Газель едет боком причина

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Ощущение что едет боком

Наличие угла увода можно выкупить на любом стенде углов установки колёс.
Проблему с притормаживанием (увеличенным сопротивлением вращению) одного из задних колёс легко установить самому, попеременно поддомкрачивая колёса и проверяя одинаковость свободности их вращения.

А тэрциум нон датур.

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

Официалы (автомир) не выкупили, хотя с тех пор и рейка менялась и сайленблоки задней балки, короче уже сход развал два раза делали.
Замечаний по результатам замеров не было.

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

Резина диски исключены. На летних зимних комплектах одинаково ведет.
Подвеска тоже уже два раза тестировалась, поперечный стабилизатор в норму приводился.

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

Государство - это мы?
Нет, государство - это нас!

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

Секс, наркотики и чикен ролл.

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

Всегда на скользкой дороге даже ровной (вчера прям вообще ощущалось) и на дороге с уклоном к обочине, до удара такого не было. Чем более скользко, тем меньше скорость на которой это ощущается, а так где то после 60-70 появляется ощущение.
На дороге со скользкой колеёй, тоже всегда в право.
И ощущение это всегда только при движении в натяг. При торможении и разгоне нет.

На сухой дороге, может быть может не быть.

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

Государство - это мы?
Нет, государство - это нас!

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

Suzuki Jimny 1.5 JB43W "квадрацикл с крышей" автомат, лифт 2.5", колёса 28" АТ,МТ, лебёдка T-max 6500. рация CB-27
Nissan Patrol Y-60 TD42 механика, все блоки ARB,бодик,лифт, колёса 35"МТ,мехлебёдка

Причины уклонизма. Почему автомобиль начинает тянуть в сторону?

Исправный автомобиль с хорошо настроенной подвеской обладает великолепной плавностью хода. Он уверенно стоит на прямой траектории и почти не реагирует на неровности дороги. Однако наступает время, когда водители замечают, что поведение их некогда стабильного транспортного средства вдруг меняется. Машина на высокой скорости кренится в правую или в левую сторону и приходится поправлять ее рулем. Если руль выпустить из рук, то достаточно 5-7 секунд, чтобы автомобиль направил нос в сторону обочины. О каких неисправностях это говорит?

Углы установки колес

Первое, что должен проверить автомобилист, — это углы установки колес. Если в результате ударов на кочках колесо изменило свою настройку, то управляемость машины ухудшится, и ее будет тянуть в сторону. Углы регулируются на специальном стенде, где также проверяется геометрия подвески. О неправильных настройках свидетельствует и неравномерный износ шин. Неправильно выставленное колесо стирает резину с одного из боков.

Упругость и жесткость

Влияет на управляемость изменившаяся упругость подвески. Так бывает, если менять детали не парами, а по одиночке. К примеру, поломавшаяся пружина выбрасывается, а на ее место ставится новая, в то время как с другого бока остается прежняя деталь. Жесткость и упругость пружин может меняться, и на неровностях они по-разному реагируют на толчки и вибрации. В результате неравномерного гашения колебаний кузов провоцирует микроскопические подруливания подвески, которых достаточно, чтобы транспортному средству уклониться в сторону.

На упругость подвески оказывает влияние и неправильно размещенный груз. Если в багажнике есть пара сотен килограмм строительных материалов, лежащих у одного края кузова, а на заднем диване расставлены мешки с картофелем, то трудностей с управляемостью не избежать. Кузов кренится и вызывает искажение траектории движения.

Боковой ветер

Резкие порывы ветра также влияют на курсовую устойчивость. Чем выше кузов автомобиля, тем больше его парусность, то есть площадь, на которую потоки воздуха оказывают боковое давление. Поэтому лучше всего эффект заметен у лифтованных внедорожников с задней многорычажной подвеской и у фургонов. При резких порывах ветра кузов кренится и вызывает подруливания. Из-за хорошей шумоизоляции водители не всегда распознают боковой ветер и пугаются резкого изменения траектории машины. Ветер определяется по колышащимся ветвям деревьев, а также по плавным колебаниям кузова. В некоторых опасных местах, на дамбах и мостах ставятся специальные полосатые ветроуказатели, чтобы предупреждать об изменяющихся ветровых нагрузках. Если порывы сильны, то приходится сбрасывать скорость, чтобы не попасть в опасную ситуацию.

Неравномерное давление к колесах

Прокол колеса — одна из распространенных причин увода машины в сторону. На старых моделях увод начинается при падении давления в покрышках до 1,0 атм. при нормативных 2,0 атм. Если давление снизилось до 0,5 атм., то машина уже тянет руль вбок. Современные автомобили менее информативны, но и в них наблюдается слабый уклон при разнице давления в левом и правом колесах более чем на 1,0 атм.

Полуспущенная шина имеет большую эластичность, из-за чего создается дополнительное сопротивление резины и, как следствие, замедление вращения колеса.

Геометрия кузова

Неисправные тормоза

Бывает, что автомобиль немного отклоняется от прямой траектории во время торможения. В этом случае причина кроется в отказе гидравлики суппорта на одном из колес. Проблема может скрываться в потерявшей герметичность системе, в порванных уплотнителях и образовавшихся протечках тормозной жидкости. При этом увод увеличивается с ростом интенсивности замедления. В этом случае необходимо срочно припарковаться в безопасном месте и проверить систему. Если из суппорта капает жидкость, то автомобилю требуется срочный ремонт. Передвигаться на нем уже нельзя, и, чтобы добраться до сервиса, необходимо вызывать эвакуатор.

Заметил, что на ходу машину начинает раскачивать, приходиться постоянно подруливать, основные причины неисправности

Возможно, кто-то из вас столкнулся с такой проблемой: При движении машину начинает раскачивать, по сути, заметно снизилась управляемость.

И теперь, во время движения вам приходиться значительно больше подруливать, даже на прямой дороге. Хотя раньше, можно было отпустить руль и машина ехала бы прямо.

Еще один фактор, когда вы трогаетесь с места достаточно резко, руль приходиться "ловить". Согласитесь, не очень приятно.

Так вот, причин для подобных неисправностей несколько, но все они достаточно легко устранимы.

Итак, это может произойти из-за установки не родных дисков.

Не совпадает центральное посадочное место на диске и ступице. И тогда может начаться подобная раскачка, а так же биение в руль на определенной скорости.

Вопрос решается установкой специальных проставочных колец, обычно их приобретают сразу вместе с колесами, но возможно вы покупали б.у колеса или они вам достались с автомобилем.

Следующая причина, это конечно изношенная или деформированная резина.

Причем даже новая резина, может получить деформацию от попадания в яму на высокой скорости или наезд на бордюр.

Поэтому, стоит внимательно осмотреть каждое колесо и сделать это лучше на шиномонтаже. Возможно колеса просто давно не балансировались, либо на внутренней части диска скопилась грязь.

Это может показаться смешным, но на деле, очень часто у людей возникают проблемы с управляемостью, просто по причине того, что грязь в больших количествах скопилась на внутренней части диска, происходит естественно разбалансировка, начинается биение в руль, раскачка и так далее.

Еще причина, по которой может случится подобное, это образование ржавчины между тормозным диском и ступицей. В итоге, диск садится на место с перекосом и соответственно, колесо ставится с перекосом. Это бывает не редко, поэтому стоит обратить внимание на это.

И еще одна причина, встречает она реже, но на моей практике бывало и не раз.

Некоторые тормозные диски крепятся винтами Потай. Он при закручивании должен обязательно не много заходить заподлицо, иначе, если он будет хоть не много выступать, колесо просто не сядет на свое посадочное место.

Обратите внимание, что винт на который я указал стрелкой, закручен правильно. А винт с другой стороны, не докручен и выступает. Пусть и на каких-то пол миллиметра, но этого достаточно, чтобы колесо крутилось "восьмеркой".

Бывает, что люди очень долго ищут неисправность, а она заключается в банальном недозакрученном винте! Будьте внимательны при установке.

Почему дергается газель при движении 406 двигатель?

Такая же ситуёвина. Всё вроде бы отлично. Работает ровно. И расход и тяга в норме. Но блин дергается до 2000 оборотов если газ не притопить. Ни ошибок ни прочих симптомов не. Есть вариант что из за ослабленных демпферных пружинок диска сцепления такая беда.

Если вылечишь, напиши результат))

Ну вот пока денег коплю. Надо коробку снимать. Подшипник первичного вала умирает. Маслице обновить везде, плюс возможно сцепление новое. Короче готовлюсь морально и материально. Потом отпишусь))

Ну вот пока денег коплю. Надо коробку снимать. Подшипник первичного вала умирает. Маслице обновить везде, плюс возможно сцепление новое. Короче готовлюсь морально и материально. Потом отпишусь))

А то выше сказанное форумчанами как обычно бред пишут про датчики и двигатель в целом а проблема скорее всего в трансмиссии да?

Хороший вопрос, на моей тоже дергает… Где то писали что это сателлиты в редукторе болтаются…

Стоя на месте и держа педаль на 1500-2000 оборотов — они плавают. Не трансмиссия)

попробуй ДТВ с ДТОЖ поменять местами.

ДТОЖ показывает реальную температуру. А вот ДТВ градусов 40-50 что мне кажется не реально.

ДТВ он температуру коллектора показывает, так и есть на прогретом двигателе и на холостых.

Значит там тоже все пучком.

меняй клапан давления топлива и проверь мозги (если не поможет замена клапана)

Код 64 никогда не мешает двигателю заводиться(даже если повреждены паспортные данные, данные о коэффициентах коррекции СО и поправке УОЗ)в еепром.Однако, этот код является косвенным признаком несанкционированной перезагрузки ЭБУ(в том числе и некорректной).Если после появления кода 64 он стирается, то причина, как правило, в неисправном замке зажигания, дребезжащих релюхах и высоковольтном пробое. Если код 64 не стирается сканером, то надо перезаписать еепром правильным дампом, так уже повреждено содержимое родного дампа.Ну и неплохо бы устранить первопричины. от гугла

Диагностика ЭБУ

Для того чтобы понять, какой из датчиков или узлов повлиял на нестабильную работу мотора, стоит провести комплексную диагностику, бортовому компьютеру. Для этого потребуется кабель OBD II, планшет и портативный ПК, а также программное обеспечение.

Рекомендуется обратиться к профессионалам за помощью, которые быстро и качественно выполнят диагностические операции и устранят проблему.

Расшифровка кодов ошибок

Если автолюбитель, все же, решил самостоятельно устранить неисправность, то ему потребуется расшифровка кодов ошибок, которые выскочат на экран диагностического компьютера. Итак, рассмотрим, все коды ошибок и их расшифровку для двигателя УМЗ 4216:

Машина дергается во время движения — причины

Иногда во время начала движения, когда вы трогаетесь, происходит «провал», при этом нередко у новичков из-за этого даже может заглохнуть мотор. Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостых оборотов в режим нагрузки. В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал с ДПДЗ о положении дроссельной увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно не будет хватать.

Причина рывков во время движения может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или в банальном ее загрязнении картерными газами. Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, дроссельная заслонка очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП, машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда «приколы» с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, такое явление «не смертельно» и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Кто держит машину «за хвост» и из-за чего возникает такой эффект

Иногда автомобиль может внезапно потерять тягу. Водитель жмёт на педаль, а машина не едет. Или едет, но очень медленно, хотя обороты мотора близки к максимальным. Почему это происходит, и что мешает автомобилю нормально двигаться? Попробуем выяснить.

Когда пропадает тяга и почему это происходит

Мотор автомобиля может перестать правильно работать в любой момент. Причин, из-за которых мощность двигателя резко снижается — множество. Перечислить их все в рамках одной небольшой статьи не представляется возможным, так что сосредоточимся на самых распространённых:

плохой бензин. Если машину «держат за хвост», то примерно в 60% случаев это связано с низким качеством горючего. А ещё автовладелец может по ошибке залить в машину не тот бензин. Например, АИ92 вместо АИ95;
проблемы в системе зажигания. В частности, зажигание топливной смеси может происходить слишком рано, когда поршни в моторе только начали подниматься к камерам сгорания. Если в этот момент возникнет искра, то давление от взорвавшегося топлива помешает поршню дойти до верхней мёртвой точки. А при корректной работе зажигания поршень беспрепятственно доходит до верхнего положения, и только после этого происходит вспышка, отбрасывающая его вниз. Двигатель, в котором зажигание работает с опережением, в принципе не способен развить полную мощность;
проблемы с бензонасосом. В этом устройстве есть фильтры, которые могут засориться, или сам насос может работать неправильно. В результате питание двигателя нарушается и провалы мощности не заставят себя долго ждать;

На каких автомобилях и почему возникает проблема

Как уже говорилось выше, потеря мощности в 60% случаев связана с плохим бензином. Следовательно, прежде всего проблема касается машин, требовательных к топливу. К таковым относятся:

автомобили BMW, Mercedes и Volkswagen. Всем этим машинам необходим высококачественный бензин. А с ним на отечественных заправках часто бывают проблемы;
автомобили Nissan и Mitsubishi. Слабым местом многих японских машин являются топливные насосы и их фильтры, которые владельцы часто забывают проверять;
классические модели ВАЗ. Их топливные системы, а также системы зажигания никогда не отличались стабильной работой. Особенно это касается старых карбюраторных моделей.

Как установить причину плохой тяги двигателя

Чтобы выяснить, почему мотор не тянет, водителю приходится действовать методом исключения:

сначала проверяется качество бензина;
затем система зажигания;
топливная система;
система ГРМ.

Рассмотрим действия автовладельца в зависимости от причин, из-за которых пропала мощность мотора.

Плохое качество бензина

Последовательность действий при этом может быть следующей:

Из бака сливается половина бензина. На его место заливается новое горючее, приобретённое на другой бензоколонке. Если тяга вернулась — проблема была в бензине, и остальные варианты можно не рассматривать.
Если водитель не хочет заниматься разбавлением бензина, но уверен, что проблема именно в горючем, можно просто осмотреть свечи зажигания. Например, если в бензине содержится множество металлических примесей, то юбка и электрод свечи будут покрыты ярко-коричневым нагаром. Если в бензине присутствует влага, свечи покрываются белесым налётом. При обнаружении этих признаков горючее следует слить, промыть топливную систему и сменить бензоколонку.

Сбились настройки зажигания

Обычно это явление сопровождается постоянным стуком поршней. Это признак детонации двигателя. Если водитель опытный, он может самостоятельно отрегулировать зажигание. Проиллюстрируем это на примере ВАЗ 2105:

Видео: установка электронного зажигания на «классике»

Но далеко не на всех автомобилях процесс регулировки зажигания так прост. Если у автовладельца нет надлежащего опыта, вариант только один: отправляться в автосервис.

Неполадки в топливной системе

С некоторыми неполадками в топливной системе водитель вполне может разобраться самостоятельно. Например, он своими руками может поменять забитый фильтр в бензонасосе или сам насос. В большинстве машин это устройство располагается под полом салона, и чтобы добраться до него, необходимо лишь поднять коврик и открыть специальный лючок. Также насос может располагаться под днищем машины. Вот пример замены насоса на Mercedes-Benz E-class Estate:

Машина ставится на эстакаду или смотровую яму.
Насос располагается перед топливным баком. Он установлен под пластиковым кожухом, который крепится на защёлках. Кожух снимается вручную.

Важный момент: все работы производятся в защитных очках и перчатках. Топливо, попавшее в глаза, может стать причиной потери зрения. Помещение, в котором стоит машина, должно хорошо проветриваться, и поблизости не должно быть источников открытого огня.

А вот исправность форсунок проверяется на особом стенде, который есть только в сервисном центре. Там же осуществляется диагностика топливных магистралей и проверка их герметичности. Найти и устранить все эти неисправности самостоятельно без специального оборудования не под силу даже опытному автовладельцу.

Неполадки в ЭБУ и ГРМ

При решении этих проблем тоже не обойтись без диагностического оборудования и квалифицированного автомеханика. Опытный водитель сможет самостоятельно поменять провисшую цепь ГРМ на автомобиле ВАЗ. Сделать то же самое на машине иностранного производства будет намного сложнее. Аналогично дело обстоит и с блоком управления.

Без специального оборудования его не проверить. Так что если водитель последовательно исключил проблемы с горючим, зажиганием, топливной системой и осталось только проверить ЭБУ и ГРМ — автомобиль придётся гнать в автосервис.

Ориентировочная стоимость ремонта

Стоимость диагностики и ремонта зависит как от марки автомобиля, так и от расценок в сервисном центре. Поэтому цифры могут варьироваться в весьма широких пределах. Кроме того, обслуживание немецких автомобилей обычно обходится намного дороже японских и российских. С учётом всех этих моментов цены выглядят так:

проверка топливной системы, замена насосов и фильтров — от 4 до 8 тыс. рублей;
продувка и замена форсунок — от 3 до 12 тыс. рублей;
проверка и настройка системы ГРМ — от 5 до 18 тыс. рублей;
диагностика ЭБУ и замена датчиков — от 2 до 8 тыс. рублей.

Профилактические меры

Восстановив тягу мотора, водителю следует позаботиться о том, чтобы проблема не возникла в дальнейшем. Вот несколько профилактических мер:

контроль качества горючего. Хотя бы раз в месяц нужно осматривать свечи зажигания на предмет коричневого нагара и белого налёта;
своевременное техническое обслуживание. Периодичность этого мероприятия зависит от модели автомобиля. В некоторых случаях водители не проходят очередное ТО, либо из-за нехватки денег, либо из-за банальной лени. Но даже если автовладельцу кажется, что с машиной всё в порядке, далеко не факт, что так оно и есть. А выяснить это можно только с помощью диагностического оборудования. Так что пренебрегать техосмотром категорически не рекомендуется;
проверка натяжения цепи ГРМ. Для такой проверки никаких специальных навыков не требуется. Достаточно открутить болты на блоке ГРМ и потянуть цепь рукой. Если она сильно провисла, автовладелец сразу это почувствует;
проверка фильтров на топливном насосе. Ещё одна мера, о которой многие водители забывают. Раз в три недели следует открывать насосный лючок и оценивать состояние фильтров. На немецких машинах они загрязняются очень быстро, с учётом качества отечественного горючего. Грязные фильтры следует менять незамедлительно.

Итак, потеря автомобилем тяги — проблема многофакторная. Чтобы её решить, водителю приходится долго перебирать все возможные варианты, действуя методом исключения. Чаще всего проблема оказывается в некачественном горючем. Но если нет, то без полноценной компьютерной диагностики и помощи квалифицированных механиков разобраться не получится.

Из-за чего появляется проблема с автомобилем, когда при разгоне его как будто «держат за хвост»

Суть явления

Нажимаем на педаль газа и замечаем, что происходит резкое снижение оборотов. После этого для возвращения на прежнюю скорость приходится сначала перейти на более низкую передачу. Только после совершения такого действия автомобилю удается постепенно нарастить обороты двигателя вновь и разогнаться до скорости, выбранной водителем. При всем при этом разогнаться на коротком участке обычным, традиционным способом больше не представляется возможным.

Важно : несмотря на то, что подобная неполадка является остро раздражающей, в городах многие водители долгое время пренебрегают поломкой. Все потому, что из-за большого количества светофоров и частых остановок она по началу не кажется критичной. При этом водители забывают, что резкое ускорение требуется и в городе для совершения (в том числе) маневров обгона.

Причины проблемы

Первая потенциальная причина потери скорости при нажатии педали газа заключается в том, что подача горючего находится на недостаточном уровне. Также причиной может быть неверная настройка силового агрегата. Учитывая это, следует обратить внимание на бензонасос автомобиля – важнейший элемент топливной системы. Следует убедиться, что он стабильно работает. Следующей причиной подобных неполадок могут быть свечи зажигания или пониженное давление в цилиндрах авто. Обязательно следует проверить расход масла.

Маловероятная, но все же встречающаяся проблема, приводящая автомобиль к такому поведению – неисправность электроники. Если с механикой в машине все в полном порядке, то следует проверить еще и ее. Не стоит пренебрегать данным вопросом, так как проблемы с электроникой влияют в том числе на порядок потребления горючего.

Наиболее часто встречаемая проблема, которая приводит к описанным выше последствиям как на отечественных, так и на импортных авто – это банально замусорившийся фильтр катализатора выхлопной системы. В действительности именно его стоит подвергать проверке в первую же очередь при обнаружении описанных симптомов.

Хочется узнать еще больше всего интересного о машинах? Тогда следует прочитать о том, как быстро вернуть в строй севший автомобильный аккумулятор своего авто в кратчайшие сроки.

Дергается газель при движении на малых оборотах

Не было-бы газа, я-бы начал с подачи топлива. Давление в топливной рампе, состояние фильтров и т.д.

Согласен. Вот и я в ступоре

Посмотри еще тоненькие шланги разрежения, бывает, что слетают и начинается похожее и подсос воздуха в патрубках РХХ, там иногда трещины появляются и через них воздух засасывает, потом пробовать датчик положения дроссельной заслонки поменять, благо, недорогой, но и последнее, наверное, самое печальное – ДМРВ смотреть. Хотя, однажды был случай – зимой на трассе заглох, тоже все датчики перепроверял, переночевал в машине, а утром оказалось, что предохранитель, который на систему управления двигателем треснул, именно треснул, а не сгорел, в итоге напряжение мультиметр везде показывал, а силы тока не хватало, чтобы все работало, правда это в Газельке было, но урок на всю жизнь

Про тоненькую посмотрю. Я как раз выбросил адсорбер и эту трубку одел напрямую. У меня мотор газелячий 405, что за пред?

Если педаль не электронная, поменяй датчик дроселя, особенно актуально для не свежих машин. Может такое быть запросто. Еще надревних машинах дело может быть в разъемах.

Пару тыщь назад новую поставил дроссельную вместе с датчиком.но новое не факт. Попробую разъем завтра прочистить

Попробуйте почистить контакты у датчика температуры и в разъеме который на него одевается. Датчик стоит на термостате, сигнал с него идет на мозги.

Его как раз на днях теребить. Помпу менял

Опишу проблему. Машина дергается при движении с постоянным положением педали газа. Едешь на 3ей и есть ощущение что мотор сбрасывает обороты и через долю секунды происходит подхват и начинает ехать.при разгоне этого не заметно. Но при постоянной скорости замечается ярко. Такое происходит при движении на газе и бензине. На хх также начинает сбрасывать обороты как будто начинает глохнуть и сам же потом выравнивает. Ошибка только одна и то потому что убрал адсорбер. Больше ошибок нет. Был перед этим у диагноста , заменил мне свечи, поправил состав смеси и все было ровно. Сам грешу на датчик положения дроссельной заслонки или датчик детонации. Они не менялись мной. Остальные датчики новые. регулятор хх промыл.думаю на ходу он бы не мешал. Не знаю куда копать. Выручайте

еще может проблема быть в проводах и катушках.

Начинайте со шланга от РХХ до дросселя. На этих машинках он упирается в крышку капота и там перетирается.

А подсос воздуха может быть причиной такого поведения мотора? Когда в прошлый раз прохудились патрубки к рхх другие симптомы были. Но в любом случае подсос нужно устранить а там уж видно будет

еще может проблема быть в проводах и катушках.

Может. Ставил новые. Если подсос воздуха устранить и мотор так же вести себя будет, буду ставить проверенные катушки и провода

Сегодня устранил подсос воздуха и проблема не ушла. Все датчики почистил на разъемах. Заменил катушки на проверенные. Все бестолку.

Антон, у меня было чтото подобное, нашел проблему, именно герметизируя впускной тракт, причина была в трещине и подсосе ваздуха в четвертый цилиндр через прокладку впускного тракта, характерный свист у меня тоже был! Внимательно проверь этот момент, если хотяб один цилиндр потеряет свою нормадьную смесь, двиготель нормально работаьь не будет! При условии одинаковости компрессии:-?

99.9% что датчик положения дроссельной заслонки. Были симптомы 1 в 1. Два раза ставил калужские – 30-50км и проблема возвращалась. Поставил бош. Уже 9т километров проехал – проблема не вернулась.

Дёргание автомобиля во время разгона

Такая проблема может проявляться при плавном наборе оборотов, который сопровождается резким непродолжительным подергиванием транспортного средства. В данном случае причина связана с отсутствием постоянного поступления топливной смеси в поплавковую камеру мотора. То есть топливо сжигается в камере намного быстрее, чем топливный бензонасос перегоняет новый поток. Как правило, поломку удается найти именно в конструкции бензонасоса.

Решение неисправности бензонасоса проходит в 3 этапа:

Снимаете верхнюю крышку насоса и внимательно осматриваете поверхность отверстия, где должна располагаться конструкция клапана;
При истирании или отсутствии уплотнительного кольца закрепляете новое;
Если во время диагностики обнаруживается разгерметизация камеры или проблема связана с перебоями при впрыске топлива, тогда заключительный этап будет связан с полной заменой неработающего клапана и дальнейшим восстановлении герметичного состояния в системе.

Совет: при ремонте не пытайтесь заделать пробоины в старом цилиндре и установить его на место. Это в дальнейшем может привести к капитальному ремонту всей конструкции двигателя.

Появление рывков у автомобиля при резком нажатии на газ

Если причина не связана с бензонасосом, то данные симптомы могут говорить о так называемом «троении» мотора. В машине возникает ситуация, при которой из 4-ех цилиндров может правильно работать всего один. В результате “троения” мотор просто не может вовремя реагировать на нажатие педали газа, после чего и возникают подобные проблемы. Разобраться с поломкой можно следующими способами:

При неправильно работающем датчике подачи кислорода проводится диагностика системы с помощью мультиметра. В случае обнаружения неисправностей его просто заменяют.
При смещении в моторе фаз газораспределения необходимо с помощью специалистов автосервиса произвести их регулировку по соответствующей инструкции.
Обнаружение неверного калильного числа свечей решается установкой нового комплекта с верным числом.
Проблему засорения форсунок можно решить только в автосервисе. Для этого их устанавливают на специальный стенд, который имитирует работу мотора, и промывают с помощью специального сольвента.
Также проблема может возникнуть при засорении эмульсионной трубки и колодца, расположенных в конструкции второй камеры карбюраторного мотора. Единственным решением здесь является промывка карбюратора и трубки с помощью керосина.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

система питания двигателя;
система зажигания ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания

Если при наборе скорости автомобилем вы наблюдаете резкие провалы в мощности, тогда причина кроется в неполадках элементов системы зажигания. Распространяется данная проблема на любой из типов двигателей. Единственно правильным решением служит проверка зажигания при выключенном моторе. Проводится следующими признаками:

Проверяется плотность закрепления колодок с проводами;
Отсутствие сколов и исправное состояние катушки;
Исправность проводки, соединяющей систему зажигания с двигателем.

После проверки всех элементов нужно завести машину и просто послушать, как стал работать двигатель. Если вы обнаружили появление характерных щелчков, значит, в системе есть небольшие пробои с высоким напряжением. В данном случае придется купить все элементы системы зажигания – катушку, колодку и комплект высоковольтных проводов.

Совет: не пытайтесь самостоятельно заменить проводку на машине. Только высококвалифицированные специалисты могут с помощью инструкции и схемы правильно подключить реле и предохранители, после чего система зажигания не перегорит. Также вы можете заодно проверить колеса, сверив показатели в таблице давления в шинах автомобиля.

В случае плавной работы двигателя проблема может крыться в свечах. А ели говорить точнее – в отсутствии или редком появлении искры. Наличие дефектов в системе искрообразования можно легко обнаружить, если двигатель автомобиля начинает работать с рывками при спуске с возвышенностей и даже на ровных участках дороги.

В случае если и комплект свечей находится в отличном состоянии, единственно оставшейся причиной могут служить только неисправности в работе блока управления карбюраторного типа мотора. При этом рывки происходят не постоянно, а случайно и только во время долгой езды автомобиля.

Обнаружить неисправности в блоке управления удается только после диагностики в автосервисе на специальном стенде. Также с помощью подъемника удастся увидеть, что машина на холостом ходу изредка подергивается. В результате – блок управления (EFI) следует поменять вместе с поломками, обнаруженными в других узлах транспортного средства.

Газель дергается при движении двигатель 402

Добрый день. Тема сегодняшней статьи – троит двигатель ЗМЗ 402, в статье приведен пошаговый алгоритм поиска неисправности с видео.

Двигатель ЗМЗ 402 разработан очень давно, он до сих пор широко распространен на автомобилях УАЗ, ГАЗель, Волга.

Шаг 1 – поиск неработающего цилиндра

Алгоритм поиска неисправности очень простой – прогреваем двигатель до рабочей температуры и на холостом ходу поочередно скидываем провод со свечей зажигания, как на этом видео:

Если обороты двигателя снижаются, вы сняли провод с рабочего цилиндра, если работа двигателя не изменилась, цилиндр не работает. ЗМЗ 402 сохраняет работоспособность на 2х цилиндрах!

Когда двигатель троит причин всего две – в неработающем цилиндре нечему гореть, или нечем поджигать, отсюда дальнейший алгоритм поиска неисправности.

Шаг 2 – проверяем зажигание

Поджигает горючую смесь искра на свече зажигания. Последовательно проверяем искру на проводе,(просто держим его в 3-5 мм от двигателя)

Если искра не проскакивает причина троения найдена, это высоковольтные провода или крышка трамблера.

Если искра проскакивает, выворачиваем свечу зажигания.

Если она мокрая и пахнет бензином, вероятнее всего неисправна свеча зажигания, но проверяется она только в специальной камере под давлением. Лично я ни разу, эту камеру не видел, и всегда проверял свечи банальной заменой, благо цена комплекта свечей А14 не превышает 200 рублей.

Если после замены свечи двигатель заработал ровнее имеет смысл заменить и остальные свечи (они как правило отказывают в одно время).

Это свидетельствует о подсосе воздуха.

Шаг 3 – ищем подсос воздуха

Самый простой способ найти подсос воздуха – сигарета, подносим её к впускному коллектору и наблюдаем за дымом (механический вентилятор охлаждения, на время проверки, можно открутить, но допустимо не более 3х минут работы без него). Если сигаретный дым не показывает подсос воздуха попробуйте пережать шланг ВУТ:

Если при пережимании шланга двигатель заработал ровнее, проблема или в шланге или в вакуумном усилителе тормозов.

Излюбленные места подсоса воздуха на 402 двигателе:

Растрескавшийся шланг ВУТ (вакуумного усилителя тормозов)
Пробой прокладки под впускным коллектором
Поломка мембраны ВУТ

Один раз я столкнулся с троением двигателя из за деформации станины карбюратора, но там двигатель скорее двоил!

Если все сделать последовательно, то сложностей в определении неисправности, из-за которой троит ЗМЗ 402, не возникнет.

Если у вас есть чем дополнить статью или у вас остались вопросы пишите комментарии.

Немало переживаний, нервов, бессонных ночей доставляет автовладельцам ситуация, когда карбюратор их автомобиля начинает издавать громкие, похожие на выстрелы, хлопки. Машина при этом дергается, чихает, двигатель работает неустойчиво. Отчего это происходит, методы устранения приводит данная статья. Итак, почему стреляет в карбюратор?

Главные причины выстрелов в карбюратор

Эксплуатируя свои транспортные средства, на практике многие водители автомобилей довольно часто сталкиваются с тем, что машина стреляет в карбюратор. Громкие хлопки раздаются либо при запуске двигателя, либо в уже прогретом моторе при движении по автостраде.

Большинство экспертов которые отлично разбираются в карбюраторах высказывают компетентное мнение, что подобные явления вызывают:

чрезмерно бедная топливно-воздушная смесь;
зажигание выставлено не по инструкции;
неполадки механизма газораспределения;
неисправности прерывателя-распределителя (трамблера);
не отрегулированы рабочие фазы газораспределительного механизма.

Учитывая, что все карбюраторы на огромном пространстве СНГ изготавливают предприятия Российской Федерации, статья будет рассматривать работу и хлопки в карбюратор автомобилей ВАЗ, а также, почему стреляет в карбюратор известный всем автомобилистам 402-й мотор автомобиля Газель.

Что влекут за собой выстрелы в карбюратор

Опытные автовладельцы знают – если стреляет в карбюратор при резком нажатии на газ, это явление всегда влечет за собой большой набор различных неприятных сюрпризов:

повышенный расход бензина;
работающий мотор сильно перегревается;
силовой агрегат не развивает полную мощность;
холостых обороты неустойчивые;
двигатель стреляет в карбюратор, его пуск осуществляется с трудом.

Видео: машина дергается при движении – несколько причин

Рекомендуем посмотреть:

Устройство регулятора холостого хода

Какое давление в топливной рампе ваз 2114

Признаки неисправности рхх калина

7 причин, почему машина не едет при нажатии на педаль газа

«Машина не едет при нажатии на педаль газа!» — с такими словами врываются расстроенные водители в автомастерскую. «Ну, окей», — говорит бородатый механик и велит оставлять «железного коня» за воротами. «Посмотрим, разберемся », — протягивает он , закуривая . Пока очередной мастер в нашей стране думает, мы объясним основные причины, почему машина не хочет разгоняться при нажатии на газ.

Причина 1. Так себе покормили

У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз ! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы . Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.

Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами . Самое простое – слить бензин и налить 5 – 10 литров с другой заправки. Если дело было в нем , симптомы сразу исчезнут. А если не в нем , то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.

Причина 2 . Усталый фильтр

Воздушный фильтр имеет свойство загрязняться. После критической точки он перестает пропускать воздух в достаточном количестве, чем существенно осложняет работу мотора. Заметить эту неполадку можно по возросшему расходу топлива или при проверке детали. Чтобы осуществить ее , откройте капот, достаньте фильтр из корпуса. Если состояние неудовлетворительное, поменяйте.

Причина 3 . Упрямый топливный элемент

Загрязниться может и топливный фильтр. Он не подает достаточное количество смеси, мощность машины падает, она не реагирует на нажатие педали газа. Демонтируйте фильтр и осмотрите на внешние повреждения. Потом продуйте. Если продув не идет совсем или для его осуществления нужно выдуть не одну пару легких , замените его. Исправный элемент не создает препятствий для проверки и продувается легко.

Причина 4 . Давление такое давление

Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.

Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.

Причина 5 . Зажигаем движение

Операцию по проверке узла зажигания рекомендуется делать в сервисе, однако, если вы электрик, можете самостоятельно обследовать высоковольтные провода. Для ревизии свечей особых знаний не нужно, поэтому выкрутите и посмотрите их состояние. Будет проще, если сохранился мануал к автомобилю – там подробно расписана процедура диагностики.

Причина 6 . Датчик давления и расхода воздуха

Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет .

Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы , как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.

Причина 7 . АКПП с сюрпризом

Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет , как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП , сделайте следующее:

Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.

Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!

7 причин, почему машина не едет при нажатии на педаль газа

«Машина не едет при нажатии на педаль газа!» — с такими словами врываются расстроенные водители в автомастерскую. «Ну, окей», — говорит бородатый механик и велит оставлять «железного коня» за воротами. «Посмотрим, разберемся », — протягивает он , закуривая . Пока очередной мастер в нашей стране думает, мы объясним основные причины, почему машина не хочет разгоняться при нажатии на газ.

Причина 1. Так себе покормили

У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз ! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы . Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.

Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами . Самое простое – слить бензин и налить 5 – 10 литров с другой заправки. Если дело было в нем , симптомы сразу исчезнут. А если не в нем , то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.

Причина 2 . Усталый фильтр

Воздушный фильтр имеет свойство загрязняться. После критической точки он перестает пропускать воздух в достаточном количестве, чем существенно осложняет работу мотора. Заметить эту неполадку можно по возросшему расходу топлива или при проверке детали. Чтобы осуществить ее , откройте капот, достаньте фильтр из корпуса. Если состояние неудовлетворительное, поменяйте.

Причина 3 . Упрямый топливный элемент

Загрязниться может и топливный фильтр. Он не подает достаточное количество смеси, мощность машины падает, она не реагирует на нажатие педали газа. Демонтируйте фильтр и осмотрите на внешние повреждения. Потом продуйте. Если продув не идет совсем или для его осуществления нужно выдуть не одну пару легких , замените его. Исправный элемент не создает препятствий для проверки и продувается легко.

Причина 4 . Давление такое давление

Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.

Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.

Причина 5 . Зажигаем движение

Операцию по проверке узла зажигания рекомендуется делать в сервисе, однако, если вы электрик, можете самостоятельно обследовать высоковольтные провода. Для ревизии свечей особых знаний не нужно, поэтому выкрутите и посмотрите их состояние. Будет проще, если сохранился мануал к автомобилю – там подробно расписана процедура диагностики.

Причина 6 . Датчик давления и расхода воздуха

Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет .

Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы , как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.

Причина 7 . АКПП с сюрпризом

Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет , как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП , сделайте следующее:

Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.

Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!

Читайте также: