Глохнет при нажатии на газ 6g74

Обновлено: 28.06.2024

Все работает или лечим троение 6g74)

Итак, моя проблема на момент последнего поста высокие хх, троение, долгий пуск. Собственно говоря проблема с троением сидела с февраля прошлого года, то выплывая то прячась обратно в небытие. Все остальное банальные поломки, которых на фоне троящего движка прямо диагностировать сложно, ввиду мыслей дурных лезущих в голову.

Высокие обороты на холостых.

Меры диагностики никакие. Снимаем дросель, разбираем весь и чистим. Ставим обратно, проверяем мультиметром датчик положения дросельной заслонки, в случае несовпадения положений регулируем. Заводим — проблема не исчезла. Снимаем моторчик хх и идем на экзист за новым. Я его никак не звонил, а просто заказал новый ввиду износа кончика, ну и вообще для замены на заведомо исправный. Устанавливаем, щаводим — чуть лучше, но все равно много. И тут обращаем внимание на мелочь, на которую надо было бы сразу обратить внимание, а плотно ли и полностью ли у нас закрывается заслонка в дроселе? А вот нет) разбираем, чистим еще раз механизм и пружинки и надеемся что все получиться. У меня не получилось, дросель отказывался закрывать помледние 3мм сам, только рукой. Видимой выработки необнаруженно. Временным решением проблемы явилась пружинка от какого то тазика, она дожимает заслонку до необходимого положения, но педаль становиться естественно туже. Так и езжу пока, кстати если кто то знает решение просьба подсказать его)))

Известная проблема, когда в один день при утренней заводке автомобиля приходиться крутить стартером чуть ли не минуту. Варианта тут 3) 1ый — самый простой, пробита магистраль топливная и бензин хлыщет наулицу. Тут все просто. 2ой — подох топливный насос, что совсем не редкость) и 3ий — клинанул регулятор давления в топливной рамке. Чтобы долго не мучаться решил пойти с самого "простого" поменять регулятор) поменял, машин заводиться лучше не стал, да и еще перестал работать на хх, глох и все. Ну тут все ясно — насос. Так как перед новым годом ни денег ни времени нет бежим в любой тазико-газовский магазин и покупаем насос. Изначально я взял сименс от газели, но советовать не буду. И самое главное! Никогда не просите в тазиковском магазине насос по характеристикам) когда я спросил продавца: "а есть насосик чтоб за 130л давил при 5атмосферах" он подвис на паиу минут, а потом чуть ли с веником меня не погнал из магазина) дескать как вы затр…ли собаки сутулые, все иш какие умные, я что все насосы по ттх должен знать?) Вообщем не рад он был) так, мы отвлеклись) вообщем ставим насос и вуаля машин работает, заводиться с пол пинка, но еще троит.
Кстати, если в процессе сборки насоса вы решите заменить пласьмассовые хомуты на железный, следите чтобы носик насоса который подает топливо в магистраль не лежал на нашей коряге, ибо при затяжке хомута он лопнет, я так сломал 3 насоса…

Фууууух… год мучений окончен и вывод только один… когда отдаете форсунки знакомуму мастеру — едте с ним и смотрите что он делает и делает ли вообще) свои форсунки на чистку я отдал в мае, вернули мне их через пару часов с вердиктом все работают, но немного льют. Принял на веру и мучался дальше с компьютером, датчиками, проводкой, оборудованием в поисках проблемы, а зря. За пару дней до нового года решил я те самые форсунки с другом погонять на стенде у него в сервисе. Как же долго я смеялся… 4 форсунки просто били струей, о распыле небыло и речи. Еще одна била струей не вниз а в бок, и еще одна просто молчала… поиски форсунок завели меня в армавир где за 5к рублей была куплена топливная рампа в сборе и крышка клапанов правой головы ( у меня чуть треснула на болтах). Проводим первичную чистку форсунок карбоклинером и ставим… какая же радость когда отзываются все 6 котлов… как долго я к этому шел) но радовался не долго…

На радостях собрав машин, поехал я с работы домой и на пол пути обнаружил слабое свечение лампочек приборки… запустил комп, а там 10.4в… на следующий день генератор снял, и поменял стертые щетки, не помогло, прозвонить мост и релерегулятор естественно забыл. Так как машин дышал 6ю котлами ездить хотелось сильно, посему был заказан генератор Nipparts J5 115 056 единственный генератои на экзисте с заявленными 14в и 100а. Благополучно установлен и ездит каждый день. Просадить этот генератор ниже 14.0 у меня еще не получалось, на холостых дает 14,3.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Двигатель 6G74 глохнет, когда ему вздумается

Модераторы: mek, indy

Двигатель 6G74 глохнет, когда ему вздумается

Добрый день!
Если не затруднит, подскажите хотя бы в каком направлении нужно думать?
Авто: Паджеро, 1997 г.в., кузов 45 (комплектация - snow athlet), двигатель - 6G74, объем 3,5, разумеется - GDI. Пробег 188 тыс. Оборудована сигнализацией и иммобилайзером.
Проблема: после длительной езды (около 3-4 часов) по трассе остановился на стоянке и заглушил двигатель. Минут чере 15 попытался завести - двигатель в прямом смысле побулькал секунд 10 и снова заглох. Через 5-8 попыток, в том числе с надавленной педалью газа, завелся и стал работать в штатном режиме. Проехал минут 15. Заглушил. Через 1,5 часа - завел, примерно также, как и в предпоследний раз. Двигатель заработал снова в штатном режиме, но минут через 5 заглох прямо на ходу. Перевел в нейтраль, остановился, попытался завести - заводится через раз. Кое как проехал километров 10 (в пробке) - машина глохла каждые 1-2 минуты и в положении рычага D, и N, и на ходу и на холостом ходу. Потом АМ встал и вообще на стартер не реагировал. После 10 попыток завода в салоне почувствовал легкий запах гари (тогда я понял, что пахнет жареным). В процессе этих попыток двигатель странно и неприятно постукивал. Было ощущение что просто не поступает топливо в двигатель по причине поломки ТНВД.
Но с утра (часов через 12) на стоянке - завел - отлично, проработал минут 10 - заглох сам на холостом ходу.
Поменяли датчик дроссельной заслонки, датчик педали газа.
Завели, сел, проехался по стоянке - нормально, даже лучше - машина стала активней реагировать на педаль газа (видимо, датчик заслонки повлиял). Но только выезжать - снова заглох. Завел - нормально, доехал обратно до места на стоянке. Вообщем, симптомы те же.
За период исследования к АМ подключался сканер, который никаких неисправностей не выдавал.
Вопрос: симптомами какой неисправности (-тей) может быть такое поведение АМ? Может ли это быть причиной неисправности датчика коленвала? Может ли на это влиять неисправность либо перегрев цепей иммобилайзера? И может ли это быть связано с неисправностью бортового компьютера?
Зарнее благодарен за ответ!

Все о 6g74 GDI (о двигателе) Mitsubishi Pajero

Меряй давление до ТНВД и после. После можно тестером , но я так не делал, не подскажу как. А то что гнили нет, не факт, что цинк изнутри не пошёл.

Да и топливо у вас на каком уровне качества? Попробуй 100-го залить и прогазоваться , погонять на высоких оборотах.

Чек горит? обнулять эбу пробывал? может в аварийном режиме?

to Maxim11089: Продвинутые сканеры выдают давление от ТНВД.

Интересно. Похожая проблема. Не стреляет, не чихает, на ходу не глохнет, но не заводится или ОЧЕНЬ плохо заводится. Поставил выключатель на принудительный пуск насоса НД. Включаю на 2 сек. потом штатный пуск с ключа, вроде норм. Впечатление, что топливо сливается из магистрали, не держит обратный клапан на насосе НД, но гложут смутные сомнения. Про остановку на ходу где-то в этой ветке писал, клинило этот самый насос, победил заменой на "вазовский".

to Nikitoz: Хлопает/стреляет в обратку при попытке запуска двигателя - запросто может быть проблемы по питанию двигателя. Очень похоже на сильно обедненную топливную смесь. Попробуйте замерить давление в топливной рампе в тот момент, когда машина не запускается.

Очень может быть, что бензонасос подыхает.

to Alexandr M: выкручивайте свечи. И смотрите в цилиндры. Лучше с помощью эндоскопа (телекамеры на шнурке).

Наверняка в одном из цилиндров поршень будет очень чистый.

Это значит, что пробило прокладку ГБЦ и антифриз поступает в этот цилиндр.

Описанные вами симптомы автомобиля очень похожи на пробой прокладки ГБЦ.

Добрый день! решил залить присадку для gdi, проехал 100 км по трассе. На скорости вообще никаких проблем не ощущается, ехал 100-150 км/ч едет идеально. Но на холостом ходу и при движении по городу ничего не изменилось. обороты также плавают.

Из наблюдений, что сейчас происходит с авто:

При заводе на холодную, включаются прогревочные обороты -1300-1400 об
В первые несколько минут работы двигателя, обороты двигателя буквально на секунду падают до 300-400 и потом опять корректируются до 1300. По мере прогревания количество таких падений стрелки уменьшается.При этом такое ощущение буквально на секунду прерывается подача топлива, приборная панель в эти моменты мигает(ярче-тускнее).

Если на P поднять обороты до 2000 то в момент когда стрелка доходит до 2000 оборотов идет резкий провал, стрелка падает до 1700-1900 и потом сразу поднимается до 2000.

На горячую во время движения, есть задержка при переключении с 1 на 2 передачи.

На горячую при легком нажатии педали газа авто может ехать рывками, то есть самопроизвольно ускоряется. по городу расход 29л, по трассе получился ровно 20л. Есть также провалы в движении, опять же проблема ощущается только при езде по городу на пониженых оборотах. Подскажите куда копать?
По симптомам очень напоминает неисправность дпдз или дпкв:

Глюки двигателя 6g74 Pajero

Проблема начала помаленьку угадываться, после замены катушки двигатель стал работать на 20-30% ровнее, на 10-20% тише, но на ХХ продолжали твориться чудеса.

Машину удалось завести, но время от времени она глохла или адово троила, стал ездить на 95-ом. Жалко было драндулет, но вскоре я очередной раз сломал глушитель и поехал на ремонт. Глушитель заварили, форсунки помыли. Форсунки ультразвуком мыть не стал, начитавшись про межвитковые замыкания и каверны в иглах, мыли методом отбивания. В начале форсунки тупо лили струей (но все одинаково), после 3-го прохода уже появился вменяемый распыл на 3.5 атм.

После первого прохода выглядело так:

UPD: Внимание, данный насос обладает производительностью 110л\ч при давлении 3Бар и лучше поставить другой с давлением 3.3-3.8Бар и производительностью 100-140л\час. Например Bosch 0 580 453 489 (3.8\100).

UPD: Бензонасос проработал примерно 70000км, зимой и летом показал себя хорошо.

Внутри насос герметично упакован в полиэтиленовый пакет с маслом.

По морозу в гаражике при параде поздним вечером я лезу в лючек в багажнике и вижу там это:

Извлеченный насос выглядел прилично. Броня на проводах немного подсохла и укоротилась, изоляция на проводах ссохлась и в результате разъемы, обжатые поверх изоляции, при неловком резком движении я оторвал (пришлось переобжать).

Короче говоря собрал все обратно с новой помпой Bosch 0 580 454 001, завернул новыми гайками и намазал гайки сверху литолом, чтобы не ржавели. Завел раза с третьего. Драндулет прогрелся и ХХ застряли на 1100. Далее подкрутил ХХ до минимума (ниже 950 не получалось) и поехал тестировать. Улучшение динамики 300%. Двигатель стал работать тише, машину на ХХ не трясет, даже не вздрагивает, бензонасос почти не слышно. Радостно носился оставшийся вечер.Утром машинка завелась с пол оборота и с минуту немного подтраивала пока прогревалась. Видимо скоро мне предстоит заменить ВВ провода. Пока проехал около 300км, полет нормальный. Расход бензина составил

18л\100км, на радостях начинаешь ездить более динамично, возможно причина в этом. В качестве эксперимента в горку на северном объезде разогнался до 140 на 5-ой передаче (до замены насоса кое как удалось 100). ХХ со временем встали 750-800, видимо компьютер обучился. Перешел обратно на 92-ой.

Двигатель глохнет при нажатии на педаль газа – основные причины

Нередко возникает такая проблема, когда двигатель глохнет при нажатии водителем на педаль газа. Причины такой ситуации можно выяснить самостоятельно. Они могут быть различными.

Может ли погода влиять на работу двигателя?

Если двигатель глохнет при нажатии педали газа, то обратите внимание на погоду. Если такая ситуация произошла при наличии влажного воздуха или в дождь, то, возможно, на распределителе скопилось много влаги. При повышенной влажности или дожде на распределители зажигания попадает вода. Это происходит потому, что когда автомобиль стоит долго, внутри крышки распределителя образуется влажная среда.

Нередко форма распределительной крышки дает возможность транспортному средству осуществлять осечку. В результате этой осечки электричество перестает поступать к свечам зажигания. При холостых оборотах такая проблема может не возникнуть. Данная ситуация возникает преимущественно при нажатии на педаль газа.

Дело в том, что если нажать на педаль, то распределитель начинает работать намного быстрее. Через него начинает проходить намного больше тока. Если среда влажная, то вероятность осечки становится больше. В результате мотор не получает должного количества «искры» и глохнет.

Подтвердить факт наличия именно такой причины выхода из строя автомобиля несложно. Для этого необходимо обратить внимание — встречается ли данная проблема тогда, когда двигатель находится в подогретом состоянии, а погода является при этом сухой.

Если погода по-прежнему сырая, а проверить работу машины на работоспособность нужно, то можно просто поставить машину в гараж на определенный отрезок времени.

Утечка вакуума, как возможная причина глушения мотора

Если при нажатии на педали газа машина отказывается ехать независимо от погодных условий, то проблема может быть более серьезной. Вероятно, топливная система автомобиля вышла из строя. Зачастую отмечается утечка вакуума. При такой проблеме, двигатель начинает заглушаться изредка, затем проблема становится более частым явлением.

Утечка вакуума отрицательно сказывается на состоянии воздушно-газовой смеси. Поэтому, двигатель и глохнет тогда, когда человек нажимает на педаль.

Утечку вакуума можно также определить, обратив внимание на лампу «Check Engine». Однако такую диагностику может осуществить только высококвалифицированный специалист. Необходимо отвезти машину в сервисный центр, попросив проверить транспортное средство на наличие утечки.

Регулярно глохнет двигатель — поломка датчика положения дросселя

Регулярное прекращение работы мотора автомобиля может говорить о том, что проблема заключается в неисправности датчика дроссельной заслонки. Данный датчик проводит измерение силы при нажатии на газ. Данные поступают в ЭБУ (электронный блок управления) двигательной системы. Осуществляется расчет объема топлива, который должен быть, впрыснут в камеру сгорания мотора.

Данная операция осуществляется незаметно для водителя, в доли секунды.

При подаче датчиком заслонки ошибочной информации впрыск необходимого количества топлива может не произойти. Такой момент нередко можно наблюдать, когда водитель нажимает педаль газа. Выполнить качественную проверку функционирования датчика может лишь механик. Для этого необходимы специальные знания.

В качестве дополнительного сигнала можно обратить внимание на индикатор «Check Engine». Если он горит, то можно предположить, что имеется поломка датчика дросселя.

Проблема с зажиганием

Если автомобиль имеет проблемы с зажиганием, то искра является очень слабой. Если резко нажать на газ, то отмечается наполнение свечей. Заливаются свечи, и отмечается затухание искры.

Проверить данную гипотезу несложно. При выкручивании свечи станет заметно, что она мокрая. Если возникает подозрение, что имеются неполадки с зажиганием, необходимо выполнить проверку всей системы.

Длительная служба свечей может привести к такой проблеме, как пробитие на корпус.

Проверку высоковольтных проводов можно осуществить с использованием запасного комплекта. При его отсутствии можно ночью завести мотор, посмотрев под капот. Если провода повреждены, то могут отмечаться разряды тока.

Если такая поломка, как глушение машины при нажатии на газ – частое явление, то лучше обращаться за помощью к профессионалам.

Сбой в работе системы питания

Автомобиль при нажатии педали газа тормозит по причине неправильной работы системы питания. Такая проблема может возникнуть по самым разнообразным причинам. Она нередко возникает из-за применения некачественного топлива. Дело в том, что некачественный бензин имеет в своем составе механические примеси, которые приводят к засорению системы питания (фильтра, форсунок).

Если засор несильный, то провалы при нажатии педали газа появляются изредка. При сильном засорении, соответственно, топливо в камеру сгорания не попадает совсем. Это приводит к тому, что мотор завести становится невозможным.

Если такая проблема имеет место, то следует проверку всех элементов подачи топлива. Прежде всего, необходимо оценить состояние насоса. Его необходимо снять и выполнить проверку.

При исправном насосе в одну из сторон по линии движения топлива, бензин проходит беспрепятственно. Когда такого процесса не отмечается, то можно смело говорить о наличии засора. В таком случае корпус насоса разбирается, а фильтрующая диафрагма очищается.

Если насос в порядке, то потребуется выполнить промывку форсунок. Как правило, эта операция осуществляется на основе использования ультразвука. Это выполняется в условиях сервисного центра. Для того чтобы предотвратить возникновение данной проблемы в будущем необходимо использовать для автомобиля только качественное и проверенное топливо.

Обратите внимание, что отсутствие вентиляции в топливном баке может также привести к глушению двигателя. Нарушается вентиляция из-за засора дренажной трубки. Если из бачка подается в мотор топливо резко, то развивается вакуум. Проверить эту неполадку легко. Заводить мотор необходимо при открытом бензиновом баке. Если дренажная трубка загрязнена, то при открытом бензобаке мотор легко заводится.

Неполадки с электроникой

Нестабильная работа мотора может наблюдаться из-за сложностей с электронной системой автомобиля. Большое количество операций в машине выполняется под контролем ЭБУ. Если датчики работают со сбоями, то они подают в двигатель ошибочные команды. В большинстве случаев страдает датчик дроссельной заслонки.

Ошибка заключается в неправильной работе холостого хода. По норме при нажатии на газ объем подаваемого топлива должен возрастать, а на деле он, наоборот, становится только меньше или полностью прекращается. Если грамотно отрегулировать датчик в сервисном центре, то можно решить данную проблему.

Датчик температур охлаждающей жидкости тоже может привести к торможению машины при нажатии педали газа. Если датчик сломался, то двигатель прекращает свою работу на высоких оборотах. Срабатывает ЭБУ система. При отсутствии каких-либо сигналов от датчика количество оборотов двигателя может снизиться до нуля.

Если водитель хочет прибавить газ, то двигатель заглушается. Датчик должен быть проверен. В большинстве случаев его ремонт невозможен, датчик меняется на новый прибор.

Износ уплотнительных прокладок

Конструктивная особенность двигателя предполагает наличие уплотнительных прокладок. Они делают конструкцию двигателя более герметичной. Если прокладки в районе коллектора или блока цилиндра изношены или потеряли свою герметичность, то при нажатии педали газа, мотор может заглохнуть.

Если прокладка прогорела, то в мотор в зоне блока цилиндра проникает охлаждающая жидкость. В данной ситуации двигатель продолжает работать, но количество оборотов резко уменьшается. Можно заметить наличие белого дыма из выхлопной трубы.

Водитель, столкнувшись с проблемой глушения двигателя, попадает в крайне неприятную ситуацию. Для того чтобы устранить данную сложность, надо знать причину ее возникновения.

Проблема в выпускном коллекторе?

Для того чтобы мотор работал без поломок, крайне важно, чтобы он был герметичным. Высокий уровень герметичности достигается на основе использования прокладок. Очень редко машина начинает глохнуть при нажатии на газ, когда имеет место разгерметизация. В такой ситуации в выпускной коллектор попадает воздух.

В конечном итоге это приводит к тому, что операция приготовления топливной смеси реализуется со сбоем. Лишний воздух, попадая в топливо, нарушает весь рабочий процесс. Как предотвратить данную проблему? Необходимо обращаться за помощью к профессионалам, так как самостоятельно устранить поломку сложно.

Прогорание прокладки в области цилиндра приводит к тому, что в мотор начинает проникать жидкость для охлаждения. Если водитель начинает нажимать на газ, то количество оборотов резко уменьшается. В такой ситуации необходимо поменять прокладку.

Таким образом, двигатель может заглохнуть в разных ситуациях. Причин такой проблемы много. При их возникновении важно своевременно провести диагностику. Практически все неполадки можно устранить своими силами. Если проблема серьезная, то, желательно, обращаться к профессионалам. Передвигаться на вышедшей из строя машине небезопасно.

Что делать, если при нажатии газа глохнет мотор

Перебои в работе мотора на переходных режимах свидетельствуют о нарушении состава топливовоздушной смеси, двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, захлебывается или начинает троить. Чаще всего причина описанных симптомов в системе питания, поэтому заострим внимание на проверке бензонасоса, регулятора давления топлива, фильтров грубой и тонкой очистки.

Причины перебоев в работе мотора

Недостаточное давление бензина. Двигатель может нормально работать на холостых оборотах, в режиме плавного разгона и частичных нагрузок, но при резком ускорении либо движении под нагрузкой увеличивается цикловая подача топлива. Если давление в рампе недостаточно или нарушена подача топлива к карбюратору, мотор захлебывается при нажатии на газ, троит и может даже заглохнуть.
Неверные показания датчика положения дроссельной заслонки. Engine Control Module (ECM) рассчитывает количество подаваемого в цилиндры топлива исходя из оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель. Фактическая нагрузка определяется углом открытия дроссельной заслонки. Если блок управления двигателем получает неверную информацию о положении заслонки, то при нажатии на газ обороты падают и машина глохнет.
Недостаточная сила и/или несвоевременная подача искры в цилиндры.

Если мотор заглох при резком нажатии на газ и больше не заводится, проверьте питание на бензонасосе. Возможно, причина в предохранителе, перетертом проводе или плохом контакте фишки топливного модуля.

Велика вероятность, что код неисправности сузит область диагностируемых узлов. Считать ошибки можно специализированным либо мультимарочным сканером.

В ранних инжекторных системах питания процесс самодиагностики запускается перемыканием контактов в блоке реле и предохранителей.

Проверка бензонасоса

Основной показатель работоспособности топливного насоса – давление бензина в топливной рампе. Способы подключения к топливной магистрали:

В продаже большое количество готовых наборов для измерения давления топлива в рейке. Но его покупка нецелесообразна для одноразового использования. Высокая стоимость обусловливается множеством различных фитингов и переходников для подключения к основным типам систем питания. Если вы рассматривайте покупку такого набора, убедитесь, что в нем есть необходимые для подключения к вашему авто переходники.

Какое давление считается нормальным?

При тесте «в стенку», когда регулятор давления топлива исключен из топливного контура, исправный бензонасос должен выдавать не менее 6,5 кг/см². Такой запас производительности необходим для исключения пульсаций топлива в магистрали, адекватной работы двигателя на переходных режимах и частичной компенсации уменьшения проходного сечения фильтрующих элементов. Если бензонасос такой запас давления обеспечить не в состоянии, вы заметите провалы при нажатии на педаль газа.

Замеряем давление своими руками

Перед подключением к топливной магистрали необходимо сбросить остаточное давление в системе. Для этого достаточно на работающем двигателе вытащить предохранитель бензонасоса. Когда двигатель заглохнет, можно вернуть предохранитель и приступать к работе. Перейдем к методикам замера давления топлива в рейке.

Замер при включенном зажигании. Стрелка манометра должна стремительно подняться и замереть в диапазоне нормального давления. Если после выключения зажигания стрелка давление стремительно падает, на вашем автомобиле неисправен РДТ.
Замер на работающем двигателе. Стрелка манометра не должна дергаться или показывать меньшее давление нижнего предела штатных значений.
Замер с включенным зажиганием и пережатой обраткой. В таком случае насос давит «в стенку» максимально возможное давление.

Если ваш автомобиль глохнет на холодную при нажатии газа, диагностику проводите на непрогретом двигателе. Важно сымитировать условия, при которых симптомы неисправности проявляют себя чаще всего.

Карбюраторная система питания

Как и в случае с инжекторными моторами, если двигатель глохнет при перегазовках, первым делом обратите внимание на систему топливоподачи. Возможные неисправности:

засорение магистрали подачи бензина, фильтра тонкой очистки, топливозаборника в баке;
засорение жиклеров, переходной системы;
неисправность ускорительного насоса.

Не стоит отметать неправильные настройки качества смеси. В таком случае включение в работу ускорительного насоса при перегазовках может привести к переобогащению смеси. Нередко мотор заводится и глохнет после холодного пуска.

Видео: Что делать если при нажатии на газ ВАЗ 2106 глохнет

Неисправности системы зажигания

При резком открытии дроссельной заслонки повышается напряжение пробоя между электродами свечи зажигания. Поэтому дефекты в работы системы зажигания в первую очередь проявляются при движении под нагрузкой и резком нажатии на педаль газа. Возможные причины провалов и нестабильной работы двигателя:

Совокупность плохих свечей зажигания, нарушения изоляции высоковольтных проводов, трещины корпуса катушки зажигания.
Неправильно выставлен угол опережения зажигания (УОЗ). Нередко в таком случае слышен стук в моторе при нажатии на газ, который являются прострелами из-за несвоевременного сгорания топливовоздушной смеси.
Скопление влаги под крышкой трамблера, неправильный зазор на кулачках.
Дефект датчика Холла.
Поломка центробежного регулятора УОЗ.
Неисправность вакуумного регулятора опережения зажигания. В случае подозрений на неисправный ВРОЗ первым делом проверьте герметичность вакуумной магистрали. Трещины трубок, неплотная посадка на штуцеры, прорыв диафрагмы, приводят к утечке вакуума и отсутствию автоматической регулировки УОЗ при нажатии на педаль акселератора.

Нестандартные причины

Если системы питания, зажигания работают в штатном режиме, проверьте воздушный фильтр и катализатор. В первом случае к провалам при нажатии на газ приведет недостаток воздуха, а во втором случае противодействие на выпуске. Катализатор может быть забит или частично оплавлен, из-за чего нарушается его проходное сечение.

Если инжектор глохнет при нажатии на газ, вполне вероятно, что причина этому не в неисправности конкретного узла, а в совокупности проблем: засоренного топливного фильтра, подсоса воздуха во впуск (слышен характерный свист в машине при нажатии на педаль газа) изношенных свечей зажигания и т.п.

Автомобили с ГБО

Когда двигатель нормально работает на бензине, но глохнет на газу, первым делом проверьте фильтр жидкой фазы и слейте конденсат с редуктора. Если нарушена циркуляция ОЖ через редуктор, возможно его перемерзание на повышенных оборотах даже в теплую пору года.