую, если машина ровно стоит то разбег от пола до арок задних составляет 1 см, если маленько уклон влево то заваливается, причем если уклон вправо то правая часть так не заваливается. менял пружины передние левая после снятия оказалась чуть короче правой (7 мм). но после замены ничего не исправилось. может конечно рессоры лист сломан, тож думал менять но почитав сдесь смотрю что не всегда это помогает. да для улучшения развесовки думал даже аккуммулятор вправо перенести, как ни как около 20 кг. да и тут наверно поможет только установка заднего стаба, да и онем что то отзывы не всегда лестные

Тоже, левая сторона просевшая, по ходу это хроническое…

Такой же баян)) думал поменяю рессоры и все нормуль будет, а хрена лысого. тоже советуют пружины поменять но не на новые а местами .но так как я не сам а на сто.то пока не спешу это не дешевое дело. один спец сказал что левая балка у меня варенная и криво мол от того и проседает на лево, кароче гембель еще тот.

Газ 2410 замена рессор

100 мм вперед и на столько же ниже, изготовив развитой кронштейн из двух П-образных гнутых швеллеров, закрепленных болтами к штатному месту и поперечине. Заднее крепление - газелевские серьги.

Я просто хочу рессоры убрать совсем!! вместо них либо пневмобалоны, либо пружины!
Сильно подозреваю, что результат не будет стоить усилий. Чтобы полностью убрать продольное перемещение моста, подвеску надо делать параллелограммной, на четырех тягах (см. классические Жигули), а у нас для этого полкузова переваривать придется. А если просто вместо рессоры кинуть тягу, то и разница будет минимальной. Ну, кроме того, что пружины лучше отрабатывают мелкие неровности. Но пружину и в рессору воткнуть можно (убрав несколько листов для компенсации), я на японоразборке видел подходящие - даже не бочкообразные, а скорее шарообразные, совсем короткие.

Вообще я бы для начала поставил задний стабилизатор и заменил рессорные втулки на жесткие полиуретановые (они и мягкие бывают - не то). Или на сайлентблоки от 105-й, их по слухам под старый палец тоже делают. А потом посмотрел, нужно ли что-то еще. Лично мне вполне хватило, а езжу я довольно экстремально.

Я вот и хочу это все продумать, посчитать стоит или не стоит. А вообще я думал о 4х продольных рычагах и механизме Уатта. Это должно исключить поперечные перемещения моста, да и другие нежелательные перемещения типа подруливаний (особенно на неровной дороге).

Добавлено через 39 секунд

сорри за некропост.

Это в тюнинг наверняка. Тюнинг подвески или рессоры на пружины с.
..
жду мнений советом постов ваших вобщем.
С Ув. Андрюха.

п с это. независимую не предлагать, только мост

Товарищи, позволю себе вставить несколько слов. ээ. абзацев, раз уж дошло до цитирования Раймпеля. Начнем с того, что "Пятой точкой" комфортность подвески независимо от ее исполнения определяется колебательной характеристикой - сколько раз в секунду она "дергается" на кочках, чем меньше, тем лучше

Это если кратко пересказать содержание трех книг Раймпеля по подвеске
Теперь посмотрим, что сделали ГАЗовские инженеры, которые, конечно, тоже читали книжки Раймпеля, для устранения недостатков подвески. Они внедрили в структуру стабилизатор, повесив на него функции:
1. Собственно стабилизатора - уменьшать крены кузова за счет торсионного эффекта - это дешевле, чем переносить точки крепления амортизаторов или поголовно переходить на газомасляные;
2. Верхних рычагов пятирычажки - уменьшать вращательное движение моста при разгоне и торможении;
3. Тяги панара - ограничивать поперечные смещения моста, что вкупе с поперечным удержанием рессорами вполне достаточно.

Какого, извиняюсь, вам еще надо от подвески. В машинах, которые предназначены для хождения "под 200", применяются совсем другие технологии, и пока вы не избавитесь от моста - то есть огромных неподрессоренных масс, все остальное БЕССМЫСЛЕННО.

Теперь давайте чисто теоретически подумаем над улучшением подвески:

Сначала промеряем полный ход подвески - это значение нам пригодится в дальнейших расчетах.

1. Вариант первый, маньяческий. Перевариваем пол и ставим полностью заднюю ходовку от, например, Марка 2, по примеру достопочтимого Бондера. Тут все по месту, по наитию и без каких-либо чертежей.
2. Вариант второй, чрезвычайно маньяческий и, пожалуй, ЕЩЕ БОЛЕЕ трудозатратный:
- считаем кинематику движения родной подвески;
- на мост навариваем верхние и нижние кронштейны в точке крепления рессор;
- используем родные посадочные отверстия под рессоры, ставим рычаги и присоединяем их к кронштейнам моста - пережний сверху моста, задний снизу.
- в результате получаем СААБовскую подвеску 80-х, на двух паралеллограммах Уатта.
- при расчете не забываем, что такая схема позволяет мосту перемещаться вверх-вниз в ограниченном диапазоне, после чего следует резкий проворот моста по его продольной оси - и как следствие, разрушающее воздействие на сайлент-блоки и вырывание кардана.
- что мы поставим в качестве вертикального элемента - пружину или пневму - не важно, будем ли мы переносить верхнюю точку аммо - тоже на вкус, так как все равно потребуется куча работ по переварке арок и изготовлению площадок под это безобразие с привязкой к силовой структуре кузова.
- для компенсации поперечных перемещений ставим тягу Панара, так как Уатт и А-рычаг требуют привязки к картеру моста, а атм особо не пошуруешь.
- получаем достаточно стабильную систему, но с сохранением большой неподрессоренной массы. И как следствие - с тем же недостаточным комфортом.

И чего делать НЕЛЬЗЯ - ставить пружины на рессоры, если только вы не ездите с тонной груза на 30 км/ч. Рессора имеет линейную характеристику работы. Пружина - на выбор, линейную или нелинейную. Но установив их вместе мы получаем нелинейную колебательную систему, которая на удачном сочетании кочек может так разыграться, что ловить машину будете метрах в 100 от трассы.

Вот, собственно, и все. Можно еще, собственно, извернуться и распилить мост, закрепив картер на подрамнике и сделав привод ШРУСами, сохранив волговские куски чулков у колес как элемент крепежи и ограничив поперечные колебания двумя Панарами. но это блин надо быть просто с пулей в башке.

Ну и совсем напоследок:__________________длина/ширина/высота/кол-во листов/нагрузка

Рессора задняя, 24-2912012-02____________1350/65/34/5/400
Рессора УАЗ малолистовая, 31512-2912010__1350/60/37/3/400

А малолистовые не проседают.
Намек рационализаторам понятен ?

Газ 2410 замена рессор

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Правила форума

Замена рессор пружинами, поделитесь кто знает опытом.

Masterok, Опыта нет но думаю надо брать независимую заднюю подвеску от того же опеля омеги (или от к.л. другой иномарки) и вместе со сварщиками тулить на волгу.

Главное правильно выставить точки грепления подвески.

Смысл в том что при небольших ходах подвески работают пружины.

Посмотри как на опеле омеге сделано. Разборок по опелям - куча.

_________________
Мир таков, каким его делаем мы.

_________________
Все должно быть шарман. Черт подери!

Там не тока зад - там фсе от Скорпа Косвортного 1993 года.
Смотрел я ее пристально. Не впечатлило.

_________________
Мир таков, каким его делаем мы.

_________________
Я лингвист. Поэтому я не "пацталом", а "бьюсь челом о сруб светлицы возхохотамше под лавкою"

_________________
Совета у меня не спрашивайте, т.к. у меня чувство юмора преобладает над жалостью.

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

В "Авто Ателье МАМИ" считают, что лечение возможно только одним способом -- хирургическим. При этом полностью отдают отчет в том, что при пересадке требуется очень бережный, инженерно-продуманный подход с точно дозированным, минимальным вмешательством в силовой каркас кузова автомобиля. Усиливая кузов, здесь широко используют опыт нашего автоспорта. В те участки, что отвели конструкторы ГАЗа, идеально вписались новая пружинная подвеска с продольными рычагами, стабилизатором, тягой Панара, а также задний мост от VOLVO 740. (Шум волговского редуктора достал многих). У этого автомобиля размерность колес такая же, как у "Волги". Продольные рычаги закрепили на специальном подрамнике, который спроектирован так, что передает усилия на те же точки, где крепились рессоры и на лонжерон.
Этим достигнуто распределение нагрузок на кузов от новой подвески, близкое к тому, что было в схеме с рессорами.

тяга панара, та что поперек стоит, просто ограничивает перемещение моста в стороны. ведь теперь он закреплен не рессорами, которые раньше кроме упругости определяли положение моста относительно кузова, а рычагами.

Америкосы мосты обычно крепят тремя рычагами (два по краям снизу, один - по центру вверху) и тягой панара.
В "новой" подвеске волги я видел роль верхних рычагов играл стабилизатор поперечной устойчивости. ИМХО с мощным мотором такая схема - не лучший вариант.

Прокладку между крыльями и кузовом (ее еще называют "прошва") можно сделать самому. Купить кусок капроновой веревки подходящего диаметра, либо гибкий импортный кабель для телеантенны (есть на любом рынке), винилискожу подходящего цвета, нарезать на полоски нужной длины и удвоенной ширины, сложить пополам и сделать прошивку на швейной машинке. Так раньше делали в 50-60 годы в таксопарках.
Или из полоски кожи и толстого провода в изоляции. Обернуть полоску посередине ширины вокруг провода - получается очень похоже и внешне, и по свойствам. Это и есть настоящая прошва, кожу обшивали вокруг веревочки, а потом уже стали делать пластиковую.

Уплотнители дверей на ГАЗ М20, 21, 24,69, УАЗ, и соотв. Москвичи и т.д. это одно изделие. Одного резинового завода. Один и тот же профиль.

Ручка багажника у УАЗ-452 ("Буханки") идентична победовской. Жаль только, что эта уазовская ручка теперь не хромированная, а черная.

Уплотнитель лобового стекла для Победы подходит от УАЗа. По профилю один в один, но он не замкнутый а просто полоса. Несколько длиннее победовского, приходится подрезать. Среднюю часть (между стекол) можно оставить от старого - она часто хорошо сохраняется.

О лужении кузова можно почитать
Шкалы спидометра и часов можно сделать из компакт-диска.
О номерах кузова, шасси и двигателя можно почитать

ТОРМОЗА

Установка усилителя обычно не вызывает никаких трудностей, ставится точно все так же, как и на 21-ю. Все детали - вакуум и делитель только от 24-ки (не от 2410). Усилитель от ГАЗ-24 это отдельное устройство которое механическими приводами ни с чем не связано. Ставится в разрыв гидропривода от главного тормозного цилиндра до колесных цилиндров и подключается трубкой к впускному коллектору. Хорошо бы еще после него поставить разделитель тормозных контуров опять же от ГАЗ-24.

Тормозная жидкость БСК - очень часто попадается ненадлежащего качества. Для ее проверки можно поставить маленький эксперимент:
1. Попробовать смешать с водой
2. Попробовать смешать с касторкой (в любой аптеке)
При первом опыте должно все расслоиться, при втором - смешаться без последствий. Часто получается при первом - мутная розовая однородная эмульсия, при втором - малопонятная субстанция.

Тормозные шланги и цилиндры на Победу встают только от газ-24, так как у 2410 другой диаметр и развальцовка штуцера. Задний тормозной шланг от УАЗа.

Диаметр тормозных цилиндров - 32мм - остался стандартным до наших дней. В победовские цилиндры можно поставить поршни от 24-й Волги, с автоматической регулировкой зазора, либо от УАЗа (без оных). Или хоть от 21-й Волги, с кольцевыми манжетами. Победовские манжеты на морозе деревенеют и тормоза начинают течь.
Цилиндры от газ-2410 отличаются диаметром штуцера под трубку - меняются только в комплекте со шлангами

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

Если аккумулятор включить "наоборот" (минус на корпус), то погорят и сплавятся контакты реле обратного тока. Если есть сомнения, как включать аккумулятор, нужно на всякий случай намагнитить генератор надлежащим образом - до 1960 года машины выпускались с "+" на корпусе, с 1960 - на корпусе "-".

Намагнитить штатный победовский генератор постоянного тока на нужную полярность можно прямо на автомобиле: для этого следует перед запуском двигателя на 2-3 секунды отдельным проводником соединить клеммы "Б" и "Ш" реле-регулятора. При этом все провода должны быть присоединены к соответствующим клеммам.

Если соединить проводком с лампочкой (или любой другой нагрузкой) клемму "Я" на реле-регуляторе и датчик температуры воды в верхнем бачке радиатора, то контрольная лампа температуры воды будет загораться не только в случае закипания системы охлаждения, но и при неработающей зарядке аккумулятора. Что не убавит ей информативности - в любом случае не вредно остановиться и посмотреть, что там под капотом происходит.

Диаметра провода для плавких вставок предохранителей можно посмотреть в таблице .

ДВИГАТЕЛЬ

Движки М20 и ГАЗ69 одинаковые. Разница лишь в маркировке (первые цифры 20 и 69 соответственно) и в обвеске:
1. Патрубок верхнего шланга радиатора у М20 смотрит прямо, у ГАЗ69 - в сторону.
2. Карбюратор у М20 - К22А или К22Е, у ГАЗ69 - К22Д.
На экспортные 69М и 69АМ ставили расточенный 2.432 см 3 как на первых Волгах-21Б. На 69 двигатель под 72 бензин, у м-20 - под 66.

Cмесь для раскоксовывания колец
Ацетон 30%
Керосин 30%
Моторное масло 10%
Остальное бензин.
Грамм по 50 на цилиндр.
Делать эту профилактику перед сменой масла. Залить на ночь на чуть теплом двигателе. Помогает радикально. Не пугаться белого дыма из выхлопа.

Другая смесь состоит только из двух равных частей - моторного масла и ацетона. Заливается по 30-50 куб. см. на цилиндр. Выдержка около суток. После этого надо выехать на трассу и погонять двигатель под нагрузкой в течении 1-1.5 часов. За это время, при рабочей температуре в цилиндрах, размягченный накануне "кокс" выгорит полностью, кольца "освободятся". Перед процедурой сливать масло не надо! Ацетон, попавший в картер, испарится практически мгновенно после пуска мотора. А вот после прожига масло надо обязательно сменить, поскольку все отложения, размягченные ацетоном в картере пойдут в фильтр и там останутся. Фильтр тоже сменить! Именно так описан сей процесс в литературе.

Короткий отрезок шланга, надетый на краник слива воды из двигателя, предостережет от попадания воды в масло - краник находится прямо над маслощупом.

Моторное масло синтетическое и полусинтетическое для победовского двигателя не подходит: льется через все сальники. Лучше всего качественное минеральное масло. А если в машине стоит штатная система из двух маслофильтров, то масло желательно "без моющего агента". Чтобы улавливалось фильтром грубой очистки.

Фильтр на ГАЗ-21 значится в каталоге немецкого MANN под номером H 926/4, вероятно он подойдет и к Победе. Но этот фильтр по высоте больше родного, для установки нужно укорачивать распорную трубку 51-1017067. Если этого не сделать то корпус сменного элемента перекроет отверстие в центральной трубке.

Переходник для замены победовской системы из двух маслофильтров на один современный можно купить или изготовить самому по чертежам. На рынке переходники бывают двух видов: победовский, крепящийся к картеру четырьмя болтами и волговский, двумя. Переходник должен быть по возможности ниже, т.к. иначе фильтр будет упираться в лонжерон.
Переходник встает на место штатного грубого фильтра. Все остальное удаляется. Возможная проблема - куда вворачивать датчик давления. Около генератора есть отверстие в масляном канале, там может быть этот датчик, а может быть пробка. Если там пробка, то она выворачивается, ставится переходник 3/8" - 1/4" и в него датчик.

Переходник 3/8" - 1/4" можно взять от "редукционного клапана". Продается в любом магазине и предназначен для отвода масла в масляный радиатор. Отличается тем, что имеет резьбу 3/8" в основании и 1/4" в дырке сбоку. Собственно клапан (шарик с пружиной) из него надо вынуть, открутив гайку с противоположной стороны.

Датчик давления масла типа Волга-УАЗ-ГАЗ-52-53 показывает ровно в 2 раза меньшее давление, чем штатный. Нужно в комплекте с датчиком менять и прибор, например поставить ММ-9, он не дефицит, стоит на 412 движке до сих пор.

Штуцера на топливопроводе: резьбы - в карбюраторе, бензонасосе - 1/4", на шлангах - М14х1,5.

Карбюратор К-124 имеет одну неприятную особенность. По мере эксплуатации у него начинает деформироваться верхняя часть, и в стыке между средней и верхней частью, появляется зазор, который уже не может герметично закрыть прокладка. Это связано с тем, что воздушный фильтр крепится непосредственно к верхней части карбюратора, а поскольку он довольно массивный, усилия в крепежных болтах большие, они и вытягивают металл в районе крепежных болтов. В какой-то мере лечится шлифовкой плоскости разъема и более толстой и мягкой прокладкой (от К-131 подходит с небольшими изменениями).

Течь игольчатого клапана карбюратора можно устранить при помощи уплотнительного колечка от газовой одноразовой зажигалки.

Карбюраторы К-129 и К-124 отличается от К-22 тем, в частности, что главный топливный жиклер стоит горизонтально. Вместо глухой заглушки можно поставить регулировочную иглу главного топливного жиклера (как в К-22), очень помогает регулировать СО и расход топлива.

Карбюратор К-131 от УАЗа тоже можно поставить на Победу, но при этом придется или переделывать воздушный фильтр, или ставить верхнюю часть карбюратора К-124/129.

ТРАНСМИССИЯ

Масло GL-4 - для коробок передач, а GL-5 - для редукторов (в том числе с гипоидным зацеплением). Не рекомендуется лить GL-5 в коробку - не будут работать синхронизаторы. У синхронизаторов вообще сложная задача, они должны прорезать масленую пленку до металла. Гипоидное масло, и сменившее его GL-5 этому отчаянно сопротивляется. Получается, чем лучше масло защищает шестерни, тем хуже это для синхронизаторов.

Задний мост от 21-й Волги можно поставить и на Победу. Для этого необходимо лишь на несколько сантиметров укоротить карданный вал. Разумеется, с последующей балансировкой. Или можно взять вал от польского фургончика Ныса - он подходит без переделок. Надо учитывать, что с волговским мостом показания спидометра будут на 13% занижены.

Старые запчасти часто бывают качественнее новых.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Пружины Победы и ГАЗ-21 имеют одинаковое число витков. Диаметр прутка 16 мм. В свободном состоянии пружина ГАЗ-21 - 323 мм, Победы - 311мм. Жесткость одинаковая - 72 кг/см.

Рычажные амортизаторы на ГАЗ-12, 20, 21 одинаковые, отличались размером рычагов и клапанами.

Течь амортизаторов можно компенсировать, установив бачок с веретенкой, соединив его трубками с наполнительными отверстиями амортизаторов. По типу расширительного бачка. В этом случае, не смотря на течь, амортизаторы всегда будут полны масла.

Усилить рессору можно дополнительным листом. Длины центрового болта и стремянок допускают это.

Крайне сильное проседание рессор - в качестве временной меры можно развернуть серьги рессор так, чтобы крепить рессору к нижнему ушку. Это поднимет заднюю часть машины сантиметров на 10.

Телескопические передние амортизаторы можно поставить на Победу только заменив балку подвески на волговскую.

Родные колесные диски на Победу с передней подвеской ГАЗ-21 нужно ставить через проставку толщиной миллиметров 5, не меньше (изготавливается из старого барабана). Иначе рулевые наконечники будут задевать за колесные диски. На задний мост ГАЗ-21/24 колеса ставятся без проблем.

О колесе "Победы": диаметр центрального отверстия - 110 мм, PCD - 139,7 мм, вылет - 23 мм. Колесо автомобиля М-20 отличается от колеса ГАЗ-69 лишь наличием скобы для крепления колпачков колеса. Размеры абсолютно одинаковы.

Снятие и установка рессоры на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 - 2009

– видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации.

К механическим повреждениям рессоры относятся:

– поломка центрального стяжного болта, вызывающая смещение колеи задних колес относительно передних ("перекос" заднего моста);

– поломка листов рессоры.

1. Отсоедините нижнее крепление амортизатора.

2. Разгрузите рессору, вывесив автомобиль на подъемнике или приподняв нужную сторону домкратом, и установите под задний мост упор.

3. Отверните четыре гайки 1 стремянок рессор. Снимите подкладку рессоры 2, нижнюю обойму 3 с подушкой, стремянки 4, буфер 6 задней подвески и верхнюю обойму 5 с подушкой.

4. Отверните гайку 1 пальца крепления переднего конца рессоры к кронштейну кузова и снимите пружинную шайбу.

5. Отцентрируйте при необходимости палец 1 и шайбу 2 с отверстием кронштейна 3. Вверните два технологических болта в резьбовые отверстия А шайбы пальца. Обильно смочите втулки и палец мыльным раствором или тормозной жидкостью. Вставьте между технологическими болтами монтировку или мощную отвертку и, проворачивая палец в обе стороны, добейтесь свободного проворачивания пальца во втулках. Наверните гайку на палец 1 заподлицо с его торцом и ударами молотка выбейте палец до касания гайки кронштейна 3. Отверните гайку и выбейте окончательно палец бородком, прикладывая усилие к торцу пальца. Выведите передний конец рессоры из кронштейна.

6. Отверните две гайки 1 крепления заднего конца рессоры. Обильно смочите втулки и пальцы мыльным раствором или тормозной жидкостью. Выбейте нижний палец 2 вместе с половиной серьги, не повредив резьбы. Снимите рессору. Извлеките втулки из проушин рессоры. Выбейте верхний палец вместе со второй половиной серьги. Если втулки остались в проушинах кронштейна, их необходимо извлечь.

7. Очистите рессору от грязи. Очистите проушины рессоры от ржавчины.

8. Осмотрите рессору. Листы рессоры не должны иметь трещин. Между листами должны быть установлены противоскрипные шайбы.

9. Резиновые втулки рессоры обязательно замените.

10. Осмотрите детали крепления рессоры. Пальцы не должны иметь видимых следов износа, деформации, коррозии, грязи. Резьбовая часть пальцев не должна иметь повреждений. Серьги рессоры и шайба переднего пальца не должны быть деформированы.

11. Проверьте стрелу прогиба рессоры. С обоих сторон автомобиля стрела прогиба должна быть одинаковой. Разность размеров стрелы прогиба одноименных рессор, устанавливаемых на автомобиль, не должна превышать 10 мм.

Рессоры седана первой группы - стрела прогиба 40-50 см
Рессоры седана второй группы - стрела прогиба 50-60 см.

12. Устанавливайте рессору в порядке, обратном снятию. В первую очередь присоедините передний конец рессоры к кронштейну на кузове, а затем прикрепите серьгу. При установке учтите, что короткий конец рессоры должен быть направлен вперед по ходу движения автомобиля. Гайки стремянок затягивайте до момента соприкосновения фланцев обойм подушек (стрелка на фото). Резиновые втулки непосредственно перед установкой смочите в бензине и сразу же, до высыхания, вставьте в проушины. Окончательно затягивайте резьбовые соединения шарниров задней подвески на автомобиле, стоящем на земле. Две гайки пальцев серьги необходимо затягивать поочередно, чтобы избежать изгиба пластин серьги.

Ремонт Волга ГАЗ-24

Автомобили ГАЗ «Волга» являются самыми старыми легковыми автомобилями, популярными во времена Советского Союза и первых лет перестройки. Последняя машина «Волга» сошла с конвейера в 2010 году, приостановив историю развития этой линейки машин среднего класса.

Так выглядит ГАЗ Волга 24

Однако эти «старенькие» автомобили и сейчас пользуются популярностью у своих преданных поклонников. Некоторые модели, в частности «Волга» ГАЗ-24, получили статус эксклюзивных ретро автомобилей, а машины из последних серий до сих пор успешно эксплуатируются своими владельцами. Поэтому тема обслуживания и ремонта «Волги» также не потеряла своей популярности.

С чего начинается ремонт «Волги»

Автомобиль «Волга» относится к автомобилям, ремонт которых не всегда возможно выполнить самостоятельно. Поэтому приступать к работам целесообразно только при наличии опыта и подходящего инструмента или обратиться к профессиональным мастерам по ГАЗ «Волге».

Учитывая средний возраст «бегающих» автомобилей, среди типичных неисправностей можно выделить следующие:

Выход из строя кузовных деталей.
Износ деталей заднего моста.
Отклонения в работе двигателя.

Данный перечень обусловлен как конструктивными особенностями автомобилей, так и условиями эксплуатации, в том числе, состоянием дорог, качеством бензина и применением противолёдных реагентов.

В зависимости от конкретной модели и года выпуска автомобиля список основных неисправностей, конечно, может варьироваться, однако указанные выше являются наиболее типичными.

Восстановление деталей кузова

К сожалению, большинство автомобилей «Волга», выпущенные до 2001 года,

изначально имело лакокрасочное покрытие, практически не обеспечивающее защиту от коррозийных процессов, поэтому большинство автомобилей требует проведения работ по восстановлению кузова.

Основными деталями, которые подвержены наибольшему воздействию отрицательных факторов внешней среды, являются:

Читайте также: