Газ 53 дергается при трогании с места

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Почему при трогании с места машина дёргается

Любые неисправности автомобиля заставляют его владельца нервничать. Одной из таких проблем является дёрганье машины при трогании с места. К этому могут привести как банальные причины, для устранения которых не требуется больших затрат, так и серьёзные поломки. В любом случае надо обязательно установить причину таких рывков и устранить её.

Почему при трогании с места машина дёргается

Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.

Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.

Стиль вождения

Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.

Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.

Проблема со шрусами

В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.

Признаки неисправности шрусов:

люфт;
стук во время движения;
хруст во время поворотов.

Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.

Порядок замены шруса:

Снятие колеса с той стороны, где будет проводиться замена шрусов.
Отпускание гайки ступицы.
Откручивание болтов, которыми наружный шрус фиксируется к валу главной передачи.
Демонтаж полуоси. Её снимают вместе с внутренним и наружным шрусом.

Неисправности сцепления

Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.

Основные неисправности сцепления:

износ или повреждение ведомого диска, ремонт заключается в его замене;
заедание ступицы диска на первичном валу КП. Чистят шлицы от грязи, удаляют заусенцы. Если повреждения большие, то придётся менять диск или вал;
износ накладок или ослабление их фиксации устраняется путём установки нового ведомого диска;
ослабление или поломка пружин, износ окон устраняется путём замены диска;
задиры на маховике или нажимном диске. Придётся менять маховик или корзину сцепления;
утрата упругости пружинными пластинами, расположенными на ведомом диске. Устраняется путём замены ведомого диска.

Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.

Порядок выполнения работ:

Подготовительные работы. В зависимости от конструкции автомобиля понадобится снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и другие детали.
Демонтаж коробки передач открывает доступ к сцеплению.
Снятие крышки корзины сцепления. После этого с маховика снимают все детали. Устанавливают новый ведомый диск и проводят сборку механизма.

Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением

Поломка коробки передач

Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.

Неисправности рулевого управления

Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Проблемы с работой или креплением двигателя

Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.

Неправильное смешивание воздуха и топлива приводит не только к рывкам на старте, но и во время движения. Часто причина связана с повреждением резинового фланца воздуховода, который в народе называют «черепаха». Ещё одна причина может заключаться в выходе из строя подушек крепления двигателя. Если это произошло, фиксация двигателя нарушена. Во время начала движения он будет вибрировать, в результате чего на кузов передаются удары и автомобиль дёргается.

Видео: почему машина дёргается на старте

Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.

Газ 53 дергается при трогании с места

А ведь если маховик лопнут, то его от нагрева начнет корежить а вместе с ним и корзину.
Р.S. Мысли вслух. Надеюсь что я неправ.

Исключить нельзя, вот только с чего бы ему лопнуть - у меня был всего лишь длительный перегон по идеальной трассе.

Возможен брак литье этого маховика (микро трещины) а проявилось это только сейчас. Повторюсь, надеюсь что я неправ. В любом случае, машину на операционный стол ложить.

Ну вот,придется теперь не к Володе в Долладу, а на гарантию -в Элекс.

Как раз и попадает,куда не надо.Заменил у себя РЦС и симптомы пропали

У меня такое же дерганье время от времени. Не знаю с чем связано. Когда начинает дергаться - просто чуть медленнее отпускаю сцепление, немного прибавив газу по сравнению с обычным. Осмотрел снизу - нашел следы тормозной жидкости с РЦС на картере сцепления - может попадает как нибудь? Кстати, такое же дерганье было на НИВЕ (при пробеге около 20тыс) после дальней дороги. Ничего тогда не делал - само прошло, а сцепление отходило 120 тыс! - потом заменил вместе с КПП.
Так что может пока не торопиться с заменой всего и вся?

Присоединяюсь, не стоит пока заморачиваться, один в один такая-же хрень, то есть, то нету. Попробуй покатайся должно пройти. Когда была 6-ка (жигуль) с этой муднёй справился заменой сцепления. Попробуй на пониженной покатай, попали немного.

Дык в чём дело то было.

Ну вот ответ его мне в личку:

да было такое. на холодную без проблем чуть покатаешьсяи начинается. чем больше газ тем сильнее колбасит при троганье с места. долгое время грешил на коробку-корзину-диск. все оказалось проще..

Привет! Так в чем была причина дерганья?

Привет! у первичного вала коробки есть опорный подшипник в кол. валу. после его замены неисправность устранилась а то не возможно вообще было первую включить. Удачи!

А почему на холодном такого нет.

Человек, который менял сцепление на Sachs, сказал,что ему тоже меняли этот подшипник, т.к. был РЖАВЫЙ. Может на холодную он не подклинивает, а расширится и начинается свистопляска. Хрен его знает. Задолбало это шаманство- поменяю его тоже.

Задолбало это шаманство- поменяю его тоже.

Ещё слыхал,что не желательно холодную машину заводить на передаче нажав сцепление,т.к. в этот момент идет на тот самый подшипник большая нагрузка. Всегда так заводил:eek: вообщем х.з.:roll:

Откуда там большой нагрузке взяться, если при выжатом сцеплении вал коробки может свободно( без нагрузки!) вращаться на двух опорах(подшипниках)?

Как это, каждый что нибудь одно? Например: Я меняю сцепление, но оставляю наполовину живой опорный Подшипник. ТЫ меняешь Подшипник, но оставляешь наполовину живое сцепление. Результат: причину находим, Подшипник. Через неделю мы с тобой лезем в говны, у меня умирает подшипник, у тебя сцепление СНОВА СНИМАТЬ КОРОБКУ. Анегдот в тему "Джон! Тебе не кажется, что мы дерьма на халяву объелись"
Если уж снял коробку, то меняй ВСЁ. ИМХО.

Имелось ввиду,что типа один-подушки двигателя,другой подвисной и т.д. Всё че в разных местах,и от чего это тоже может быть!

Мне не показалось

Вставлю свои 5 копеек.
У меня аналогичное происходит, но не всегда. Заметил, что наболее явно проявляется при сырой погоде.

А здесь ещё и фото БМВного сцепления: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=35888

Коротко предистория. Сцепление вроде как просилось на замену( было легкое самопроизвольное дерганье вперед при включении первой передачи), но было устранено заменой по гарантии РЦС. После этого прошел еще 6 тыс. Сейчас( пробег 17000), после длительного перегона за один присест(800км) с тремя короткими получасовыми остановками, при въезде в Морскву и движении по Московским пробкам , начало нехило так трясти машину при попытке тронуться. Полез даже смотреть не отвинтился ли кардан, но с ним все было в норме - болты на резьбовом герметике. Со второй передачи тронуться удавалось более или менее ровно. Доехал до дома поставил - с утра на холодную - все в норме - спокойно трогаюсь с первой. Но, проехав до дачи 45 км( даже без пробок!) - опять та же болячка - при трогании с первой - сильно колбасит машину. Что это может быть? Началось после этого 800 километрового пробега.

У меня было именно такое месяц назад, причина была в перетянутом ручнике. Особенно сильно чувствовалось когда накатом с горы. того гляди с сиденья от вибрации сползёшь.

Накатом эт одно. Я вот когда с места трогаюсь тряска начинается.

Тут дело не в людях и мнениях - для Вашей конкретной проблемы есть конкретное решение. Вот и всё. Советую - так как сам прошёл этот путь и полностью доволен результатом.

P.S. Одни учатся на чужих ошибках, другие не понимают и своих.

Началось в 45тыщ,думал что сдох диск сцепления,заменил всё сцепление в сборе(даже новую вилку поставил) маховик идеальный,с цилиндрами всё в порядке.И всё равно всё также трясёт(и когда лезу на 1 пониж. на дамбу рычаг коробки ходуном ходит).Грешил на подвисной подшипник кардана(был люфт) заменил его и до кучи 3 крестовины---не помоглоПодушки(двига) думал может оторвались---НЕТ. всё в норме.Продолжаю искать в чём фокус

А здесь ещё и фото БМВного сцепления: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=35888

Да ладно,может эт у меня так. Хотя. на уазпатриот.ру SEM писал,что после замены такая фигня присутствует(

Если и ручник окажется не причем, то подозрение будет только на закипание тормозухи в рабочем цилиндре или подводящей магистрали. Хотя, тогда не понятно будет, почему со второй трогаешься более-менее нормально.

БМВшное говорят в говнах быстро сдыхает.

Блин, все просто. Надо только горку подходящюю подобрать. На Урале с этим проблем нет :). Заехал туда, для чистоты эксперимента отключил двигатель и перевел раздатку на нейтраль. И отпускаешь или ручник или тормоз. Если дело в ручнике, он себя и покажет. У меня клинил механизм, который колодки разводит.

А что, при обычной езде накатом (если есть дерганье при трогании), разве этого не почуешь? Я на ручник подозрения имею конечно, но накат-то отличный! А ручник если уж трет, то , наверное, и на накате это сказывалось бы? А ручником я почти не пользуюсь.

Ну это как на тапок давить, а так у тебя расход по 16 л на сотню получился.

Ну про расход я не спроста написал, дело в том, что так называемый "треск раздатки" у меня появляется периодически и причину его я( думаю и не только я :-)) до сих пор выяснить не могу. Последнее время он у меня почти не уходит. Расход при этом треске растет. По ощущениям(может из-за этого треска!) катится хуже. Зато когда треск практически отсутствует, точно могу сказать, что машина катится легче и расход меньше. Проверял при поездке в Беларусь - туда долетел легко с расходом в 12.5 где-то. Скорость 110-120 держал.Обратно треск уже имел место быть - расход стал 14.5. Скоростной режим тот же. Пока есть слабая надежда , что это все же ручничок подклинивает, вот только не пользуюсь я им. Ну да ладно, по методике Кот66 проверю в выходные.

ручник уазовский - зверушка хитрая и коварная. Нечасто, но любит поприкалываться над прокладкой между рулем и сидением :)

хотя в самом начале этой темы акцентировать на нем не хотел, поэтому указал последним, - все-таки это более редкая причина по сравнению со сцеплением и всего вокруг него имхо.

Простые вещи типа перетянутых колодок, закисания разжимного механизма - сравнительно заметны и чаще особых проблем не доставляют, могут вылечиться временем. Но:

дисбаланс этой хрени очень приличный и связанные проблемы там возникают, когда начинает люфтить выходной вал раздатки. Этого уже достаточно, но в дополнение ко всем бедам, когда развивается люфт, то, несмотря ни на что, обожает откручиваться гайка, крепящая ручник к валу. При разбитом подшипнике раздатки можно никогда не пользоваться ручником, но потом получить снесенные до металла колодки. Хотя последнее видел только на уж очень запущенных казенных козликах.
На накате отражется мало, вылезает на малой частоте вращения, вибрацию, потряхивание обычно можно почувствовать не только при трогании, но - в различной степени- и непосредственно перед остановкой

Другой вариант:
одна колодка осталась без фиксатора - держалась только на стяжных пружинах. Иногда ее немного поджимало к барабану, при этом вылетевшая чашка солдатика разогревала всю эту хрень почти докрасна

Попутно замечу, что по крайней мере раньше колодки ручника не просто стирались, а трескались и выкрашивались от перегрева. Вариаций поведения при этом было море.

Совсем из разряда курьезов - дефект отливки барабана ручника цеплял за колодки, проявлялось периодически

Все сказанное на основании предков из большого козлиного стада; на патре я там только разок все проверил, когда болты кардана на фиксатор резьбы ставил

Еще раз - ставить этот узел черезчур высоко в ранге причин проблемы не стоит, но и забывать про него совсем не надо имхо.

Совсем из разряда курьезов - дефект отливки барабана ручника цеплял за колодки, проявлялось периодически

Похоже все ж на правду с ручником - до дачи средний расход 16 . Обратно - 11.46.Чем объяснить не знаю. Ручник как не трогал,так и не трогаю. На ТО2 специально озадачу сервис на проверку ручника со вскрытием.

Так сцепление ставили такое же? В чём тогда смысл замены был? Хотя и я уже писал - сам сначала на усиленный диск поменял, а когда стало ещё хуже уже раскошелился на БМВное сцепление в сборе.

Про кардан - ещё не решились выкинуть эту идиотскую конструкцию с подвесным подшипником? ОЧЕНЬ советую! Только не забудьте траверсу под подвесной подшипник вырезать.

БМВшное говорят в говнах быстро сдыхает. и не факт,что отдашь за него бабки и будет всё отлично.НЕ ФАКТ.

Не видел на форуме НИ ОДНОГО хотя бы мало-мальски негативного отзыва об БМВном сцеплении. Как уже писал много раз - у меня с ним пробег небольшой, но буксовал уже много раз, тянул другие машины, постоянно езжу по городу по пробкам - никаких минусов не вижу, обсуждаемые рывки ПОЛНОСТЬЮ отсутствуют. Что важно - БМВное сцепление позволяет трогаться мягко, но очень энергично - на пальцах не объяснить, но кто ездит с ним наверняка понял о чём я. В качестве эксперемента - попробуйте упереться колесом в бордюр и потом с места заехать на этот бордюр. Со старым сцеплением в такой ситуации начинались рывки, двигатель "утыкался" или "ревел" и машина прыгала вперёд. Сейчас я могу спокойно БЕЗ рывков, плавно заехть на бордюр регулируя въезд педалью сцепления и газом.

Элементаро на заводском, это навыки упраления автомобилем.

Неа. Это надо попробовать - как раньше мы ездили без ГУРа, инжектора, АБС и т.п. и думали, что это всё излишества, а теперь точно известно, что без всего этого не езда. Т.е. Жигули точно хуже Мерседеса. В общем - если есть возможность просто попробуйте проехать на машине с БМВным сцеплением и больше Вас убеждать не придётся.

Часто случается, что автомобиль, оборудованный ГБО, вдруг начинает нестабильно работать под нагрузкой: рывки во время движения, как будто топлива — на дне. При этом в баллоне газа полно. И хорошо, если вы не успели уехать далеко от «газовщика», но обычно это случается в самый неподходящий момент – при движении в горку, например. Переключившись же на бензин, проблема может исчезнуть.

Свечи зажигания;
Высоковольтные провода;
Катушки зажигания (модуль зажигания).

Причем дефект электрической части может и не проявляется при работе на бензине, или на холостых оборотах на газе. Все дело в том, что газ воспламеняется не так легко как бензин, поэтому газо-воздушной смеси требуется больше искры. Отсюда и повышенные требования к исправности электрической оснастки и оборудования авто.

Существование свечей зажигания, которые рекомендуются для установки в автомобиль с газовым оборудованием, это не маркетинг, а необходимость. Они отличаются не только зазором, но иногда и конструкцией. Поменять их нетрудно.

Что касается бронепроводов, то обнаружить их неисправность не всегда удается привычным способом – наблюдением за работой мотора в темноте, при открытом капоте, поэтому, если провода «несвежие», то и их следует поменять.

Остальные 2 случая из 10, почему машина дергается на ходу, приходятся на неисправность самого газового оборудования, и на ошибки прошивок ЭБУ. Настройки ЭБУ и неверная калибровка форсунок проявляют себя сразу, и если не было постороннего вмешательства из вне, то грешить на них можно в последнюю очередь. При необходимости, прошивку можно «залить» новую, но калибровку лучше доверить специалистам.

А вот дефекты газобаллонного оборудования, обычно появляются со временем, в результате эксплуатации. Главным образом они связаны с подсосом воздуха, который происходит:

На соединениях всей газовой разводки;
По телу самих шлангов, в результате рассыхания или перетирания;
В месте установки «хлопка»;
По поврежденной, в результате регулярного обмерзания, прокладке редуктора.

Чтобы обнаружить неисправность, требуется «обмылить» все соединения и подозрительные места. При необходимости – заменить шланги и обновить соединения.

К слову, о редукторе: если допускать снижение уровня охлаждающей жидкости, то в первую очередь «пустеет» контур редуктора. В результате, газ не успевает испаряться, оставаясь в сжиженном состоянии из-за обмерзания.

Из неожиданностей, пожалуй, это все, но чтобы их не было, необходимо регулярно обслуживаться: большинство «вдруг» можно предупредить.

Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды

К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.

Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы, нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,

выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,

нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,

сгоревший резистор в бегунке распределителя,

нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,

водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,

износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),

неправильный зазор между контактами прерывателя,

неисправный конденсатор,

неисправная катушка зажигания.

В электронных системах зажигания к причинам резких дёрганий автомобиля во время езды можно добавить неисправный коммутатор или периодическое нарушение контакта электрических проводов, подсоединённых к датчику Холла.

Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов — катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.

Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине. Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания — это ваш мотор. Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.

Максимальный срок работы стандартной свечи зажигания измеряется в тысячах километров пробега автомобиля и составляет по данным различных изготовителей от 15 до 30 тыс. км. Эксплуатация свечи может продолжаться и большее время, но при этом увеличивается вероятность отказа. На автомобильном рынке запчастей сегодня имеется огромный ассортимент свечей зажигания. Но качество этого товара находится на низком уровне. При покупке нужно помнить, что большая цена не обязательно означает хорошее качество.

При техобслуживании мотора следует проверять величину зазора на свечах, чистоту керамического изолятора и надёжность контакта с высоковольтным проводом. Свеча, имеющая встроенный резистор обычно имеет в своём названии букву R. В таком случае имеет смысл измерить сопротивление в свече, которое не должно превышать 6-7 Ком.

Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

Для пробной замены свечей в мастерской должны всегда быть три проверенных комплекта для наиболее распространённых моторов:

— с размером под ключ на 21 мм;

— с размером под ключ на 16 мм;

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

система питания двигателя;
система зажигания ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания

Если при наборе скорости автомобилем вы наблюдаете резкие провалы в мощности, тогда причина кроется в неполадках элементов системы зажигания. Распространяется данная проблема на любой из типов двигателей. Единственно правильным решением служит проверка зажигания при выключенном моторе. Проводится следующими признаками:

Проверяется плотность закрепления колодок с проводами;
Отсутствие сколов и исправное состояние катушки;
Исправность проводки, соединяющей систему зажигания с двигателем.

После проверки всех элементов нужно завести машину и просто послушать, как стал работать двигатель. Если вы обнаружили появление характерных щелчков, значит, в системе есть небольшие пробои с высоким напряжением. В данном случае придется купить все элементы системы зажигания – катушку, колодку и комплект высоковольтных проводов.

Совет:
не пытайтесь самостоятельно заменить проводку на машине. Только высококвалифицированные специалисты могут с помощью инструкции и схемы правильно подключить реле и предохранители, после чего система зажигания не перегорит. Также вы можете заодно проверить колеса, сверив показатели в таблице давления в шинах автомобиля .

В случае плавной работы двигателя проблема может крыться в свечах. А ели говорить точнее – в отсутствии или редком появлении искры. Наличие дефектов в системе искрообразования можно легко обнаружить, если двигатель автомобиля начинает работать с рывками при спуске с возвышенностей и даже на ровных участках дороги.

В случае если и комплект свечей находится в отличном состоянии, единственно оставшейся причиной могут служить только неисправности в работе блока управления карбюраторного типа мотора. При этом рывки происходят не постоянно, а случайно и только во время долгой езды автомобиля.

Обнаружить неисправности в блоке управления удается только после диагностики в автосервисе на специальном стенде. Также с помощью подъемника удастся увидеть, что машина на холостом ходу изредка подергивается. В результате – блок управления (EFI) следует поменять вместе с поломками, обнаруженными в других узлах транспортного средства.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

1 Тема от diesel96 2016-05-28 00:02:34

Тема: Троит двигатель при резком нажатии на газ ВАЗ 2110

Всем привет, столкнулся с такой проблемой. Троит двигатель при резком нажатии на газ ВАЗ 21102. 8кл. 2000 г.в. инжектор. Дело в том что на холодную, если разгонятся то всё вроде бы норм, и на холостых не троит. А когда машина прогреется, и если резко нажать на газ, особенно на 4-5 скорости, то ее начинает неистово дергать, но потом подотпускает, если плавно разгоняться всё ок. И начинает троить на холостых. Что это может быть?

Добавлено: 2016-05-28 01:02:34

Месяц назад делал диагностику показало только Р0122 — Низкий уровень сигнала с датчика положения дросселя. Сейчас чек не горит

2 Ответ от sergo9531 2016-05-28 00:33:13

diesel96, для начала посмотри состояние свечей (если выложишь хорошие фотки свечей вообще супер будет) так же не лишним будет проверить впускной тракт на подсос воздуха (со временем прокладки теряют упругость и начинают пропускать воздух, из-за этого неправильная смесь) особое внимание обрати на форсунки и дроссельный узел, шланг ВУТа.

3 Ответ от diesel96 2016-05-28 00:51:59

Спасибо за ответ!Хорошо, проверю, и да, конечно, могу выложить сюда фотки свечей, а пока получил еще такой ответ, цитирую: Когда двигатель прогревается в цилиндры поступает богатая смесь, при прогреве соотношение топливной смеси меняется. Клапан на шланге вакуумного усилителя под замену. Скорее всего разряжение на шланг вакуумного усилителя берется в 4ом впускном, из-за резкого нажатия на педаль воздух в избытке попадает во впускной 4го цилиндра, отсюда бедная смесь 4го и троение. Это как раз относится к впускному тракту на подсос воздуха?

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Газ 53 дергается при трогании с места

Сильно трясет машину. Что это?

Даваёте темам осмысленные названия, а не экстравагантные. Шустрик

50км все в норму пришло, притерлось ;)

tverdy я по крайней мере на старой своей менял диск, без проблем, не трясло потом, правда шкрябающий какой-то звук был на холостых слышен :(

Не знаю что из моих слов следует. Мой вопрос: «А вроде корзина сцепления балансируется в сборе с коленвалом и маховиком? Вот куплю я в магазине сцепление, а балансировать в гаражных условиях как? » это именно вопрос.

Тиоритицки можно в таксопарке - якобы там могут отбалансировать маховик и корзинку в сборе.
Но тогда может нарушится балансировка вместе с коленвалом.
Может не стоит менять корзинку?
Тем более если она родная с завода.

Кстати, вроде новые лепестковые корзинки продаются уже отбалансированные.

Пробовал ставить сцепление от 406 - оно не подходит по креплениям. Хотя может мне насвистели что оно от 406, а на самом деле от чего-то другого

Я понял причину тряски при трогании. Дело в том, что родное трёхлапое сцепление требуется регулировать, процедура описана в мануале. О результатах доложу :)

Плюс лепесткового сцепления в том, что его регулировать как раз не надо. Такие дела.

Ребята я думаю это стопудняк неотрегулированное сцепление у вас и у меня просто! А новые - лепестковые - корзины регулировки не требуют, вот и пропадает эффект.

Кстати процедура регулировки по мануалу слишком сложная и неудобная, мне объясники альтернативу, буду учиться, потом расскажу как и что

Ребята, я разобрался. Всё оказалось смешно до простоты: виновата была оторваршаяся левая подушка двигателя. Не думал на неё до последнего, потому что оторвана она была давно но никак себя не проявляла. Видимо то ли не до конца была оторвана то ли хз что.

Сцепление решил не регелировать но процедура такая:

Измеряем щупом (очень неудобно) расстояние между лапками и выжимным подшипником, при необходимости крутим регулировочные гайки, после окончания регулировки (добившись одинаковых зазоров) завальцовываем мягкую вигню на гайках в паз на шпильке, чтобы гайки не открутились.

Как правильно трогаться на механике с места: пошаговая инструкция для начинающих

Самое сложное для новичков — трогаться с места на механике. При неправильной работе педалями автомобиль глохнет или движется рывками, а при старте с места в горку — откатывается назад. Водителю приходится много тренироваться, чтобы движение было плавным, а двигатель работал ровно. О том, как трогаться на механике и хитростях начала движения на МКПП читайте далее.

Преимущество машины с механической коробкой передач

Автомобиль с механической коробкой переключения передач (далее МКПП) имеет ряд преимуществ:

разгоняется обычно быстрее, чем машина с автоматической коробкой;
отличается меньшим расходом топлива;
имеет низкую стоимость ремонта в случае поломки КПП.

Механическая коробка конструктивно проще автоматической, что сказывается и на стоимости автомобиля — в среднем она будет на 30% ниже авто аналогичной модели и комплектации, но с АКПП.

Из минусов — МКПП усложняет жизнь начинающим водителям. Им приходится в процессе управления контролировать обороты двигателя, вовремя переключать передачи, а начать движение поначалу и вовсе непосильная задача.

Роль сцепления в машине

Чтобы научиться трогаться на механике, необходимо разобраться в принципах работы данной коробки. Сцепление в автомобиле с МКПП выполняет роль включателя/выключателя, разъединяя двигатель с трансмиссией. При до конца выжатой левой педали связь между этими узлами автомобиля разрывается, в этот момент можно переключить передачу. Плавность хода в начале движения также обеспечивается именно сцеплением.

Сложности и ошибки при езде на механике связаны с неправильной работой педалью сцепления. Водителю нужно довести до автоматизма все движения, в том числе и по старту с места.

Кроме того, нужно запомнить положения рычага КПП, соответствующие определенным передачам, и при движении переключать их не глядя. Достигают этого простым упражнением: при выключенном двигателе и стоянке на ровной площадке выжимают педаль сцепления, включают первую передачу, плавно отпускают педаль. Такие движения повторяют для всех передач.

Можно ли трогаться на сцеплении без газа

На большинстве современных автомобилей можно начинать движения не задействуя педаль газа. Водитель выжимает сцепление, запускает двигатель, включает первую передачу и медленно отпускает педаль. Исправный автомобиль при этом начнет медленно двигаться.

Чтобы машина не дергалась сцепление отпускают плавно, миллиметр за миллиметром. Важно поймать момент, когда автомобиль задрожит и начнет движение. Тут можно зафиксировать педаль (перестать ее опускать), чтобы нога «запомнила» положение.

Как начать движение на механике — пошаговая инструкция

Чтобы понять для себя, как научиться правильно трогаться на механике и делать это плавно, нужно выбрать большую площадку или пустынную дорогу. Желательно, чтобы не было значительных уклонов. Дальше можно приступать к самому простому упражнению:

Выжать сцепление.
Запустить двигатель.
Включить первую передачу.
Плавно приподнимать ногу с педали сцепления до момента, пока машина не начнет движение.
Проехав 3–4 метра, можно полностью убрать ногу с педали сцепления.

При необходимости можно добавить газу, или, повторно выжав сцепление, включить вторую передачу, отпустить педаль и продолжить движение.

Этим способом многие новички трогаются с места не только на автодроме, но и в реальной уличной обстановке. В пробке такой подход вполне допустим, но если нужно добиться быстрого старта, например, на перекрестке, придется действовать иначе:

Выжать педаль сцепления.
Включить первую передачу.
Добавить немного газа. Можно ориентироваться на обороты по тахометру: при старте с места на ровной поверхности достаточно 1000–1300 об/мин. Чем круче подъем, тем больше нужно оборотов.
Плавно выжимать сцепление, пока автомобиль не тронется с места.
Проехав 3–4 метра убрать ногу с педали сцепления и добавить газу.

Так можно стартовать на механике на светофоре или в другой аналогичной ситуации. Опытные водители работают одновременно двумя педалями: убирают сцепление и добавляют газу.

Как трогаться в горку на механике

В горку трогаться сложнее: малейшая ошибка приводит к остановке двигателя и откату назад, что в городских условиях может окончиться ДТП. Именно поэтому навык вождения лучше отрабатывать на закрытых и пустынных территориях, например на автодроме. Есть два основных способа старта в горку с места: с ручника и с фиксацией сцепления.

Начало движения с применением ручника

Остановившись на склоне, сразу ставьте машину на ручник — это поможет сберечь немало нервов. Чтобы начать движение, воспользуйтесь следующим алгоритмом:

Выжмите педаль сцепления.
Включите первую передачу.
Плавно поднимайте ногу с педали сцепления, следите за тахометром.
Как только на тахометре будет отмечено 1500–2000 об/мин., зафиксируйте ногу на педали сцепления.
Отпустите ручник до конца вниз, одновременно полностью отпуская сцепление.

Если вы все сделаете в этой последовательности и не будете торопиться — автомобиль начнет движение вперед и не откатится.

Как тронуться с места с фиксацией сцепления?

С фиксацией сцепления (без ручника) двигаться с места сложнее, но этому нужно тоже учиться. Тут алгоритм другой:

Автомобиль удерживать на склоне тормозами, соответствующая педаль выжата.
Выжать сцепление. Если двигатель заглох раньше — включить зажигание, запустить ДВС.
Включить первую передачу.
Отпускать педаль тормоза до тех пор, пока не пойдет вибрация.
Теперь важно одновременно убрать ногу с педали тормоза, переместив ее на газ.

Можно добавить немного газа и окончательно включить сцепление (убрать ногу с педали). Если склон не крутой, достаточно просто убрать ногу с педали тормоза, и автомобиль начнет движение.

Как избежать рывков при старте

Неровное, дерганное начало движения сигнализирует о том, что водитель что-то делает не достаточно плавно. Это может быть слишком быстро отпущенное сцепление или низкое число оборотов двигателя (недостаточно газа).

Чтобы избежать рывков на старте, нужно тренировать левую ногу: отпускать сцепление следует плавно. Кроме того, нога должна «помнить», при каком положении педали сцепления авто начинает движение. Начинающие водители обычно отпускают педаль почти до половины, затем пытаются полностью включить сцепление. Диск резко прилегает к маховику, отсюда и рывки.

Если оборотов двигателя недостаточно — также могут возникнуть подобные проблемы. Добавлять обороты нужно при движении на подъем, для загруженной машины или если есть прицеп.

Как заехать на эстакаду на автодроме

Упражнение «Движение с места на эстакаде» на экзамене выполняется в соответствии с регламентом. Общие принципы аналогичные описанным выше, но есть и исключения при остановке и трогание на подъеме.

Подробный алгоритм действий:

Подняться на эстакаду до линии «СТОП-1».
Выжать сцепление, одновременно нажать на педаль тормоза.
Поднять стояночный тормоз.
Перевести рычаг КПП в нейтральное положение.
Убрать ноги с педалей.
По команде экзаменатора начать движение (способ описан выше). Нельзя допускать отката назад более 30 см.
Проехать эстакаду, остановиться перед линией «СТОП-2» в конце упражнения.

С 1 апреля 2021 года экзамен на автодроме и в городе объединен в один этап, но это не означает, что отрабатывать «Эстакаду» больше не нужно. Навыки начала движения в горку будут проверены в условиях города.

Распространенные ошибки при подъеме на горку

Начинающие водители допускают одинаковые ошибки при подъеме в горку:

Заезжают за линии «СТОП-1» и «СТОП-2».
Останавливаются на расстоянии больше 1 м до стоп-линии.
Допускают откат автомобиля на расстояние более 30 см.

Еще одна ошибка — заглохнувший двигатель. Возникает она, если неправильно работать педалью сцепления: отпускать ее слишком быстро или рано. Такая же ошибка может быть при движении в городских условиях.

Как заехать на горку на задней передаче

При езде по бездорожью, если встречается крутая и скользкая горка (например, из-за раскисшей глины), «штурмовать» ее лучше с применением заднего хода. Крутящий момент задней передачи выше, а на переднеприводных автомобилях основная масса будет идти на передние колеса. Шансов подняться в итоге больше.

Если речь идет о старте в горку с места на задней передаче, алгоритм такой:

Поставить машину на ручник.
Выжать сцепление.
Запустить двигатель.
Включить заднюю передачу.
Медленно отпускать сцепление.
Как только почувствуете, что авто вот-вот начнет движение, опустите вниз рычаг стояночного тормоза.
Автомобиль должен начать движение. Ногу с педали сцепления можно убрать, при необходимости — добавить газу.

При движении назад нужно соблюдать предельную осторожность. Не забывайте оценивать ситуацию сзади и спереди автомобиля.

Как стартовать с пробуксовкой на механике

Поклонники агрессивной манеры езды, не жалеющие свой автомобиль, часто не знают, как двигаться с места с пробуксовкой. Сложного тут ничего нет: многие новички часто по неопытности начинают движение именно так.

Алгоритм действий такой (на запущенном двигателе).

Выжать сцепление.
Включить первую передачу.
Выжать сцепление.
Добавить газу (особо агрессивные доводят до 3000 об/мин)
Сброситься сцепление так, чтобы автомобиль не заглох.

Шум, свист и восторг обеспечен. Будьте готовы к тому, что автомобиль может пойти юзом. Из возможных поломок — проблемы со сцеплением, износ шин. Ресурс двигателя при такой манере езды значительно сокращается.

Теперь вы знаете, как трогаться с места на механике в разных ситуациях. Если у вас с этим проблемы — наймите инструктора и потренируйтесь с ним на закрытой площадке или пустой дороге Ошибки при старте с места, особенно в горку, в условиях плотного городского движения обойдутся водителю дорого.

Читайте также: