Греется нива 21214 инжектор причины

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Причины перегрева двигателя двс и устранение неисправностей!

Нормальное функционирование двигателя поддерживается охлаждающей жидкостью. Перегрев влечет за собой не только изменение режима формирования топливной смеси. Повышенная температура может привести к деформации головки блока цилиндров, и даже к заклиниванию поршней. Если двигатель регулярно перегревается, происходит деградация моторного масла. Присадки отделяются от основы, поэтому смазывающие и чистящие свойства ухудшаются. Необходимо постоянно следить за состоянием системы охлаждения, в противном случае вам предстоит дорогостоящий ремонт.

Нива, как правило, используется на бездорожье. В таких режимах охлаждение не эффективно – нагрузки большие, естественный приток воздуха слабый. Перед поездкой за пределы дорог следует проверить узлы, которые могут привести к перегреву:

Уровень антифриза и клапан расширительного бачка.
Отсутствие подтеков в корпусе и трубках радиатора.
Герметичность хомутов соединительных патрубков.
Работоспособность термостата.
Исправность датчика температуры головки блока цилиндров.
Работоспособность и герметичность водяной помпы.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости. Необходимо помнить, что в нагретом состоянии антифриз расширяется и заполняет бачок до верхней отметки. При нехватке объема, образуются воздушные пробки. Жидкость перестает поступать в полости блока цилиндров, происходит перегрев.
Появление налета на стенках рубашки охлаждения мотора. У паразитных отложений низкая теплопроводность. Происходит разделение точки нагрева, и антифриза, отводящего тепло – снижается его эффективность.

Нарушение работоспособности помпы приводит к застаиванию жидкости в системе охлаждения. Тепло концентрируется в одной точке, мотор перегревается и антифриз кипит.

Неисправность датчика температуры двигателя, и нарушение режима работы вентиляторов охлаждения радиатора. Эти компоненты связаны между собой. В отличие от механических систем привода вентилятора, таких как муфта, в автомобилях НИВА применяются электро-вентиляторы, управляемые ЭБУ. Если не поступает сигнал от температурного датчика, принудительное охлаждение не включится.

Поломка термостата препятствует попаданию антифриза в радиатор. Внутри контура ГБЦ, жидкость моментально закипит.
Закупорка трубок радиатора. Жидкость гоняется по вертикальным стойкам, не попадая в рабочее поле охлаждения.
Использование старого антифриза. У охлаждающей жидкости есть срок эксплуатации. После его окончания, охлаждающие и моющие свойства ухудшаются, появляется осадок и налет на стенках.

Двигатель греется на инжекторной

А слабо завести вентиляторы, когда на приборном термометре градусов 30, за бортом минус 25, а по показометру бортовика 105 - 107, потом 92, потом еще куча скачков, и так пока не заглушишь двигло, а потом как заводишь, вентилятор работает еще секунд 5 и отключается.

Ой, как всё запуталось-то.

Началось все с того, что я заметил нервное включение/выключение одного из вентиляторов, после того, как авто (21214) постояло с работающим двиглом на жаре около 10-ти минут. Второй вентилятор не шевелился. Глянул на показометр - стрелка стоит ровно между 90 и 130. БК показывает скачи температуры в диапазоне от 74 до 126. Включил печку на полную + эл. помпу, переставил авто в тенек. В какой то момент вентилятор включился на постоянную работу (второй по прежнему стоял ) через 5-7 минут вентилятор остановился, БК показывал скачки от 84 до 96. Заглушил двиг. Проверил уровень ОЖ - в норме. Предохранители вентиляторов - живые. БК ошибок не показывает.
В следующий раз скачки температуры заметил дня через три-четыре в пробке. А на следующий день утром БК высветил ошибку датчика температуры. Я ее сбросил, посчитав, что если он сдох окончательно, то БК опять просигнализирует, а если нет, то.
С тех пор прошло две недели, и глюк никак себя не проявлял. Но вчера опять были замечаны скачки с 84 до 101 (я теперь чаще перевожу БК на режим "Параметры двигателя")

Объясните пожалуйста тупому, прочитавшему эту ветку три раза и запутавшемуся окончательно , ЧТО НАДО СДЕЛАЬ, ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СКАЧКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ?

ЗЫ: Да. А второй вентилятор так и не заводится

AntoNK
Если мне не изменяет память, то реле включения вентиляторов одно, если у тебя один вентилятор включается, - значит реле здесь не причём (ну если на заводе не стали ставить реле с сдвоенной контактной группой :), что наврятли). Как проверить - разъёмы к вентиляторам идут внизу радиатора, ближу к адсорберу, если сверху подлезть не удобно, то можно снять защиту и тут они как на ладонях. Меняеш разъёмы местами, прогреваешь дрыгатель до срабатывания вентиляторов и смотриш - работает или нет, можно конечно не прогревать, а просто отсоединить разъём с энтого вентилятора и подать на него плюс с аккумулятора (желательно через предохранитель ампер на 20-ть, кто его знает, может у тебя вентилятор заклинил, или замкнул). Ещё можно глянуть массу, она от вентиляторов соединяется вместе, может что там отвалилось. Вообщем дерзай
По скачкам точно не скажу, у меня такого не было. На что смотреть? Тосол, термостат, в первую очередь датчик температуры ОЖ (который на тройнике, этот для компа. Тот что на блоке - тот для комбинации приборов). А что касается небольших якобы скачков, когда бортовой комп показывает температуру 97 и уже включаются вентиляторы и скачком на 99 или 101 гр, - это нормально. Просто контроллер впрыска быстрее обрабатывает информацию о двигателе, чем он её выдаёт на диагностический канал, своего рода инерция. У меня тоже так пашет, всё ОК.

Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:

Реле находится чуть правее колодки предохранителей (под торпедой), там их по моему штук пять, попробовать переткнуть фишки и посмотреть что поменяется. т.е отрубится ли что нибудь ещё, или будет работать

Уже давно ВАЗ провел изменение - добавлено второе реле и по-другому использованы предохранители (это есть в разделе "Предохранители" FAQ).

Оба реле за обшивкой у левой ноги водителя. Колодка там общая на 4 реле. Предохранители - на контроллере.

Скачки температуры - неизбежность.

У 21214 вентиляторы должны включаться сразу два. Датчик температуры стоит заменить, по крайней мере почистить его контакты.

Алексей aka ALER.

Оба реле за обшивкой у левой ноги водителя. Колодка там общая на 4 реле. Предохранители - на контроллере.

Скачки температуры - неизбежность.

По повуду двух реле сорри, не обращал внимания, действительно два (хотя по схеме в мануале - одно) Сейчас специально сходил в гараж и посмотрел как сделанно у меня.
За обшивкой у левой ноги водителя у меня только реле включения поворотов и аварийной сигнализации - одно, иммобилайзер и контроллер, а вот спереди под торпедой (если быть точнее под блоком основных предохранителей) стоят четыре реле на общей планке и на шпильке первого реле под углом 90 градусов стоит пятое реле - судя по цветам проводов - реле включения зажигания контроллера. В предохранителях системы управления впрыском стоят два по 30 ампер (как я понял на вентиляторы) и два по пятнадцать. Предохранитель контроллера управления стоит под обшивкой на колодке установленной в жгуте проводов отходящих от основного блока предохранителей. С реле сильно не разбирался, но если повёрнутое на 90 гр считать первым, то 3-ие и 4-ое реле - это реле включения вентиляторов. Машина выпуска 2002года, если быть точнее 01.01.2002г.

Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:

Ну а по поводу фичи - ИМХНО что то этот глюк долго ходит от прошивки к прошивки и что до сих пор даже с новой версией в контроллерах - АВТОТАЗ ничего не сделал

Греется Нива? Решаем проблему дешево и эффективно!

Многие владельцы автомобилей Нива, он же LADA 4x4, часто сталкиваются с проблемой перегрева или же с повышенным температурным режимом работы своих машин в летнее время года. Проблема эта не нова и продолжается еще с советских времен с самых первых Нив. Все дело в конструктивных особенностях системы охлаждения, которая как и большинство систем и агрегатов перекочевали сюда с "классики". Конечно же говорить, что охлаждение не претерпело изменений по сравнению с той же ВАЗ 2106 было бы неправильно, но факт остается фактом - основа этой системы была спроектирована еще в 60х годах и со временем подвергалась различным доработкам и модификациям, которые ее улучшили, но оказались недостаточно эффективны в некоторых условиях.

В сети можно увидеть различные варианты решения данной проблемы от самых "лайтовых", по типу замены антифриза, до самых кардинальных, по типу установки системы охлаждения с иномарок. Но я считаю, что нужно искать "золотую середину", ибо антифриз у многих людей, включая меня, имеется привычка менять регулярно и раньше чем по регламенту и грешить на его качество не приходится, а замена на иностранные комплектующие может стоить очень больших денег, что в случае с Нивой я считаю нецелесообразным. И я считаю самым удачным вариантом доработки установку дополнительного вентилятора охлаждения от классики и вот почему:

Дешевизна . Он стоит на рынке от 300р, плюс крепеж и шайбы еще 50р. По итогу получаем копеечную, а главное эффективную. доработку
Простота . Наш вентилятор устанавливается за 15 минут, практически "bolt on" даже на улице и не требует сколь-нибудь серьезных доработок. Еще одним плюсом является то, что заводские электрические вентиляторы охлаждения остаются на штатных местах, все так же выполняют свои функции, но остаются менее нагруженными, что, по мимо всего прочего, увеличивает их ресурс.
Эффективность . Эта "модификация" реально работает, что является самым весомым ее плюсом.
Простор для "творчества" . Есть категория людей, которым нравится позаниматься своим автомобилем и эта доработка дает простор для творчества, потому, что при желании, можно придумать какой-нибудь защитный кожух или же установить приводной шкив помпы меньшего диаметра для большей эффективности.

Теперь о самой установке . Нам понадобится сам вентилятор , болты крепления для нашего "карлсона", чуть длиннее заводских болтов крепления шкива помпы и какие - нибудь проставки или шайбы одинаковой толщины. Сам вентилятор , для большей эффективности лучше брать 6-ти лопастной , он же "летний" для "классики". Количество шайб, подкладываемых под вентилятор нужно определять "по месту". Наша задача сделать так, что бы их было, как можно меньше, но при этом вентилятор не задевал другие шкивы. Кстати можно заранее вымерять нужный размер ~~или-же довериться информации в сети~~ и сделать или купить проставки , любого вида, который вам понравится, например как на фото ниже . Конечно, можно обойтись без проставок, укоротив лопасти самого вентилятора, но делать так я не рекомендую, ибо при неправильном укорачивании лопастей, может возникнуть дисбаланс при вращении, что негативно скажется на ресурсе насоса охлаждения. Да и, по логике вещей эффективность самого вентилятора тоже должна упасть, после такого изменения.

После того, как комплект собран, останется только установить это все на шкив насоса охлаждения и радоваться результату . Подробно объяснять каким образом происходит установка, смысла не вижу, ибо ничего сложного там нет и с этой задачей справится даже ребенок. На фото ниже показано, как, примерно, должна выглядеть наша конструкция.

Моя Нива

Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!

Нива греется: несколько причин, почему перегревается мотор

Что значит, перегрев Нивы?

Стрелкой указана зона перегрева

Нередко бывают случаи, что температура продолжает расти даже со включенным вентилятором. Здесь имеет место быть неисправность и ее нужно устранять.

Неисправен вентилятор

При этом может появиться ошибка Р0480.

Как правило, перегрев происходит во время остановок в пробках. При движении температура находится в пределах нормы.

Забитый радиатор

Исправность вентиляторов и прочих частей системы охлаждения не поможет. Мотор будет греться постоянно. Кроме того, снижается эффективность работы кондиционера, так как его конденсор тоже покрывается грязью. Чтобы решить эту проблему, необходимо промыть оба радиатора при помощи пены и мойки высокого давления.

Стоит отметить, что при грязном радиаторе не всегда наблюдается перегрев. Возможно небольшое завышение температуры работы двигателя. Поэтому при первых симптомах лучше заехать на мойку.

Неисправность термостата

Поломка термостата на Ниве может сопровождаться двумя неисправностями:

долгий прогрев двигателя;
быстрый прогрев с перегревом;

В первом случае термостат постоянно открыт и жидкость все время циркулирует через радиатор. Из-за этого в зимний период двигатель Нивы не прогревается или прогрев происходит слишком долго. В редких случаях, возможно падение температуры на трассе.

Во втором случае клапан термостата все время закрыт. Жидкость не проходит через радиатор. Из-за этого она не может снизить свою температуру. Поэтому перегрев двигателя происходит постоянно. Чтобы избавиться от проблемы, термостат нужно заменить.

Воздушная пробка

Нередко перегрев двигателя на ВАЗ 21213 и 21214 возможен из-за воздушной пробки в системе охлаждения. Воздушная пробка образуется, как правило, после замены одного из элементов системы. Воздух попадает в контур и остается там. Выйти наружу у него не получается. Воздушная пробка нарушает работу системы охлаждения, из-за этого двигатель Нивы начинает перегреваться.

Чтобы выгнать воздушную пробку на Шеви Ниве, нужно при заправке антифриза снять один из шлангов с дроссельной заслонки и заливать охлаждающую жидкость до тех пор, пока ОЖ не польется из него. Затем быстро одеть шланг и закрепить хомут. После этого воздух должен выйти из системы.

Поломка помпы

Но помпа выходит из строя не только из-за ремня. Основной причиной поломки водяного насоса на Ниве является поломка крыльчатки. В результате, циркуляция нарушается и двигатель начинает греться на холостых оборотах. При повышении оборотов, возможно остывание мотора.

Крышки расширительного бачка

Кстати, именно крышка расширительного бачка является причиной того, что на Ниве Шевроле рвет расширительный бачок.

Раннее зажигание

Перегрев на карбюраторных моторах ВАЗ 21213 и 2106 возможен из-за неправильного УОЗ. При раннем зажигании горение смеси слишком быстрое, из-за чего мотор начинает интенсивно нагреваться. Перегревы в этом случае вполне объяснимы. Обязательно настройте зажигание в соответствии с инструкцией.

Что делать, если мотор на Ниве греется?

Если во время движения двигатель начинает перегреваться, рекомендуется сделать следующее:

Разгонитесь до допустимой скорости.
На повышенной передаче отпустите педаль газа.
Пока машина катится, двигатель должен слегка остыть.
Оставить машину и заглушить двигатель.

Суть в том, что при таком движении помпа вращается без нагрузки, а значит, двигатель будет остывать. Но это при условии, что термостат открыт, а на помпе есть крыльчатка и она целая.

Подведем итоги

Перегрев двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4, действия, проверка системы охлаждения, устранение течи и неисправностей.

При работе двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4 исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия. Например пробой прокладки головки блока, коробление головки, и как следствие, сложный ремонт двигателя.

Перегрев двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4, действия, проверка системы охлаждения, устранение течи и неисправностей.

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара:

Включите аварийную сигнализацию. Выжмите педаль сцепления и используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины. А если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

После остановки перегретого двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.

Схема системы охлаждения карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 на автомобиле Лада Нива.

Схема системы охлаждения инжекторного двигателя ВАЗ-21214 на автомобиле Лада 4х4.

Действия после остановки перегретого двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4.

Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке. На целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

Никогда не открывайте пробку радиатора сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением. При открытии пробки давление резко упадет. Жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить.

Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку. Заглянете под панель приборов. Нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.

Временное устранение течи охлаждающей жидкости.

Если обнаружены течи охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте. Поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры. Периодически восстанавливая уровень жидкости в системе охлаждения.

Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя. Ухудшению его охлаждения и как следствие, сокращению ресурса. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом не менее 30 минут.

Если течи охлаждающей жидкости нет.

Если течи охлаждающей жидкости нет, проверьте, целость и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов. Порванный ремень замените или отрегулируйте его натяжение.

Проверка исправности термостата системы охлаждения ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Двигатель ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор. Или мимо него, для ускорения прогрева холодного двигателя.

Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру нижнего шланга, соединяющего двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Клапан пробки радиатора системы охлаждения двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4.

К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления более 0,2 МПа. Это может привести к разрыву радиатора или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку радиатора необходимо промывать проточной водой. А клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца.

При наличии сомнений замените пробку. Очевидно, что, если на перегретом двигателе снять пробку радиатора и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Причины перегрева инжекторного двигателя ВАЗ-21214 автомобиля Лада 4х4.

Если течи охлаждающей жидкости нет, очень часто причиной перегрева инжекторного двигателя ВАЗ-21214 автомобиля Лада 4х4, оснащенного электрическими вентиляторами системы охлаждения, является выход вентиляторов из строя. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включаются ли вентиляторы системы охлаждения при перегреве двигателя.

Если вентиляторы не включаются, попробуйте заменить датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем. ЭБУ системы управления включает электровентиляторы по сигналам от этого датчика.

Проверка электродвигателей вентиляторов системы охлаждения двигателя ВАЗ-21214 автомобиля Лада 4х4.

Если электродвигатели после замены датчика все равно не работают, для их проверки возьмите два дополнительных провода и подайте поочередно питание на электродвигатели непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Не допускайте замыкания проводов между собой. Обратите внимание на полярность подключения. Электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель. А направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.

Если электродвигатели заработали, неисправна электропроводка или реле включения вентилятора системы охлаждения. Если нет, также неисправна электропроводка или же сам электродвигатель. Реле и электродвигатель не ремонтопригодны, замените их в сборе.

Если и после замены реле и электродвигателей вентиляторы не работают, обратитесь на станцию технического обслуживания. Так как цепи управления электровентиляторами входят в систему управления двигателем ВАЗ-21214 и для их диагностики требуется специальное оборудование.

10 причин перегрева двигателя Нива Шевроле

Перегрев двигателя Шевроле Нива не менее опасен, чем для остальных автомобилей.

Выделяются три степени по продолжительности движения в «красной» зоне индикатора температуры охлаждающей жидкости (далее – ОЖ):

До 5 минут.
5-20 минут.
Свыше 20 минут.

Мгновенная остановка помогает обойтись без последствий. При этом важно сразу не глушить ДВС, а дать поработать в течение нескольких минут без нагрузки. В противном случае может заклинить циркуляционный насос, и температура подскочит на 5-10 градусов.

II и III степень перегрева требуют тщательной диагностики мотора с возможным капитальным ремонтом.

Выявляем причины: почему греется нива

При эксплуатации Chevrolet Niva наиболее вероятны следующие причины перегрева двигателя:

Загрязненный радиатор изнутри и снаружи снижает эффективность охлаждения поступающего холодного воздуха.
Заклинивание термостата или неполное его открытие не позволяют ОЖ после нагрева начать циркуляцию по большому кругу.
Повреждение радиатора или шлангов являются причиной снижения уровня тосола.
Заклинивание помпы уменьшает скорость движения ОЖ либо полностью останавливает ток. Иногда фиксируются случаи проворачивания шкива внутри крыльчатки.
Воздушные пробки вызывают закупоривание магистрали, делают невозможным равномерное течение антифриза. Возникают такие неисправности вследствие попадания выхлопных газов из головки блока цилиндров (далее – ГБЦ), широкой температурной дельты между радиатором и рубашкой блока.
Негерметичная крышка расширительного бачка (далее – РБ) препятствует сохранению давления в системе, благодаря чему снижается температура кипения тосола.
Сбой электрооборудования. Неудовлетворительное состояние датчика температуры охлаждающей жидкости, вентиляторов и проводки приводят к несвоевременному их срабатыванию.

Способы восстановления неисправностей

В большинстве ситуаций восстановительный ремонт не применим к охлаждающему контуру Шевроле Нива – вопрос решается за счет установки новых деталей.

Радиатор

Выявить забитые соты поможет тест с помощью ведра воды. Включите кондиционер на полную мощность и попросите кого-нибудь плеснуть жидкость на радиатор. Как только его температура принудительно понижена, из воздуховодов подует более холодный воздух.

Профилактическую чистку рекомендуется проводить каждые 2 года.

Внутренние загрязнения удаляются с помощью специализированных промывочных составов.

Термостат

О неправильной работе термостата свидетельствуют:

одновременный прогрев верхнего и нижнего патрубков радиатора – открытое положение;
температура нижней трубки меньше или вовсе не поднимается после достижения 80 ºС – заклинивание в закрытом или полуоткрытом состоянии.

Сорванные шланги, течи и прочие неисправности способны в течение короткого времени осушить контур охлаждения. При этом процесс способен происходить как с клубами пара, так и без видимых проявлений.

Временно восстановить работоспособность можно с помощью изоленты и холодной сварки. Использование составов для герметизации радиаторов не рекомендуется ввиду высокого риска закупоривания внутренних трубок.

При отсутствии антифриза допускается заливка дистиллированной воды с постоянным контролем температуры ДВС.

Помпа

Выходу из строя циркуляционного насоса предшествует появление свиста подшипников. Если он неожиданно прекратился, и произошел скачок температуры – налицо заклинивание. Нередки также случаи подтекания антифриза без звуковых проявлений.

Воздушные пробки

Основная причина появления воздуха в системе – пробой прокладки ГБЦ или появление трещины в блоке.

Наличие проблемы подтверждает:

пульсирующая струя обратного тока ОЖ в расширительный бачок, поднимающиеся со дна пузырьки газа;
появление белой эмульсии в масле;
постоянно плавающая температура силовой установки.

Герметичность пробки так же важна, как и ее способность вовремя стравливать давление (выше 1,2 атм). Несрабатывание клапана приведет к разрыву патрубков и радиаторов ДВС, а также печки.

Электрооборудование

В случае закипания двигателя нелишним будет измерить сопротивление датчика температуры ОЖ.

Существенные отклонения от значений, представленных в таблице, сигнализируют о необходимости замены.

Надежную информацию при исправном ДТОЖ позволяет получить подключенный к нему бортовой компьютер.

Греется нива 21214 инжектор причины

За окном вроде не жарко, но, когда стою в пробке, температура двигателя начинает зашкаливать за 90 гр. и включаются карлсоны. (При движении как правило всё ОК, температура держится ровно на 90 гр.)
Это норма для Нивы или. С чего начать копать?
Уровень ОЖ в расширительном бачке в аккурат на минимуме (но ничуть не ниже), думаю, это влиять не должно (но сегодня вечером добавил).

Может быть причиной плохого охлаждения двигателя попадание воздуха в систему охлаждения?

Раньше было хуже, вообще через ж. Машинка 2002 г.в., купил недавно. Предыдущий хозяин, как я посмотрю, особо за ней не следил. Перед куплей-продажей обнаружилось, что ОЖ в системе пипец как мало (насколько мало не знаю, доливали на СТО). Карлсоны включались ЗАДОЛГО до 90 гр. (буквально при отрыве стрелки температуры на четверть шкалы, если не меньше) и молотили постоянно, даже после долива ОЖ. Горела лампа check engine.
Далее, при замене сцепления отключали аккум и после этого ошибка ЭБУ сбросилась, и карлсоны стали включаться при зашкаливании t за 90 гр, не ранее.

Ещё, когда менял кран отопителя (мать его), делал это не по инструкции, ОЖ не сливал. короче, при замене тосол малость вылился в салон (в заранее подготовленный сосуд ), а после сборки наверное могла образоваться воздушная пробка.
Но если воздух в системе, то почему печка успешно греет салон?

Надо будет засечь.

Температура в общем-то держится, карлсоны свою работу выполняют.

ПыХта4еК , возможно ты и прав, возможно рано беспокоюсь. Просто привык я к своему дизельному другу. Там всё не так.
Но покуда Нивка далеко не новая, и покуда полазил я в ней собственноручно, то пытаюсь пресечь косяки.

J70 писал(а): За окном вроде не жарко, но, когда стою в пробке, температура двигателя начинает зашкаливать за 90 гр. и включаются карлсоны. (При движении как правило всё ОК, температура держится ровно на 90 гр.)
Это норма для Нивы или. С чего начать копать?
Уровень ОЖ в расширительном бачке в аккурат на минимуме (но ничуть не ниже), думаю, это влиять не должно (но сегодня вечером добавил).

Может быть причиной плохого охлаждения двигателя попадание воздуха в систему охлаждения?

у ВАС ВСЕ В ПОРЯДКЕ .ВЕНТИЛЯТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАЕТЬСЯ ЕСЛИ АВТО СТОИТ НА МЕСТЕ .ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТО ОХЛАЖДЕНИЕ ПРОИСХОДИТ НАБЕГАЮЩИМ ПОТОКОМ ВОЗДУХА. А ВОТ ЕСЛИ ОНИ ДОЛГО НЕ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ ЭТО УЖЕ ПРОБЛЕМА

Непоможет будет передавливать по малому кругу еще хуже будет

Сам бывший нивовод. Была та же проблема. Термостат раза 3 менял только, часто брак попадался, но и проверить его легко (пощупать патрубки от радиатора), последний раз поставил как мне сказали произ. франц.
Краник отопителя когда тоже менял, воздух конечно тоже попал потом. Самый просто способ его выгнать верхний патрубок идущий от печки (т.е. от самого краника) на заведенном двигателе чуть-чуть отогнуть сам шланг, но не снимая его. Пойдет характерное шипение если завоздушена система.
У меня вообще была Нива карбюратор, только принудительный вентилятор, потом поставил электрический от инжекторной. Вообщем нахимичил с системой охл. так, что потом нагревалась долго Насколько я знаю инжекторные нивы "горячее" карбюраторных.
Могу щас сравнить с приорой на которой гоняю, за окном около "+2" стою в пробке, положение печки полностью открыто, (к примеру пробка такая часов в 6 вечера едешь от "дома печати" по проффсоюзной к "стреле") если печка не работает, то от длительных "разгон-торможение-стоянка" стрелка температуры доползает до включения вентилятора, и до свободной дороги держиться на уровне 96-102 градусов, потом конечно спадает. У меня у самого вызывает некий напряг такие действия температуры, все долгие осмотры и диагностики системы не выявили ничего криминального, все исправно! Сам считаю, что рабочая температура должна держать строго 90. (как пишут во всех технических указаниях), отклонение считаю допустимым около градуса. В ответ на то, что это НОРМАЛЬНОЕ поведение двигателя, что он включает вентилятор и т.д. ТОГДА нужно писать соответствующий параметр диапазона темеператур в соответвующих дорожных условиях (пробка, движение с малой скороситью, так же как и расход топлива город/загород), если счтитать это положение за норматив. Поднятие температуры это допустимо и возможно, НО это ненормально!! Возможно это только у "нашемарок" такая отличительная черта.

Хотя столько загадок вызывает двигателестроение отечественных и зарубежных марок.(сравниваю с двигателем нисанн алмера, в аналогичной пробке стрелка и не сдвинется. ) И не понимаю отзывы о том,что наши движки теплонагружены А двигатели японских, немецких и д.р. марок, что нетеплонагружены. Такой же атмосферник, такой же объем и тип камеры сгорания. Единственное, с чем могу согласиться, так это расположение катализатора в подкапотном пространстве у приоры и некоторый жар от него тоже идет.
В заключении, все же думаю это недоработки наших двигателей и все! И с этим уже ничего не поделаешь.

нагрелся двигатель нива

лифт 11 см, шноркель, гена вверху, 2 акка, усиленные пороги, лонжероны, бампера, фаркоп, корона 20 см с люстрой, лестница, борт.комп, и ваще вся такая вкусная. 🙂

а сам радиатор по всей поверхности при этом перегреве был горячий или нет?

Проверяется пробка на герметичность продуванием из расширительного бачка, если переливает из пробки или патрубка снимаем пробку и подгибаем зубы еще раз, или разворачиваем на 180 градусов пробку и ставим.

А тем временем у меня все равно перегревает в пробках и на светофорах но без бульков в расш. бачке. Не так сильно как до замены прокладки ГБЦ, но перегревает.

Менял все – радиатор, пробку радиатора, термостат (3 штуки разных производителей), прокладку с шлифовкой ГБЦ, промывал и колой и лимонной кислотой, с последующими промывками несколько раз под давлением из под шланга и т.д.

Вчера эти 2 отбракованные термостаты кипятил в кастрюле – все работает, зря менял

И я не знаю что делать? Кроме как ставить доп. вентилятор, но не хочется – ведь прекрасно машина без него обходилась прошлым летом

А радиатор когда покупал уж подозрительно дешевый был примерно 35 у.е., Китайский наверное, а может в нем проблема?

термостат может быть- оцени нагрев нижнего патрубка радиатора- если его температура не оличается от температуры верхнего, в тот момент когда двиг прогрет полностью и стрелка в сасмом высоком положении- термостат в норме.

прокладка вряд ли повлечет за собой перегрев.

раз пузыри были, значит воздух в системе сейчас есть, выгони сначала его, потом проверь термостат, а дальше уже видно будет.

вообще то я пользовал химию не раз и не только у себя, расскажу конкретно у себя на машине:

Так что химия отмывает очень нежно, в инструкции было написано что на алюминь не реагирует, на медь очень слабо, поэтому допускается применять для всех типов радиаторов. Получилось всё как в инструкции написано, что все отложения растворяются связываются и выводятся.

Хотя я не отрицаю возможность прогара прокладки, о чем я еще писал в самом начале. MMX сам решит что ему важнее, тем более сменить жижу тоже полезно Я бы шел от простого к сложному: пробка, термостат, чистка системы, замена тосола, помпа (запросто крыльчатка может подводить, если пластиковая), потом прокладка и т.д. но для более страшного нет симптомов.

Радиатор в пыли, есть насекомые, но не много. Полностью грязью не залеплен.

Радиатор горячий весь, нижний патрубок горячий, но верхний ОЧЕНЬ горячий.

Похоже, все таки термостат

А реально его сменить не сливая ОЖ? Или только высосав ее сифоным методом из радиатора, но не сливая из блока?

Слышал, что можно вообще не сливать, а пережать щланги кронцангами или струбцинами, но у меня их нет.

И почему тогда неустойчивость работы двигателя усиливается при нагреве?

Система охлаждения полностью промыта с использованием присадки (хорошей);

залит новый антифриз (заведомо качественный, т.к у этой конторы масла покупаю тоннами для своей работы),

радиатор промыт снаружи струей воды под давлением;

Постояно езжу с включенной печкой

Сам трабл: Очень сильно и быстро греется, два раза закипал, один раз бензин ИМХО возгорал даже во впускном коллекторе (судя по взрывам из кастрюли)
ЧТО ЭТО.
Помогите, машину надо продавать, а в таком состоянии совесть не позволяет.

Я бы поставил вопросы иначе.

1. Машина инжекторная с электровентиляторами?

2. Если да, то стоит ли маршрутный компьютер?

3. Если да, то что он показывает?

7. У меня даже зимой в пробке включались электровентиляторы. Не вижу а этом ничего необычного.

Подозреваю, что сильно врет датчик показометра, или плохой контакт в его цепи (например, ослабла одна из трех его гаечек на комбинации приборов).

Можно еще почитать мою тему про глюк с температурой.

Т.е. похоже все таки старый датчик показывал правильно только до опеределенной температуры, а дальше курил бамбук.

Причины перегрева двигателя двс и устранение неисправностей!

Уровень антифриза и клапан расширительного бачка.
Отсутствие подтеков в корпусе и трубках радиатора.
Герметичность хомутов соединительных патрубков.
Работоспособность термостата.
Исправность датчика температуры головки блока цилиндров.
Работоспособность и герметичность водяной помпы.

Выявляем причины: почему греется нива

При эксплуатации Chevrolet Niva наиболее вероятны следующие причины перегрева двигателя:

Загрязненный радиатор изнутри и снаружи снижает эффективность охлаждения поступающего холодного воздуха.
Заклинивание термостата или неполное его открытие не позволяют ОЖ после нагрева начать циркуляцию по большому кругу.
Повреждение радиатора или шлангов являются причиной снижения уровня тосола.
Заклинивание помпы уменьшает скорость движения ОЖ либо полностью останавливает ток. Иногда фиксируются случаи проворачивания шкива внутри крыльчатки.
Воздушные пробки вызывают закупоривание магистрали, делают невозможным равномерное течение антифриза. Возникают такие неисправности вследствие попадания выхлопных газов из головки блока цилиндров (далее – ГБЦ), широкой температурной дельты между радиатором и рубашкой блока.
Негерметичная крышка расширительного бачка (далее – РБ) препятствует сохранению давления в системе, благодаря чему снижается температура кипения тосола.
Сбой электрооборудования. Неудовлетворительное состояние датчика температуры охлаждающей жидкости, вентиляторов и проводки приводят к несвоевременному их срабатыванию.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже. А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

— Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки, которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все. Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива. То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки. При перегреве двигателя – это первый признак.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила. Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей. Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут. Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Радиатор

Профилактическую чистку рекомендуется проводить каждые 2 года.

Внутренние загрязнения удаляются с помощью специализированных промывочных составов.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

нагрелся двигатель нива

ZhekA® вообще то я пользовал химию не раз и не только у себя, расскажу конкретно у себя на машине:

После покупки машины ОЖ представляло собой некую рыжую жижу с кусками которая даже бачек прокрасила, летом естественно что не постоишь 10 мин сразу температура лезет за 100 даже с печкой, а в жару и в езде шкалила, потом крышка радиатора потекла, заменил. Поменял тосол на Felix-40C, проблема пропала тосол был голубой, через время стал средним между голубым и коричневым, опять начались постоянные перегревы, тут закис краник печки и я когда снял печку (тосол не сливал) увидел что даже эти маленькие патрубки были чуть ли не забиты накипью рыже-коричневого оттенка, толщина налета была около 2-3 мм (поверхность шершавая) печку решил промыть под напором, оттуда вылетело кучу шлака кусками, пошел купил новый термостат Vernet, и тосол X-freeze G12 красный, слил старый тосол, заглянул в радиатор а там страх что творилось, взял химию (radiator flush) в супермаркете около 200 гр, снял старый термостат и там налет на всем что только было, поставил обратно налил воды из водопровода и химии половину (хотя по инструкции полная бутылка на 10 л дистилировки, решил два раза прополоскать, но бутылку зацепил и химия вытекла, по запаху и составу один в один как силит жидки для снятия накипи), подоождал 10-15 мин пока хорошо прогрелся и слил, слилась именно жижа, а не вода коричнево-рыжая, без кусков, залил воды и опять полоскать вышла вода чуток рыжеватая, в третий раз была такая же как на входе, снял термостат смотрю, а он чистый и патрубки чистые, только не черные их видно налетом прокрасило потому что они рыжеватые, но пальцем провел резина и всё. Поставил новый термостат и залил ОЖ итог уже год почти, а антифриз того же цвета (розово-красного) и не только в бачке, но и в радиаторе чисто. Вот лето прошло, даже на забитом пухом радиаторе с «горячим» термостатом Vernet, максимальная температура которую я зафиксировал 95С (это была длиннейшая пробка да еще и в гору) и никакой печки и стоит штатная мясорубка без кожуха, без дополнительных помп или вентиляторов, радиатор не слабо побит камнями, вентилятором от прохождения брода, и забит мелкими насекомыми и растениями.

А еще интересно: Двигатели Нивы

Хотя я не отрицаю возможность прогара прокладки, о чем я еще писал в самом начале. MMX сам решит что ему важнее, тем более сменить жижу тоже полезно
Я бы шел от простого к сложному: пробка, термостат, чистка системы, замена тосола, помпа (запросто крыльчатка может подводить, если пластиковая), потом прокладка и т.д. но для более страшного нет симптомов.

Воздушные пробки

Основная причина появления воздуха в системе – пробой прокладки ГБЦ или появление трещины в блоке.

Наличие проблемы подтверждает:

пульсирующая струя обратного тока ОЖ в расширительный бачок, поднимающиеся со дна пузырьки газа;
появление белой эмульсии в масле;
постоянно плавающая температура силовой установки.

Устройство охладительной сети автомобиля

Система охлаждения ВАЗ Нива является достаточно эффективной и практически не претерпела изменений с момента своего создания. В нее входят следующие агрегаты и элементы:

Механический водяной насос (помпа). Установлен в блоке цилиндров с передней стороны, его крыльчатка погружена в охлаждающую жидкость, циркулирующую по водяной рубашке двигателя ВАЗ-2121. Приводится в действие ременной передачей.
Механический термостатический элемент (термостат). Находится с правой стороны от блока по ходу движения. От него патрубки идут к водяной рубашке и радиатору.
Радиатор охлаждения с 2 пластиковыми бачками по бокам. Расположен в передней части машины.
Вентилятор с воздушным диффузором. Прикреплен к внутренней стороне радиатора.
Расширительный пластмассовый бачок с крышкой, оборудованной клапанами. Подключен патрубком к радиатору.
Теплообменник отопителя салона, снабженный краном.

Контроль температуры в сети охлаждения двигателя Нивы осуществляется разными способами. В карбюраторной модели ВАЗ-21213 в головку цилиндров встроен датчик, связанный с указателем температуры на приборной доске. На модели ВАЗ-21214, где топливо подает инжектор, имеется второй датчик, вмонтированный в патрубок на головке цилиндров. Он связан с контроллером, готовящим топливную смесь в зависимости от нагрева силового агрегата и включающим вентиляторы.

Есть еще 2 отличия в конструкции охлаждения моторов с карбюратором и инжектором:

на машинах с прямым впрыском топлива на радиаторе установлено 2 электрических вентилятора вместо 1 механического;
патрубки для подогрева нижней части карбюратора в модели 21214 обеспечивают нагрев блока дроссельной заслонки.

В автомобилях ВАЗ-2131 Chevrolet Niva система охлаждения в целом аналогична обычной Ниве с инжектором. Радиатор отопителя ВАЗ-2131 не оборудован краном, из-за чего через него круглогодично протекает антифриз.

Электрооборудование

В случае закипания двигателя нелишним будет измерить сопротивление датчика температуры ОЖ.

Существенные отклонения от значений, представленных в таблице, сигнализируют о необходимости замены.

Надежную информацию при исправном ДТОЖ позволяет получить подключенный к нему бортовой компьютер.

Профилактика

Время от времени следует осуществлять профилактику перегрева двигателя, дабы избежать неприятных ситуаций в будущем. По затратам это стоит незначительных средств, а в итоге это может спасти двигатель от поломки. Выявить «слабое звено» можно путем исключения, постепенно проверяя подозрительные детали на неисправность.

Кроме этого перегрев двигателя может возникнуть при выборе неправильного режима эксплуатации мотора. К примеру, если вы будете постоянно двигаться лишь на пониженных передачах и на высоких оборотах, то вероятность закипания мотора увеличивается, особенно при наличии отклонений в работе системы охлаждения. В холодное время года некоторые ошибки невилируются низкой температурой, но это не значит, что моторы кипят только летом.

Технические характеристики ВАЗ 2131 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 82 л.с, МКПП выпускающихся c 1995 г.

Читайте также: