Гремит цепь ситроен с4

Обновлено: 05.07.2024

Стучит (гремит) цепь ГРМ, на холодную или горячую. Как определить и можно ли ездить

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Если порвалась цепь ГРМ – что будет?

Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные проточки, их называли «безвтыковыми поршнями». Если происходил обрыв, то клапана падали в эти «проточки» и для двигателя никаких смертельных последствий не было. Но сейчас их не применяют в современных силовых агрегатах, все потому что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.

Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.

Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.

ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ – то могут пострадать поршни, их банально пробивает. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршневая» может пробить стенку блока, ну или задрать ее! В особых случаях (это было на моей практике), ломало распределительные валы. А если пострадал блок, купить его новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, а ведь нужно еще и поршни, чтобы все это нормально встало на коленчатый вал и т.д.

У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите

Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.

Почему появляется стук?

Все просто от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас как правило он гидравлический, чем-то похож на гидрокомпенсатор.

Принцип «натяжителя» прост, он закачивает в себя масло, внутри создается давление – выходит специальный шток который давит на специальный башмак, а уже он натягивает цепь (кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестерня). Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя или же от времени присутствует износ, работоспособность этого элемента нарушается. ОН уже не может нормально натягивать цепной привод, и она будет греметь!

Сразу хочется сказать про холодный и горячий мотор. На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя. Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину.

Цепь. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120-150000 км. НО даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 -1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестерни или звездочки), собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.

В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.

Как определить, что стучит цепной привод?

Как я уже писал сверху, может проявляться в трех стадиях:

Конечно, понять на словах сложно, поэтому внизу советую посмотреть видеоверсию

Можно ли ездить?

Если кратко – НЕТ НЕЛЬЗЯ! Сразу на СТО и ищем причины этой неисправности. Конечно, если цепь гремит не длительное время, у вас есть несколько дней, возможно даже недель. Но опять же, я бы не тянул. Все это может закончиться очень плачевно!

При замене, я также вам не советую экономить – меняем натяжители, цепь, не стоит менять все по отдельности. Как правило, меняется полностью комплект, особенно если пробег у вас действительно большой.

Сейчас видео версия, смотрим

На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(25 голосов, средний: 4,88 из 5)

Citroen C4 Sedan из парка ЗР: опять полетела цепь ГРМ

Диагностика в сервисе подтвердила: начали смещаться фазы газораспределения, цепь ГРМ готовится выкинуть неприятный сюрприз и подлежит замене вместе с кучей сопутствующих деталей. Но ведь аналогичную процедуру проделывали примерно 15 000 км назад!

Сервисмены, конечно, относятся к этому куда спокойнее: они утверждают, что такая проблема довольно типична, особенно для 150‑сильных моторов, хотя встречается не на каждом автомобиле. Но теперь, мол, производитель с этим справился, новая цепь будет служить безотказно. Замену провели на СТО, поскольку работа требует богатого набора запчастей и инструмента. В общем, теперь у нашего Ситроена «вечная» цепь! Хочется верить…

И дело тут, к сожалению, не в какой-то конкретной марке, хотя наш Citroen действительно уж очень яркий пример «недоделанности» современных машин.

Кстати, пока никто из инженеров не смог мне внятно объяснить, на каком основании они считают масло в автоматической коробке передач вечным. Опыт эксплуатации многих машин с автоматом показывает: хочешь продлить жизнь коробке — обнови масло после 60–80 тысяч километров. Особенно если автомобиль бóльшую часть времени проводит в затяжных пробках. Так мы и решили поступить, тем более что уже были первые звоночки: временами при долгой стоянке на светофорах с рычагом в положении D появлялась легкая вибрация.

Купили две порции масла, строго следуя заводской инструкции (кстати, параметры масла для трансмиссии указаны и на заливной пробке коробки передач, которую видно из-под капота). Оценивая соотношение цены и качества, выбрали продукт Liqui Moly. Поменяли самостоятельно. Первую половину купленного масла залили в качестве промывочного. После короткой поездки (достаточно покататься без напряга полчаса) вновь слили масло и залили свежее. Вибрации исчезли.

Плановое техническое обслуживание после окончания гарантийного срока мы проводим сами. Очередное ТО как раз и объединили с заменой масла в коробке. Поменяли масло в двигателе и фильтры, потратив на расходники 4080 рублей. Придирчивый осмотр элементов подвески и рулевого, поиск течей не выявили ничего, что требовало бы вмешательства. Ну хоть так! К слову, ТО у официального дилера обошлось бы примерно в 11 500 рублей.

К кузову особых претензий нет. Видны мелкие сколы, которые вполне закономерны для автомобиля, ездящего круглый год, в том числе по не самым хорошим дорогам. Немного облупилось блестящее покрытие в нижней части переднего бампера — возле фары дневного ходового огня. Салон не скрипит, не зудит и выглядит почти как новый. Летние шины Michelin мы заменили после марафона «60 часов „За рулем“ — где-то 60 000 км назад. Новый комплект отработал примерно две трети этого пробега (остальное накатал на зимних), и состояние этих шин пока вполне приличное. До конца сезона их точно хватит.

Плохое забывается быстро. Последние несколько тысяч километров всё опять в порядке, и думать о прошлых бедах уже не хочется. Наивно, говорите? А то я сам не знаю.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–75 000 км)*, руб.

Расходы на содержание: 0–67 000 км

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10 л/100 км)

Расходы на содержание: 67 000–75 000 км

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,1 л/100 км)

ТО-70 000 км (самостоятельно)

Замена цепи ГРМ

Масло в коробку передач

Общие расходы

Стоимость 1 км пробега

*Без учета расходов на бензин для марафона «60 часов „За рулем“, а также на полисы каско и ОСАГО.

Почему гремит цепь газораспределительного механизма (ГРМ)

Любой стук или шум в двигателе является признаком неисправности, эксплуатировать автомобиль с таким дефектом недопустимо. Также не следует ездить и на автомобиле, у которого шумит цепь ГРМ – последствия могут быть непредсказуемыми, а в худшем случае, возможно, придется менять полностью силовой агрегат.

Любой цепной привод современного автомобиля имеет определенный ресурс, в среднем замену натяжителей, цепи, успокоителей, звездочек положено производить через 150-250 тысяч километров пробега, срок службы деталей зависит от конкретной модели ДВС. Но комплектующие части ГРМ бензинового двигателя могут выходить из строя раньше положенного срока, и здесь основные причины:

несвоевременная замена моторного масла или использование не той марки, которая рекомендована;
низкое качество запчастей, обычно недолго «ходят» неоригинальные запасные части;
недостаточное количество смазки, слабое давление;
конструктивные особенности конкретной модели силового агрегата;
неправильно выбранный эксплуатационный режим;
некачественное проведение техобслуживания и ремонта.

Одна из самых распространенных неисправностей – заедание плунжера натяжителя или несрабатывание обратного шарикового клапана, часто поломка возникает по причине закоксовывания, образования масляного нагара. В результате слабой натяжки цепи появляется равномерный шум мотора, похожий на работу дизеля, как правило, он хорошо слышен на холостых оборотах, на непрогретом ДВС. От слабой натяжки цепь газораспределительного механизма начинает интенсивно вытягиваться, может перескочить на зубьях.

Что случается при обрыве и вытягивании цепи механизма газораспределения

Когда цепь ГРМ вытянута, она со временем начинает шуметь не только на холостых, но и на более высоких оборотах, в результате продолжительной эксплуатации с цепным шумом:

перескакивает цепь, из-за чего сбиваются метки, фазы газораспределения;
происходит обрыв привода газораспределительного механизма со всеми вытекающими последствиями.

При перескакивании звеньев цепного привода двигатель начинает работать с перебоями, пропадает мощность, в отдельных вариантах движок может вовсе не запускаться. Если происходит обрыв, как минимум загибает клапана на 16-клапанных ДВС, в худшем случае кроме этого:

повреждаются днища поршней;
разбивается передняя крышка мотора (может образоваться пробоина);
крошатся седла головки блока;
возникает задиры на поверхности цилиндров.

В основном обрыв цепи механизма газораспределения грозит капремонтом силового агрегата, нередко из-за дороговизны деталей и самой работы выгоднее купить контрактный двигатель, чем отремонтировать мотор.

Замена цепи ГРМ

Материал цепей современных двигателей уже не обладает той прочностью, которая была характерна деталям привода газораспределительного механизма машин конца 19-го и самого начала 20-го века, а в связи с большой нагрузкой на турбированные моторы ресурс запасных частей в иных случаях не превышает 100 тыс. км. При появлении постороннего шума под капотом необходимо незамедлительно выяснить причину дефекта, у автовладельца всегда есть два варианта:

самому разобраться с неполадкой;
обратиться на станцию техобслуживания.

При самостоятельной диагностике в первую очередь нужно произвести дефектовку натяжителя, снять его и сделать внешний осмотр. Замена цепи ГРМ своими руками – достаточно непростая и трудоемкая операция, и если на машине установлен ДВС сложной конструкции, лучше доверить ремонт профессиональным мастерам.

Гремит, мать её, цепь!

Всем привет!Люди подскажите пожалуйста, может кто то успел столкнуться.Начала временами греметь цепь, ловил я этот звук и наконец поймал на видео.Вопрос, является ли видео доказательством для дилера?

Citroen C4 L 2014, 150 л. с. — поломка

Машины в продаже

Citroen C4, 2012

Citroen C4, 2014

Citroen C4, 2012

Citroen C4, 2014

Комментарии 12

У меня на 35000 гремела. Даже когда сам приемщик стоял возле машины и слышал как она гремит, заявил, что все равно подтвердят данный факт, только если оставить им на ночь машину.

У меня вообще весело!Сегодня жена забрала машину после замены всей этой тряхомуди, 10 минут порадовалась и усе, поехали обратно на эвакуаторе.Загорелся джеки чан и машину начало трясти!Пинзец а не ремонт по гарантии!

На каком пробеге зашумела?

На 40000, она и раньше иногда гремела, но тихо, а в этот раз вообще жуть

Ты счастливчик, у меня на 11тыс затарахтела)))

У меня на 12 тыс был момент когда тарахтела, потом пропал звук, теперь вот на сорока вылез

Фигово. Я тоже этого боялся, что там без шума заведется))

оставил, а эта сука взяла и завелась без шумов, хотя до этого неделю гремела!))
у меня видео есть как она греимит, а оф дилер говорит что ему этого мало!

На холодную тарахтит при запуске? Цепь! Dan1702 правильно написал, оставляешь у них вечером, они утром заводят слушают и если уловят шум, то на замену цепи и вместе с ней много чего меняют, натяжитель, башмак "куе-мае";)
Мне уже два раза меняли, пробег 26тыс, тачку грею, на холодную не гоняю…

За 26 тыс 2 раза меняли?

тачку оставляешь и с утра на сл день на холодную заводишь и показываешь мастеру и все тебе менят

7 Основных Болячек / Слабых Мест Citroen C4 (2016) [0]

Седан Citroen C4 - отличный выбор для тех, кому нужен автомобиль за относительно небольшие деньги, но поинтереснее, чем немцы и корейцы. Многие проблемы французского седана - наследственные и встречаются на многих других "французах". Впрочем, неактуальными и несерьезными они от этого не становятся.

Теплолюбивость, нежное лакокрасочное покрытие, шумная подвеска, - самые мелкие проблемы "француза". Более серьезные потенциальные неисправности, касающиеся моторов и коробок передач, тянутся за моделями альянса Peugeot Citroen уже довольно давно - "цэ четвертого" они, увы, тоже не обошли. Сумел ли производитель вылечить все "детские болезни" с момента выхода седана на рынок? Сегодня разберемся при помощи специалистов из российского представительства марки Citroen.

Неисправность датчика температуры ОЖ

"Вот и у меня накрылся медным тазом этот датчик. Все началось с того, что машина при длительной стоянке более двух часов начала заводиться с 4-5 раза. Записался к ОД на воскресенье, а в пятницу на трассе при движении выскочила сначала ошибка двигателя, а затем надпись "Перегрев" и "Стоп". После диагностики ОД приговорил датчик на замену. Вот такая шляпа от "Ситроен", на секунду представил, что это случилось бы зимой в лютый мороз, и где-нибудь очень далеко на трассе и с семьей на борту. ", - рассказывает пользователь под ником "хмурый" на форуме c4-sedan.ru.

Автомобиль, панически предупреждающий о якобы неизбежном перегреве мотора в самых безобидных условиях, - знакомая ситуация для владельцев Citroen C4 с моторами семейства EP. Встроенный в термостат датчик накрывался и начинал пугать перегревом, подключая вентилятор по делу и без дела. Аналогичная проблема, кстати, была и на седане Peugeot 408. Официальные дилеры либо меняли термостат целиком (правда, нередко в этих случаях датчик выходил из строя и на замененном термостате), либо глушили датчик и ставили вместо него внешний аналог. Однако проблема, как говорят в российском офисе Citroen, себя на данный момент уже исчерпала: с ненадежным датчиком разобрались.

"Действительно, данная проблема была зафиксирована на автомобилях, оснащенных моторами семейства EP. Причина проблемы скрывалась в несовершенстве конструкции блока BSE (блок термостата с датчиком температуры охлаждающей жидкости). Для устранения клиентских проблем, связанных с этим дефектом, в 2014-2015 годах была проведена отзывная кампания по замене данной детали на клиентских автомобилях. В серийном производстве и в послепродажном обслуживании были применены детали новой конструкции.
В настоящий момент проблема решена. Кроме этого, на автомобилях с моторами EP6FDTM применяется модифицированный блок BSE, исключающий проявление старых проблем", - заверили в представительстве.

Растяжение цепи ГРМ на двигателях THP

"Сегодня довелось лицезреть мотор без крышки головки блока. Я не ожидал. цепь в двигателе как в велосипеде. В автомобильном двигателе, и не мотоциклетная приводная, а велосипедная. Ужас! Tеперь вопрос "Почему" даже не стоит, оно и понятно, из-за чего так много разговоров про растяжение", - делится впечатлениями пользователь под ником lis на форуме c4-sedan.ru.

Современный 150-сильный турбомотор 1,6 THP - отличный вариант для автомобиля класса C4 Sedan. Компактный и легкий, он обладает прекрасной тяговитостью, не требуя при этом слишком много бензина. Однако при достойных показателях динамики и экономичности надежностью этот агрегат похвастаться не может: владельцы "Пежо" и "Ситроенов" с таким двигателем прекрасно знают, что за цепью нужен глаз да глаз: подозрительные шумы, плавающие обороты и подергивания на горячем двигателе могут говорить о том, что эта самая цепь растянулась. Официалы, стоит признать, без проблем меняли (и меняют) по гарантии вытянувшиеся цепи ГРМ, но долго ли еще придется владельцам трястись над своими моторами?

"Проблема с ГРМ, возникающая на турбированных моторах EP6 была зафиксирована. Дилеры осуществляют замену цепи по гарантии. Начиная с лета 2014 года, как в серийном производстве, так и в послепродажном обслуживании, применяются модифицированные комплектующие, что положительно сказалось на качестве. Гарантийная статистика по этому дефекту, начиная с лета 2014 года, резко сокращается", - сообщили в Citroen.

Толчки при переключениях на четырехступенчатом автомате

Вообще у французских автомобилей семейства Peugeot Citroen есть две каноничные проблемы, которые обязательно в числе первых придут в голову владельцам, имевшим опыт общения с этими автомобилями. Помимо уже упомянутого мотора 1,6 THP, немало хлопот может доставить четырехступенчатый автомат AL4. Точнее, это раньше он назывался AL4, а с недавних пор зовется AT8. Новое название подразумевает новые "мозги", новый гидротрансформатор и новые электромагнитные клапаны. Одним словом, все новое, а вот проблемы - старые.

Слабое место коробки - электромагнитные клапаны в гидроблоке, отвечающие за регулировку давления и блокировку самого гидротрансформатора. Их выход из строя приводит к тому, что коробка начинает сначала грубо пинаться при переключениях, а при продолжении эксплуатации переходит в аварийный режим. Диапазон пробега, при котором может возникнуть эта неисправность, довольно широк и зависит во многом от стиля вождения: "убить" автомат довольно легко даже после 20 000 километров, хотя в целом коробка способна выдержать и больше сотни.

"Толчки при переключении передач на АКПП АТ8 (ранее AL4) связаны с конструктивной особенностью данной АКПП. В процессе эксплуатации происходит загрязнение управляющих электромагнитных клапанов гидроблока продуктами износа АКПП. Возможность проявления "толчков", с достаточно большой долей вероятности, можно снизить выполняя периодическую замену масла в АКПП.
В процессе производства коробки передач производилось несколько модификаций гидравлического блока и конструкции электромагнитных клапанов управления, которые снижали вероятность выхода АКПП из строя", - объясняют в представительстве.

А вот об актуальности проблемы говорить скоро не придется: ее решили кардинальным, но очень эффективным методом. Как говорят представители компании, от этой коробки в конечном счете решено было отказаться: очень скоро в России появится рестайлинговый C4 Sedan, на котором эта автоматическая коробка применяться уже не будет.

Стук опор передних амортизаторов

Обвинения в излишнем грохоте при движении по неровностям в адрес C4 Sedan можно услышать довольно часто. Опыт обращений владельцев по гарантии показывает, что причин подобных стуков - немало. Менялись по гарантии и амортизаторы, и стойки стабилизаторов. Однако, пожалуй, чаще всего источником лишнего шума становились опоры передних амортизаторов.

"Данная особенность была связана с устройством верхних опор переднего амортизатора, обеспечивающим хорошую управляемость автомобиля при сохранении "легкого" рулевого управления. В послепродажном обслуживании данный стук устранялся установкой комплектующих от автомобилей DS.
Начиная с ноября 2015 года на автомобили Ситроен С4 Седан устанавливается модернизированная верхняя опора амортизатора передней подвески, улучшающая акустический комфорт без потери других свойств подвески и рулевого управления", - заявляют в представительстве.

Слабое крепление решетки воздухозаборника ("жабо")

Проблема отваливающегося пластикового воздухозаборника под лобовым стеклом появилась еще на первом поколении C4. Автомобиль с тех пор изменился очень заметно, а вот плохое крепление жабо - осталось. Поскольку проблема - хоть и неприятная, но относительно несерьезная и простая в исправлении, многие владельцы решали не обращаться к официальным дилерам и не тратить время на согласование гарантийного ремонта, а прибегали к "народным способам" решения проблемы. Кто-то клеил жабо на герметик, кто-то притягивал его хомутами, кто-то - прижимал какой-нибудь импровизированной распоркой.

Впрочем, судя по комментариям представительства, в данном случае проще действительно обратиться к дилеру - там все починят быстро и надежно. "Данный дефект известен и действительно проявляется в процессе эксплуатации автомобиля. Он связан с недостаточной надежностью крепления кронштейнов решетки воздухозаборника к лобовому стеклу. Дилерская сеть легко производит дополнительную фиксацию кронштейнов к стеклу в соответствии с имеющейся технологией ремонта. Проблема находится в стадии решения на уровне поставщика лобовых стекол и ближайшее время она будет устранена", - рассказали в представительстве. Так что, видимо, на рестайловом седане C4 с этой проблемой наконец-то разберутся окончательно. Что ж, поживем - увидим!

Протирается ЛКП в дверных проемах

"Из-за повышенной жесткости уплотнителя существовала возможность образования потертостей ЛКП в проеме задней двери на уровне поясной линии
Начиная с марта 2014 года жесткость уплотнителя задней двери была снижена, чтобы исключить появление подобного дефекта. Кроме этого, в места, где остается риск появления потертостей ЛКП на заводе в Калуге приклеивается специальная защитная прозрачная пленка, что исключает проявление этого дефекта. В послепродажном обслуживании дилеры проводили покраску проема двери с применением защитной пленки", - рассказали в представительстве.

Замерзают замки на дверях

Теплолюбив оказался Citroen C4 Sedan: в морозы может просто взять и не пустить пассажиров и водителя - замки замерзают, и двери упорно не хотят открываться. Причина, как это часто бывает в таких случаях, крылась в конденсате, который замерзал на тросиках замков и не давал замкам нормально работать.

"В зимний период эксплуатации обладатели автомобилей С4 и С4 Седан могли сталкиваться с проблемой блокирования замков задних дверей из-за замерзания влаги в тросах привода дверных ручек. Дилеры легко ремонтировали данные автомобили путем добавления смазки в тросы управления замками дверей
В 2014 году была введена похожая мера в серийном производстве, а в 2016 году доработан механизм управления замком задней двери. Появление таких дефектов на новых автомобилях исключено", - рассказали в представительстве. Так что замок прошел доработку аж два раза, и последний раз - совсем недавно.

Разумеется, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и пребывать в полной уверенности, что уж они-то точно сделали грамотный выбор и купили самую надежную и беспроблемную машину. Но идеальных автомобилей не существует - и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась, означает лишь одно: мы просто до нее еще не добрались.

Гремит цепь ситроен с4

Через сколько менять ремень или цепь ГРМ на автомобилях Ситроен С4? Узнайте прочитав статью от мастеров сети специализироанных автотехцентров в Москве.

Какой привод ГРМ на Вашем Ситроен С4? Цепь или ремень?

В зависимости от модификации, на Ситроен С4 может быть установлен один из восьми возможных двигателей. Среди них 5 бензиновых и 3 дизельных мотора.

Исходя из количества возможных модификаций, не трудно предположить, что возможны варианты, как с цепным приводом, так и с ременным.

Бензиновые двигатели, устанавливаемые на данную модель, имеют объём от 1.4 до 1.8 литров, а диапазон мощности от 90 до 180 лошадиных сил.

Двигатель VNi с многоточечным впрыском, бездроссельным впуском.
Двигатель ТНР с рабочим объёмом 1.6 и турбонаддувом.

На этих моторах два распределительных вала, которые приводятся в работу цепным приводом .

Ремень ГРМ на Ситроен С4 появился на моторе ТНР в 2002 году, после модернизации.

Дизельные двигатели на данной модели имеют рабочий объём от 1.6 до 2.0 л. С мощностью в диапазоне от 90 до 138 лошадиных сил. Автомобили комплектуются третьим поколением моторов Hdi.

1.6 литровый считается одним из самых надёжных и совершенных моторов в своём классе. В качестве привода ГРМ на нём применяется ремень.

Двухлитровый вариант дизельного двигателя имеет шестнадцать клапанов и два распределительных вала. Привод ГРМ комбинированный, одновременно вместе с зубчатым ремнём работает цепь.

Что лучше — цепь или ремень?

Невозможно дать однозначный ответ на этот вопрос, так как каждый из типов, будь то ременный, цепной или комбинированный имеет как свои недостатки, так и неоспоримые преимущества. Однако, сравнивая отдельные характеристики, можно выбрать наиболее приемлемый вариант именно для Вас.

1. Ресурс. Здесь цепь должна однозначно выигрывать, но не в случае с Ситроен C4, поэтому данный параметр можно не учитывать.

2. Шумность. Ремень практически бесшумный, а цепь работает шумновато и чем старше, тем сильнее она вытягивается и сильнее шумит. Насколько это актуально в условиях неплохой шумоизоляции Ситроена, зависит от слуха автовладельца.

3. Стоимость замены. Здесь ремень выгоднее, поскольку и он сам и его замена значительно дешевле цепи.

Вряд ли, выбирая свой Citroen C4, вы в первую очередь ориентировались на тип привода. Поэтому исходите из того, что имеете.

Дадим лишь одну рекомендацию — независимо от типа, следите за его состоянием и принимайте меры при первых же признаках неисправности.

Ременный привод на двигателях Ситроена С4, по сути, мало чем отличается от любого другого 16-ти клапанного мотора. Отметим, при обрыве, клапана будут загнуты со 100% вероятностью , поэтому доводить до близкого к обрыву состояния однозначно не стоит.

Изначально, регламент предписывал замену на пробеге 80 000 км, но затем этот срок был увеличен до 120 000 км. Что стало причиной такого резкого повышения надежности ремня, судить Вам.

Мы рекомендуем задуматься о замене ремня при пробеге в 60 000 км. Как минимум, провести его тщательную диагностику и в случае если состояние отличное, то отложить замену до следующего ТО, в случае удовлетворительного состояния заменить сразу.

Ситроен С4 1.6 литра с цепным приводом, теоретически должен отличаться высокой надёжностью и гарантировать беспроблемный пробег в 150 000 км, но цепной привод EP6 имеет свои недостатки, а именно склонность к растяжению. Не редки случаи, когда цепь растягивается при пробеге в 50 000 – 60 000 км.

Отсюда и рекомендация, выполнять тщательную диагностику цепи при том же пробеге, что и на ременном приводе в 50-60 тысяч, а исходя из результатов, принимать решение о необходимости замены. Маловероятно, что растянутая цепь порвётся, но хлопот может доставить очень много.

Признаки износа привода ГРМ

Существуют явные признаки, говорящие о том, что пришла пора заменить привод ГРМ независимо от его типа. Перечислим основные:

Возраст и пробег. Не превышайте рекомендуемые показатели в 50-60 тыс. км.
Двигатель плохо запускается или теряет мощность. Среди причин такого поведения может оказаться растянутый привод и, как итог, нарушенная работа фаз газораспределения и зажигания.
Повышенная дымность. Признак косвенный, но в некоторых случаях переобогащение смеси происходит именно из-за проблем с приводом ГРМ. Для подтверждения нужно снимать показания диагностических сканеров (коды ошибки укажут на соответствующую проблему).
Тикающий звук в заведенном состоянии. Это может говорить о большом износе зубцов или о необходимости замены помпы.
Визуальный износ ремня ГРМ. Трещины на ремне – явный показатель к замене.

Можно ли сэкономить на покупке запчастей для замены?

К сожалению, приводные цепи и ремни, подделываются кустарными производителями не реже тех же свечей зажигания и масел. Поэтому исключите возможность покупки контрафакта. Также решите, стоит ли покупать оригинальные детали или подойдёт и аналог.

Оригинальные запчасти. Цена на оригинальные детали, конечно, выше. Но у них есть несомненный плюс – они полностью идентичны тем, что были установлены на заводе.

Аналоговые детали. Цена и качество могут, как не слишком сильно отличаться от оригинала, так и отличаться в разы. Всё зависит от производителя. Условно дорогие аналоги, от зарекомендовавших себя производителей, скорее всего, будут идентичны оригинальной детали, и прослужат не меньше. Дешевые аналоги, от безымянного производителя могут отличаться как по параметрам, так и по качеству.

Подделки и контрафакт. О дешевых деталях, подделываемых под бренд или даже под аналоги, говорить не стоит, так как устанавливать это на свой автомобиль опасно.

Что точно нужно сделать, так это проверить приобретенную деталь после её покупки. Проверьте сами или попросите об этом профессионала. Опытный глаз всегда отличит подделку от качественной заводской детали.

Приобретайте запчасти только в проверенных автотехцентрах, которые специализируются на ремонте и обслуживании Вашей марки автомобиля. В таких местах проверенная база поставщиков, собственный склад и опыт, который позволяет им правильно подобрать и проверить любую деталь.

Подведем итог

Если у Вас возникают вопросы касательно сроков замены привода ГРМ на Ситроен С4, придерживайтесь следующих рекомендаций.

На Citroen C4 устанавливаются двигатели как с ременным, так и с цепным приводом.
Ремень рекомендуется менять в среднем, через каждые 60 тыс. км. в зависимости от состояния ремня.
Цепь необходимо менять, в среднем через каждые 60 тыс. км. Опять же, в зависимости от состояния.
Проверять состояние привода необходимо при проведении каждого технического обслуживания.
На всех без исключения модификациях Ситроен С4 при обрыве привода гнет клапана.
Покупать и менять ремень или цепь рекомендуется в специализированных автотехцентрах.

Мы рекомендуем обратиться в сеть автотехцентров "ПМРК", так как мы специализируемся на ремонте французских автомобилей и имеет богатейшый опыт в устранении любых неисправностей на данных автомобилях.

У нас Вы можете заказать все необходимые запчасти, по самым доступным ценам. Мы порекомендуем лучших и зарекомендовавших себя производителей деталей и проверим на отсутствие подделок.

Клуб Любителей Ситроен: Треск цепи на холодной машине - Клуб Любителей Ситроен

Появился неприятный громкий треск при разгоне на холодной машине.
Частота треска совпадает с частотой вращения двигателя.
Трес становится особенно громким при достижении максимальных оборотов перед переключением на следующую передачу.
После 3-5 минут езды треск прекращается или становится не таким громким, чтобы его слышать из салона.
Может быть треск и не пропадает, но с прогревом робот начинает переключать на повышенную передачу на меньших оборотах, поэтому его и не слышно после прогрева.
Приехал к ОД на диагностику. Посмотрели, сказали, что это треск издает цепь и, что это нормально для машины с цепью на ГРМ.

Автомобиль Grand C4 Picasso 2010г. пробег всего 30тыс.

Треск сильно раздражает.

Это действительно нормально или мне лучше поскать другой официальный сервис?

Награды

Автор темы

Vitamin (22 September 2012 - 13:51) писал:

Спасибо за ответ, Vitamin, но могли бы Вы все же подробнее написать, в чем причина, как устраняется и гарантия ли это?

Награды

Sionetta сказал:

Если авто гарантийный, то любые действия в двигателе, которые не в норме - это гарантийные работы. Езжайте к другому ОД, настаивайте на ремонте цепи, в случай отказа, пишите письменное заявление и если отказ, то в суд

Автор темы

Эх, судя по всему, в Вологодском техцентре "Северный" (он же ООО БИС-АВТО") не смогут мне помочь с гарантийным ремонтом.
Ребята там отказывают в гарантии не только из за треска цепи, по также по неисправности "Engine Fualt. Need Repair", пузырящейся краски на капоте, облезлом порытии на руле после года эксплуатации. Приезжаешь к ним с люфтом руля по гарантии - они берут деньги за диагностику и говорят, да, люфт руля есть, нужно заказывать запчасти.

Вообщем, не хочу с ними судиться, хочу чтобы все сделали хорошо.
Отсюда вопрос, посоветуйте ОД в Санкт-Петербурге, чтобы мог все устранить по гарантии.

Накопились такие проблемы:
1. Треск цепи на холодной машине.
2. Бренчит вся подвеска, люфт руля (пробег 30тыс.)
3. Вздулась краска на капоте (все, кто из специалистов смотрел, говорят дефект ЛКП гарантийный, кроме вологодских ОД).
4. Обезло покрытие руля и теперь черное крошево пачкает руки, белый велюр и обежду.
5. Дергает "робот" при движении в гору и переключении со второй на первую так, что шею можно сломать.
6. Не работает толком противобуксовочная система - даже при очень легком ускорении колеса прокручиваются и передок начинает возить влево-вправо.
7. Не работает переключение радиостанций кнопками прямого выбора программы при движении задним ходом, можно переключить только на руле.
8. И платно хотелось бы установить фаркоп и предпусковой подогреватель DEFA (в Вологде говорят, что это автоматичеки лишает гарантии).

Награды

Sionetta сказал:

Для начала, не надо судиться.
В письменном виде претензии, а потом смотрите ответ. Обычно помогает.

Автор темы

Alex N. (18 October 2012 - 18:18) писал:

А как решается проблема, заменой турбины?

Alex N. (18 October 2012 - 18:18) писал:

Ремонт двигателей серии Ep6

1)после стояния машины пару дней в теплом паркинге(температура около 16-20 градусов) машина заводится легко, но некоторое время держится 1200-1300 оборотов-это нормально?
2)после завода немного постоявшего двигателя раздается небольшой скрежет под капотом

Владимир 140

Постоянный пользователь

GuruEp6

Активный пользователь

Пользователь

croopenich

Постоянный пользователь

Пользователь

Я хочу написать большой пост с фото на самом деле, но может я не соберусь.

У данного двигла бывает много разных интересных проблем в числе которых поломка ТНВД, лямбда-зонда, растяжение цепи и нагар.

Так вот. Нагар образуется в двигле на клапанах и, судя по рассказу, на всем, что находится вблизи от них - место вокруг клапанов в голове, впуск, колпачки. Образуется он из-за контакта этих деталей с воздушно-масляной смесью, которая попадает через систему рециркуляции картерных газов во впуск. По сути это система создания отрицательного давления в картере. На пластикой крышке двигателя есть трубка на вход слева сзади и трубка на выпуск справа, на нее еще часто надет хомут и крышка подпилена.
Выпилить ее, насколько я понял, нельзя - это нарушит работу двигателя. При этом в двигателе предусмотренна многоступнчатая система защиты от паров масла - внутри клапанной крышки есть несколько мембран и место слива собранных капель масла, в месте соединения с выпускным коллектором стоит электронагреватель.

Если разобрать патрубок пластиковый, самый левый, который подключен к интеркулеру, в нем будет масло.

Почему масло таки попадает, несмотря на многоступанчатую фильтрацию - загадка. Что-то пошло не так ;)

Замена цепи ситроен с4

Автомобиль французского концерна Ситроен С4 – это модель, двигатели которого оборудованы как ремнями, так и цепями ГРМ в зависимости от типа используемого двигателя. В данной статье будут рассмотрены оба варианта, а также их возможная замена в случае возникновения поломки.

Ремни и цепи ГРМ

Прежде всего, начать стоит с рассмотрения ремней ГРМ. Стоит отметить, что данная деталь влияет на работоспособность двух валов:

В результате удается добиться увеличения числа оборотов двигателя, что приводит к более комфортной езде. Устанавливаются ремни на бензиновые двигатели, и артикул оригинального комплекта ГРМ на Ситроен С4: 18333. Цена не превышает 5000 рублей.

Также имеются аналог данной детали. Они представлены в таблице.

Производитель комплекта	Артикул	Стоимость в рублях
BOSCH	1987949584	3300
FEBI BILSTEIN	16 087 474 80 S2	3600
INA	530037910	3700
RUVILLE	5597770	4200
SNR	KD45956	3500

Цепи ГРМ устанавливаются в основном на автомобили, оборудованные дизельными двигателями. Артикул стандартного комплекта цепей: 28198.

Стоимость не превышает 4000-5000 рублей. Аналоги представлены в таблице.

Производитель комплекта	Артикул	Цена
BGA	TC1025FK	5100
SWAG	99130452	12300

Далее речь пойдет о том, как поменять износившийся ремень или вышедшую из строя цепь ГРМ.

Замена ремней и цепей ГРМ на Ситроен С4

Прежде всего, перед заменой необходимо подготовить инструменты и материалы, к которым относятся:

новый ремень;
два сверла;
ключи и другие инструменты из специального ящика.

Процесс замены ремня ГРМ на Citroen C4 представляет собой определенную последовательность действий. Они представлена ниже в виде отдельных пунктов. Таким образом, владельцу авто потребуется:

Отсоединить клеммы от аккумулятора.
Снять замковый механизм под правым передним крылом транспортного средства.
Снять ремень с помощью специальных инструментов. Они помогут зафиксировать ролик механизма натяжения, а также демонтировать основную деталь.
Поставить под картер двигателя прокладку из доски и одновременно с этим использовать домкрат.
Отвинтить с помощью ключа с головкой на 13 мм крышку коленчатого вала, а также демонтировать шкив.
Удалить крепление верхней опоры двигателя также с использованием ключа.
Открутить три винта и снять дополнительную опору с блока цилиндров.
Вынуть кожух ГРМ. При выполнении данного действия рекомендуется быть максимально осторожным, чтобы не повредить корпус кожуха.
Совместить метки на распределительном вале и головке блока путем вращения элементов по часовой стрелке.
Открутить ролики, которые отвечают за натяжение ремня. Для этого потребуется использовать шестигранник на 6 мм.
Демонтировать ремень ГРМ.

Одновременно с ремнем специалисты рекомендуют заменить также ролики натяжения, так как проблема может возникнуть и в них. Поэтому при покупке новой детали стоит позаботиться о приобретении целого комплекта ГРМ. Как только изношенный ремень будет снят, можно на его место установить новый.

Далее потребуется натянуть деталь, а также выполнить все перечисленные выше действия в обратном порядке.

В любом случае не стоит доводить до возникновения подобных ситуаций. Чтобы этого избежать, следует регулярно проводить технический осмотр автомобиля, а также своевременно заниматься ремонтом деталей, в которых была обнаружена неисправность. Таким образом, не потребуется постоянно сталкиваться с различными поломками и огромные денежными расходами при посещение СТО.

Citroen C4 Sedan из парка ЗР: опять полетела цепь ГРМ

Ну как можно умудриться сделать неплохой автомобиль таким ломким? Едешь и радуешься, ведь всё при нем: просторный, со вкусом отделанный салон, отменная динамика, хорошие тормоза, приличная управляемость, комфорт. Но всё это мгновенно забывается, когда в очередной раз Citroen вдруг, без каких-либо «предисловий», требует внимания, времени и денег.

Citroen > C4

Citroen C4 Sedan

Изготовитель — «ПСМА Рус», Калуга

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с июня 2013 года

Пробег на момент отчета — 75 000 км

Публикации в ЗР: № 8, 12, 2013; № 3, 5, 6, 2014; № 4, 2015; № 2, 12, 2016

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–75 000 км)*, руб.

Расходы на содержание: 0–67 000 км

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10 л/100 км)

Расходы на содержание: 67 000–75 000 км

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,1 л/100 км)

ТО-70 000 км (самостоятельно)

Замена цепи ГРМ

Масло в коробку передач

Стоимость 1 км пробега

*Без учета расходов на бензин для марафона «60 часов „За рулем“, а также на полисы каско и ОСАГО.

Клуб Citroen C4 Sedan

Яркий французский доступный седан

Замена Цепи ГРМ

Модераторы: Cromium, juri

Перейти на страницу:

Замена Цепи ГРМ

Комплект для замены цепи на EP6CDT MD двигателе (150THP) :

Возможна вариация, рекомендовано обратить внимание при пробеге свыше 100 тыс км
13) V7 598 862 80 Крышка клапанная, с прокладками и крышка маслозаливной горловины

актуально по состоянию на 7 ноя 2018, проверено для EP6C DT MD

Схема из Citroen Service для наглядной версии:

Список для замены цепи с визуализацией по группам (для лучшего восприятия):

Комплект для замены цепи на EP6C M двигателе (120VTi) :

Схема из Citroen Service для наглядной версии:

Список для замены цепи с визуализацией по группам (для лучшего восприятия):

Замена цепи ГРМ Ситроен С4 с двигателем 1.6 EP6

Любой двигатель время от времени нуждается в ремонте. Даже если он вынослив и технологичен, как на Ситроене С4, все равно некоторые его детали время от времени выходят из строя. Касается это и механизма ГРМ. Конечно, не обладая должным опытом, очень трудно ремонтировать двигатели подобной сложности без профессиональной помощи, но замена цепи ГРМ к таким процедурам не относится. Заменить ее сможет любой автолюбитель, имеющий некоторый уровень подготовки. Также необходимо знать, когда следует производить замену, где устанавливать метки и как совершать установку валов относительно друг друга. Здесь мы обязательно с этим разберемся, и научимся самостоятельно производить замену цепной передачи ГРМ.

Ресурс цепи

Цепь ГРМ на Ситроене будет служить как минимум 170 000 км. Конечно, этот регламент может быть нарушен, если не соблюдать определенные правила эксплуатации двигателя. Во-первых, крайне не рекомендуется эксплуатировать автомобиль при повышенных нагрузках. Старайтесь не так часто использовать прицеп. Это создает дополнительную нагрузку на ремень. Во-вторых, если хотите, чтобы ремень служил дольше, забудьте про экстремальное вождение.

Если цепь сильно износится, она даже может оборваться. Хотя, конечно, происходит это крайне редко. Менять цепную передачу следует при появлении следующих дефектов:

на малых оборотах мотор стал “рычать”, то же происходит и на холостых оборотах;
двигатель уже не запускается с первого раза, а частенько делает это только после нескольких попыток;
машина начинает “съедать” намного больше масла и горючего;
мотор может начать внезапно глохнуть;
компьютер начал выдавать ряд профильных ошибок.

Конечно, главным поводом для замены является регламентный пробег. Если время вышло, привод нужно менять, так как он обязательно успел получить большую степень износа. Износ наступит раньше времени, если авто эксплуатируется в условиях большого города. Но не стоит сразу же кидаться менять цепь. Вполне возможно, что она еще не полностью выработала свой ресурс. Вышеозначенные симптому могут говорить не только об износе цепи, но и о поломках других деталей узла ГРМ. Профессионалы рекомендуют приобрести набор Ликота. С его помощью можно проводить безошибочную диагностику состояния деталей. Он здорово поможет выставить точно по меткам валы и настроить регулировку фаз VTI. Также набор включает в себя специальное устройство, которым определяется степень натяжки цепи.

Что же такое Ликота и каким образом данный прибор работает? Это резьбовая втулка, которую ввинчивают вместо натяжителя. В инструкции по его эксплуатации четко описан весь процесс замера натяжения цепной передачи. Ничего сложного там нет. Стоит прибор около 8 000. Но покупать его необязательно. Многие определяют растяжение цепи по характерному шуму, который при этом начинает издавать двигатель. Ну и, конечно, нужно обращать внимание на внешние признаки – сколы, наличие люфта между звеньями. Если стандартная натяжка уже не дает результатов, цепь нужно обязательно заменить. А вот какие инструменты и расходные материалы вам обязательно для этого понадобятся:

новый привод;
шкивы распредвалов;
уплотнительные муфты;
шкив коленвала;
натяжитель;
3 успокоителя;
ступица коленвала;
набор сальников и прокладок;
воротки;
набор головок;
набор ключей;
динамометрический ключ;
отвертки с различными наконечниками;
герметик.

Алгоритм замены

Когда все инструменты и расходники собраны, можно начинать процедуру замены. Сначала поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля. Обесточиваем машину, сняв минусовую клемму с аккумулятора. Снимаем колесо, моторную защиту и брызговик. После этого следует строго придерживаться следующего алгоритма работы:

1. Демонтируем фильтр воздуха, а его патрубки отводим в сторону.
2. Снимаем верхний кожух мотора. Датчики распредвалов отключаем. Снимаем крышку с клапанов.

3. Совмещаем метки, размещенные на нижней части распредвалов. Для этого придется поворачивать коленвал вправо головкой на 18. Если с первого раза совмещения меток не произошло, крутить коленвал в обратную сторону нельзя. В этом случае придется сделать 2 полных оборота в том же направлении.
4. Теперь маховик нужно зафиксировать, но перед этим следует установить нижний маркер.
5. Отворачиваем подушку мотора и приподнимаем масляный щуп.
6. После этого нужно взять специальное приспособление и произвести фиксацию распредвалов.

7. Снимаем привод генератора, предварительно ослабив его натяжитель.
8. Демонтируем верхний успокоитель, если это не было проделано ранее.
9. Снимаем шестерни с распредвалов. Следите, чтобы цепь случайно не упала в картер мотора. Такое иногда случается.
10. Снимаем ступицу коленвала. Для этого сначала придется снять ее крышку.
11. Теперь уже можно снять цепь. Вместе с ней снимаются и успокоители, находящиеся сбоку.
12. После этого отворачивается приводная звездочка и сальник.
13. На этом процесс снятия цепи можно считать завершенным. Перед установкой нового расходника следует промыть обезжиривающим составом ступицу и шестерню коленвала.
14. Чтобы установить новый цепной привод, необходимо цепь собрать вместе с шестерней и успокоителями. Перед тем, как ставить звездочку коленвала, ее нужно как следует смазать герметиком.
15. Устанавливая шестерни распредвалов, не перепутайте местами фазовращатели. Помните, что на выпускной нанесен символ ЕХ 30, а на впускной – IN 35.

На фото ниже показано, как цепь должна выглядеть новая цепь.

После сборки придется проверить работу мотора. Для этого заводим двигатель и слушаем, как он работает. Наличие посторонних шумов будет говорить о том, что что-то сделано не так. Если слышен привычный шелест, значит все сделано правильно.

Не затягивайте с заменой цепи. Не дожидайтесь, когда она сойдет со звездочек. Обязательно проводите диагностические процедуры в ее отношении, так как они могут помочь выявить неисправность на начальном этапе.

Читайте также: