Хендай солярис утечка тока
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Замеры аккумуляторов и утечки тока
Итак. Купил я значится новый аккумулятор.
И в комментариях Geka731 написал ссылку, как проверить утечку тока в машине. Спасибо тебе!
Также я посмотрел в интернете как замерить напряжение на аккумуляторе. Что бы потом не искать эту инфу заново, да и может вам кому пригодится, я сделал об этом запись себе в блог: www.drive2.ru/b/1554650
Так же, если кто-то помнит, я покупал себе в автомобиль градусник с вольтметром. Правда потом он начал у меня выбивать предохранитель прикуривателя. Не помню кто, но кто-то из драйвовчан (мил человек, если читаешь эту запись — отзовись!) посоветовал мне разобрать штекер прикуривателя у этого вольтметра. Я тогда забил, но сейчас нашел его и решил последовать совету. И не зря.
Вскрытие показало, что в штекере сломался пластиковый уголок и — контачил с +. Соответсвенно из-за этого и выбивало предохранитель
Я решил "отремонтировать" штекер. Для этого решил заизолировать один из контактов. Пружинка подвижна, поэтому я выбрал другой контакт. Надел на него термоленту и надежно зафиксировал её зажигалкой.
Ну и решил это дело проверить
Самое интересное, что на фото не отобразилась ни синяя, ни оранжевая подсветка дисплея)))
Уже потом пришла мысль, что надо было и второй контакт так же заизолировать, но решил не разбирать повторно — сейчас вотльтметр постоянно воткнут и пружинка не будет ходить. +есть у меня на будущее одна мыслишка… Самое интересное, что когда эта мысль пришла мне в голову, то я решил разобрать сам вольтметр — проверить возможности реализации моей мысли. И разобрав, я случайно оторвал один из проводов датчика температуры. Припаяв его на место я обнаружил, что оба термометра стали показывать одинаковую температуру (дома), хотя раньше имелась погрешность. Но в машине почему-то они опять показали разные результаты
Хоть вольтметр и показал заряд аккумулятора 12,3, но машина завелась немного проблематично, но с первого раза. Напомню, что она простояла с понедельника на улице (3 дня) и на улице -28
Ну а теперь перейдем непосредственно к моим замерам и цифрам. Ну или фото)))
Сначала решил замерить свой старый аккум. Он, кстати, все это время лежал в багажнике моей машины. Смотрим:
Так, заходим в мой блог и читаем:
Напряжение на аккумуляторной батареи величиной меньше 11,6 в означает, что батарея разряжена на 100 %.
11, а у меня 0,99!
Теперь замеряем утечку тока:
Вроде в пределах нормы, опять же читаем моем блоге:
В любой машине есть минимальный ток утечки (порядка 50-80мА.)
Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА, так же потребляет ток приборка и блок центрального замка. В итоге получается около 60мА. С такими затратами тока аккумулятор прослужит несколько лет, не подводя хозяина.
Но если утечка тока составляет больше чем 60-80мА, тогда аккумулятор будет быстро садится.
Но! Эти замеры без учета сигнализации!
А вот как провести замеры с сигнализацией — ума не приложу! Ведь я скидываю клеймы, соответственно сигнализация в этот момент не работает. Да и вообще, работают ли другие источники потребления тока?!
Трудно поверить, что бы через хлипкие провода мультимера передавался достаточный ток. Если он вообще передается
Может меня кто-нибудь просветит?
Как проверить утечку тока в автомобиле: инструкция
Утечкой тока в автомобиле считается расход электроэнергии аккумулятора при выключенном замке зажигания свыше допустимой нормы. Рассмотрим, как проверить утечку тока, чтобы найти "виновника", и что делать, чтобы устранить потребление напряжения свыше нормы.
Причины утечки тока АКБ
Напомним общую схему электрики автомобиля. Когда двигатель работает, источником энергии выступает генератор. Он вырабатывает напряжение около 14 В для подзарядки АКБ и питания всех бортовых систем. При выключенном зажигании источником электроэнергии становится аккумулятор с напряжением 12 В.
От АКБ отходит две клеммы — "плюс" и "минус". Плюсовой кабель ведется ко всем потребителям (фары, оборудование), а минусовой — обычно запитан на кузов, выступающий общей массой. Чтобы оборудование заработало, необходимо один контакт присоединить к плюсу, а второй запитать на массу (кузов).
Для размыкания цепи используется кнопка, встраиваемая в плюсовую линию. Большинство потребителей дополнительно "отсекается" замком зажигания, чтобы при выключенном зажигании перекрывать подачу тока к двигателю, головной оптике, обогреву стекла и т. д. Это нужно для защиты авто и предупреждения разрядки аккумулятора, если владелец приехал и забыл отключить электрообогрев стекла или фары. С поворотом ключа против часовой стрелки эти потребители выключатся самостоятельно.
Летом при ярком дневном свете легко не заметить оставленные включенными габариты или освещение салона, поэтому эти элементы продолжат потреблять энергию от АКБ на стоянке. Задетая случайно кнопка включения магнитолы запустит еще один потребитель, а минимальная громкость или шум на улице не дадут вовремя обнаружить это, и машина может всю ночь простоять с работающей музыкой.
Перечисленные выше ситуации — это утечка тока из-за невнимательности владельца авто. Но напряжение может уходить и по независящим от человека факторам. Среди них:
- Поломка концевика. В багажном отделении, под капотом и у каждой двери автомобиля есть концевик, определяющий закрытое положение. Тогда освещение в указанных местах гаснет. Если концевик неисправен (сломался механически, заклинил, забилась грязь, отпал провод), то даже при закрытых дверях будет утечка тока. Заметить горящий свет в салоне не сложно, а вот в багажнике он может гореть неделями, пока аккумулятор не сядет.
- Нарушение целостности изоляции. Обмотка проводов перетираются от вибрации, рассыхается из-за старости, оплавляется под действием высоких температур. Нагрев проводов случается из-за повышенной мощности потребителя и длительной работе или ввиду близкого расположения линии к двигателю, выпускному коллектору. Целостность изоляции нарушается сильным прижимом проводов металлическими держателями, клипсами. В результате проводники замыкаются на кузов и расходуют ток.
- Близкое расположение клемм. Если контакты оборудования находятся близко друг к другу, то при тряске на кочках или случайном задевании рукой во время ремонта их можно замкнуть. Тогда это место станет причиной утечки тока.
- Образование "мостиков" из полупроводников и проводников. Открытые контакты могут обрастать слоем пыли и грязи. Если в ней будет металлическая стружка, графит и прочие проводники и полупроводники, создастся "мостик" для перехода напряжения. Замкнуть контакты способна вода, попавшая в электрический блок.
- Установленное дополнительное электрооборудование. Если дополнительный электроподогрев сидений, телевизор и прочие приспособления подключены с ошибками, они будут "воровать" ток даже при выключенном зажигании.
Норма расхода тока
Чтобы найти утечку тока в автомобиле, нужно знать, какой расход считается нормой. Для большинства иномарок этот показатель составляет до 50 мА. Энергию продолжают "кушать" часы, блок ЭБУ, память которого всегда работает, дополнительные часы в магнитоле и пр. Проверить норму потребления электроэнергии своего автомобиля можно, сложив номинальный расход тока всех включенных приборов: магнитола +3-20 мА (зависит от модели), часы +1 мА, иммобилайзер +20-25 мА и т. д. Тогда вы получите конкретную цифру по машине.
Норма утечки тока в авто может увеличиваться, если установлена сигнализация или видеорегистратор запитан мимо замка зажигания и в нем активирована реакция на движение. Тогда камера будет включать запись каждый раз, когда мимо машины на стоянке пройдет сторож, пробежит собака.
Охранная система всегда работает и остается под напряжением, чтобы сохранять питание к датчикам дверей, капота, багажника, датчикам удара. Если сигнализация двухсторонняя, то потребление электроэнергии еще больше (+30 мА) — система постоянно остается на связи с брелком, посылая сигнал о состоянии машины.
В чем опасность
Не стоит игнорировать наличие утечки. Если вы замечаете регулярно разряженный АКБ авто, то проблему нужно найти и устранить. Если не искать и оставить все как есть, аккумулятор быстрее выйдет из строя. Каждый раз при разрядке на его поверхности образуются кристаллы. Они не разлагаются электролитом и уменьшают площадь контакта пластин. Регулярная разрядка сокращает ресурс АКБ, его придется чаще менять, что стоит денег. Глубокая разрядка из-за утечки может испортить батарею совсем.
Когда напряжение уходит, утром оставшейся энергии может не хватить для запуска двигателя. Вы опоздаете на работу (пока зарядите машину ПЗУ). Если своего зарядного нет, придется искать тех, кто поможет толкнуть автомобиль или дернуть, прицепив к своей машине. Это лишние нервы и потеря времени.
Если утечка из-за короткого замыкания, то место соединения проводов может чрезмерно нагреться и привести к воспламенению. Так часто выгорает моторный отсек, салон или сгорает весь автомобиль. Поэтому устранение утечки тока в авто должно стать приоритетной задачей для владельца машины.
Поиск и устранение
Сперва нужно определить, существует ли утечка, или АКБ разряжается быстро из-за старости, забывчивости владельца и включенных потребителей, других причин. Проверка утечки тока на авто поможет выяснить это.
Способы проверки
Проверка утечки тока в автомобиле мультиметром — это наиболее точный способ определить не только факт лишнего расхода электроэнергии, но и увидеть ее величину. Для этого выполняют следующие действия:
- На машине с заглушенным двигателем открывают капот.
- Отсоединяют минусовую клемму АКБ.
- Один щуп мультиметра присоединяют к освободившейся клемме.
- Второй щуп цепляют на кабель минусовой клеммы.
- Мультиметр включают в режиме измерения силы тока в пределах 10 А.
На экране отображается расход электроэнергии от текущих потребителей. Если значение превышает 0.50 мА на авто с обычной сигнализацией и 0.70 мА с двухсторонней, значит есть утечка.
Если нет мультиметра, то проверить наличие ухода напряжения можно при помощи сигнальной лампы. Идеально подойдет лампочка от сигналов габарита с мощностью не выше 5 Вт. К ее контактам присоединяются два изолированных провода. Затем действия выполняют в такой последовательности:
- С АКБ снимают плюсовую клемму.
- Один конец провода от лампочки присоединяют к освободившейся клемме.
- Второй конец провода к плюсовому кабелю.
- При этом лампочка не должна гореть.
Если она горит, значит присутствует уход напряжения. Но измерить его величину без мультиметра не получится.
Как найти причину утечки тока в автомобиле
Когда установлен сам факт потери тока, важно найти причину — замыкание проводки или сломанный потребитель. Поскольку в автомобиле много оборудования, это может быть любой электрический исполнительный механизм — от магнитолы до корректора фар. Поиск утечки тока в автомобиле мультиметром ведется с последовательным выниманием предохранителей:
- Мультиметр подключают к разрыву на массе, как это было описано выше.
- На экране отображается значение выше нормы, например 0.93 мА.
- Открывается крышка блока предохранителей в моторном отсеке и извлекается первый плавкий элемент.
- При этом смотрят на показания прибора. Если количество миллиампер не изменилось, значит с этой линией все нормально. Предохранитель вставляют на место и вынимают следующий.
- Когда предохранитель извлечен и потребление электричества вернулось в норму, начинают поиск источника проблемы в этой конкретной цепи.
В инструкции по эксплуатации указано, за что отвечает конкретный элемент в блоке. Проверяют проводку, ведущую к оборудованию, на целостность, отсутствие замыкания контактов. Если здесь все в порядке, "прозванивают" тестером само оборудование на предмет короткого замыкания внутри его обмотки. Если это освещение салона, потребуется проверить концевики дверей на исправность.
Другие причины разрядки АКБ
Если мультиметр не выявил повышенных показателей расхода напряжения в авто с выключенным зажиганием, возможно причина быстрой разрядки кроется в другом. Одна из них — старый АКБ, который хуже держит заряд.
Сильные морозы ускоряют разрядку аккумулятора. Если летом машина спокойно заводилась спустя 2 недели простоя, то зимой при — 20 градусах АКБ сядет за 3-5 дней. При длительных холодах аккумулятор дополнительно утепляют в подкапотном пространстве или снимают и заносят в дом, оставляя машину запертой только на ключ (без сигнализации).
Поездки на короткие дистанции 1-2 км (близко расположено место работы, в магазин и т. д.) не восполняют емкость АКБ. Значительная энергия тратится на запуск, когда стартер раскручивает коленвал. За следующий 1 км пробега генератор не успевает выработать столько энергии, чтобы создать запас в АКБ. Постепенно заряд расходуется и машину не завести.
Частые простои в пробках со включенными фарами, музыкой, дворниками, кондиционером или печкой тоже сильно садят АКБ. Холостые обороты минимальны 700-800 в минуту, а потому зарядка аккумулятора происходит медленно. Большое количество включенных потребителей приводит к исчерпанию заряда. В таких случаях, когда плотность электролита еще в норме, нужно просто купить зарядное устройство и периодически восполнять емкость от розетки.
Устранение утечки тока в автомобиле
Методы устранения зависят от характера проблемы. Если это перетертая изоляция, ее обматывают изолентой. В случае больших повреждения проводки целесообразно заменить кабель целиком, проложив новый. На концы провода, припаянные к клеммам надевают термоплавкие кембрики, и припаливают их зажигалкой. Пластик обволакивает клемму и изолирует ее.
Места с проводкой, замкнутой влагой, сперва высушивают, добиваются изоляции контактов. Затем устраняют источник попадания воды (меняют пластиковый блок, создают дополнительную защиту, заделывают трещины и пр.). При не срабатывающем концевике, модуль разбирают и ищут обрыв контакта или механическое заклинивание. После ремонта обязательно проводят повторный тест мультиметром для проверки.
Хендай солярис утечка тока
653 191Ниразу не был электриком. А тут дернуло меня тестер купить кЕтайский, типа "шожь я даже тестера не имею".
Начитался как измерять, да мерять, и решилсо на измерение тока утечки, т.к. что то мне не дает покоя мой АКБ. Вроде не садится, но постоянно он как то недозаряжен - ставлю на зарядку раз в 2-3 недели, а через 2-3 недели он снова слегка недозаряжен (примерно на часок работы автоматического ЗУ, когда в ноль уходит ток зарядки), даже после длительных поездок на 300 - 400 км. Правда в будни не пользуюсь машиной. Тут или АКБ или утечка или геннадий привет шлет или больная голова покоя не дает.
С лирикой заканчиваю. К делу. Что и как намерил:
Слегка ослабил минусовую клемму на АКБ, чуть приподнял её (штоб контакт оставался), обкрутил клемму оголенным проводком на другом конце которого клеммочка (для колонки например). Вставил один щуп тестера в эту клеммочку. Другой щуп тестера закрепил на клемме АКБ притянув его гайкой. Включаем тестер в режим измерения 10А и аккуратно снимаем минусовую клемму АКБ. Вуаля - контакт не разорвался и липестричество потекло через тестер. Это нужно для чистоты эксперимента, т.е. меряем то, что происходит в реальной жизни, а не после снятия и подключения АКБ.
Открыл, закрыл дверь, показания тестера:
=0,60, через 20 сек =0.38, через полторы минуты =0,20, через 20 минут =0,03 с редким прыганием до 0,04.
Открыл, закрыл дверь, поставил на штатную сигу.Показания тестера:
=0,38, через 25 сек =0,21-0,22, через 3 минуты =0,05, через 10 минут =0,03 с редким прыганием до 0,04.
Открыл, закрыл дверь, поставил на доп сигнализацию (Pandora):
=0,46, через 30 сек =0,40, через полторы минуты =0,21-0,22, через 20 минут 0,03 с редким прыганием до 0,04.
т.е. по результатам - лучший режим для сохранения заряда в АКБ - вышел из машины и поставил сразу на штатную сигнализацию.
Но меня тревожит, что кто у меня сильно сосет в течении 20 минут (при "открыл,закрыл дверь" и при "открыл, закрыл дверь, поставил на доп сигнализацию) в размере более 200 мА. А эти моменты при общении с машиной - основные.
Понятно, что это время работы блока ВСМ с релюшкой на отключение внутрисалонной электрики. Типа в течении 20 мин "я готова, заведи меня". Но не может же релюшка так отсасывать.
Снятие клеммы и одевание клеммы на геннадие никакого результата, в виде изменения значений на тестере, не дает. Выдергивать поочередно преды уже времени не было. да и понятно, что это будет тот пред на внутрисалонную электрику вместе с ВСМ - всю внутрисалонную проводку нереально проверить.
Может китайские светодиоды, которые у меня воткнуты везде внутри салона и багажника и в номерном знаке вместо ламп накаливания, сосут?
Какова норма тока утечки аккумулятора автомобиля и как его измерить?
Многие владельцы автомобилей сталкивались с ситуацией, когда с утра не могли завести машину. Причём с вечера все было нормально. Да и сам аккумулятор новый и в исправном состоянии. Причиной здесь может быть ток утечки аккумулятора. Это явление существует на любом автомобиле, но должно укладываться в определённую норму. Если норма тока утечки превышена, то аккумулятор во время стоянки будет разряжаться. В результате вы будете иметь проблемы с запуском двигателя. Пора разобраться из-за чего происходит ток утечки аккумулятора и как привести его к норме.
Причины возникновения тока утечки аккумуляторной батареи
Назначение аккумуляторной батареи заключается в том, чтобы обеспечивать пуск двигателя, и помощь генератору в обеспечении питанием потребителей бортовой сети, если последний не справляется с нагрузкой. Во время поездки АКБ подзаряжается от генератора и возмещает разряд. По идее на стоянке автомобильный аккумулятор не должен терять заряд, но существует ток утечки. Причём в современных авто, где есть множество электроники, ток утечки увеличивается и зачастую превышает норму.
- изношенная или некачественная проводка, изоляция;
- неправильное подключение электроники (звуковая система, телевизор и т. п.);
- грязные, окисленные контакты.
Важно понимать, что ток утечки автомобильного аккумулятора может приводить не только к разрядке аккумулятора, но и к возгоранию проводки. Разряженный аккумулятор – это само по себе неприятно, но если не привести ток утечки в норму, то последствия этого явления будут гораздо хуже.
Диагностика и норма тока утечки АКБ
Что потребуется при измерении тока утечки аккумулятора:
- мультиметр;
- рожковый ключ на 10;
- перчатки.
Как проводить измерения?
- для начала выключаете зажигание, вынимаете ключ из замка. Двери в машине закройте, а стекла откройте. При измерении будет отключаться и включаться АКБ. Поэтому может сработать центральный замок. Так, что на всякий случай оставьте доступ в салон;
- проверьте, чтобы были отключены все потребители тока (обратите внимание на лампочки под капотом, в багажнике, бардачке и т. п.);
- откройте капот и отключите от аккумулятора минусовую клемму;
- после этого мультиметр переводим в режим измерения тока и подключаем в разрыв между минусовой клеммой и отрицательным выводом аккумулятора;
- включаем мультиметр и снимаем показания тока утечки.
Нормой тока утечки считаются значения от 15 до 70 мА. Для современного автомобиля вполне нормальные показатели.
Если в вашем случае ток утечки автомобильного аккумулятора значительно выше, то нужно искать причину этого. Как это сделать?
Подключаете мультиметр, как было сказано выше, и по очереди начинаете вынимать предохранители и реле. Это делается для поочерёдного размыкания цепей в бортовой сети. Когда показания тока утечки придут в норму, значит, вы нашли цепь с проблемным потребителем. Дальше уже нужно более подробно заниматься этим устройством (ремонт, замена).
Ниже можно посмотреть видео об измерении тока утечки автомобильного аккумулятора:
Дополнительная проверка
Может возникнуть ситуация, когда вы проверили ток утечки с извлечением предохранителей, но источник проблемы установить не удалось. Тогда нужно провести проверку мест, которые не защищены предохранителями. Это, к примеру, стартер и генератор. Ведь часто причиной разряда АКБ является некорректная работа генератора, который её просто не заряжает. О норме заряда аккумулятора автомобиля вы можете прочитать в статье по указанной ссылке.
Как проверить работоспособность генератора?
- выключаем зажигание, вынимаем ключ из замка, гасим все потребители тока в авто;
- подключаем щупы мультиметра к АКБ (чёрный к минусу, красный к плюсу);
- переводим мультиметр в режим измерения напряжения;
- включаем и измеряем напряжение (на полностью заряженной батарее значение равно 12,6─12,9 вольт);
- затем заводим двигатель, включаем ближний свет фар, печку, обогрев заднего стекла;
- снова измеряем напряжение на АКБ (в идеале напряжение должно быть 12,8─13,4 вольт. Максимальное значение 14,3 вольт).
О чём следует помнить?
При проведении профилактических работ с аккумулятором советуем проверять ток утечки автомобильного аккумулятора. На современном автомобиле нормой является значение 15─75 мА при выключенных потребителях бортовой сети.
В любом случае ток утечки, превышающий норму, нельзя игнорировать. Ведь это может закончиться не просто севшим аккумулятором, а ещё и возгоранием изношенной проводки. Будьте внимательны и удачи на дорогах! Если у вас есть дополнения или отзывы к статье, пишите их в комментариях ниже.
Вернуться к содержанию
Хендай солярис утечка тока
Машина используется достаточно редко, где то раз в неделю, с запуском проблемм не было, но мой пытливый ум чувствовал, что что то не так. Воощем заехал в сервис, проверили ток утечки на выключенном авто - 260мАч, что в 10 раз больше нормы. Грешили на мафон и сигналку, но при вынимании соответствующих предохранителей, потребление не уменьшалось.
В итоге нашли потребителя, при отключении белого провода с колодкой от комбинации приборов потребление падало до нормальных 30мАч. В сервисе послали к официалам, но боюсь эти умельцы предложат тупо поменять приборку:(
Что может в так потреблять в приборке? Лечится ли это? С тыльной стороны на приборке стоит болк сигналки Шерхан 6 без автозапуска, может ли как то быть связана приборка и сигналка?
И еще проверили напругу на холостых при всех потребителях (печка на 4, оба подогрева сидения, подогрев зеркал и стекла, музыка, дальний, аварийка) показало почти 12, при добавлении оборотов до 2500-3000 поднимается до 13_7. Это нормально?
В остальном машина ведет себя нормально, заводиться и ездит, но на длительный срок приходится скидывать клейму
WADIE
опытный котяра клуба
Ахилессс,
- была подобная ерунда . с гарантийной машиной решилось заменой панели у официалов . по гарантии .
(была утечка тока в стабилизаторах напряжения - по цепи - когда всегда подано напряжение . = не переключалось в режим пониженного энерго-потребления . )
Вот на Элантре клубе тоже похожая ситуация была и тоже с шестым Шерханом, оказывается блок сиги мешал переходить блоку двигателя в режим низкого энергопотребления, вот может и у меня такая же беда?
WADIE
опытный котяра клуба
Ахилессс, - а это зависит от того как установили сигналку .
- попробуй измерить ток в разрыв минусовой клеммы АКБ . а потом еще раз измерить вытащив транспортный предохранитель ( в салонном блоке правый верхний в доп-обойме = на нем : приборка, часы, салонный свет и свет в багажнике . )
Александр23
опытный котяра клуба
Александр23
опытный котяра клуба
- не можешь снять приборку - звони - приеду всё при тебе сделаю сам .
- а то уже почти весь моск вынес и себе и другим .
maksmsu
Сегодня тоже решил померить ток утечки, аккумулятор стал быстро разряжаться, так оказалось 130-150 мА, стал мерить вытаскивая предохранители, вышло, что при отключении из цепи транспортного предохранителя ток утечки понизился до нормальных 16 мА.
Судя по этой теме, этот предохранитель отвечает только за приборную панель и свет в багажнике и салоне?
Или еще и за аудиосистему, как написано в руководстве?
И еще такой вопрос, можно ли отключать этот предохранитель, оставляя машину на длительный срок, чтобы не скидывать клемму аккумулятора? А то боюсь что пока я буду устранять проблему, которую еще надо и определить до конца, аккумулятор опять сядет в ноль.
А слабо попытаться включить аудио при вынутом хронике? И по наличию или отсутсттвию звука сделать вывод. А заодно проверить работает ли без хроника сигналка или чего еще.
Ахилессс
Да, так и сделал) Оказалось что приборная панель и часы работают, не работает как раз магнитолка, и освещение в салоне и багажнике. На сигналку к счастью тоже не влияет.
С вынутым предохранителем нормально оставлять машину надолго (пока не разберусь с причиной большой утечки тока)? А то это гораздо удобней, чем скидывать клемму с аккумулятора.
Александр23
Итак отчитываюсь о ходовых испытаниях:)
Машина стояла с субботы на сигналке. После примерно 6 часов стоянки, брелок показал 12_3. На утро воскресенья уже 12_1.
Дальше я уехал и приехал только во вторник брелок показал 11_9 и сегодня в 12 перед запуском показания не изменились.
Машина завелась как летом, с полтычка.
Значит все таки утечки нет, ибо 0,26 Ач за 5 суток высадили бы АКБ на 2/3 от номинальной мощности, а при учете ее хронического недозаряда запуск врядли был возможен, даже при учете, что за окном всего -3
Во всех мануалах к АКБ написано что напряжение 11_9 равно почти пустой батарее
Получается либо батарейка уникальная, либо прибор п. т как дышит:)
Вот в субботу хочу замерить на клеймах мультиметром и сравнить показания.
А по утечке, наверно все таки в первом сервисе мерили сразу после отключения зажигания и блок все таки засыпает через какое то время, в пользу этой версии говорит и тот факт, что они не нашли цепь утечки даже подергав преды, а только отключив всю панель. ЭБУ наверно в ней находиться?
Вообщем вот как то так, меньше циферок, меньше головная боль:)
Вообщем как и планировал вышел седни утром с мультиметром. Надо сказать измерения меня удивили. Шерхан показывает даже выше напругу как оказалось (12_2 по брелку, и 12.07 по мультиметру). Рядом стояла Элантра, на ней оказалось 12.45 (оно и понятно, езжу каждый день по 50-70км)
Вывод: на первом сервисе не доперли, что мозги засыпают после подключения сети в итоге как раз падение потребления после отключения приборке.
В "Меге-сервисе" мерили без снятия клейм и соответственно обесточивания, и у них получились показания уже "спящего" авто.
Остается неясным почему при напруге
12 V (что согласно вышеприведенной таблице чуть больше нулевого заряда, а соответственно плотность электролита должна быть почти плотности воды) АКБ не замерз и не раздулся как барабан, при морозах.
Садится аккумулятор за ночь – причины неисправности и методы решения проблемы
Перед началом исследования необходимо зарядить аккумулятор от сетевой станции полностью. Если у вас гибридный или малообслуживаемый аппарат, необходимо провести замер плотности электролита в банках и его уровень. Нужно добавить дистиллированной воды в элементы, если уровень его меньше нормы 1,2-1,5 см, с последующей подзарядкой. Необслуживаемый герметичный аккумулятор просто подзарядить.
Причинами, почему аккумулятор за ночь садится в машине, могут быть:
- не держит заряд аккумулятор – разряжался в ноль, перемерзал, старый;
- проблемы в генераторе;
- неисправно какое либо устройство, потребляющее ток;
- эксплуатация при низкой температуре;
- не выключен на ночь, находится в спящем режиме один из потребителей, кроме сигнализации и дистанционного управления.
При нормальных условиях в период простоя расход энергии должен составлять меньше 0,05 А, все большие потери – паразитные.
Если за ночь садится аккумулятор в машине ВАЗ
Велик соблазн установить в авто современные системы коммуникации, климатическое оборудование, мощные фары подсветки. Но все эти приборы берут энергию от генератора, который на избыточное потребление не рассчитан. В результате автомобиль, пробег которого между пусками не превышает 20 минут, не успевает зарядить АКБ на ночь. На сигнализацию и охрану контура дополнительно будет тратиться энергия во время длительного простоя.
Стандартное потребление на сигналку небольшое, но есть еще паразитарные токи. Где-то старая проводка оголилась и касается корпуса. Возможно, неправильно собрана схема прибора, не отключается, работает в спящем режиме. Часто магнитола остается в сети, выключен звук и прибор потребляет ток в режиме ожидания.
Зачастую именно владельцы автомобилей ВАЗ жалуются, что аккумулятор садится за ночь на морозе. Самой распространенной причиной является плохой контакт. Большие токи в цепях генератора, стартера, аккумулятора приводят к местному разогреву при малейшем нарушении мест соединений. Нарушение плотности сопряжений приводят к окисление проводов, увеличению сопротивления, излишнему падению напряжения. Соединения, контакты должны быть тщательно зачищены, крепежные болты и гайки обтянуты.
Другой характерной, причиной почему за ночь сел аккумулятор, является хронический недозаряд его от генератора на машине. Современные бортовые системы используют большое количество энергии, на подзарядку аккумулятора мощности генератора не хватает, особенно при поездках длиной менее чем 20 минут хода.
Признаки неисправного аккумулятора
Каждый АКБ имеет срок службы. За это время электролит теряет свою активность, меняет плотность. Свинцовые пластины и сепаратор разрушаются, в результате происходит сульфатирование поверхности или замыкание банок. Емкость банок уменьшается при перемораживании, полной разрядке батареи или при разрушении стенок и пластин.
Плотность электролита проверяется ареометром после полной зарядки во всех банках при температуре 25 0. Если рабочая плотность 1,28 г/см3, то понижение на 0,01 г/см3 обозначает, заряд АКБ понизился на 5-6 %.
Батарею контролируют специальной нагрузочной вилкой. Прибор состоит из вольтметра и нагрузочных сопротивлений в комплекте с штыревыми контактами. Напряжение на клеммах аккумулятора без нагрузки при плюсовой температуре должно быть 12,5 -12,7 В. Уменьшение напряжения на 0,2 В соответствует потере 20 % заряда.
С помощью штыревых сопротивлений нагрузочной вилки имитируют полную нагрузку. В течение 5 сек она должна быть не ниже 10,2 В, не снижаться. Если показания неустойчивые – батарея неисправна. Если показания устанавливаются на уровне 9,6 В, батарея разряжена на 25%.
Генератор недостаточно подзаряжает аккумулятор
Если при работе мотора горит аварийный сигнал, указывающий на низкий заряд аккумулятора, причину нужно искать в генераторе. Генератор питает бортовые сети и подзаряжает аккумулятор во время движения до 13,6 – 14,2 В. Причины недостаточного заряда могут быть из-за несоответствия мощности генератора увеличенной емкости аккумулятора.
Неисправности в работе генератора:
- Ослаб ремень отбора, при пуске слышится свист.
- Неисправности в цепи возбуждения – неисправность устраняет электрик.
- Ослаблены контакты – необходимо содержать в чистоте щетки и контактные кольца, подтягивать болты и гайки до упора.
- Неисправно реле напряжения.
Потребление тока сервисными бортовыми приборами, паразитные токи
Если все бортовые внутренние и внешние потребители исправны, схема подключения собрана грамотно, они отключаются от сети полностью, а не остаются в спящем режиме. Замеры при подключенной сигнализации, блокировке и бесконтактном иммобилайзере не превышают общего потребления 0,05 – 0,07А. При таком расходе, даже в зимнее время, батарея справится с запуском двигателя утром.
При обнаружение утечки необходимо провести полную диагностику устройств и приборов, запитанных от бортового энергоснабжения. Причиной может стать неправильное подключение сервисного оборудования, мощных мультимедийных систем. Даже сложная схема электроснабжения гаджета может вызвать паразитарные потери.
Особенности зимнего расхода энергии от аккумулятора
Недозаряженный аккумулятор в период длительного простоя в холод быстрее саморазряжается, теряя емкость. Опасно, если электролит с недостаточной плотностью перемерзнет. Кальциевая АКБ после одноразового обледенения может не восстановиться. Если батареи часто садятся на ноль, они теряют способность к самовосстановлению.
В холодное время необходимо чаще контролировать уровень зарядки батареи. Для восстановления емкости, движение должно быть интенсивным, с малым количеством простоев с заглушенным мотором. Аккумулятор или подкапотное пространство необходимо утеплять, сохраняя как можно дольше остаточное тепло мотора.
Что делать, если пропала зарядка аккумулятора на Hyundai Solaris
Мы ревностно следим и быстро реагируем на загорание лампочки Check Engine. Загорание или мигание другого индикатора, лампы заряда аккумуляторной батареи, часто остаётся незамеченным. Возможно, потому, что мы привыкли видеть эту пиктограмму при включении зажигания. В норме она после пуска мотора должна потухнуть. Если этого не произошло, отправляться в дорогу не стоит: ваш аккумулятор, потративший много энергии на прокрутку стартера, восполнить её не сможет.
Как узнать, почему загорелась лампочка аккумулятора на Хендай Солярис
Причин отсутствия напряжения на клеммах батареи при работающем силовом агрегате может быть множество. Некоторые из них диагностируются достаточно просто, без необходимости использования инструментов, другие требуют проведения многократных измерений.
Обычно проверку начинают с ремня. Если он просел, то в результате проскальзывания зарядка на холостых оборотах может не происходить, ведь для того, чтобы генератор начал отдавать ток батарее, скорость вращения коленвала должна составлять не менее 1500 об/минуту. Обычно в таких случаях лампочка-индикатор начинает мигать на малых оборотах или просто гореть.
Но даже если ремень в порядке, грешить именно на генератор рано – существует немало других участков электрической цепи, неисправность которых может привести к отсутствию заряда батареи.
Хорошим симптомом проблем в работе генератора является уменьшение интенсивности свечения всех индикаторов на приборной панели, но поскольку электрическая цепь между АКБ и генератором своя, следует рассмотреть все возможные причины.
Многие автомобилисты со стажем при загорании значка отсутствия зарядки аккумулятора на Хёндай Солярис используют для локализации неисправности проверенный дедовский способ. На работающем силовом агрегате сбрасывают одну клемму батареи и смотрят на реакцию двигателя. Если он продолжает работать, не заметив отсутствия контакта с АКБ, значит, с генератором всё в порядке. Однако этот метод применим только на автомобилях с системой питания карбюраторного типа. В большинстве современных авто используются инжекторные двигатели, и такие эксперименты могут закончиться плачевно – выходом из строя электроники, управляющей работой силового блока.
Самым универсальным и известным способом проверки является измерение напряжения на клеммных выводах батареи при работающем двигателе. В норме оно не должно выходить за пределы интервала 14.3–14.8 В. При меньших значениях можно сделать вывод, что аккумулятор действительно не принимает заряд, а значит, рано или поздно вы столкнётесь с невозможностью пуска мотора. Так что необходимо искать причину неисправности.
Почему на Hyundai Solaris мигает лампочка заряда АКБ
Мы уже упоминали несколько типовых неисправностей приводящих к нарушению процесса зарядки батареи. В моделях последних поколений работу генератора контролирует блок управления двигателем. Обычно его связывает с генератором один, реже два провода. В некоторых случаях этот участок цепи, связывающий ECU с клеммой генератора, исполнен на CAN-шине. Встречаются также модели, на которых присутствует датчик тока – обычно его цепляют непосредственно на положительной клемме АКБ.
Задача датчика – измерение суммарного тока, потребляемого электрооборудованием автомобиля, он же сообщает блоку управлению информацию, используемую для регулирования мощности, выдаваемой генератором. Если вы убеждены, что сам генератор исправен, но на приборной панели Соляриса моргает лампа зарядки АКБ, стоит убедиться в работоспособности регулятора напряжения. Точнее всего это можно определить с помощью диагностического сканера. Если ECU исправно, проверьте надёжность контактов на этом участке. Если они окислились, нужно их прочистить с помощью мелкозернистой шкурки.
Кстати, отсутствие зарядки АКБ может быть вызвано банальным перегоранием предохранителя. Правда, сам по себе он перегорает редко, обычно – в результате резких скачков напряжения. Например, при прикуривании автомобиля от донорского аккумулятора. Или при проблемах с регулятором напряжения, после включения любого мощного потребителя электроэнергии. Так что предохранитель следует проверить в первую очередь.
Причины неисправности, зависящие от генератора
И всё же большая часть проблем, возникающих при отсутствии зарядки аккумуляторной батареи, происходит именно от генератора. Значок аккумулятора на Солярис может постоянно гореть при значительном износе щёток (при остаточной длине менее 5 мм), в результате перегорания диодного моста или реле-регулятора, при закорачивании или обрыве обмоток статора, при износе контактных колец коллектора.
Наиболее вероятный сценарий – износ графитовых щёток. Это естественный процесс, происходящий в результате трения контактной пары щётки – токосъёмные кольца. Чем больше пробег автомобиля, тем вероятнее именно такой исход. Впрочем, замена щёток – ремонт в финансовом плане необременительный, к тому же его в состоянии выполнить большинство автовладельцев с «прямыми» руками.
Поломка реле-регулятора, отвечающего за распределение заряда, вырабатываемого генератором – вторая по распространённости неисправность, при этом ремонту регулятор напряжения не подлежит. Впрочем, и его стоимость не окажет существенного влияния на семейный бюджет.
То же самое можно сказать о перегорании диодного моста, в функции которого входит предохранение генератора от коротких замыканий, исходящих со стороны АКБ.
А вот если причина неработоспособности генератора кроется внутри него, придётся менять весь блок, и это уже может быть накладно. Некоторые народные умельцы умудряются поменять повреждённую обмотку, но для рядового автомобилиста такая операция лежит за пределами их знаний, опыта и возможностей.
Можно ли выяснить причину отсутствия заряда АКБ в пути
Существуют методы диагностики оборудования автомобиля, которые осуществляются на работающем двигателе, но в любом случае это делается не на ходу. В нашем случае выяснить, почему не заряжается батарея Хендай Солярис, можно далеко не всегда. То, что доступно для визуального осмотра – это проводка и контакты, предохранитель.
Если вы видите, что контакты окислились или болтаются, их можно очистить с помощью подручных средств и подтянуть. В случае обнаружения повреждения изоляции электропроводки, идущей от АКБ к генератору, провод также можно заменить на целый, проявив смекалку.
Вот, пожалуй, и всё. Большинство методов связано с использованием измерительного прибора – мультиметра или вольтметра. Даже если вы «на ты» с этими приборами, весьма маловероятно, что вы возите их в автомобиле. А без мультиметра локализовать неисправность практически невозможно.
Так что в большинстве случаев без обращения к специалистам не обойтись. Но помните, что если вы обнаружили неисправность вдали от цивилизации, у вас могут возникнуть большие проблемы, даже если аккумулятор полностью заряжен и способен некоторое время обеспечивать машину электроэнергией.
Читайте также: