Гудит редуктор тойота рав 4
Добавил пользователь Alex Обновлено: 04.10.2024
Замена подшипника муфты заднего редуктора на РАВ 4
Принцип работы заднего моста Rav 4
Все поколения кроссовера японской компании Toyota оснащены двумя типами привода:
- Передним (FF). В этом случае крутящий момент мотора передается только на колеса спереди. Машина с FF более управляемая и маневренная на дороге, показывает хорошую проходимость на пересеченной местности.
- Полным (4WD). Крутящий момент мотора раздается на переднюю и заднюю ось. Автомобили с таким типом привода уверенно справляются со снежными сугробами, грязью, песком. Расходует больше топлива.
В системе 4WD у Рав приводное усилие с помощью вискомуфты распределяется между задним и передним мостом автоматически. Если кроссовер окажется на скользкой дороге, то в большей мере будут задействованы колеса задней оси.
Благодаря такому устройству заднего самоблокирующегося дифференциала, Rav4 легко заезжает на крутые подъемы. Чтобы обеспечить нормальное торможение при скорости выше 25 км/ч, привод задних колес отключается. После отпускания педали тормоза он включается снова.
Причины и признаки поломки редуктора заднего моста
После пробега 60-80 тысяч километров подшипник вискомуфты Рав 4 обычно подлежит замене. Симптомы поломки:
- свист и гул со стороны заднего моста;
- вибрация при движении, сопровождающаяся хрустом.
Причины, из-за которых может произойти выход из строя подшипника:
- естественный износ;
- попадание жидкости и грязи;
- коррозия.
Если возникают подозрения о неисправности, с заменой подшипника заднего редуктора Рав 4 лучше не затягивать. В противном случае могут разбиться посадочные места или вал, а цена на ремонт значительно возрастет.
Обслуживание заднего редуктора
Поломку редуктора и муфты можно избежать, если вовремя обслужить узел. Если появляется небольшая течь, то достаточно сразу поменять сальник. Он также защищает детали от попадания грязи и влаги.
Но предугадать выход из строя заднего моста не всегда получится, так как главный признак поломки – это гул и посторонний шум. А если он появился, то нужна только замена подшипника вискомуфты Рав 4.
В автосервисах утверждают, что ремонт заднего редуктора Тойота Рав 4 часто приходится делать из-за того, что машина попадала в большие лужи. Поэтому при обслуживании узла обязательно нужно использовать качественную смазку, которая должна обладать водоотталкивающими свойствами.
Самостоятельный ремонт
Чтобы заменить подшипник электромуфты в Рав 4 своими руками, понадобится пневмопистолет и пресс. Также стоит заранее обзавестись новым ремкомплектом. Детали лучше всего подбирать по VIN-коду автомобиля, сопоставляя его с артикулами. В большинстве «рафов» в заднем редукторе стоит подшипник размером – 120х95х17 миллиметров.
После этого можно приступать к пошаговому ремонту:
- Снимаем карданный вал и отводим его в сторону. Отвинчиваем муфту, отсоединяем колодку ее активации, а также резиновый патрубок.
- Основной механизм ставим на ровную поверхность и осторожно извлекаем муфту, чтобы не разлить масло. Если это произошло, то можно просто долить необходимое количество.
- Деталь под пресс устанавливаем кверху шпильками и выдавливаем старый подшипник, также снимаем металлический пыльник.
- Весь механизм промываем от грязи и смазки, запрессовываем подшипник. Сажать его лучше на санитарный автомобильный герметик.
Если пресса нет, то можно воспользоваться съемником, но подобрать его для такого специфического механизма непросто. Старый подшипник можно выбить, так как он отправится в мусорное ведро. Лучше предварительно залить узел WD-40 и подождать 60-120 минут, чтобы деталь легче вышла и не рассыпалась на обоймы.
Новый подшипник забивать не рекомендуется из-за высокого риска повреждения. Если других вариантов нет, то делать это можно только по внешней обойме, иначе запчасть может шуметь во время работы и ее срок службы сократится.
Замена сальника
Поменять самостоятельно сальник редуктора заднего моста Рав 4 легче, чем сделать эту же операцию с подшипником. Машину лучше всего поставить на яму или эстакаду, чтобы был удобный доступ снизу, а дальше следовать пошаговой схеме:
- Слить масло, отвернув пробку для залива справа, после этого открутить левую пробку.
- Предварительно помечаем расположение кардана и отсоединяем его. Вал от фланца следует отделить плоской отверткой, постепенно оттягивая деталь.
- Отвернуть по 2 болта 17-м ключом и ослабить каждый винт опоры.
- 12-м ключом отвернуть 4 крепежных болта и разобрать корпус, подставив емкость для сливания масляной жидкости.
- Отключить клеммы с обратной стороны устройства и извлечь магнит.
- Тщательно обезжирить механизм и вытереть его насухо.
После установить новый сальник, собрать корпус на силикон и залить масло.
Цены на работу в автосервисах
За новый подшипник электромуфты Рав 4 в магазине в среднем придется заплатить 1 800 рублей. Его установка в мастерской обойдется в 4 000 рублей. Работу сделают за 3-4 часа.
Оригинальный сальник со смазкой можно купить за 500 рублей, а за его замену возьмут около 2 000 рублей. Понадобится приобрести трансмиссионное масло (стоимость – 500-900 рублей за литр).
Если качественный подшипник электромуфты правильно запрессовать в механизм, работать он будет не меньше, чем тот, что установили на заводе. Но следует придерживаться правил во время езды: избегать глубоких луж и не переезжать мелководные реки на машине. Влага – главный враг для металлических деталей подшипника.
Гудит редуктор заднего моста: что делать, причины + видео
Сложно назвать, какая деталь в устройстве автомобиля может быть маловажной. Своевременная диагностика и дефектовка всех узлов могут существенно снизить риск возникновения аварий, поломок и других неприятных ситуаций.
Хозяева полноприводных и заднеприводных автомобилей могут столкнуться с появлением постороннего звука в заднем редукторе. К неисправности в работе этого узла не следует относиться без внимания. При вращении хвостовика ведомая шестерня передает крутящий момент к полуосям. В идеале работа трансмиссии осуществляется почти бесшумно и надежно.
Оглавление:
Принцип работы редуктора.
1 — фланец; 2 — вал ведущей шестерни; 3 — ведущая шестерня; 4 — ведомая шестерня; 5 — ведущие (задние) колеса; 6 — полуоси; 7 — картер главной передачи.
Причины гула заднего моста
Самая банальная причина неисправности, из-за которой редуктор может недовольно гудеть — это недостаточное количество смазки в коробке главной передачи. При любом постороннем шуме редуктора первое, что нужно сделать, это проверить наличие масла.
Уровень масла в редукторе
При проверке уровня масла, машина должна стоять на ровной поверхности. На корпусе редуктора аккуратно откручиваем пробку. В идеале масло может немного вытечь из отверстия. Если этого не происходит, то можно проверить уровень пальцем (чистым).
Пробка для контроля над уровнем масла в редукторе и его проверка
Некоторые автолюбители модернизируют бутылки из-под шампуней и прочей бытовой химии для оптимизации процесса, но в продаже имеются и специальные шприцы для нагнетания трансмиссионного масла.
Закручивать пробку следует аккуратно, сопоставляя резьбу, иначе в дальнейшем масло будет постоянно вытекать из корпуса. Если такое произошло, и новой пробки нет под рукой, достаточно запаковать резьбу пробки обычной сантехнической лентой – покупать новый автомобиль из-за этого совсем не обязательно.
Если масло вытекает не впервые, и гул не пропадает – следует просмотреть состояние подшипников хвостовика. При износе появляется люфт, и биение подшипников будет постоянно выдавливать масло.
Если трансмиссионка очень грязная, требуется ее полная замена. Откручиваем пробку сливного отверстия на корпусе редуктора, сливаем ненужную жижу в отдельную емкость (заботимся об экологии, да). Можно зрительно проверить состояние узла на износ. Молибденовые присадки снижают трение при работе редуктора, но не решают проблем регулировки или дефектов редуктора.
Течь сальника хвостовика
Если сальник потек, его следует менять. Пытаться ради экономии восстановить заезженный сальник чревато деформацией посадочного гнезда в корпусе редуктора.
Сливаем масло, отсоединяем кардан, выкручиваем фланцевую гайку (обороты гайки запоминаем или записываем для сохранения регулировки). Чаще всего фланцевое крепление разъединяется без усилия, но можно немного стукнуть по нему. Если на фланце есть видимые дефекты, его нужно менять. Сальник вытаскивается специальным съемником, но можно поддеть его отверткой или зубилом.
Расположение сальника хвостовика редуктора заднего моста
Новый сальник смазываем Литолом-24 и водружаем на место. Гайки нужно прикручивать на точно такое же количество оборотов. Ставим на место карданный вал и заливаем масло до необходимого уровня.
Подробнее про замену сальника хвостовика заднего моста можете посмотреть в следующих видео:
Гайку хвостовика затягивать до побеления костяшек на руках тоже не следует. Это приводит к следующей поломке.
Износ подшипников хвостовика
Если жужжащий звук не прекращается, и не меняется при смене нагрузки, значит, проблема кроется в подшипниках. Аналогично могут жужжать и подшипники ступиц или кардана. Нужно загнать машину на смотровую яму и прослушать внимательно. Вполне возможно, что при недавней замене сальника могли перетянуть гайку хвостовика, тогда сомнения отпадают.
Втулка между подшипниками ведущей шестерни предусмотрена для предотвращения раскручивания гайки хвостовика. Внутренняя поверхность качественной втулки не имеет следов обработки на токарном станке. При затягивании гайки происходит деформация не только самой втулки, но и подшипников. Не стоит доверять слесарю, если он горит желанием затянуть гайку. Новые подшипники Вам никто не оплатит.
Подшипники и втулка на хвостовике
Но все же при наличии зазоров между коническими подшипниками происходит осевое смещение, и, как следствие, деформация подшипников и оси хвостовика. Это довольно опасная поломка: при движении автомобиля вперед крутящий момент будет смещать ведущую шестерню от ведомой вплоть до полной потери контакта между главной парой.
Для самостоятельного ремонта нужно приобрести один или два конических подшипника, масло, отражательное кольцо (в случае деформации подшипника старое кольцо непригодно), сальник и литую деформируемую втулку.
Сливаем масло, вскрываем корпус, отсоединяем кардан, все гайки, опять же, откручиваем так, чтобы потом можно было сохранить регулировку, после удаления дифференциала вытаскиваем хвостовик с полным набором деталей, подлежащих замене. Фланец раскрепляем при помощи двух болтов, вставленных в отверстия. Снимаем сальник и остальные детали.
Больше о замене подшипников в заднем мосту можете увидеть в видео:
Болтающийся хвостовик приводит к сильному износу не только подшипников, но и главной пары непосредственно.
Износ главной пары
Жмем педаль газа на ходу, и когда при движении слышен мелодичный вой, а при работе без нагрузки гул исчезает – такое явление характерно для износа шестерен главной пары. Возможны вариации при разных дефектах. При смене нагрузки звук может усиливаться. Никакая регулировка не решит проблему.
При этом уже из названия можно понять, что замена производится парно: для ремонта требуется хвостовик и планетарка. На заводе-изготовителе подбирается ведущая и ведомая шестерни по оптимальному расположению пятна контакта и по уровню шума. Как определить, из одного ли комплекта состоит пара? На торце планетарки и корпусе хвостовика нанесены электро-карандашом модель трансмиссии, передаточное число, серийный номер изделия и подпись. Маркировка на планетарной шестерне и хвостовике должна совпадать.
Для снятия главной пары сливаем масло и открываем крышку корпуса. Поворачиваем крепление полуосей к фланцам балки и отжимаем стопорные пластины. Полуось вытаскивается рывком, при отсутствии специального съемника можно прикрутить колесо обратной стороной. Отсоединяем крышки подшипников, выкрутив болты. Маркируем левую и правую сторону, чтобы не перепутать детали. Маркируем левую и правую сторону, чтобы потом правильно собрать все. Подшипники и гайки регулировки демонтируются без усилия. И вытаскиваем дифференциал. Вытаскиваем хвостовик и снимаем деформируемую втулку. Раскручиваем фланец, и вытаскиваем сальник и подшипник.
Разбор коробки дифференциальной передачи требует наличия гайковерта или воротка. Снимите ось, шестерни полуосей и ведомую шестерню главной пары. Наличие сколов и трещин на всех деталях редуктора недопустимо. Следует тщательно осматривать все запчасти.
Сборка редуктора осуществляется в обратном порядке. Все изношенные детали подлежат замене. Соблюдение зазоров, крутящих моментов и пред натяжения подшипников обеспечит долгосрочную службу узла.
Инструкцию по замене главной пары на УАЗ можете посмотреть тут:
Все детали собранного редуктора должны свободно вращаться, наличие едва заметного люфта говорит о правильности сборки. Следующий вид неисправности часто появляется после обслуживания машины у недобросовестного автослесаря.
Неправильная регулировка главной пары
При неправильной регулировке главной пары сначала увеличивается гул заднего редуктора, а в дальнейшем ломаются зубья пары. Если зубья шестерен стерты, регулировка не решит проблему повышенного трения в трансмиссии.
Положение осей главной пары неизменно относительно друг друга. Идеальная регулировка позволяет без усилия двигать хвостовик и планетарку, при этом износ деталей минимален, а пятно контакта расположено на середине рабочей поверхности зубьев. Если в редуктор никто не лазил, ничего не подкручивал и не заменял, то ни о каких плановых регулировках не может быть и речи. В случае, когда редуктор загудел, и проблема кроется в износе шестерен, то регулировка потребуется уже для новой главной пары.
Причиной аварии на дороге может стать поломка зубьев главной пары. Наибольшая нагрузка приходится именно на ведущую шестерню
Часто бывает, что недобросовестный продавец подсовывает восстановленную пару или откровенно бракованную деталь. Новые запчасти не имеют заусенцев на ребрах рабочих зубцов, наличие такого дефекта говорит о восстановлении пары.
Поверхность рабочих зубьев главной пары не должна иметь следов токарной обработки
Регулировка ведущей шестерни в автосервисе происходит с помощью специального оборудования. В условиях гаража Вам потребуется обыкновенный вороток и бытовой безмен. При затягивании гайки хвостовика подшипники с деформируемой втулкой начинают расклинивать ось хвостовика, что создаст определенное сопротивление. Немного смазываем рабочие поверхности конических подшипников, и устанавливаем хвостовик в коробку редуктора. Привязываем веревку в отверстие фланца и наматываем на него. Гайка должна быть закручена моментом 12-26 кг, то есть момент сопротивления вращению на безмене должен показывать 2-3 кг, если подшипники приработанные, и проехали не менее 30 км. Если же Вы поставили новые подшипники, то момент сопротивления вращению на безмене должен быть от 7 до 9 кг, что будет соответствовать 16-20 кгс*см.
Регулировка ведущей шестерни при помощи бытового безмена
Регулировка преднатяжения подшипников коробки дифференциала и установка зазора в зацеплении главной пары вполне осуществима без специального оборудования. При хорошей зубчатой паре и правильном расположении исправных элементов хвостовика редуктор будет работать идеально.
Сразу же оговорим такой важный нюанс: на коробке дифференциала, под регулировочными болтами находятся шайбы. Через некоторое время эти шайбы расплющиваются, и пружинящей функции не выполняют. При том, что момент затягивания болтов невелик, шайба с разжатыми усиками сядет неплотно, и правильного положения пятна контакта попросту не получится. Оптимальным решением будет применение новых шайб и установка болтов с фиксацией резьбы.
На коробке дифференциала устанавливаем крышки на свои места, без регулировочных гаек. Зрительно нужно сопоставить витки резьбы таким образов, чтобы гайки могли свободно вращаться. Наличие едва ощутимого люфта главной пары нормально. Теперь затягиваем одну из гаек на подшипник, и вращаем пару. Это нужно для того, чтобы подшипник встал на свою позицию. Выкручиваем первую гайку, и повторяем операцию с аналогичной деталью с другой стороны. Редуктор спокойно вращается как со стороны кардана, так и за ведомую шестерню.
Регулировка преднатяжения подшипников в дифференциальной коробке и установка зазора
Теперь используем штангенциркуль с ценой деления до 0,05 мм. Замеряем на каком расстоянии расположены крышки подшипников друг от друга в двух положениях. Ослабляем гайку, расположенную со стороны зубцов ведомой шестерни, и затягиваем противоположную регулировочную гайку. Планетарная шестерня должна двигаться с усилием и без люфта. Теперь закручиваем ослабленную гайку до упора, и еще на 2-2,5 зуба гайки, а противоположную – на 0,5 зуба. Сразу появляется небольшой зазор хода, расстояние между крышками увеличится примерно на 0,2-0,25 мм. Слышен небольшой стук зуба о зуб. Оптимальным будет зазор 0,11-0,15 мм.
Проверка пятна контакта рабочих шестерен
Следующим шагом будет проверка пятна контакта. Не следует использовать аэрозольные распылители. Краска попадает не только на поверхность зубьев, и потом ее тяжело отмыть. Зачищаем зубчики ветошью, и наносим краску или штрих аккуратно на рабочую поверхность шестерен, буквально на 4-5 зубьев. При вращении планетарной шестерни немного рукой придерживаем хвостовик, чтобы увидеть работу пары в нагрузке. Крутим несколько раз в обе стороны. Схема расположения пятен приведена ниже.
Подробнее о регулировке главной пары смотрите в видеоролике:
Бывает, что редуктор абсолютно исправен, и область досмотра днища авто нужно немного расширить.
Дефекты шлицов полуосей и износ подшипников
Если шум в редукторе возникает или же усиливается на поворотах, необходимо осмотреть шлицы полуосей и подшипники в коробке дифференциала. Наличие мелких дефектов или шероховатостей на рабочих поверхностях легко устранить при помощи наждачной бумаги. При износе подшипники полуосей подлежат замене.
Если проблема в работе трансмиссии решена своевременно и добросовестно, то покупка нового моста Вам не грозит – автомобиль прослужит верой и правдой долгое время. Если же гул в заднем редукторе исчезает лишь на короткое время, следует внимательнее изучить состояние всех деталей. Возможно причина была некорректно выявлена.
Гудит
А для начала проверь давление в шинах. Если разное, то гудит очень-очень.
вариант первыйгудят редукторы -заменил масло оно приработалось , стало немного более жидким плю еще вымыло отложения от старого масла которое америохрюшки скорее всего никогда и не меняли вариант второйесли менял фильтр АКПП, возможно траверсу установили с перекосомну и совсем банальновесной потеплело вот и гудят сильнее зимние покрышино скорее всего это всеже передний редуктормасло какое лил?
А для начала проверь давление в шинах. Если разное, то гудит очень-очень.
Ты давление проверь. Если оно разное на оси - гудит здорово именно раздатка.
Ты давление проверь. Если оно разное на оси - гудит здорово именно раздатка.
так пока поедешь, оно у тебя опять подспуститпереднее левое разница 0,2. докачал. поеду чуть позже, проверю
так пока поедешь, оно у тебя опять подспустит
не, я перед поездкой проверю. оно спускает 01/ за пару дней. я 2 раза в неделю качаю - норма.буду перебортироваться - посажу на гереметик ободной черный.
по 1-му: может оно и так, но до меня человек владел 4 года и менял масло..
по 2-му: Менял фильтр и прокладки. но отъездил уже пару тысяч.. появилось только что.. Надо заехать, чтоб глянули.
масло лил Мобил синтетику.. Сча гляну в сервисной, какое.вот такое: MOBIL SHC 75W90
Такой гул слышен всегда когда ставишь банан-докатку, если назад -то гудит мост, если вперед- то что-то из впереди стоящего.
он лил такое же как Ты залил?еще мог и использовать присадки, чтоб уменьшить шум от подизношенного редуктора и раздаткиможт паленка попалась - мобилы очень часто поделывают, вот оно свойства и поменяло. в любом случае имеет смысл поробовать более вязкое , чтобы компенсировать износ шестерень, например CASTROL Syntrax Long Life 75W-140, а еще лучше ARAL Getriebeol BS LSX, 75W-140, его в силу малой распространенности и небольшого количества дистрибъютеров в России не подделывают.Хуже не будет . Особенно жарким летом.
Гудит редуктор тойота рав 4
Активный пользователь
ИгорьС
Извините, что спрашиваю такое, но реально иногда случается - вы точно исключили шум от, например, недавно установленных других шин?
Дело в том, что когда гудит редуктор, то не надо После этого еще два часа гоняли машину на стенде обслушали всю и решили, что проблема в редукторе заднего моста. Проблема слышна однозначно и сразу.
В любом случае, как уже правильно сказали, если загудел редуктор, то только ремонт/замена и никакие присадки не помогут.
А пока ездить пока не совсем не вылезет что-нибудь.
если вы один хозяин и ни чего не меняли, то не думаю что подтягивание гайки хвостовика поможет, но бывали случаи ее самопроизвольного откручивания, на старых машинах на которых это гайка уже не раз откручивалась и закручивалась многократно, а не менялась или не сажалась на фиксатор резьбы.
подтянуть можно самому, нужен моментный ключик, мануал в котором указан момент затяжки и его регулировки, яма или подъемник, газовый ключик хвостовик держать или что то подобное, набот ключей для отсоединения кардана. вроде ни чего не забыл.
Quattrovod Просмотр профиля
Активный пользователь
| Цитата |
| Что мне еще сделать, чтобы исключить ненужную разборку редуктора? |
Просто не заморачиваться и ездить.
Возможно у вас просто высокие требование к тишине в салоне, а рав4 не блещет шумоизоляцией.
Я сам когда сажусь после ауди в рав4 жены, то постоянно слушаю "не подшипник ли шумит", и т.п. Уж больно много технологических шумов. А если еще и зимнее шины поставить, то и вообще.
а зачем вы так часто балансируете колеса?
первый раз понятно, второй раз после смены дисков, а еще несколько раз по каким причинам.
кстати если мост воет , то на вывешенной на поъемнике машине фонендоскопом(вроде правильно написал) его слышно очень четко.
leha-1 Просмотр профиля| Цитата |
| Что мне еще сделать, чтобы исключить ненужную разборку редуктора? |
Новичок
Старожил
1)
если нет времени и есть деньги, купить новый мост, стоит 30 тыс., заменить и не ждать, старый можно слесарям продать они его потом до ума доведут
2 часа - 30 тыс. рублей и машина на ходу
2)
если мало времени и мало денег, зарание покупаются все подшиники - их около 4, снимается редуктор, закрепляется в тисках, дрелью раскручивается, если шум подтверждается разбирается дальше, в 95% делов в пошипниках - 2-3 дня и машина на ходу, денег 10 т.р.
еслить много времени и нет денег, то запачасти заранее не закупаются, будет две недели и 5 т.р.
Шум при разгоне на Toyota RAV4
Когда вы обнаруживаете ненормальные звуки на своей Toyota RAV4, вы склонны беспокоиться о них. Особенно, когда вы чувствуете шум, когда вы ускоряетесь на своей Toyota RAV4. Это немедленно ассимилируется с неисправностью блока двигателя и поэтому может быть критическим. Поскольку мы знаем, что вы не относитесь к этим проблемам легкомысленно, мы приняли решение создать эту страницу контента, чтобы помочь вам найти причины и устранить этот вопрос как можно быстрее. Чтобы сделать это, мы сначала увидим, каковы причины высокого уровня шума при ускорении с моей Toyota RAV4, затем, что является свистящим или грохочущим шумом при ускорении моей Toyota RAV4, а затем источниками шума, который усиливается во время ускорения. и закончить шум, который прекращается, когда я прекращаю ускоряться.
Ма Toyota RAV4 издает сильный шум, когда я ускоряюсь:
Если ваша Toyota RAV4 издает громкий шум при ускорении, вполне вероятно, что ремень генератора является причиной вашей проблемы. Вам нужно будет определить, возникает ли этот шум внезапно и может ли он прекратиться при запуске. Ремень генератора - это изнашиваемая деталь, которая используется для подачи питания на второстепенные компоненты двигателя вашего Toyota RAV4, и, хотя он менее важен, чем ремень ГРМ, он может вызвать повреждение двигателя, если он перестанет работать. Этот шум может быть признаком ослабления ремня, и в этом случае виноват натяжной ролик или его износ. В любом случае проверьте состояние вашего ремня и его натяжение. Если это вызывает этот шум ускорения на Toyota RAV4, обратитесь к автомеханику.
Ма Toyota RAV4 издает ноющий шум, когда я ускоряюсь:
- Грохочущий или свистящий шум, создаваемый турбо
Ма Toyota RAV4 издает все громче, когда я ускоряюсь:
Если, с другой стороны, у вас есть ощущение, что чем больше вы набираете скорость, тем сильнее становится ваш шум при разгоне на Toyota RAV4, тогда вам придется подумать о подвижные части вашего автомобиля. В самом деле, если этот громкий шум не возникает на холостом ходу, это, безусловно, связано с вашей трансмиссией и, в целом, с вашими колесами. Самая частая причина - состояние ваши подшипники, поэтому не забудьте проверить их состояние, чтобы убедиться, что они не являются причиной громкого шума при ускорении. Если нет, перейдите к этой статье о шумах, связанных с шумовыми колесами Toyota RAV4.
Ма Toyota RAV4 издает шум при ускорении, который останавливается, когда я прекращаю ускоряться:
В завершение, если вы столкнулись с шумом при ускорении с помощью Toyota RAV4, и этот шум, который может быть щелчком, как правило, заканчивается, когда вы отключаетесь (нажмите педаль сцепления), то одна из изнашиваемых частей вашей системы сцепления может быть причиной , В самом деле, подшипники выключения сцепления необходимо менять почти каждые 120 000/130 000 км. Чтобы оценить это, вы просто должны увидеть, есть ли у вас больше трудностей, чем при каждом переключении передач, чувствуете ли вы сопротивление, более сильное или отсутствующее в педали сцепления. Если у вас есть какие-либо из этих проявлений, обратитесь к вашему авто технику, чтобы заменить подшипники выключения сцепления на вашей Toyota RAV4. Прочитайте нашу статью о шуме сцепления на Toyota RAV4 для получения дополнительной информации.
Ремонт и замена редуктора на Toyota RAV 4
При подборе нового сальника отдайте предпочтение оригинальной запасной части, перед изготовленной по лицензии детали. Масло в редукторе должно соответствовать техническим рекомендациям производителя.
Если ремонтные работы проводятся на смотровой яме, установите авто на ручник. В случае использования подъемника стояночный тормоз можно не включать.
Перед тем, как приступить к ремонту, слейте масло с коробки переключения передач в подготовленную емкость. Сливная пробка находится с левой стороны по ходу движения авто
Она откручивается шестигранником.При сливе масла обратите внимание на его консистенцию, цвет и наличие мелкой металлической стружки. Появление посторонних элементов часто является признаком износа трущихся деталей.
Процедуру отсоединения кардана начните с откручивания двух гаек, удерживающих его посередине
Между пластиной и кузовом автомобиля находятся шайбы, которые следует при сборке не забыть установить на место.
Перед тем, как открутить шестерни карданного вала от фланца, сделайте отметку, соответствующую заводскому положению. Это необходимо сделать для того, чтобы не нарушить баланс, выставленный на заводе-изготовителе.Если при сборке не соблюсти заводскую установку, то во время движения будет наблюдаться дисбаланс, который в скором будущем приведет к ремонту элементов подвески, например, подвесного подшипника.
Для того чтобы хвостовик редуктора не прокручивался, вставьте в него два болта и удерживайте с помощью монтажной лопатки. Таким образом вы легко сможете открутить четыре гайки.
Для разъединения узла воспользуйтесь плоской отверткой, которую необходимо вставить в специальные углубления, расположенные между фланцем и карданом. Они находятся друг напротив друга. Поддев одну, прокрутите кардан на 180 градусов и вставьте отвертку в противоположное отверстие.Деликатно отведите карданный вал в сторону, освободив доступ к гайкам хвостовика.
Для того чтобы добраться к четырем гайкам, удерживающим хвостовик, открутите один из болтов, фиксирующих крепление сайлентблоков редуктора.Отсоединение хвостовика может потребовать незначительного усилия, так как его передняя часть посажена на специальный устойчивый к маслосодержащим веществам герметик.
После снятия электрического разъема, находящегося справа по ходу движения, следует извлечь стопорное кольцо. Такая процедура нужна для высвобождения магнитного кольца.
После этого необходимо открутить шестигранником три болта, фиксирующие металлический держатель магнитного кольца.Сальник заднего редуктора Toyota Rav 4 необходимо извлечь, не повредив посадочное место. Поэтому не применяйте силу, а работайте, используя специальный инструмент. Обратите внимание на то, каким образом он установлен, чтобы при сборке не перепутать стороны.
Новый сальник необходимо установить без перекосов. Для этого используйте оправу нужного диаметра.Перед сборкой узла необходимо очистить поверхность хвостовика от старого герметика и обезжирить ее. Нанесите свежий слой равномерно, в таком количестве, чтобы при присоединении деталей герметик наблюдался по всему периметру стыка.
Операции по сборке проводятся в обратной последовательности.
Новый сальник заднего редуктора Рав4 не должен препятствовать вращению. Если все сделано правильно, оно происходит практически без усилия. При закручивании воспользуйтесь динамическим ключом. Это позволит соблюсти моменты затяжки болтов (гаек), рекомендованные производителем. После сборки не забудьте установить электрический разъем и залить трансмиссионное масло.
Замена сальников, подшипника в заднем редукторе! — Toyota RAV4, л., года на DRIVE2
Замена сальника хвостовика заднего редуктора на Toyota RAV4
Процесс ремонта
1. Замена сальника хвостовика заднего редуктора.
2. Слив масла при ремонте автомобиля Toyota RAV4. Для начала сливается старое масло с редуктора. Маслосливная пробка находится с левой стороны по ходу движения автомобиля и откручивается шестигранником.
3. Замена сальника на автомобиле Тойота RAV4. Демонтируется карданный вал.
4. Демонтаж карданного вала. Для того, чтобы демонтировать карданный вал, откручиваются два болта крепления центральной части вала. Между пластиной крепления и кузовом находятся шайбочки, поэтому болты из отверстий извлекаются осторожно, чтобы не потерят
5. Снятие карданного вала на автомобиле Toyota RAV4. После чего, отворачиваются четыре гайки крепления крестовины кардана. Для проведения этой процедуры может понадобится стопор, чтобы избежать проворота вала во время откручивания.
6. Демонтаж карданного вала. Вытаскивается крестовина кардана. Обязательно помечается её положение, чтобы в последствии установить его на старое посадочное место, во избежание дисбаланса карданного вала.
7. Снятие хвостовой части заднего редуктора. Снимается хвостовая часть заднего редуктора, для этого откручиваются четыре болта крепления по периметру.
8. Демонтаж хвостовой части редуктора. Для удобства снятия хвостовой части, откручивается один из болтов крепления сайлентблоков редуктора.
9. Демонтаж редуктора. Отворачиваются четыре болта крепления самого редуктора, после чего он наклоняется в сторону.
11. Демонтированные части автомобиля Toyota RAV4. Демонтированая хвостовая часть редуктора.
12. Разбор редуктора. Разъединяется электрический разъём находится с правой задней стороны редуктора , снимается стопорное кольцо на фотографии по центру .
13. Извлечение магнитного кольца. Аккуратно извлекается магнитное кольцо.
14. Демонтированные части автомобиля. Демонтированное магнитное кольцо.
15. Ремонт автомобиля Тойота RAV4. Откручиваются три болта под шестигранник, снимается металлический держатель магнитного кольца.
16. Демонтированный держатель кольца.
17. Процесс замены сальника. Общий вид после демонтажа различных частей редуктора.
18. Демонтируется старый сальник.
19. Демонтированные части автомобиля Тойота RAV4. Неисправный сальник, после его демонтажа.
20. Новые запчасти для автомобиля Toyota. По возможности следует использовать оригинальные запасные части, так как они разработаны и протестированы заводом-изготовителем специально для достижения лучшего качества и надежности Вашего автомобиля!
21. Установка нового сальника. Устанавливается новый сальник. Важно не забыть почистить и обезжирить посадочное место. Очень важно посадить сальника на его посадочное место ровно и без перекосов!
22. Очистка корпуса хвостовика редуктора. Корпус хвостовика редуктора очищается от налипшей грязи и масляных подтёков.
23. Подготовка хвостовика редуктора для установки. Удаляется старый герметик с хвостовика редуктора.
24. Подготовка посадочного места редуктора. Удаляются жидкости и герметик с самого редуктора.
25. Сборка редуктора автомобиля Toyota RAV4. Устанавливается на место металлическое кольцо держателя.
26. Сборка редуктора. Устанавливается магнитное кольцо датчика. Подсоединяется электрический разъём.
27. Подготовка хвостовика редуктора для установки. Наносится слой нового герметика на хвостовую часть редуктора.
28. Подготовка хвостовика для установки. Проверяем что слой герметика лежит ровно и не имеет пропусков.
29. Подготовка редуктора (обезжиривание). Обезжиривается поверхность редуктора в месте соприкосновения с хвостовиком.
30. Установка хвостовика редуктора на автомобиль Тойота RAV4. Хвостовик плотно прижимается на посалочное место и наживляются четыре болта крепления.
31. Сборка редуктора. Затягиваются винты крепления хвостовика и прикручивается корпус редуктора к кронштейнам.
32. Установка карданного вала. На место устанавливается карданный вал.
33. Заливка трансмиссионного масла. Через маслозаливную пробку справа заливается трансмиссионное масло.
34. Процесс замены сальника на автомобиле Тойота.Пробка затягивается динамометрическим ключом, очищаются остатки масла с корпуса редуктора.
35. Автомобиль снимается с подъёмника. Он полностью готов к эксплуатации.
Замена сальников, подшипника в заднем редукторе! — Toyota RAV4, л., года на DRIVE2
Ничего плохого нет в том, что умный человек иногда тупит. Гораздо хуже, когда тупой постоянно умничает.
всем привет. Подскажите пожалуйста, вчера увидел, что вся виско-муфта в масле (пробег 60т.км. 2008г.в.). Откуда именно течь, непонятно. под машиной капель за ночь не обнаружил.
В итоге думаю заменить все 3 сальника.
каких сколько заказывать? подшипник менять? стопорные кольца нужны?
есть номера каталожные?
9031154006
9031137004
я нашел, вот такие по форуму. каких два, а какой один?
empty_link @ 3.4.2017, 20:06
Каталожный номер сапуна не подскажите. хочу сальники все три поменять мастер говорит возьми еще и сапун что бы не маяться не чистить и сальники не давануло.
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 993 )
12332.jpg
P.S. Перепроверь по своему ВИНу.
Ничего плохого нет в том, что умный человек иногда тупит. Гораздо хуже, когда тупой постоянно умничает.
(машина Toyota Rav 4 III 2.4 4WD 2008 год, левый руль, Код модели A30, 2AZ-FE)
Всем заранее спасибо за помощь.
Услышали гул из-под Рав 4 — пора менять подшипник редуктора
Автомобили марки Toyota Рав 4 страдают одним существенным недостатком. После того, как одометр показывает цифру от 40 до 70 000 общего пробега, начинается гул в подшипнике вискомуфты.
Смена сальника предотвратит дальнейшее попадание влаги и грязи в редуктор Рав 4. Но нужна замена подшипника муфты заднего редуктора Рав 4. Она включает два этапа:
- демонтаж малого и большого колец;
- установку оригинальных деталей от компании-производителя.
Если сразу не устранить проблему, придется производить полную замену редуктора заднего моста.
Тонкости обслуживания редуктора
Для автомобилей Рав 4 чаще всего подходит деталь компании NSK размером 120*95*17 мм. Но встречаются машины, в которых подшипник муфты заднего редуктора Rav 4 имеет нестандартный размер 120*95*13 мм. Его сложно найти, а поставка под заказ займет время.
Именно поэтому, при самостоятельном ремонте, рекомендуется озаботиться поиском детали заранее.
Несколько производителей выпускает подшипники размером 120*95*13 мм:
- ISB 120x95x13mm — итальянским концерном ICGroup,
- SKF 120x95x13mm — крупнейшим шведским производителем группы компаний SKF.
Новые детали не имеют резинового кольца. Чтобы деталь держалась крепко, его сажают на составы-герметики.
Кроме того, на машины марки Toyota Rav 4 устанавливают муфты для больших подшипников 13 и 17 мм, различающиеся по году выпуска. Чтобы не ошибиться, подбор деталей стоит производить по Vin-номеру.
Например, если в Рав 4 2000 года выпуска установлена муфта под номером 41303-42020 с подшипником 120х95х17 мм артикулы деталей будут следующие:
- 90363-95003 для большого,
- 90363-65002 для маленького.
А при монтаже сальника заднего редуктора может понадобиться 450 мл трансмиссионного масла 75W-90 GL5.
Мастера СТО говорят, что при возникновении гула в вискомуфте из строя выходит именно большой подшипник.
В большинстве случаев выход из строя произошел из-за пересечения автомобилем глубоких луж или небольших рек.
Описание замены подшипника редуктора Rav4
Чтобы произвести замену подшипника заднего редуктора Рав 4 понадобится пневматический пистолет и пресс.
- Для начала снимается кардан, отводится вбок и подвешивается. После этого откручивается муфта от редуктора и отсоединяется колодка включения муфты, а также резиновая трубочка.
- Муфту необходимо аккуратно отсоединить от основного механизма и извлечь привода. В некоторых случаях, возможна протечка масла. Если в процессе замены возникнет такая ситуация, просто долейте масло по завершении работ.
Меняем сальник редутора на Рав 4
Замена сальника достаточно легка, но требует знания определенных деталей. Работа включает несколько этапов:
-
Перед началом замены следует слить масло и выкрутить заливную пробку, расположенную справа. И только после этого вывернуть сливную пробку слева.
Заключение
Кроссоверы Рав 4 с полным приводом после преодоление глубоких луж может зашуметь подшипник редуктора заднего моста. Пристальное внимание к этим деталям стоит уделять, начиная с четвертого ТО. Шум во время езды появляется при прокате свыше 40 тысяч километров. Замена новой прокладки редуктора убережет от установки нового механизма. Работы производят самостоятельно при помощи подручных инструментов.
Видео
Замена сальников, подшипника в заднем редукторе! — Toyota RAV4, л., года на DRIVE2
Я боюсь, что сервисмены поставили подшипник не правильно.
Я боюсь, что сервисмены поставили подшипник не правильно.
Не спорю. Вам видней, это же Вы каждый год подшипник меняете..Просто, подскажите каталожный номер на тонкий подшипник (95х120х13), который тоже тыщу стоит.
Поищу номер подшипника. Только в каталоге РАВ4 его не будет, по известным причинам.
Есть мысли как правильно должен стоять подшипник? Оранжевым сальником куда?
стоп. стоп. стоп. это не проверено. в другом корпусе наверняка 100% другая муфта, а мы знаем сколько стоит муфту поменять (напомню, 27 т.р.)
Самое прикольное, что подшипник Тойота 90363-95003 17мм по внешней ширине оказался внутри тем же 13мм подшипником по толшине внутренней обоймы с шарами, разница в том, что на внешней стороне стоит 2 сальника один над другим. Интересно, а как так вышло, что более конструктивно сложный подшипник стоит дешевле?
Я разобрал оба бывших в употреблении. И понял, что умирают они не от попадания грязи. Там смазка густеет, становится твердой и подшипник начинает изнашиваться, начинает гудеть, греться, от температуры дубеют сальники, ну и т.д. При разборке сальники крошились, хотя изначально они резиновые мягкие. Внутри грязи не было, но смазка окаменевшая.
Скорее всего так и есть.
Возможно 13мм подшипники идут более защищенные и смазка в них иная. Хотя умирают тоже. Очень слабый, не продуманный узел.
Читайте также: