Газель троит и глохнет

Обновлено: 30.06.2024

406 мотор глохнет на горячую

а сегодня еще и заводится перестала
как заглохнет
потом крутишь крутишь - даже не схватывает
то ли бензин не поступает то ли искры нету
а потом раз и с пол оборота завелась.

[strong]какие мысли будут у уважаемой братии . [/strong]

а генератор то тут причем ? > Долго боролся и думаю што победил данную проблему:
> 1. РХХ грязный либо неплотный контакт колодки РХХ

точно нет, ставился новый - не влияет
а мой бошевский рхх работает безотказно с 96г
моется раз в год - его глюки я знаю
и не может мотор заглохнуть находу при открытой заслонке и нажатом газе из-за неисправности рхх. имхо

> 2. Датчик температуры ОЖ на помпе
датчик проверен - исправно

> 3. Окислились контакты на ЭБУ
проверено - эбу как с прилавка (куплен 4 мес назад)

> 4. Щетки генератора сносились
эээ а вот тут можно поподробней
как это может давайть такой эффект
я думаю что напруга должна тогда прыгать .
все стабильно

гена БОШ 90А куплен зимой
пробег менее 5ткм. врят ли что то у него сносилось

> ээээ. мож есчо чего забыл))

есть мысли по поводу ДПКВ
может быть оно ?
уж больно похоже что форсунки закрываются
но они новые, врят ли сдохли все и сразу

мб какое реле отключается на неск секунд ?
мб такой эффект ?!

завтра попробую ДПКВ сменить да систему зажигания целиком

благо есть запасные детали

ДПДЗ показывает все верно. показания стабильны давление топлива мерять смысла нету
т.к. при тапке в пол машина ускоряется и едет без провалов

если уж на 5000 оборотов и полной нагрузке хвататет давления и расхода топлива, то думаю что на ХХ точно хватит

к слову сказать машина ведет себя как обычно во всех режимах
но вот иногда проскакивает такой косяк и она выключается

ошибок после того как заглохнет - вагон и маленькая тележка
но оно и понятно
и большинство из них никакого отношения к делу не имеют (например 96)
кстати набор ошибок все время разный
постоянно тока встречаются 53 54 25 - но с ними все понятно чекаво

при работе ошибок нет .

заменил все - не помогло седня долго возился с диагностическим компом
сильно переливает бензы :sm59:

смесь - 1.1 должно быть 0.999 макс
шаги РХХ - 91 должно быть от 60 до 90. РХХ рулится вручную без заеданий
расход воздуха на ХХ - 17-18 кг/ч должно быть 13-15
(проверил на 3000 об - вместо 30 кажет 50)
холостой ход 750-720 должно быть 820 (по прошивке)
уоз 8 - соответствует прошивке, регулировка ничего не меняет
время впрыска 4.7 (обычно где то так и есть)

регулировка СО ничего не дает

датчики Твозд и Тож не врут

заслонка 0% и показания без скачков

ДМРВ пробовал с исправной машины - никакой разницы

заменил ДПКВ на БОШ - не влияет

заменил свечи, провода, катушки - не влияет

заменил прошивку блока - не влияет

[strong]пока холодный подтраивает и явно богатая смесь идет
горячий не держит ХХ троит и глохнет[/strong]
если раскрутить до 2000 и выше - едет как обычно резво без рывков

свечи выворачивал 2 раза - сухие

ДМРВ пленка. регулировка с компа мотортестером коэф RCOD менял от -0.05 до +0.05

ни каких заметных изменений

при прогреве обороты все падают
на 60 гр 880-900
а на 80-90 уже 720 оборотов
подтраивает и глохнет, а может и поработать пару минут
микас сам поднимать обороты до положенных 820 не хочет

Регулятор холостого хода автомобиля Газель 405

Газ 3110. Змз 406 (инжектор). Не держит холостые, заводиться норм, если на педаль жать то тоже норм. Бензонасос гудит, аж слышно как хорошо гудит. Компрессия 12 очков, все датчики проверили поменяли, форсунки тоже проверели продули. Распедвалы стоят честно как и надо, и не надо говорить что на зуб перескочил. В чем причина? Датчик холостого хода работает Заслонка тоже Вроде все сказал Куда лезть? Датчик фазы еще не смотрели только. И может ли это быть из за насоса? Он должен сильно гудеть ?

Comments 60

И чем кончилась эпопея то? У меня похожие синдромы=(

скинь фишку с ДМРВ и заведи! Если не поможет, то одеваешь обратно с скидываешь с рхх. Если даже умирает насос, то на хх он создаст необходимое давление, но вот в мощностном режиме она не поедет! дергай фишки и смотри!

Так, с ДМРВ проверю завтра утром, а вот с рхх если скидываю то вообще моментально глохнет после заводки, так хоть иногда держится секунд 5-20 а так сразу умирает. Что еще глядеть? Фазы новый поставил, он почему то короче чем старый, на 0.2см где то, +- 0.1. Рхх вроде как рабочий, я его проверил на прямую плюсом, по книге написано было проверить центральный сокет и боковые(по очереди), закрывает, проверяю два крайних тоже закрывает, хотя про крайние сокеты ничего не написано… ДМРВ тоже цел, вроде как, выдает 2.80 ома а не норму в 2.6 как должно быть…с чем связано ?

Причин тому, почему двигатель машины глохнет при нажатии на газ после холостых оборотов, может быть несколько. Но хорошая новость заключается в том, что каждая причина того, что мотор глохнет, когда Вы нажимаете на газ, имеет свои условия, дополнительные симптомы, поэтому каждую из таких причин определить несложно. Поэтому важно понимать ситуацию, когда возникает эта проблема. Поэтому давайте по порядку в порядке распространённости причин остановки двигателя во время попытки тронуться!

Двигатель глохнет при нажатии на газ только по утрам или во влажную погоду. Причина: влага на крышке распределителя

Если проблема наблюдается только по утрам, когда двигатель ещё холодный, либо в дождливую или пасмурную погоду, то это означает, что причиной этому служит попадание влаги на крышку распределителя зажигания. Происходит это, потому что в ночное время, особенно, когда идёт дождь, происходит образование конденсата внутри крышки распределителя. А форма крышки распределителя зажигания Вашей модели автомобиля может быть такой, что позволяет электрическому току внутри распределителя приводить к осечке, в результате которой электричество просто не доходит до свечей зажигания.

Проблема в том, что на холостых оборотах осечки может и не быть, а вот при нажатии на педаль газа распределитель работает гораздо быстрее, прогоняя ещё больше тока через себя, что во влажной среде только увеличивает вероятность появления осечки и, как результат, двигатель из-за недополучения искры может заглохнуть, как только Вы «газанёте».

Проверить эту причину достаточно несложно — просто обратите внимание, повторяется ли проблема на прогретый двигатель, в сухую погоду. Если таковой погоды не наблюдается, а синоптики дают довольно пессимистичные прогнозы, то попробуйте поставить автомобиль в гараж и проверьте после долгой стоянки, глохнет ли двигатель при нажатии на педаль газа в этих условиях.

Как работает

В карбюраторных моторах часто встречается проблема с обогащением топлива кислородом во время запуска двигателя, ее решала специальная пусковая ручка и регулируемая шайба. С изобретением электронного зажигания эту задачу взял на себя регулятор холостого хода (РХХ), который работает в связке с остальными датчиками, а также электронным блоком управления, запуская инжектор.

Принцип работы механизма выглядит таким образом:

Калибровка регулятора производится блоком управления в автоматическом режиме, как только этот датчик обнаружится в системе.
На деле РХХ — небольших размеров шаговый электродвигатель с установленной конусной иглой, которая и выпускает воздух.
РХХ не передает сигналы в «мозг» автомобиля, но принимает их от главного контроллера.
Бортовой компьютер при обнаружении того, что в топливе не хватает воздуха, по сигналам из ДМРВ сравнивает эти показатели с сигналом из ДПДЗ. Затем на регулятор подается ток, который выводит иглу из клапана, тем самым открывая проход воздуху, который поступает в топливо и смешивается с ним.

Советы для автомобилистов

Прежде чем ответить на вопрос, почему двигатель автомобиля Газель не работает на холостом ходу нужно знать марку этого двигателя. Ведь в настоящее время, хотя и не так много, но ещё эксплуатируются Газели с карбюраторным двигателем ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406, а также с инжекторными двигателями ЗМЗ-405, Chrysler 2,4L. Кроме этого, на части автомобилей Газель стоят Уфимские инжекторные двигатели УМЗ-421, которые уже с завода предназначены для работы как на бензине (впрыск), так и на газу (пропан). Ставят на эти автомобили и дизельные двигатели ГАЗ-560 (Штайер) и Cummins ISF 2,8s 129T. Плюс ко всему, многие владельцы Газелей с карбюраторными и инжекторными двигателями ЗМЗ, самостоятельно переоборудуют систему питания на газ, делая при этом ещё и пере прошивку электронного блока управления.

Если глохнет на холостых оборотах 402 или 406 двигатель, то это чаще всего происходит из-за засорения в карбюраторе системы холостого хода. Поэтому водителю придётся снять воздушный фильтр и верхнюю часть карбюратора, а затем продуть каналы сжатым воздухом. Если это не помогло то, произвести регулировку холостого хода при помощи двух регулировочных винтов, воздействующих на дроссельную заслонку и величину открытия канала холостого хода. Второй проблемой работы этих карбюраторных двигателей на холостом ходу является посторонний подсос воздуха, который сильно обедняет горючую смесь. В частности на 402-х двигателях часто пробивает прокладку на впускном коллекторе, что и приводит к прекращению работы на холостом ходу.

На инжекторных двигателях Газелей, поиск проблем с холостым ходом начинают с самодиагностики систем управления. Если есть соответствующие ошибки, то водителю придётся иметь дело с дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Первым делом их снимают с двигателя и аккуратно промывают специально предназначенными для этого жидкостями. Если очистка регулятора холостого хода не помогла, тогда придётся проверять целостность датчика положения дроссельной заслонки. Кроме этого влиять на холостой ход может неустойчивая работа ЭБУ в связи с высоковольтными помехами системы зажигания и кратковременное отключение реле электрического бензонасоса. Также двигатель будет глохнуть на холостых оборотах при подсосе воздуха за дроссельным узлом.

Принцип действия

Помимо того, что электронный блок управления (ЭБУ) принимает сигналы о текущей температуре жидкости для охлаждения и масла в двигателе, он определяет правильное соотношение воздуха и топлива для пуска. Перед тем как поехать на автомобиле в зимнее время года, нужно немного прогреть двигатель до минимальной рабочей температуры. Такая манипуляция позволяет снизить вероятность поломки деталей системы и делает запуск и работу двигателя при включении более устойчивой. Канал регулятора еще до запуска открывается для смешивания топлива с воздухом.

При старте автомобиля алгоритм работы такой:

Водитель поворачивает ключ зажигания.
Шток распрямляется на максимум, а игла закрывает байпасный канал.
Когда шток упирается в отверстие для калибровки БК стартует отсчет шагов назад.
На все обе обмотки датчика ХХ поступает ток, тем самым переводя клапан в открытое состояние.

Из-за своего сложного строения данный элемент часто выходит из строя. Если датчик неисправен его необходимо заменить. Ведь иначе автомобиль не будет работать так как положено: будет плохо запускаться и глохнуть.

Почему троит 406 двигатель карбюраторный

Первым делом как обычно подключаем диагностическое оборудования для проверки ошибок. И что мы видим? Ой-ой как тут их много. И больше всего нас заинтересовали следующие ошибки:

P0171 – Топливовоздушная смесь слишком бедная. P0301 – Пропуски зажигания в 1ом цилиндре.

Для понимания что происходит с двигателем, запускаем его и смотрим параметры (Рис.3). Нас заинтересовал показатель ADC_LAMUP(В) – напряжение лямбда зонда до каталитическго нейтрализатора.

У нас этот параметр колеблется в районе 0.15. 0.30 вольт, что свидетельствует о бедной смеси. При перегазовках он начинает оживать, а двигатель явно подтраивает. Подозрение сразу падает на подсос воздуха. Но для начала начинаем проверку с высоковольтной части, и первым делом проверяем высоковольтные провода. Замеряем сопротивление проводов (рис.4). Сопротивление в норме, далее подключаем вместо свечи зажигания разрядник (рис.5) и запускаем тест исполнительных механизмов для того, чтобы проверить на сколько хорошая у нас искра.

В нашем случае модуль зажигания, высоковольтные провода, свечи – всё оказалось в порядке, так что приступаем к поиску подсоса воздуха. Скорее всего подсос идёт либо через впускной коллектор, либо через уплотнительные кольца форсунок, потому что такая проблема часто встречается. Как же это проверить, а вдруг датчик кислорода просто отработал свой срок службы и начинает показывать различную ерунду?

Для проверки нам понадобится баллончик обычного очистителя карбюратора. Распыляем его сначала на стык впускного коллектора и наблюдаем за работой двигателя и показаниями датчика кислорода. Ничего не меняется. Далее распыляем очиститель на каждую из форсунок и также смотрим за показаниями датчика кислорода. После проверки всех форсунок выясняется, что подсос воздуха идёт через уплотнительное кольцо первой форсунки. Оно пропускало воздух и после того, как мы слегка опрыскали форсунку, часть очистителя через негерметичное уплотнительное кольцо попало во впускной коллектор, обогатив тем самым смесь, и показания датчика кислорода начали выравниваться (рис.7)

Принимаем решение снять рампу форсунок, и проверить состояние уплотнительных колец (Рис.8).

Не совсем по фотографии понятно, но кольца на форсунках буквально развалились. Только третье кольцо было более менее в хорошем состоянии. Ну что делать, меняем кольца на новые. Так как форсунки у нас уже снятые, то мы не поленились и проверили их на стенде. Форсунки оказалась в хорошем состоянии в отличае от колец. Видимо, предыдущий хозяин уже снимал форсунки и чистил, а вот колечки менять не стал и при установке рампы форсунок, кольцо на первой форсунке было повреждено. Отсюда и подсос воздуха. В общем, ставим форсунки с новыми кольцами на место и запускаем двигатель. И о чудо, машинка ожила, троение пропало. Подключаем сканер и смотрим параметры двигателя (Рис.9). С параметром ADC_LAMUP(В) опять творится что-то не ладное. Теперь датчик кислорода показывает нам богатую смесь.

Причины троения

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Сильные вибрации мотора – первый симптом троения. Одновременно могут возникать пропуски зажигания, проблемы выхлопа и другие признаки. Троение может иметь постоянный характер или появляться изредка, оно может появляться во время сильных нагрузок на двигатель или во время различных температурных режимов.

Сбой двигателя при троении выделяется в первую очередь тем, что нарушается процесс сгорания ТВС в цилиндрах. Соответственно, это сопровождается сильными вибрациями. Однако считать появление усиленных вибраций единственным признаком троения в корне неверно, так как налицо целый ряд причин, когда происходит то же самое.

К основным неполадкам, способствующим троению, можно выделить следующие.

Избыточное количество воздуха в системе.
Богатая ТВС.
Неполадки в системе зажигания.
Износ элементов двигателя, что сопровождается падением компрессии.

Таким образом, силовой агрегат начинает троить в результате либо несоответствия состава ТВС, либо несвоевременности поджига смеси, либо отсутствия возможности поджечь горючее. Возможны также нарушения иного рода.

Чтобы определить конкретную причину троения, нужно сузить круг поиска, тем самым, оставить единственно верную причину.

Начинают, как правило, с топливной системы. Затем анализируется поступление воздуха. В некоторых случаях это бывает вызвано сбоем тех или иных датчиков.
Нарушение зажигания – не менее частая причина троения силового агрегата. К этому добавляется ещё слабая искра свечей зажигания. Последние рекомендуется проверять всегда, как только случается троение или другие проблемы, связанные с зажиганием. Свечи просто выкручиваются и осматриваются на момент дефектов, анализируется их цвет и т. д. Например, если у свечи повреждён изолятор, то в этом месте явно просматривается гарь.
Тестирование бронепроводки. Если двигатель троит изредка во влажную погоду, в основном, это дополнительный признак, демонстрирующий троение из-за проводов. Признаки как рукой снимает, стоит двигателю прогреться и выйти на свою рабочую температуру. Особое внимание рекомендуется обратить на резиновые изоляторы, имеющие свойство со временем рассыхаться и растрескиваться.

Внимание. Резиновые колпачки бронепроводки частенько портятся после ремонтных работ. Пробой визуально определить бывает сложно, пока не снимается колпак.

Конструкция и особенности

Двигатель 406 (карбюраторный) работает на бензине. Он имеет 16 клапанов и 4 поршня. Впрыск регулирует встроенная электронная система.

Во время создания данного силового агрегата производитель решил выделить его и добавить особенности. Таковой можно считать расположение валов вверху цилиндрового блока. Свечи зажигания находятся по центру. За счет использования новой системы впрыска и камеры сгорания сжатие было увеличено до 9,3. Также произвели замену системы питания карбюраторного типа.

За счет некоторых манипуляций был снижен расход топлива. Однако ходили слухи, что мощность одной модели автомобиля марки Волга (двигатель 406 ставился и на нее) была завышена специально и искусственным путем.

Зажигание

Модуль зажигания – это узел, который падает под сомнение уже после всех проведённых проверок. Именно бобина может стать виновницей троения силового агрегата на холостых или в других режимах. Для проверки катушки нужно сделать так:

выкрутить свечу, затем приложить её к массе (любой части кузова).

Если искра идёт хорошая, цвет её качественный, слышен характерный треск, то исправность бобины под сомнение не ставится. Напротив, если искры нет, или она некачественная, модуль подлежит замене, и таким образом, удастся «вылечить» троение.

Отличие инжектора от карбюратора

Долгое время выпускались лишь модели карбюраторного типа. Со временем появились инжекторные. Благодаря этому удалось достичь некоторых характеристик, например уменьшить количество потребляемого топлива. Если следовать теории о ДВС, то карбюраторный двигатель Газель 406 начинает мощнее работать при соответствующем поднятии уровня вращения коленчатого вала. Как этого можно достичь? Механизм сделан таким образом, что при резком нажатии на педаль возрастает количество паров бензина. Это, в свою очередь, способствует возрастанию скорости коленчатого вала.

Подача воздуха

Избыток воздуха или его недостаток – причина, вызывающая троение двигателя. Происходит из-за потери системой герметичности. Силовой агрегат начинает подсасывать воздух, электроника такой процесс не учитывает, в итоге нарушается функционирование.

Каждый сможет проверить воздушную систему, так как ничего сложно в процедуре нет.

Перекрывается впускной шланг, расположенный возле воздушного фильтра.
Создаётся давление в системе.
Проверяется место утечки по снижению давления.

Ясно, что если давление не падает, значит, система полностью герметична. И напротив, если воздух выходит с шипением, то это позволит не только убедиться в подсосе, но и определить конкретное место утечки.

Что касается нехватки воздуха, то это происходит из-за грязного воздушного фильтра. Последний теряет свою пропускную способность. Что нужно сделать. Демонтировать фильтр, оценить работу силового агрегата без него. Если разницы нет, значит, воздушный фильтр вообще не справляется со своими обязанностями, и его нужно заменить.

Недостаточное количество воздуха может быть связано и с неполадками дросселя. Его тоже важно своевременно чистить и проверять. Желательно осуществлять процедуру во время каждого планового ТО, одновременно с заменой фильтров, масла и т. д.

Проверить надо так. Сначала протестировать инфу с датчиков, считать ошибки. Сравнить показания со стандартными значениями. Если будут большие отклонения, то найдётся причина троения.

История создания ЗМЗ-406

Данная модель мотора была разработана на базе спортивного агрегата Сааб 900. Окончание сотворения проекта на бумаге — 1990-й. И уже через три года появились 1-ые макеты данного двигателя. Производство некрупной серии было запущено в 1996 г., а вот с основного конвейера он стал сходить уже с 1997 г. Окончание производства 2003 г.

Сперва двигатель 406 (карбюраторный) устанавливали на маленькие катера, которые использовались государственными органами. Чуть позже им заинтересовались сотрудники Горьковского завода, и со временем его приобрели Волга и Газель. Спустя некоторое время он стал входить в базовый комплект Соболя. Производители ЗМЗ и ГАЗ позволяли устанавливать на многие модели автомобилей по собственному желанию неродные двигатели, поэтому агрегат 406 можно увидеть и на некоторых Волгах, в комплектации которых не входил данный аппарат.

Газель Карбюраторный Троит. ДВС 406

Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube (https://www.youtube.com/editor)

Змз 406 троит после замены воздушного фильтра

Устранение проблемы змз 406

Снижение компрессии

Падение этого параметра может говорить о неисправностях с ДВС, износе его элементов. Со временем прогорают клапаны и поршни, вследствие этого возникает компрессия.

Компрессия двигателя непосредственно связана с троением. Цилиндр или цилиндры прекращают работать. Примечательно, что к проверке компрессии нужно переходить в самый последний момент, когда уже были проверены все остальные возможные причины. Дело в том, что придётся вмешиваться в систему установленного двигателя, вскрывать мотор, а этим занимается только квалифицированный механик. При любом неправильном действии можно повредить силовой агрегат.

Внутренние элементы двигателя могут и ломаться, например, если произошёл обрыв цепи ГРМ. Правда, такое случается не часто, но исключать проблему не стоит. Замер компрессии поможет определить состояние поршней и колец. Например, если при измерении показатели низкие, надо залить немного масла в цилиндр, а после снова проверить. Если показатель компрессии повысится, однозначно, неисправность в поршневой группе.

Видео: почему троит Ваз 2109 на холодную

И напоследок скажем, что наиболее частой причиной троения становятся искрообразующие элементы, то есть свечи. Рекомендуется их своевременно менять, чтобы избежать более сложных проблем.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

Абсолютно легально (статья 12.2);
Скрывает от фото-видеофиксации;
Подходит для всех автомобилей;
Работает через разъем прикуривателя;
Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Автор lexa02, 29 января, 2014 в Раздел по ЗМЗ-406

ЗМЗ-406

Кто может поспорить с тем, что огромное количество перевозок осуществляется на автомобилях ГАЗа? На Газелях в большинстве случаев установлен движок 406. Карбюраторный силовой агрегат выпускается в 2-ух модификациях. Инжекторный исключительно в одной. Какие плюсы есть у данного мотора? Он довольно не достаточно расходует горючего при собственной высочайшей мощности. Также агрегат прослужит довольно долгое время, но только только в этом случае, если за ним будет выполнен соответствующий уход. Посреди минусов особо остро ощущается то, что движок восприимчив к качеству моторного масла. Если уж работает на каком-то определенном типе, то лучше особо не экспериментировать. Существует неувязка заторможенной работы вентилятора, что ведет к перегреву. Система, которая должна регулировать температуру, мало нестабильна. А потому что перегрев может привести к взрыву, следует пристально смотреть за этим. Выпускаться эта модель мотора стала с 1996 г. и до настоящего времени известна как долговременный и надежный агрегат.

Тюнинг двигателя

Для того чтобы изменить немного выходные данные двигателя, можно провести тюнинговочные работы, которые помогут улучшить показатели. Некоторым не нравится маленькая мощность, другим количество потребляемого топлива, а иногда водитель хочет выделиться на фоне других, оптимизируя конкретную характеристику.

Первое, что можно сделать на СТО, улучшить двигатель 406 (карбюраторный) в плане мощности. Как правило, в данном случае либо технические характеристики агрегата повышают за счет увеличения поршней, либо устанавливают турбонаддув (или отдельно турбины). Более надежным будет второй способ, однако на первый уйдет гораздо меньше сил, денег и времени.

Для того чтобы улучшить общую динамику, будет достаточно отшлифовать каналы входа и выхода.

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Двигатель троит на газу: почему так происходит

Как известно, установка ГБО является практически единственной возможностью снизить расходы на топливо в случае с бензиновыми автомобилями. Основным плюсом является более доступная цена газа по сравнению с бензином или дизтопливом.

Результатом становится неустойчивая работа двигателя, водитель отмечает, что троит мотор на газе, хотя на бензине агрегат может работать нормально. Также достаточно часто вместе с троением увеличивается расход газа, пропадет приемистость и тяга. В ряде случаев на приборной панели может загораться «чек». Далее мы рассмотрим частые причины, по которым троит двигатель на газу.

Двигатель троит при переходе с бензина на газ: что делать водителю

Начнем с того, что бензиновый мотор троит по целому ряду причин. Другими словами, необходима углубленная диагностика системы зажигания, питания, ЭСУД и т.д. Также причиной троения может быть и поломка самого ДВС, когда в каком-либо цилиндре снижается компрессия и топливо в этом случае не сгорает.

Если же говорить о ГБО, когда мотор троит на газу, однако на бензине работа не вызывает нареканий, в этом случае можно исключить проблемы с бензиновой системой питания и компрессией. При этом к общему списку автоматически добавляются возможные неполадки газового оборудования. Давайте разбираться.

Как правило, схема работы газового оборудования известна многим, а вот конструкция изучена не всеми автолюбителями. Именно по этой причине не каждый способен самостоятельно определить причину и устранить поломку.

Ситуация зачастую осложнена еще и тем, что водители стараются избегать работ с газовым оборудованием, опасаясь взрыва или пожара по причине утечек газа. Сразу отметим, если вы не уверены в своих силах, тогда такие опасения частично оправданы и лучше отказаться от попыток самостоятельного ремонта. Оптимально доставить автомобиль в сервис, чтобы машиной занимались квалифицированные специалисты.

Вернемся к проблеме. В том случае, когда необходимо определить причину самостоятельно, тогда следует отметить, что на практике далеко не всегда требуется разбирать ГБО, снимать отдельные элементы системы и т.д, чтобы точно понять, почему двигатель троит на газу, хотя на бензине работает нормально.

При этом сканера может и не быть под рукой, а также не имеется возможности посетить СТО. В этой ситуации необходимо воспользоваться методом исключения, проверяя важные и ответственные элементы ГБО по порядку.

Прежде всего, необходимо начать с поверки газовых фильтров. Данные элементы нуждаются в периодической замене, так как склонны забиваться в процессе эксплуатации. Для проверки достаточно изъять фильтр и осмотреть его на предмет сильного загрязнения, что может быть причиной снижения пропускной способности фильтрующего элемента.

Если водитель уверен в том, что фильтры менялись давно, тогда можно смело отправляться за новыми, так как в большинстве случаев проблему троения мотора решит полная замена газовых фильтров ГБО.

Если фильтры чистые/новые или после замены фильтров проблема не была устранена, нужно переходить к проверке системы зажигания. Как правило, диагностика начинается с осмотра свечей зажигания. Проверяется их целостность, состояние электродов и корпуса. Затем можно провести проверку на искру.

Также обращаем внимание, что свечи могут быть в полном порядке, однако двигатель троит или глохнет на газу и бензине в результате пробоев или повреждений высоковольтных бронепроводов свечей зажигания. Достаточно часто это проявляется в виде троения на холостом ходу, особенно в сырую погоду. Провода нужно проверять и менять при такой необходимости.

Следующим элементом, который может быть виновником, является газовый редуктор. Указанный редуктор может оказаться неправильно настроенным, также не следует исключать вероятность его сильного загрязнения.

В этом случае могут плавать обороты ХХ, появляются рывки и провалы во время работы мотора на газу, отмечается троение двигателя. Для начала нужно почистить газовый редуктор, поменять все фильтры.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель троит на холостых и низких оборотах под нагрузкой. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах троения мотора, а также о способах определения неполадок для их устранения.

Параллельно в замене могут нуждаться и резиновые уплотнители-прокладки. В этой ситуации нужно отдельно приобретать комплект «резинок» под конкретный редуктор. Также отметим, что в некоторых случаях решить проблему можно только путем замены редуктора ГБО на новый.

После проверки редуктора также может быть необходима диагностика газовых форсунок. Сбои в работе, загрязнения и неисправности форсунки часто приводят к тому, что цилиндр не работает и мотор троит, причем только на газу.

Часто форсунки могут неплотно закрываться или открываться с запозданием. Как в первом, так и во втором случае это нарушает работу ДВС. Чтобы точно определить причину, форсунки следует проверять на стенде, осуществлять промывку, дефектовку и калибровку газовых форсунок.

Также возможна ситуация, когда форсунку или несколько элементов нужно менять. По этой причине с самого начала необходимо с повышенной ответственностью подходить к вопросу выбора газовых форсунок еще перед установкой ГБО на автомобиль. Только качественные элементы способны нормально работать на протяжении всего заявленного срока службы.

Проблемы с электрооборудованием. Такие неполадки возникают реже, но также возможны. Зачастую это касается более современных и «продвинутых» типов ГБО.

Сбои в управляющих блоках могут приводить к тому, что происходит нарушение смесеобразования, возникают перебои с подачей газа в двигатель и т.п.

Подведем итоги

Выше были перечислены наиболее распространенные причины, по которым мотор троит на газу. При этом также существует целый ряд других сбоев и поломок, которые приводят к неровной работе мотора на холостых оборотах, под нагрузкой, «на холодную» или «на горячую». Зачастую без надлежащего опыта и профессионального оборудования устранить неочевидную причину своими руками достаточно сложно.

Также важно доверять установку только опытным газовщикам и квалифицированным специалистам, так как неправильная установка и настройка ГБО может привести не только к некорректной работе и быстрому выходу из строя газового оборудования, но и к серьезным последствиям для двигателя (вплоть до капремонта).

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым в режиме холостого хода обороты двигателя становятся неустойчивыми.

Еще в процессе эксплуатации важно помнить, что ГБО нуждается в плановом обслуживании, как и любая другая система в автомобиле. Необходимо своевременно менять газовые фильтры, чистить редуктор и т.д. Параллельно после перехода на газ нужно правильно подбирать для автомобиля отдельное масло для двигателей на газу, регулярно менять свечи зажигания и т.д.

В режиме холостого хода и при низких оборотах двигатель троит: возможные причины неустойчивой работы силового агрегата. Способы самостоятельной диагностики.

Почему двигатель может вибрировать на холостых оборотах. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибраций мотора.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

Плавающие холостые обороты двигателя "на холодную". Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Читайте также: