Гул на низких оборотах bmw

Обновлено: 30.06.2024

Появился гул при наборе скорости. Проверил чуть ли не всю ходовую, пока не нашел в чем причина

Различные посторонние звуки при езде - это всегда повод не только хорошенько прислушаться, но и проверить состояние узлов в автомобиле. Многие, конечно, полагаются на знаменитую поговорку "хороший стук наружу выйдет", но это не мой метод.

Не так давно я стал замечать, что при наборе скорости появился странный гул где-то в передней части автомобиля. Сам по себе посторонний звук не сильный и больше был схож с шумом от зимней резины. Однако после замены колес на летние этот гул никуда не пропал.

В статье поподробнее разберу от чего этот гул может возникать, какие части и узлы можно проверить и в чем же все-таки была причина на моем авто.

Шум от резины

Как я уже отметил выше, резина действительно способна "гудеть" на скорости, особенно на асфальте. Звук усиливается с увеличением скорости, исходит от всех колес.
Это не мой случай, поскольку источник гула только в передней части автомобиля, а мой зимний комплект с резиной "Мишлен" достаточно мягкий и тихий. К тому же сменив его на "лето" проблема не ушла сама собой.

Ступичный подшипник

Одна из основных причин возникновения гула на скорости - износ подшипника ступицы. Его сложно с чем-то перепутать, а в "запущенных" случаях при движении в машине даже музыки не слышно, только лишь гул.

Проверить его не сложно своими силами . Достаточно вывесить колесо и проделать несложные процедуры.
В первую очередь прокрутить колесо. Если подшипник неисправен, то кроме гудения возможно еще и биение колеса.
Так же стоит пошатать колесо, при наличии люфтов на ступице (не в подвеске) подшипник пора менять.

Подшипники на моей машине менялись не так давно, как спереди, так и сзади (путем полной замены ступицы). Вышеуказанных проблем с ними нет, да и вряд ли за несколько тысяч километров они придут в негодность.

Посторонние звуки от трансмиссии

Если речь заходит о гудящей трансмиссии, все сразу вспоминают, как "красиво поет" раздатка на "Нивах". В действительности гудение, вой и тому подобные звуки свойственны на скорости практически любому механизму с вращающимися элементами.
Однако у меня все-таки не "Нива", да и раздатки нет, машина с передним приводом на "автомате". Если возникает заметный на скорости шум от АКПП, то скорее всего стоит готовиться к недешевому ремонту.
Эту мысль я откинул, поскольку проверить неисправность можно лишь в условиях специализированного сервиса, при этом, скорее всего, только с разборкой узла.

Итак, в чем же кроется причина.
Еще раз о симптомах - возникновение гула при наборе скорости, особенно заметно при резком разгоне. К этому добавляется еще и легкая вибрация, которая пропадает, когда разгон прекращается.
Тут то все и сложилось воедино.

Внутренний ШРУС

Возникновение вибрации зачастую связано с неисправностью трипоида - внутреннего шруса привода колеса. Как правило, при разгоне машину начинает "разматывать", ощущается заметная вибрация, однако стоит убрать ногу с педали газа - авто плавно и безсимптомно катится.
Но вибрация - не единственный признак неисправности ШРУСа, оказывается, данный узел склонен к появлению гула.

Левый трипоид уже был заменен, а вот с правой стороны его давно никто не менял.

Поначалу я думал, что зря затеял это дело, ведь трипоид внешне не вызывал никаких подозрений, все подшипники на месте, и ничего не вылетело. После замены я разогнал авто и гула с вибрацией как не бывало. Теперь никаких посторонних звуков от машины нет.

Пишите, была ли статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, мне всегда интересно их почитать.

непонятный гул

Е53 2003 года, 3.0 бензин. Ездил, было все нормально. В один прекрасный момент появился странный гул. Сначала думал подшипники ступицы. Поменяли, гул остался. Гул появляется в промежутке 20-35 км\час, на 2000 оборотах. Если отпустить педаль газа, или сильнее нажать, пропадает. Коробка работает без рывков. Бывает так, что на день пропадает. Может кто сталкивался ?

е-39, f-16 //M50D
Минск/Белая Русь

Е53 дизель 2004 г.в. выпуска. Тоже был гуд на 2000 оборотах. Думали гофра, но оказалась трещина в выпускном коллекторе.

X5
Беларусь

Это не гуд, а гул. Оно не гудит. при трещине звук увеличивается, либо уменьшается. А у меня гул, отдающий в кузов. Он либо есть, либо нет. Самое интересное, сейчас потеплелео, и большая влажность, он практически пропал, иногда проявляется. Может кто в курсе что за оно ?

X5
Беларусь

Может есть какие-либо идеи ?

735i E38
Минск

на подъемнике стетоскопом послушать откуда идет гул.

X5
Беларусь

на подъемнике стетоскопом послушать откуда идет гул.

X5
Беларусь

X5
Беларусь

E38/E53
Гродно, Беларусь

40км/ч), когда педаль газа отпущена. Больше похоже, не знаю как обьяснить, на пульсирующий гул, при том в руль ни каких вибраций нет : как при движении, так и при торможении. Колеса перебалансировались, заменен ступичный передний левый, масло в редукторе переднем менялось, подвеска в норме, осмотренны эластичные муфты и подвесной. Хз что дальше смотреть, последней надеждой была замена ступичного ---> не прокатило, гул остался(

X5
Беларусь

Поздравляю, ступичный у меня был первым. а ПОСЛЕ ПОДУШКИ И Т.Д. Как бы мне не говорили, я синю на коробку. Есть бубулик. Косяк при определенных скоростях - соответственно при определенной передаче. А скорее всего ка в старых машинах - сожгли сцепление. Тоесть - при этих оборотах, это переход на следующий уровень. Е если сбрасываешь, или давишь газ - уровень изменяется. Или как все пишут диск сцепления более четко приходит в соприкосновение.

X5
Беларусь

если я не ошибаюсь, там есть какой-то диск, который товечает (кроме бублика) за сцепление

E38/E53
Гродно, Беларусь

если я не ошибаюсь, там есть какой-то диск, который товечает (кроме бублика) за сцепление

735i E38
Минск

Наверное вы имеете в виду фрикционные накладки для блокировки бублика?
Может кто подсказать, определю ли я это диагностикой? Инпа и дис имеется в сочетании с ровными руками.
Отпишитесь пожалуйста если что либо нароете.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Возникший сильный гул в машине, особенно проявляющийся при езде на скорости – крайне навязчивый раздражитель. И одна из наиболее частых причин этой неприятности, досаждающей при движении авто – неисправность или износ ступичного подшипника.

Но не только поэтому появляется гул, в том числе, в салоне автомобиля при движении.

Более того, есть естественные причины:

Ветер. Если встречный, то решений, как избавиться от гула в передней части автомобиля, два: снизить скорость или пристроиться за кем-то. А вот если в боковой, то вариант один – ехать медленнее.
Окна. Особенно открытые не полностью, а на треть и даже меньше: поток воздуха вызывает излишние шумы при движении автомобиля. Аналогично, когда на дверях стоят ветровики, позволяющие приоткрывать их даже в дождь.
Дорожное покрытие. При этом не стоит считать, что чем хуже рельеф, чем глубже ямы, тем посторонних звуков больше. Высокая скорость движения плюс крупнозернистый асфальт: эффект такой, что впору затычки для ушей подбирать.
Багажник на крыше. Также может стать источником посторонних шумов в авто. Вариантов два: смириться или снимать, когда не нужен.

Но это только «естественные» причины возникновения. Тогда как причин, связанных с износом/поломкой автомобиля, намного больше.

ТОП-10 причин возникновения гула при движении авто

Поэтому мы отобрали наиболее частые причины возникновения посторонних шумов и гула в машине:

ступичный подшипник;
двигатель;
КПП;
выхлопная система;
тормозные диски/колодки;

рулевое управление;
система охлаждения;
задний мост;
покрышки;
электрооборудование.

Их более подробно и рассмотрим.

100% точно установим и устраним причину гула в автомобиле. Записывайтесь и приезжайте: (029) 141-40-04 или (033) 364-40-04.

Гул из-за подшипника ступицы

Он наиболее частый, очевидный «виновник» постороннего гула в машине при повороте руля и движении по прямой. Наиболее частые проявления:

При повороте руля вправо-влево шум не одинаковый.
Аналогично, чем больше угол поворота, тем выше шум. При этом он исчезает, когда колёса ставите ровно.
С ростом скорости гул под машиной становится невыносимым, даже если двигаетесь всего 60 км/час. А в особенно запущенных случаях, когда выполнение этих работ просто «горит», к шумам добавляется биение рулевого колеса и вибрация всей машины.

Но это лишь косвенные причины того, что ступичный подшипник вышел из строя. Хотя если обнаружили одну из них, непременно потратьте время и продиагностируйте – неисправен он, или поломка где-то ещё.

Технология, как это сделать на моноприводном автомобиле, простая и понятная. Достаточно домкрата, и она проделывается без помощников. Сложнее сделать то же с машинами 4х4: нужен подъёмник, чтобы вывесить автомобиль. Плюс стетоскоп, позволяющий услышать посторонние шумы в ступичном подшипнике.

Вот только приведённый метод, когда одно/все по очереди колёса прокручиваются руками, вы дёргаете их во всех плоскостях с целью определить люфт, не дают 100%-ного результата. А значит, даже при малейших подозрениях стоит обратиться на специализированное СТО. Ездить с изношенным подшипником, особенно, когда гул слышно даже просто ухом, элементарно опасно.

Что могут давать посторонние шумы в двигателе?

Мотор. Также может стать источником повышенных шумов, если начал на холостых оборотах/при обычной работе издавать гул. Его причиной может быть износ/открутившиеся подушки крепления силового агрегата. Неисправность некритичная, устраняется легко протяжкой соединений, а если требуется, заменой самих подушек новыми.

Гул от коробки передач

Возможных неисправностей, когда возникает постоянный или, наоборот, прерывистый гул при движении, достаточно много. Просто перечислим их:

Подшипник первичного вала. Тот, что элементарно изнашивается при длительной эксплуатации.
Гудит выжимной подшипник. Проверить это просто: если при переходе на нейтральную скорость звук пропадает, с огромной долей вероятности виноват именно он.
Неисправность/естественный износ ШРУСа. Как вариант, не выдержал эксплуатации пыльник, перестал удерживать смазку. А вот менять только его или всю «гранату» целиком, индивидуально в каждом конкретном случае.
Наконец, любые другие подшипники, устанавливаемые в коробке передач и системе привода авто. На полуосях, в раздатке, приводе или на карданном валу.

При этом диагностировать неисправность без специальных навыков и соответствующего оборудования на предмет того, что именно является источником посторонних шумов, часто не представляется возможным. Единственно верное решение в данной ситуации всего одно – вам прямиком на станцию.

Кроме того, как и с силовым агрегатом, не забудьте про её опоры, они также могут расслоиться. И не забудьте проверить уровень масла в коробке. Вне зависимости от её типа: механика, классический автомат или вариатор. Из-за масляного голодания при движении автомобиль также может издавать посторонние шумы.

Выхлопная система автомобиля

В отличие от мотора-КПП, она намного проще. Поэтому и возможных неисправностей также будет намного меньше:

потеряли крепление от выхлопной трубы, когда по грунтовке заезжали на дачу;
аналогично, погнули её, съезжая с бордюра в городе.

Тормозной контур: что может гудеть в нём?

Скрипят или пищат, кто как слышит, тормозные колодки. Чем сильнее нажимаете педаль, тем громче этот звук. А вот определить, сносились колодки, повреждён диск/барабан, или в механизме застрял какой-то посторонний предмет, поможет снятие колеса.

Не очевидная причина: рулевое управление автомобиля

Многие зададут вопрос: а он-то здесь причём? И будут неправы, так как причиной может стать ГУР. Как сам насос, так и шланги. Поэтому если после запуска двигателя после стоянки на морозе шумы сначала появляются, а затем исчезают, непременно проведите ревизию этого агрегата.

Посторонние шумы в системе охлаждения

В помпе, особенно после большого пробега, снашивается подшипник. Охлаждающая жидкость гоняется неравномерно, силовой агрегат перегревается, что может привести к капиталке. Постарайтесь выполнить замену подшипника сразу, как только определите эту неисправность.

Плюс непременно проверьте состояние подшипника кондиционера, он также может гудеть при включении.

Задний мост: ещё один возможный источник гула

В задне-/полноприводной машине может вытечь смазка в заднем мосту. Проверять её уровень, доливать, а при необходимости менять полностью – способ продлить службу этого узла. А когда будете выполнять эти работы, проверьте крестовину кардана, она также может стать причиной гула.

Шины на автомобиле

Причинами такого могут стать:

Покрышки не по сезону. Когда летом ездите на зимней резине, с «зубастым протектором» да ещё и с шипами.
Некачественная балансировка. Когда при торможении ощущается не только повышенный гул, но и биение. Выход один – шиномонтажная мастерская.
Неправильная установка. Большинство продаваемых сегодня шин – направленные: стрелка на корде подскажет, как их ставить. Но есть мастера, не придающие этому значения.

Электрика: гул может быть даже от неё

Точнее от генератора. Под пристальное внимание попадают как натяжение ремня, так и состояние подшипника.

Вы сами видите, что причин возникновения постороннего гула 1000 и 1. Поэтому если не хотите сами искать неисправность, часами пересматривать ролики на Ютубе, ходить с перемазанными грязью и маслом руками, приезжайте к нам. Здесь мастера не только определят неисправность, какой узел изношен /сломался, но и проконсультируют по ремонту: какие запчасти необходимы, сколько займёт времени, в какую сумму обойдётся устранение.

Гул на низких оборотах bmw

Доброго времени суток всем!
Выручайте, друзья, валяюсь, валяюсь под уазкой, а он чего-то мне любезностями отплачивать не желает.

Суть проблемы такова:
На оборотах свыше 2000-2500 появляется низкий низкий монотонный гул и небольшая мелкоамплитудная вибрация всего и вся, не постоянно, а периодически, то есть "(забей,все уазики шумят)" не прокатывает..
С каждым месяцем гул появляется все чаще и чаще, сейчас вообще практически постоянно..
Особенно сильно проявляется при торможении двигателем на 4-ой передаче (на скорости порядка 40-50 км/ч, мосты военные). Не двигаясь, просто газуя тоже все отчестливо слышно..

Что я только не делал, вот список того, что предпринимал, но результат принесло нулевой:
1. Полная замена Резонатора, а следом и глушителя.
2. Проверка не задевает ли где выпускная система части кузова (не задевает)
3. Попытка открутить приемную трубу от раздатки и проверить (гул остался неизменен)
4. Регулировка зажигания (думал детонация или еще чего), не помогло.
5. Снимал ремень генератора, чтоб вентилятор отключить, толку нет, гудит.
6. Знакомый посоветовал снять воздушный фильтр и так проверить(не знаю павда зачем), толку нету, гул уши закладывает все равно.

Важно что гул есть и на нейтралке и при выжатом сцеплении, так что проблема не в трансмиссии, а либо в двигателе, либо в выхлопной.
Снаружи машины слушаешь вроде все нормально, а в салоне так голова кругом, особенно после проезда свыше 50км..

В-общем я уже отчаялся причину найти, машину потихоньку готовил в Иркутск съездить с Магадана, но чую, что голова у меня отвалится уже до Якутска. :(
Попробовал Аудиофайл записать(на колонках хорошо воспроизводящих низкие частоты все должно быть слышно), послушайте может что-нибудь сможете подсказать, надежда только на вас, друзья!

Чисто теоретически можно проверить:
1. погудеть с открытым капотом, пропадает ли звук если капот открыт, может как-то резонирует в подкапотном
2. прокладки на коллекторе и приемной трубе, приемную трубу и глушак собрать на герметик. на морозе хорошо видно дырки в выхлопе
3. т.к. есть вибрация проверил бы корзину и маховик, может болт какой пролюбился
4. ну и последнее снять таки поддон, задумчево посмотреть на КВ, м.насос, привод насоса

У меня кстати тоже похожий гул возникает, потом проходит, и едешь то как на грузовике то как на жигулях, я думал что это норма :)

1. Гудел, гудит и с открытым
2. Всё в норме, коллектор не сечет, кольцо уплотнительное между коллектором и приемной поменял два дня назад - толку ноль. Остальная выхлопная вся новая, результата не принесло.
До маховика и поддона буду добираться, ничего другого не остается..

Гудеть может любой подшибник,помпа ОЖ, опорный на маховике.
Гудел без ремня - гул есть.
Опорный - это маленький в который первичный вал вставляется? Ну врятли от него уши бы сворачивало так.

Во время гудежа вибрирует пол и рулевое соответственно, нутром чую без проверок:)

А вообще может теоретически хотябы карбюратор быть причиной громкой работы ДВС? Пока не успел попробовать поменять, в понедельник попробую..

Мне кажется всеже это как-то с выхлопом или подачей воздуха связано, максимально сильный гудеж наблюдается при торможении двигателем на 4-ой передаче со скорости 50-55км/ч, отпускаешь газ с горки и наслаждаешься реактивным звуком..

Сегодня прочистил вентиляцию картера, хотя она сильна забита и не была.

Посмотри ещё подушки двигателя
Подушки менял летом, вроде не перетягивал.. Только стояли черные, купил светло-коричневые какие-то, не очень понравились, долго всунуть не мог, но в итоге вроде хорошо встали..

Во время гудежа вибрирует пол и рулевое соответственно, нутром чую без проверок:)

А что с карданами?

По собственному опыту сталкивался с гулом:
1) От моста, уж уши закладывает, звук явно от пола в багажнике. Зависит от скорости. Только гул.
2) От не правильного зажигания. Сильно заметно на 4-й передаче.
3) От перетянутых подушек мотора и КПП. Вибрация зависит от оборотов и нагрузки.
4) Разбитые шлицы в карданах. Вибрация зависит от скорости или появляется на определённой скорости.

Звук часто идёт от пола багажника. Видимо хорошая мембрана. У меня 3153, там пол ещё больше.

Добрый день! У товарища на газ-21 была похожая ситация: усиливающийся гул при движении, особенно при сбросе газа. Долго искали источник, оказалась сильно изношена текстолитовая шестерня распредвала. После замены шестерни гул пропал.

Спасибо, буду смотреть..
Интересно ее износ как-то в фазы газораспределения разброс вносит? Чисто механически не может же она гул создавать такой, его было бы отчетливо возле двигателя слышно..
Сегодня снял радиатор, поддон и все, чтобы лобовину снять, завтра доберусь до шестерни оценю состояние.

А подушки КПП-РК смотрел? Может плита на раму где сидит?
Вроде все в порядке..

Оффтоп, но спрошу тут:
Когда откручивал Храповой болт, чтобы лобовину снять, заметил, что при ВКЛЮЧЕНОЙ передаче КПП и подставленными под колеса упорами, Двигатель медленно, с усилием, но все равно прокручивается кривым стартером!
Что это, проскальзывание сцепления? При эксплуатации никаких неисправностей в сцеплении не чувствовалось, трогание вполне нормальное без лишних звуков и дерганий, переключение тоже.. Даже не знаю что думать.

Вроде все в порядке..

А в раздатке что включено?

Не резко, медленно и с обычным усилием..

Разобрал пол двигателя, добрался до шестерни распредвала, она в отличном состоянии, так что она не при чем..
В поддоне тоже все хорошо.
Не знаю короче что и думать, перебрал всю машину, осталось только маховик и корзину посмотреть, придется так кататься :)
Насчёт усилия проворота сцепленияс. понятие опстракное. А это сколько килограммов если за ручку тянуть?
Здесь написал свсе что более мене надо для проверки сцепления
http://leo.mocce.com/

guido/Andrey/Сцепление..htm
Насчет шестерни ГРМ. Я работал токарем и у станка были изношены все шестерни даже на больших оборотах они не воют как у вас а звенят с перливом. И тем более на холостом ходу при разгоне будет слышится какои то перебор по зубьям. Но конечно всетаки напоминает вой шестеренки. А какой зазор между зубьями шестеренок. Должен быть от 0,05 до 0,1мм. У вас какой был?
Я остаюсь при своем мнение. Звук окустический. Передается либо через мотор на опоры и через раму трясет кузов а там крышу. Либо капот. С капотом все ясно можно снять и попробывать без него проехаться. С крышей тоже можно попробывать. Каму то сесть на крышу с верху и поганять мотор. С бочкай фильтра тоже возможно. Ну так её можно тоже снять и прокатится. За одну минуту мотор не юбьется пылью. Я вон пол Укроины без бочки проехал летом. Только ХХ пропал.
Насчет смещения коробки и как сответствие сцепления и первичного вала. не думаю. От такого гола и напряга подшипнеки долны были давно сдохнуть и развалится.

Всем доброго времени суток! Меня зовут Анатолий. Сегодня зарегистрировался на форуме. Решил высказать свое мнение по поводу данной проблемы, а вдруг помогу :). Как я понял карбюратор еще не рассматривался. Возможно воздух резонирует в карбюраторе как в оргАнной трубе из-за какого либо деффекта в карбе или вибрирует какая либо из заслонок, воздушная или дроссельная, издавая этот звук, причем чем сильнее поток воздуха, тем сильнее звук. Мнение чисто теоретическое, на практике такого не наблюдал. С уважением, Анатолий.

А мотор при этом прясло?

На малых оборотах двигатель работал как часы швецарские и на больших т.е. больше2,5 тыс.оборотов

Просмотрел всю тему - ни одного упоминания о шкиве-демпфере! Провёрнутый, или разбалансированнуй ДЕМПФЕР-ГАСИТЕЛЬ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ - может быть источником резонирующих вибраций - сопровождающихся мерзким низкочастотным гулом.

А что такое "ДЕМПФЕР-ГАСИТЕЛЬ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ"? Впервые слышу.

Когда на этой самой шумной скорости (85) выжимаешь сцепление и двигатель выходит на х.х., то гула нет, хотя кардан крутится с той же скоростью. Да и менял я его недавно. Всё-таки тут дело именно в двигателе. Что ещё может быть?

Ну как, удалось разобраться с причиной низкочастотного гула на скорости?

У меня ситуация один в один как у тебя. УМЗ 417, вояки, металлическая крыша. Кузов был старый, гнилой, думал поставлю новый ситуация изменится. Нифига! Воткнул кузов первой комплектации, там даже виброзащита на полу лежит, а гул не исчез. Только он у меня появляется раньше, около 75-80км/час. Выжмешь сцепление на скорости - гул пропадает. У меня стоит глушитель новый, вроде не родной, но покупал я его в магазине Газ-УАЗ. Очень похоже что гул идет от выхлопной системы.

А что такое "ДЕМПФЕР-ГАСИТЕЛЬ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ"? Впервые слышу.

Шкиф колен вала. Он же из двух частей состоит, разделённых резинкой.

Я всё склоняюсь к тому что это связанно с зажиганием (+ кузов резонирует). Конечно другого гула хватает тоже и сразу стоит проверить карданы, подушки двигателя, что там ещё. У меня есть теория(нехочу вдоватся в подробности, а то засмеют), что надо поиграться не только с зажиганием, но и с карбом. Т.е. менять с разным шагом ТЖ1 и, возможно, звук будет меняться. Но всю теорию ломает, то что можно качеством смеси регулировать педалью, зажигание же не меняется от нажатия газа, а зависит только от оборотов.

зажигание же не меняется от нажатия газа, а зависит только от оборотов.

меняется. Для этого существует вакуумный регулятор на трамблере.

Я в курсе, но я решил предположить что через несколько секунд после придавливания педали газа он должен перестать позднить. В общем, кто его знает как долго он будет позднить зажигание:) Пока снова разрежение в коллекторе появится или пока обороты нарастут немного.

Он его не "позднит", а делает наоборот раньше.
При этом чем больше обороты - тем сильнее разрежение во впускном коллекторе - тем раньше угол зажигания

Я так не думаю. Я представляю работу вакуум корректора следующим образом. Сам вакуум корректор состоит из мембраны, которая под действием разряжения сдвигает рычаг, который изменяет УОЗ в сторону раннего. Предполагается что на ХХ отверстие подвода разряжения к вакуум корректору находится выше дроссельной заслонки и следовательно разряжение не достаточное для того чтобы вакуум корректор сместил УОЗ на более раннее. А в рабочих режимах, отверстие для подвода разряжения в вакуум корректору оказывается после дроссельной заслонки, где большое разряжение, и он смещает УОЗ в сторону раннего до упора, на которое способен.

1) Допустим машина едет равномерно. За дроссельной заслонкой образуется разряжение, так как поршни втягивают смесь, а заслонка препятствие(Перед заслонкой тоже разряжение но меньше). В данном режиме вакуум корректор смещает УОЗ на максимум в сторону раннего(в крайнем положении).
2) При попытке разогнаться водитель жмёт на газ. Дроссельная заслонка открывается на больший угол и на какой то момент разрежение за дроссельной заслонкой падает (давление растёт в сторону атмосферного), ведь сечение прохода стало больше и перед заслонкой разряжение было меньше.
3) А если разряжение упало(давление выросло), то и в вакуум корректоре разряжение стал меньше и диафрагма не способно сопротивляться пружине. Рычаг сдвигает зажигание в поздний угол(вакуум корректор стремится в состоянию, которое занимает при отсутствии разряжения).
4) Дальше разрежение снова начинает расти за дроссельной заслонкой (давление снова падает так как поршни качают смесь, да и обороты растут чаще всего), вакуум корректор снова начинает сдвигать зажигание в сторону раннего, в то положение в котором был при прямолинейном движении.

Я так понимаю что это длится пару секунд, пока разряжение за дроссельной заслонкой снова не вырастит (давление упадёт).

Возникает вопрос а зачем позднить УОЗ? При не сильном разгоне влияние вакуум корректора не особо заметно. Но при больших нагрузках необходим более поздний УОЗ, потому что хоть богатая смесь препятствует детонации, но нагрузка вся равно большая и появляется детонация. Сделать УОЗ поздним можно зная, что под нагрузкой разряжение за дроссельной заслонкой падает(давление растёт, ведь обороты маленькие, дроссель открыт на большой угол и не создаёт больших препятствий). С ростом давления после дроссельной заслонки вакуум корректор перестаёт делать УОЗ ранним. Скорей всего он не очень точно реагирует на разряжение, но это можно компенсировать качеством смеси нажимая или отпуская газ.

Я так не думаю. Я представляю работу вакуум корректора следующим образом.

Извиняюсь, про дроссельную заслонку забыл, от нее тоже разрежение зависит.

При полностью нажатой педали, за дроссельной заслонкой разрежение мало, вакуумный регулятор не сдвигается.

При уменьшении нагрузки, разрежение за дроссельной заслонкой возрастает, угол зажигания становится раньше.

Извиняюсь, про дроссельную заслонку забыл, от нее тоже разрежение зависит.

При полностью нажатой педали, за дроссельной заслонкой разрежение мало, вакуумный регулятор не сдвигается.

При уменьшении нагрузки, разрежение за дроссельной заслонкой возрастает, угол зажигания становится раньше.

Угу. Но плавность его работы, как мне кажется, сильно преувеличина, но может и быть:)
Осталось теперь добавить в FAQ еслиб он был:)

не знаю как на УАЗовском двигателе, думаю принцип везде одинаков, но на классике Вакуумный регулятор работает только на холостом ходу

Если принцип везде одинаков, то на ХХ вакуумный регулятор работает, только если неисправен карбюратор.

Грузики - регулировка в зависимости от числа оборотов КВ.
Ваккумный регулятор - регулировка в зависимости от нагрузки на двигатель.

Гудит АКПП на скорости: основные причины

Начнем с того, что одной из самых распространенных проблем, связанных с трансмиссией, является шум КПП или гул коробки передач. Данная проблема хорошо известна многим владельцам автомобилей с МКПП, при этом достаточно часто транспортное средство с гудящей коробкой вполне пригодно для дальнейшего использования.

Другими словами, если гудит механическая коробка передач, однако сам агрегат нормально работает, КПП зачастую еще достаточно долго эксплуатируют без ремонта. Что касается автоматических коробок различных видов и типов, в этом случае появление гула и шума АКПП является более серьезной проблемой.

Далее мы рассмотрим, почему АКПП шумит или гудит, по каким причинам гул АКПП появляется на скорости, во время переключения передач и т.д., а также что делать владельцу в подобной ситуации.

Шум АКПП или гул коробки автомат: причины

Итак, во время эксплуатации автомобиля с автоматической коробкой передач владелец должен в обязательном порядке фиксировать все сбои и нарушения, которые могут возникать во время работы трансмиссии данного типа. Исправная коробка автомат в норме не должна издавать посторонних шумов, стуков, гула, вибраций, скрежета и т.д.

Вполне очевидно, что неисправности и сбои в работе могут стать причиной серьезных поломок или полного выхода АКПП из строя. При этом ремонт АКПП также является дорогим. Естественно, появление посторонних звуков во время работы автоматической коробки является тревожным симптомом, причем такие признаки нельзя какое-то время просто игнорировать (подобно аналогичным проблемам с МКПП).

Также в ряде случаев при появлении шумов, гула или стуков в коробке-автомат нужно сразу прекратить эксплуатацию ТС. Это значит, что продолжать движение своим ходом не рекомендуется. Чтобы точнее определить, в чем причина и как действовать дальше, нужно сначала прислушаться к тому, как работает трансмиссия автомобиля. Прослушивать коробку нужно как на холостых, так и на ходу.

Как выявить неисправности АКПП по звуку

Возможность диагностировать агрегат по звукам распространяется не только двигатель, но и на коробку, а также другие узлы транспортного средства. Автомат также не является исключением. Такой подход позволяет быстро выделить подозрительные шумы АКПП в случае неисправностей и в ряде случаев локализовать поломку.

Если же шум точно исходит от АКПП, нужно обратить внимание на его периодичность, тональность и громкость. Следует оценить работу коробки в движении под нагрузкой в разных режимах, также включить и проехать на задней передаче, послушать, как работает коробка автомат на холостых.

Например, во время торможения можно услышать громкий звук, похожий на вой. Такой шум связан с гидротрансформатором и зачастую не является серьезной проблемой в том случае, если появляется кратковременно. Если же коробка автомат воет постоянно, причем тональность меняется в зависимости от частоты вращения двигателя, тогда это может указывать на следующие проблемы АКПП:

возможен износ шестерен маслонасоса АКПП;
недостаточный уровень масла АКПП;
трансмиссионное масло пришло в негодность;
нарушение герметичности, воздух попадает в маслонасос;
нарушено зацепление зубчатых колес маслонасоса;

Также в отдельных случаях АКПП жужжит. При этом интенсивность такого звука напрямую зависит от частоты вращения выходного вала. Подобные шумы возникают как результат усиленной вибрации, а также колебаний клапана линейного давления (клапан-регулятор). Чтобы избавиться от проблемы, зачастую достаточно выполнить замену сальников, манжет и других уплотнительных элементов.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему пинается и толкается АКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым возникают пинки и толчки коробки-автомат, автоматическая коробка дергается на ходу, при переключении скоростей, режимов и т.д.

Нередко в коробке автомат прослушивается дребезжание, особенно когда двигатель работает на низких оборотах. В этом случае нужна диагностика ГДТ на работоспособность. Среди возможных неполадок можно выделить повреждения лопастей гидронасоса, проблемы с турбинным колесом, нарушения в работе демпферных пружин.

Еще при работе на холостом ходу можно услышать лязг металла в области АКПП. Часто причиной становятся прокладки фрикционов (фрикционных дисков) муфт сцепления, которые достаточно изношены. Для устранения такого лязга АКПП нужно менять фрикционы пакетами. Данная операция предполагает снятие АКПП.

Также нередко в коробке можно услышать гул и скрежет в области дифференциала. Часто этот шум ошибочно принимают за гул ступичного подшипника. Если гудит дифференциал АКПП, это может указывать на то, что изношены зубья шестерен, подшипники и другие элементы механизма.

Если шумы изменяются (становятся громче, меняется высота тона) при переводе селектора АКПП в режим R (задний ход), зачастую это говорит о том, что имеются проблемы с упорными подшипниками (вкладышами).

Присадка в КПП от шума

Как видно, можно дать утвердительный ответ на вопрос, может ли гудеть АКПП. При этом, как и в любом другом агрегате, шум в коробке автомат может появляться по разным причинам (износ, неисправности, потеря свойств трансмиссионного масла ATF и т.д.). Также распространена ситуация, когда после замены масла в АКПП появился шум. Часто это связано с тем, что используются неподходящие масла, допущены ошибки при замене и т.п.

Часто владельцы отмечают, что шум в АКПП возникает на нейтрали и парковке, в отдельных случаях шум в АКПП при включении передачи появляется на стоящей машине или в движении. Бывает и так, что проблема проявляется только при определенных условиях и режимах (например, шум в АКПП при включении задней передачи или вой АКПП при разгоне).

Более того, список «детских» болезней позволяет быстро выяснить, почему гудит коробка передач на Лада Гранта или другом автомобиле с механической коробкой. При этом диагностика МКПП на деле не занимает много времени. Сам ремонт также часто ограничивается заменой масла и заменой сцепления МКПП или, в худшем случае, переборкой коробки с заменой изношенных деталей.

Если же речь заходит об АКПП, причем как на отечественных, так и на иностранных авто, все намного сложнее. Часто владельцы спрашивают, почему гудит коробка передач на Лада Гранта АКПП, воет автомат на Nissan, Lexus, Audi или BMW. Так вот, в данном случае диагностировать причину сложно и дорого. Именно по этой причине достаточно часто владельцы машин с АКПП или «механикой» начинают смотреть в сторону присадок.

Как известно, присадка в МКПП для снижения шума или добавки в трансмиссионное масло коробки автомат в отдельных случаях позволяют снизить или полностью устранить появление посторонних звуков. На практике, производители подобных составов обещают нормализацию работы агрегата, увеличение срока службы, более мягкую и плавную работу АКПП и т.п.

На рынке существует большое количество продуктов разных производителей, при этом отдельно среди присадок для АКПП можно отдельно выделить Ликви Моли (Liqui Moly) и Xado (Хадо). В первом случае достаточно популярной является присадка Liqui Moly ATF Additive.

Данная присадка в АКПП положительно воздействует на масло, замедляет его старение и окисление, а также позволяет восстановить эластичность резиновых и пластиковых уплотнителей. Такое свойство обеспечивает возможность прекратить течи масла через сальники, прокладки и уплотнители.

Данную присадку моно смешивать с любыми жидкостями ATF, так как в составе нет добавок, которые могут привести к потере свойств базово масла или привести к разбуханию резины. Фактически, присадка имеет те же компоненты, что и масло, только в большой концентрации. Влияния на коэффициент трения состав не оказывает, то есть отсутствуют риски проскальзывания фрикционов и т.д.

Также можно выделить ревитализант ХАDO (гель-ревитализант EX120) для АКПП. Данное решение защищает коробку от износа, а также является средством частичного (восстановительного) ремонта. Как утверждает изготовитель, присадка АКПП Хадо защищает поверхности и восстанавливает трущиеся детали, что позволяет избавиться от шумов.

На поверхностях формируется особое металлокерамическое покрытие, восстанавливается геометрия деталей. Сам ревитализант можно применять во всех типах автоматических трансмиссий, добавлять в любое масло, так как присадка не вступает в химические реакции, не вызывает изменения вязкостных и фрикционных, а также других физико-химических свойств ATF.

Что в итоге

Как видно, шум АКПП часто является признаком неисправности, а не естественного износа агрегата. При этом гул в автоматической коробке передач является основанием для прекращения эксплуатации ТС и проведения углубленной диагностики.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП не переключает передачи. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым коробка-автомат не переключает скорости, почему скорости на АКПП не включаются, пропадают отдельные режимы и т.д.

Нужно понимать, что в норме АКПП не должна гудеть или шуметь, допускается только однотонное звучание, которое при этом является равномерным. Если же на фоне нормального звука работающего агрегата стали прослушиваться посторонние шумы, это говорит о проблемах со смазкой или неисправностях деталей АКПП.

Напоследок отметим, что привычка прислушиваться к звукам и шумам трансмиссии, двигателя и других агрегатов позволяет вывить неполадки на начальной стадии при первом появлении тех или иных признаков. В случае с АКПП это позволяет избежать серьезных проблем и значительно сэкономить средства, необходимые на ремонт автоматической коробки передач.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Читайте также: